Выбивает общий автомат. Что делать, если часто выбивает пробки

Постоянно выбивает пробки - вывод один: залили соседи. Редко ребенок закоротит розетку. Причина очевидна: фаза проходит на землю. Может быть в любой ветке, отыскать неисправность проще простого. Сейчас расскажем, как это делается. Случается, и другое беспокоит людей: допустим, холодильник выбивает пробки. Может стать виной тому асинхронный двигатель компрессора, перегружающий неправильно выбранный автомат защиты. Сегодня обсудим, почему выбивает пробки в квартире.

Причины вылета пробок

Фактических причин, провоцирующих вылет квартирных пробок, три:

1. Короткое замыкание цепи.
2. Кратковременная перегрузка током, вызванная пуском двигателей (особенно асинхронных), сваркой металла.
3. Неисправность автоматических пробок/выключателей.

Короткое замыкание: причины

Постоянно выбивает пробку автомат - проверьте наличие мокрых пятен на потолке. Старая проводка обычно имеет нарушенную изоляцию, через мокрый бетон идут утечки. Мелкие неполадки могут вызвать мигание светодиодных лампочек (потолка), более тяжелые ситуации сопровождаются перегоранием предохранителей распределительного щитке. Подобные ситуации - причина установить автоматические выключатели многоразового действия. Фактически имеется шанс при выключенном оборудовании получить короткое замыкание, допустим:

Вода соседей залила розетку

Типичный потоп

Достаточно небольшой толщины влажного мостика, чтобы начал течь ток. Посыплются искры, возникают шумовые эффекты, люди видят голубое свечение, языки, напоминающие молнию. Ситуация, во-первых, опасна, во-вторых, провоцирует отключение света. Стоял бы дифференциальный автомат защиты, сработал сразу. Почуяв беду, отрубите электричество, пока люди живы, потом нужно терпеливо ждать, высыхания влаги.

Соседям скажите: заливать нехорошо. Случается, наверху живут обыватели «со знакомствами» в инстанциях. Хулиганам кол на голове тесать - вышел бы толк. Вызываются электрики, сантехники, полиция – остановить воду. Полиция прикажет открыть дверь нарушителям, сантехники обесточат подъезд, электрики помогут советом. Следует долгий период сушки. Оцените готовность проводки, руководствуясь индикаторной помощью указанных выше светодиодных ламп: есть утечка, свет моргает. Полная сушка может продолжаться несколько дней, приятная новость: повреждения изоляции проводов отсутствуют, хватит разобрать розетку, просушить феном, ветродувкой (чутким присмотром исключая возникновение пожара, порчи имущества), собрать.

Оплавилась изоляция

Наихудший вариант. Пробки, автоматы защиты ставят, пытаясь избежать экстренных ситуаций. По задумке температура изоляции не должна чрезмерно подниматься, асы, подобные А. Земскову, рекомендуют недогружать домашнюю сеть 10-20% (в худшем случае). Гарантированно пресечем ситуацию, когда внутри стены оплавился кабель, токонесущую жилу замкнуло на землю.

Электропитание квартиры вырубается, начинается поиск проблемного места. Если в щитке квартира разбита на линии, процесс сильно упрощается. Нужно вырубать поочередно автоматы, потом фазу звонить на общую шину нулевого провода: где пищит, там спалило. Потрудитесь перед процедурой повынимать штекеры из розеток, лампочки накала следует выкрутить.

Подписанные пробки подъездного щитка

Плюс ситуации - устройства защиты надписаны (см. рисунок), понятно направление поиска. Больше ветвей в квартире, проще локализовать неисправность. Теперь тяжелый случай опишем: пробки стоят. Розетка звонится тестером (электричества выключено, понятное дело), где пищит, там пробой. Пользуйтесь активно удлинителями, поможет вынести заданную точку поближе.

Исследуем распределительные коробки (круглое отверстие близ потолка), отключаем провода. Звоним (выключатели вырублены) каждую пару, не пищит - пробуем подать энергию. О ремонте проводки ниже поговорим, пока побудет как есть. Аналогично тестируем освещение через патроны: при вырубленных пробках, выключателях короткое замыкание отсутствует.

Сгорел прибор

Бывает, что замыкание произошло внутри бытовой техники. Если микроволновка выбивает пробки, отключите от цепи, попробуйте протестировать блок питания. Проще начать вилкой: 90% шанс, на входе стоит конденсаторный фильтр для развязки по постоянному току. Начинаем звонить, везде должно быть сопротивление изоляции (три клеммы, фаза, нуль, земля). Факт очевиден, корпус должен быть изолирован от любой другой линии, заранее неизвестно, на котором из двух штырей будет фаза.

