Учимся правильно прививать. Лучшие способы прививки растений

Для того чтобы размножать и культивировать растения придумано много способов. Самым популярным считается прививка. Сутью данного метода является приживление желаемого растения на другое, в основном, не декоративное и дикое. Таким образом, к примеру, садовая вьющаяся роза, привитая на ствол шотландского шиповника, иначе – (дикая роза) в итоге даст мелкие цветки, свисающие вниз, с веток, напоминающих ветки ивы.

Прививание применяют для растений, которые тяжело укореняются. К ним относится: , . Посредством этой манипуляции получается вырастить штамбовую форму розы, плакучую форму или карликовое растение.

Подвоем называется то растение, на которое прививают. Привоем называется одна из частей того декоративного растения, которое в итоге хочется получить.

Растение с прививкой выглядит так: верхняя часть у него – декоративная; нижняя часть – от дикого растения.

Нижняя часть играет основную роль для хорошего роста и питания растения, а также она защищает растение от болезней. Прививание делается в целях омолаживания растения и регулировки цветения и урожайности.

Когда растение адаптируется в новых условиях, ему тоже не помешает прививка. К примеру, кактус, который заразился патогенными микробами из-за переувлажнения, можно с помощью его верхней части привить на адаптированный уже кактус и таким способом спасти его.

Для успешной прививки комнатного растения следует учесть несколько основных факторов, влияющих на это:

Выбор здорового растения в привое и подвое.
Правильная техника прививки.
Наличие необходимых инструментов и материалов.
Выбор времени года.

Эту манипуляцию лучше производить в первые весенние месяцы, используя в целях информации специальную литературу или практические советы профессионалов. Бытует мнение, что для успешного прививания привой и подвой должны быть из одного вида или подвида. Однако, как ни странно, такая прививка очень часто приводит к негативному результату. Сильное и здоровое растение получается из различных видов, но входящих в одну семью.

Прививка делается на ту часть растения, которая служит поставщиком полезных веществ. Обычно это бывает ствол или ветка. Так происходит круговорот между старым растением и новым, в итоге они образуют единое целое, а новый признак или свойство получает основное растение. Черенок режется перед началом прививки и никак не раньше. Далее удаляются листочки и ставятся в воду в ожидании прививания.

Привить растение можно сотней способов. В большей мере применяются такие способы, как:

Окулировка (прививка почкой) – почку срезают с небольшим количеством коры и вставляют в разрез ствола подвоя.
Прививка черенком происходит так же, как в способе, описанном выше, только вместо почки берется черенок.
В расщеп – делается надрез по горизонтали и по вертикали на подвое, потом расщепляют. Несколько черенков привоя, заранее срезанный клином, вставляется в образовавшуюся щель. Далее привитое место обматывается марлевой повязкой, а сверху – скотчем. Такое прививание используется для таких растений, как кактус и хвойное дерево или кустарник.
Косая прививка – оба растения (привой и подвой) идентичного размера срезаются под одним углом накосую. Затем они тесно прижимаются между собой и стягиваются чем-то тугим.

Растение, привитое одним из вышеперечисленных способов, помещается в теплое, достаточно освещенное место. Полив должен быть умеренный, но постоянный. Не рекомендуется попадание активного солнца на только что привитое растение. Если прививка прошла успешно, то привой и подвой сростится в течение двух недель.

Прививка цитрусовых (видео)

А чем же обычному садоводу уметь делать прививку? Прежде всего - это наша с вами свобода и независимость! Как приятно сознавать, что ты можешь завести в своем саду не только те сорта плодовых, которые «достались» с саженцами, а такие, чьи плоды ты пробовал и лично видел, как они успешно растут в нашей местности, - например, у друзей, соседей или продвинутых любителей.

Распространенная ситуация, с которой мы, дачники, зачастую сталкиваемся, - пересортица. Купили саженец, посадили, ухаживали по всем правилам, выросло деревце, дало первые плоды - а сорт-то не тот! И ладно бы вкусный, а то - кислятина… Ах как обидно! И время потеряно, и продавцу уже ничего не докажешь. Но, как говорят практичные американцы, «если судьба подсунула вам лимон - сделайте из него лимонад!». Совершенно необязательно корчевать «неудачника» и терять еще несколько лет на выращивание нового саженца - ведь его можно перепривить!

Словарь дачника

Центральный проводник – верхняя часть ствола над основными разветвлениями кроны. Скелетные ветви – наиболее толстые и длинные, отходят непосредственно от ствола. Образуют своеобразный каркас дерева, или «скелет». Копулировка – способ прививки черенком. Окулировка – прививка почкой (глазком). Привой – растение или его часть (почка, черенок, ветвь), которую прививают. Подвой – это растение, на которое прививают.

Кроме того, прививка нужна и тем, кто только планирует свой плодовый сад. Например, можно чуть-чуть «обмануть» природу и вырастить такие сорта, зимостойкость которых недостаточна для вашей местности, с помощью прививки их на надежный скелетообразователь. Если у дерева штамб и основания скелетных ветвей, которые подвергаются самым сильным погодным испытаниям, будут состоять из полностью надежного сорта или «дичка», то беспокоиться за них не придется. Ну а вкусных «неженок» лучше привить в крону выше 1,5-2 м от земли - там перепады температур не столь велики. А если все-таки замерзнут - ветку-другую несложно и заменить. Кстати, некоторые сорта славятся не только как самые надежные, но и как образующие