Если фиксируется пробой, неисправность найдена внутри прибора. Сложно купить сейчас оборудование, лишенное входного фильтра, данная догма выполняется достаточно часто. Паяльники, настольные лампы, камины имеют сопротивление 30 - 500 Ом. Не должно вызвать срабатывание защиты (ток до 7А).

Подключенные электроприборы

Дети замкнули проводку

Редко становятся причиной дети. Строго говоря, при возникновении нештатной ситуации в первую очередь нужно проверить именно их, что делают, где находятся. Во вторую очередь исследуется детская. По правилам розетки там должны быть со шторками. Поэтому легко заметить неполадки. Смотрим, не решился ли кто-то поиграть с сетями электроснабжения. Быть может, причины того, почему выбивает пробки при включении, кроются в этом месте.

Прочие причины выхода пробок из строя

• Старт двигателей

Частая причина выбивания слишком чувствительных автоматов. Классы размыкателей А, В. При старте большинства двигателей ток потребления превышает значительно номинальный. Разница достигает 7 раз. Оборудование требовательное, станок, потребляющий 5 кВт - наверняка запуск вызовет срабатывание защиты.

Пробки такой прибор выбивать не должен. Ток дуги короткого замыкания намного выше (измеряется сотнями ампер). Выбивает пробку счетчика (с плавкой вставкой) - вряд ли причина объясняется запуском оборудования. Порекомендуем в эту розетку включить другое оборудование, посмотреть, повторится ли нештатная ситуация.

Пробки выбило непосильной нагрузкой. Осмотрев поставленные строителями автоматы, увидите: номинал ограничен 16 амперами. Нагрузка одой пробки составляет 2,5 кВт, при долговременном превышении значения возможны отключения. Большинство современных устройств отрубает питание через пару часов при превышении номинала на 15%.

Выводы делайте сами или ставьте другое защитное оборудование. Сегодня можно купить счетчик, снабженный релейной защитой против перегрузки, если свет залы не так важен, водонагреватель подождет, логично ветку посадить на соответствующую клемму, будет вырубаться мощностью, превышающей номинал. «Важные» приборы продолжат работать. Старайтесь мощных потребителей разбить равными группами, каждую ветвь потреблением снабдите одинаковым. Обеспечивается некоторая защита против возможной перегрузки. В будущем включайте оборудование с умом: запуск стиральной машины выбивает пробки, попробуйте использовать розетку другой ветки, где сию минуту нет потребления. Что касается именно этого прибора, экстренное отключение вызывает сгоревший ТЭН, реже замыкает обмотки двигателя. Нечасто причиной поведения стиральной машины становится электронный блок.

Неисправность пробок, бытовой техники

Автоматы защиты никак нельзя проверить (исключая дифференциальные). Отсутствует тестовая кнопка, в замкнутом состоянии тестер дает нулевое сопротивление. Вроде исправный с виду автомат защиты на поверку оказывается негодным. Однополюсной проверим так: снимаем с щитка, заводим через удлинитель на любую розетку в доме. Включаем, допустим, паяльник или настольную лампу, смотрим, выбивает ли (второй автомат на щитке заведомо исправный). Вылетает рычаг - прибор сломанный. Нужно просто купить новый, выбирая равный номинальный ток, количество полюсов (рвется только фаза - полюс один).

Старайтесь брать автомат с аналогичными характеристиками. Чайник выбивает пробки, повремените думать, что будет достаточно увеличить номинальный ток. Необдуманный шаг вызовет оплавление изоляция, получим наихудший случай, упомянутый выше. Чайник функционирует неадекватно - хватайте китайский тестер. Сопротивление прибора переменному току составляет 30 Ом, для тестера (вспомогательное напряжение постоянное) цифра иногда другая (ниже реальной). Главное, чтобы отсутствовало короткое замыкание.

Приготовившись звонить электрочайник, выдерните штекер из розетки, выключатель нажмите. Воду следует вылить. Звоним взаимное сопротивление штырей вилки. Получается слишком много (больше 30), перещелкиваем выключатель, проблема ограничена плохим контактом. Замечено нулевое сопротивление, поторопитесь ругать сгоревшую спираль. Внутри стоит светодиод подсветки, ток которого ограничивается резистором. Сопротивление часто черного цвета, поэтому прозвоните непременно. Придется корпус разбирать, дальнейший процесс тему сегодняшней беседы обходит стороной.

Часто стиральная машина выбивает пробки, виноват прогоревший ТЭН. Обратите внимание, автоматы выключаются, когда заземление розетки оборудовано правильно. Иногда виновата дренажная помпа. В первом случае понятно: пробило медную (стальную) оболочку, фаза достигла корпуса, заземлилась нештатно. Во втором случае 230 вольт ждут своего часа, прямых путей утечки нет. Тем временем ударит кого из жильцов, тогда будет сразу понятно, почему выбило пробки, и не включается обратно. Заработает дренажная помпа, образуется мостик, ведущий в канализацию, через который наверняка устремится ток. Последнее станет причиной.

Указанный случай объясняет нежелательность выведения стоков нештатным путем. Обыватели заливают дренажным шлагом ванну. Моющегося может ударить током. Результат определен путем прохождения зарядов.

Меняете ТЭН, благодарите Бога, что легко отделались. Перед включением нового нагревателя, проверьте согласно общим правилам сопротивление изоляции (20 МОм). Потребуется внешняя установка (стандартный 500-вольтовый измеритель изоляции). Других методов нет, можно поставить максимальную шкалу измерения сопротивления тестера, убедиться: показывает максимум. Будет достаточно, чтобы избежать несчастных случаев, при сопротивлении изоляции 20 кОм образуется ток 11 мА.

Утюг выбивает пробки, когда внутрь попала вода. Повремените спешить разбирать прибор, предварительно слейте запас резервуара, высушите хорошенько. Затем прозвоните со стороны вилки, зафиксировав обрыв, попробуйте повертеть регулятор температуры. Уверены, читатели теперь знают порядок что делать, если выбило пробки в квартире. Главное – запаситесь новыми. Причиной может стать неосторожное обращение с электрическими приборами. Бывает, знаешь, почему выбило пробки – а новые забыл купить.

Очередная причина поставить автоматы защиты. Экспериментировать можно, сколько угодно, цена ошибки невелика.

Помните, что такое электрические пробки? Это плавкий предохранитель, который ставится на вводе электропитания в вашу квартиру или дом, служащий для защиты проводки от перегрузки. Если по какой-то причине в вашей квартире происходит превышение допустимого тока, на который и рассчитаны пробки, то плавкая вставка, находящаяся внутри них плавится, разрывая цепь подачи электроэнергии в проводку и защищая ее от нагрева и пожара. Это явление и называется - выбило пробки.

Но, времена меняются, и сегодня редко где можно встретить пробки с плавкими вставками, поскольку на смену им пришли защитные автоматические выключатели - автоматы.

Автоматы решают те же задачи, что и пробки, только более совершенные. Они также имеют ток уставки или отключения, при превышении которого происходит разъединение цепи подачи питания в электросеть. Но, по старинке, при срабатывании автомата, в народе говорят – выбило пробки.

Почему выбивает пробки?

Если отбросить причины, связанные с неисправностью электроприборов или электропроводки, вызывающими короткое замыкание, то остается главная причина – недостаток электрической мощности, выделенной на вашу квартиру или дачу.

Дело в том, что большинство наших домов строились в те времена, когда об использовании привычных сегодня электроприборов, таких, как автоматические стиральные машины, СВЧ-печи, тостеры, электроконвекторы, электрочайники и многие другие приборы – даже не задумывались. Соответственно, выделяемая на жилье электрическая мощность, рассчитывалась на очень небольшие нагрузки, и была достаточна лишь для включения одного холодильника, телевизора и нескольких лампочек для освещения. Под эти цели рассчитывалось и сечение проводки.

К тому же, для снижения себестоимости типового строительства, повсеместно применялся дешевый алюминиевый провод. Алюминий и так-то проводит ток хуже меди, но через годы эксплуатации окисляется, его электрическое сопротивление в местах контактов возрастает, и при том же токе, который он спокойно проводил 30 лет назад, сегодня он начинает греться.

Почему отключается автомат?

Такое явление происходит при включении в электросеть электроприборов, суммарная мощность которых превышает выделенную на дом или квартиру мощность, ограниченную током уставки вводного автомата.

Обычная выделенная мощность на городские квартиры в старых «советских» домах составляет 3,2 кВт, и соответственно, в электрощит установлен защитный (вводной) автомат на ток 16 А.

В более новых городских квартирах и частных домах стандартная выделенная мощность может достигать 5 кВт, что несколько лучше.

Но, давайте посчитаем, много это или мало?

Например, электрочайник потребляет 1,5 – 2,4 кВт, СВЧ-печь – 1,6 – 2 кВт, освещение – 0,3 кВт, конвектор – 1 – 2,5 кВт, стиральная машина - 2,5 кВт, накопительный водонагреватель – 1,2 – 2,5 кВт, холодильник 0, 25 – 0,5 кВт, скважинный насос 0,8 – 1,5 кВт.

Таким образом, одновременное включение нескольких электроприборов приводит к превышению мощности, выделенной для вашего жилища. Это приведет к отключению автомата данной линии.

Причем, если жители городов еще могут урезать свое энергопотребление, поскольку подача холодной/горячей воды и отопление у них централизованно. А вот жителям сельской местности уложиться в выделенную мощность очень сложно. Да что там говорить - невозможно!

Сложите потребление минимального набора самых необходимых электроприборов: электрочайник 1,5 – 2,4 кВт накопительный водонагреватель – 1,2 – 2,5 кВт, холодильник 0, 25 – 0,5 кВт, скважинный насос 0,8 – 1,5 кВт, освещение – 0,3 кВт. Итого: 4,0 – 7,2 кВт! При выделенных 5 кВт!

И это, заметьте, без обогревателей, без которых в осенне-зимний период бывает трудно обойтись! А дровяная печь, являющаяся главным отопительным прибором сельских домов, не может отопить все комнаты. Но наше «национальное достояние» - газ, есть далеко не во всех населенных пунктах, даже вблизи Москвы. Чего уж говорить о городках, селах и деревнях, расположенных далее 90 км от столицы!

Причем, если вспомнить статистику МЧС, то именно из-за перегрузки электропроводки отопительными приборами в осенне-зимний период происходит самая большая доля пожаров. Особенно там, где горе-умельцы меняют автомат на больший ток или, что совсем чудовищно, закорачивают его.

Что делать, если при включении чайника выбивает пробки?

Выходов несколько. Можно купить дополнительную мощность. Можно использовать источники альтернативной энергии, например - солнце и ветер. Можно использовать инверторные системы накопления энергии. Можно использовать приборы автоматики для управления нагрузками (другие названия - устройства отключения неприоритетных цепей, системы «умный дом», оптимизаторы нагрузки). Это позволит ужать потребление до установленного лимита.

Если рассматривать эти способы решения проблемы, то у каждого из них можно найти свои недостатки и достоинства. Начнем по-порядку.

Купить дополнительную мощность в густонаселенных городах или в сельской местности бывает крайне затруднительно и очень дорого. Порой, даже за деньги энергетики не могут предоставить вам лишние киловатты электрической мощности. А причина проста – старое оборудование, которое и так работает на пределе своих возможностей. Резерв генерируемой мощности в Москве, например, практически исчерпан, а стоимость каждого дополнительного 1 кВт может превышать десятки тысяч рублей.

Разрешение на дополнительную мощность может быть выдано только после выполнения работ по снятию ограничения на технологическое присоединение. Получение дополнительной мощности в таких условиях практически невозможно, и обратившиеся получают отказ или обещание вернуться к вопросу через несколько лет, когда кто-нибудь построит новую подстанцию. Но, даже если вам удастся получить договор на технологическое присоединение, покупка мощности не гарантирует, что работы за которые вы заплатили, будут выполнены в срок и выполнены вообще.

Альтернативная энергетика в России еще не прижилась, хотя и начинает распространяться. Солнечные батареи и ветрогенераторы – неплохой выход. Но это очень дорогая плата за «бесплатную» электроэнергию. А вот солнечные коллекторы для нагрева воды уже набирают популярность даже в наших холодных широтах. Хотя тоже не слишком дешевы.

Инверторные системы электропитания имеют массу достоинств. Они вполне справятся с поставленной задачей и повысят мощность вашей электросети при кратковременных пиковых нагрузках… Но, на сегодняшний день, их стоимость очень высока. Большая доля их ценника приходится на аккумуляторные батареи огромной емкости. Хотя при большой мощности стоимость инвертора и системы управления также зашкаливает.

Есть еще одно решение. Среди всех других оно кажется самым очевидным и логичным: рационально распоряжаться той электроэнергией, которая есть. В реализации этой простой идеи может помочь современная автоматика.

Что лучше выбрать? Смотрим «сухой остаток».

Системы «умный дом», конечно, могут взять на себя управление нагрузками с целью снижения потребляемой мощности. Но стоимость оборудования такова, что может сравняться со стоимостью сельского дома или дачи. Поэтому, вряд ли подойдет для широкого использования. Такую систему все-таки больше используют не для энергосбережения, а для получения дополнительного комфорта. Стоимость и возможности энергосбережения тут не играют решающей роли. Как правило, жители тех домов, где стоит система «умный дом», недостатка с подведением мощности не испытывают.

Альтернативные источники энергии и инверторные системы питания пока - удел состоятельных граждан. Причем, использовать их можно только в загородной недвижимости, ведь вряд ли вам разрешат поставить ветрогенератор на крышу городского дома, или предоставят комнату для размещения аккумуляторных батарей.

Устройство отключения неприоритетных цепей (реле управления нагрузкой) – гораздо доступнее, по сравнению с «умным домом» или «альтернативой». Оно подключаются между главным автоматическим выключателем и нагрузкой. Устанавливается в электрощит, а от него по комнатам прокладываются дополнительные провода для питания неприоритетных нагрузок. Устройство осуществляет постоянный контроль текущей потребляемой мощности и сравнивает ее с заданным максимально допустимым значением. Когда общая потребляемая мощность превысит заданный максимум, реле отключает одну или две неприоритетные нагрузки, чтобы не допустить срабатывания главного автоматического выключателя. Через заданные временные интервалы реле автоматически делает попытки подключить отключенные нагрузки. Если перегрузки не будет, то все нагрузки окажутся включенными в сеть.

Если вы - квалифицированный электрик, то вы можете установить такое устройство. Если вы не электрик, то стоимость устройства вместе с установкой, а также затратами на модернизацию электропроводки и последующий ремонт помещений (после штробления стен), будет достаточно велика. Да и в плане эксплуатации не очень удобно, когда, например, дополнительный электрообогреватель будет привязан к конкретной розетке, к которой подведена специальная линия от электрощитка. Захочешь перенести обогреватель в другую комнату… А нельзя!

С точки зрения потребителя, наиболее рациональным выходом из положения является использование оптимизаторов нагрузки на электросеть, например,Clusterwin OEL-820.

Это новые приборы, лишенные недостатков перечисленных выше систем. Особенно выигрышно, они отличаются от них по цене, удобству подключения и эксплуатации. Оптимизаторы нагрузки не требуют прокладки проводов и вмешательства в электрощит. Для их подключения не требуется электрик, а включаться они могут в любую розетку, в любой комнате.

Согласитесь - это совсем другой уровень комфорта! В тоже самое время, в большинстве ситуаций - это единственно возможный выход. Особенно, когда дело касается объектов завершенного строительства, недавно отремонтированных помещений, арендуемых помещений, памятников архитектуры и т.п, где проводить ремонтные работы просто невозможно.

• Что нужно знать заранее
• Главное – профилактика

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

• Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
• Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
• Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
• Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
• Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
• Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

• Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
• Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
• Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
• Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
• Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
• Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
• Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
• Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
• Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО

Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Дек 08 2016

Обычно, если постоянно выбивает пробки, то залили соседи. Редко бывает так, что ребёнок закоротил какую-нибудь розетку.

Но, в общем и целом, причина в том, что где-то фаза проходит на землю. Строго говоря, то может быть в любой ветке, и отыскать неисправность проще простого.

Мы сейчас расскажем, как это делается. Случается и нечто другое в жизни людей: допустим, холодильник выбивает пробки.

В этом случае может стать виной всему асинхронный двигатель компрессора в сочетании с неправильно выбранным автоматом защиты. Итак, сегодня мы поговорим о том, почему выбивает пробки в квартире.

Причины, по которым выбивает пробки

Фактических причин, по которым в квартире выбивает пробки, всего лишь три:

• Короткое замыкание где-либо в цепи.
• Кратковременная перегрузка по току при пуске каких-либо двигателей, варки металла и пр.
• Неисправность автоматических пробок/выключателей.

Короткое замыкание в цепи: причины

Если постоянно выбивает пробку автомат, проверьте наличие мокрых пятен на потолке.

Старая проводка обычно имеет нарушенную изоляцию, поэтому через мокрый бетон идут утечки.

В случае мелких неполадок могут, например, начать мигать светодиодные лампочки (освещение на потолке), в более тяжёлых ситуациях перегорают предохранители в щитке.

Кстати, подобные ситуации это ещё одна причина установить автоматические выключатели многоразового действия. Фактически имеется шанс даже при выключенном оборудовании получить себе короткое замыкание, допустим:

Вода от соседей залила розетку

Достаточно небольшой толщины влажного мостика, чтобы начал течь ток. Тут же посыплются искры, кто-то даже увидит голубое свечение, языки, похожие на молнию.

Такая ситуация, во-первых, опасна, во-вторых, ведёт к отключению света. Если бы стоял дифференциальный автомат защиты, то он бы сработал сразу. В случае такой беды можно только отрубить электричество, пока никого не убило, а потом нужно терпеливо ждать, пока влага высохнет.

Понятно, что соседям нужно сказать о том, что заливать нехорошо, но у некоторых наверху живут такие соседи «со знакомствами» во всех инстанциях, что им разве что кол на голове стесать, тогда бы только вышел толк.

Поэтому вызываются электрики, сантехники, милиция (в случае угроз) – в любом случае сперва нужно остановить воду.

Полиция прикажет открыть дверь нарушителям, сантехники могут обесточить весь подъезд, электрики помогут советом. Затем следует долгий период сушки. Проще всего оценить готовность проводки при помощи указанных выше светодиодных ламп: когда есть утечка, свет будет моргать.

Полная сушка может продолжаться несколько дней, а приятная новость в том, что если изоляция проводов не повреждена, то будет достаточно разобрать розетку, просушить феном или ветродувкой (под своим присмотром во избежание пожара или порчи имущества), а затем все собрать назад.

Где-то оплавилась изоляция

Это самый наихудший вариант.

Пробки и автоматы защиты ставят как раз для того, чтобы избежать таких ситуаций.

По задумке температура изоляции не должна чрезмерно подниматься, вот почему такие асы, как А. Земсков рекомендуют недогружать домашнюю сеть на 10-20% (в самом худшем случае).

Тогда мы гарантированно не окажемся в той ситуации, когда где-то внутри стены оплавился кабель и токонесущую жилу замкнуло на землю.

В этом случае электропитание квартиры вырубается, затем начинается поиск проблемного места. Если в щитке квартира разбита на линии, то процесс сильно упрощается. Нужно просто вырубить каждый автомат, а потом фазу звонить на общую шину нулевого провода: где пищит, там и спалило.

Не забудьте перед процедурой вынуть все штекеры из розеток, а лампочки накала следует выкрутить. Плюс такой ситуации в том, что автоматы защиты подписаны (см. рисунок выше), а значит понятно, где хотя бы искать нужно.

Чем больше ветвей в квартире, тем проще локализовать неисправность

Теперь о том тяжёлом случае, когда пробки стоят. Каждая розетка звонится тестером (электричества нет, понятное дело), где пищит, в той линии и пробой.

Лезем до распределительной коробки (у большинства круглое отверстие под потолком) и отключаем провода. На всякий случай звоним (выключатели вырублены) каждую пару, и если не пищит, то пробуем подать энергию.

О ремонте проводки ниже, а пока побудет и так. Аналогично можно тестировать освещение через патроны: при вырубленных пробках и выключателях нигде короткого замыкания быть не должно.

Где-то сгорел прибор

Такое бывает, хотя и редко, что замыкание произошло внутри бытовой техники.

Если микроволновка выбивает пробки, отключите её от цепи и попробуйте протестировать блок питания.

Проще всего начать с вилки: 90%, что на входе стоит конденсаторный фильтр для развязки по постоянному току.

Начинаем звонить, и везде должно быть сопротивление изоляции (три клеммы, фаза, нуль, земля).

Этот факт очевиден, потому что корпус должен быть изолирован от любой другой линии, заранее же неизвестно, на котором из двух штырей будет фаза.

Если где-то фиксируется пробой, значит неисправность найдена, и она внутри прибора. Сложно найти сейчас оборудование без входного фильтра, поэтому данная догма выполняется достаточно часто. Паяльники, настольные лампы, камины имеют сопротивление от 30 до 500 Ом. Такое не должно вызвать срабатывание защиты (ток до 7А).

Дети замкнули проводку

Редко, но бывает, что причиной всему дети. Строго говоря, при возникновении нештатной ситуации в первую очередь нужно проверить именно их, что делают, где находятся.

Во вторую очередь исследуется детская. По правилам розетки там должны быть со шторками. Поэтому легко заметить любые неполадки. Смотрим, не решился ли кто-то поиграть с сетями электроснабжения. Быть может, причины того, почему выбивает пробки при включении, кроются именно в этом месте.

Прочие причины выхода пробок из строя

• Старт двигателей

Это является частой причиной выбивания слишком чувствительных автоматов. В основном это классы размыкателей А и В.

При старте большинства двигателей ток потребления превышает значительно номинальный. Разница может достигать 7 раз. И если оборудование мощное, например, станок с потреблением под 5 кВт, то наверняка это может вызвать срабатывание защиты.

Пробки же такой прибор выбивать не должен. По той простой причине, что в этом случае ток дуги намного выше (измеряется обычно сотнями ампер). И если выбивает пробку счётчика (с плавкой вставкой), то вряд ли причина в этом. Можно порекомендовать в эту же розетку включить что-нибудь другое и посмотреть, произойдёт ли то же самое.

Пробки выбило из-за того, что нагрузка слишком велика. Если посмотрите на поставленные строителями автоматы, то увидите, что их номинал обычно не превышает 16А.

Это значит, что нагрузка на одну пробку может составлять, например, 2,5 кВт, а при долговременном превышении этого значения возможны отключения. Большинство современных устройств отрубает питание через пару часов при превышении номинала примерно на 15%.

Выводы делайте сами или ставьте другое защитное оборудование. Например, сегодня можно купить счётчик с реле защитой от перегрузки, и если свет в зале не так важен, а водонагреватель может подождать, то логично эту ветку посадить на соответствующую клемму, и она будет вырубаться всякий раз, когда мощность превысит номинал. Зато «важные» приборы продолжат работать.

В общем и целом нужно стараться мощных потребителей разбить на равные группы, чтобы на каждую ветвь потребление приходилось примерно одинаковое.

Этим обеспечивается некоторая защита от возможной перегрузки. А в будущем можно включать оборудование с умом: если при включении стиральной машины выбивает пробки, попробуйте использовать розетку из другой ветки, где в данный момент нет потребления.

Но что касается именно этого прибора, то дело, скорее всего, в том, что сгорел ТЭН, реже замыкает обмотки на двигателе.

И вовсе нечасто причиной такого поведения стиральной машины может стать электронный блок.

Неисправность пробок и бытовой техники

Автоматы защиты обычно никак нельзя проверить. В них нет тестовой кнопки, а в замкнутом состоянии тестер даёт нулевое сопротивление. Вроде исправный с виду автомат защиты на поверку может оказаться совершенно негодным.

Однополюсной можно проверить тут же: снимаем его с щитка и заводим через удлинитель на любую розетку в доме. Включаем, допустим, паяльник или настольную лампу, смотрим, выбивает ли (второй автомат на щитке заведомо исправный).

Если вылетает рычаг, то скорее всего перед нами сломанный прибор. Нужно просто купить новый, рассчитывая на тот же номинальный ток, а также количество полюсов (в обычном случае рвётся только фаза, а полюс один).

Старайтесь брать точно такой же автомат. Если чайник выбивает пробки, не нужно думать, что будет достаточно увеличить номинальный ток.

В этом случае может оплавиться изоляция, и мы получим наихудший случай, о котором говорилось выше. Если чайник ведёт себя неадекватно, нужно взять в руки тестер. Сопротивление такого прибора переменному току составляет порядка 30 Ом, но для тестера (где вспомогательное напряжение постоянное) цифра может быть другая (чуть ниже). Главное, чтобы не наблюдалось короткого замыкания.

Перед тем, как звонить электрочайник, нужно выдернуть его штекер из розетки, а выключатель нажать. Воду лучше вылить. Звоним сопротивление между штырями вилки.

Если получается слишком много, перещёлкиваем выключатель, часто проблема именно в нем. Когда замечено, что сопротивление падает до нуля, это ещё не означает, что сгорела именно спираль.

Внутри часто стоит светодиод подсветки, ток которого ограничивается резистором. Это сопротивление часто чёрного цвета, поэтому прозвонить его не будет лишним, но для этого уже корпус нужно разбирать, что прямо к теме сегодняшней беседы уже не относится.

В первом случае все понятно: пробило оболочку из меди (стали), фаза вышла на корпус и заземлилась. Во втором случае 220 В будут ждать своего часа, потому что прямых путей нет.

За это время, например, может ударить кого-нибудь из жильцов, и тогда будет сразу понятно, почему выбило пробки и не включается

Но как только заработает дренажная помпа, образуется мостик, ведущий в канализацию, через который наверняка устремится ток. Последнее и станет причиной.

Что делать в этом случае? Менять ТЭН и благодарить Бога, что так легко отделались. Перед тем, как включить новый нагреватель, проверьте его согласно общим правилам на сопротивление изоляции (должно быть не менее 20 МОм). В большинстве случаев для этого потребуется внешняя установка (стандартный 500-вольтовый измеритель изоляции).

Других методов нет, но в крайнем случае можно поставить максимальную шкалу измерения сопротивления на тестере и убедиться, что показывает максимум. Этого будет достаточно, чтобы избежать несчастных случаев, например, при сопротивлении изоляции 20 кОм образуется ток всего лишь 11 мА.

Утюг выбивает пробки в том случае, когда внутрь попала вода.

Не стоит спешить разбирать этот прибор, вместо этого можно предварительно слить запас резервуара, после чего высушить, как следует.

Затем следует прозвонка со стороны вилки, если обрыв, попробуйте повертеть регулятор температуры.

Сопротивление утюга также колеблется в районе от 30 до 60 Ом.

Мы верим, что читатели теперь знают, что делать, если выбило пробки в квартире. Но главное – иметь про запас новые. Потому что причиной может стать неосторожное обращение с электрическими приборами. И вроде бы знаешь, почему выбило пробки, и жаль – а новых может не оказаться.

Ещё одна причина ставить автоматы защиты. В этом случае экспериментировать можно, сколько угодно, а цена ошибки не столь велика.

В этой небольшой инструкции мне, как практикующему электрику со стажем, очень хочется рассказать вам, что делать, если выбило пробки в квартире или на даче. Расскажу, как решить эту проблему самостоятельно без вызова специалиста и восстановить электроснабжение.

Представьте себе такую ситуацию, что вы вечером после трудного рабочего дня присели поужинать, включили телевизор, чтобы посмотреть последние новости, включили микроволновую печь, чтобы разогреть пищу и пошли принять душ. Вдруг, когда вы только намылили голову, резко отключается свет! Вылетели пробки! Что делать?

Предположим, что свет в подъезде и у соседей есть, это значит, что причина скрыта в вашей квартире и скорее всего, что у вас выбило пробки. Вы подходите к электрическому щитку, включаете все обратно, подача электричества возобновилась. По старой схеме вы включаете все электроприборы, которые до этого работали и возвращаетесь в ванну. Но проходит несколько минут и ситуация повторяется.

Что делать, если вновь выбило пробки в квартире? Электрика вызывать не вариант, потому что неизвестно, сколько он будет до вас ехать, и свободен ли он вообще. При этом мобильный телефон разрядился, а стационарный не работает без электроэнергии. В этом случае проблему необходимо решать самостоятельно, чтобы вечер не пропал зря.

Что делать, если выбило пробки?

Ниже, специально для вас, написана подробная инструкция «Что делать, если выбило пробки?». Она полностью основана на собственном опыте и, несомненно, поможет решить данную проблему.

Вариант №1. Первым делом отключите все электроприборы из розеток. Это может быть холодильник, телевизор, электроплита и так далее. Подойдите к щитку и включите те пробки, которые выбило. Если они сразу не отключаются, то следует найти прибор, который вызывает сбои.

Подходите, поочередно включаете ранее работавшие приборы (не отключая предыдущий) и выдерживайте каждый раз небольшую паузу. Если, например, при подключении микроволновой печи выбило пробки , то берем электрический чайник и подключаем к той же розетке. Если в этом случае пробки не выбило, то скорее всего именно микроволновая печь перегружала сеть или она просто не исправна.

Вариант №2. Есть другой вариант развития ваших действий, если причиной выбивания пробок не является электрический прибор. То, поочередно переведите все находящиеся в квартире выключатели в неактивное состояние, то есть «Выкл «.

Далее, попробуйте включить пробки (автомат). Если он не отключается, то опять переведите его в положение «Выкл » и поочередно выкручивайте лампы из цоколей. Снова подключаете автомат и смотрите на его реакцию. Если он остается в рабочем состоянии, то причиной отключения или выбивания пробок в квартире – неисправность лампочки. Ну, а если при выкрученных лампочках из цоколей, автомат отключается, то у вас неисправность в проводке и в этом случае лучше обратится к электрику.

Если у вас до сих пор остается не решенным вопрос «Что делать, если выбивает пробки? «, а вызов электрика обойдется слишком дорого, то пишите в комментариях к этой статье, будем решать проблему в индивидуальном порядке и внесем в статью, как дополнительную рекомендацию.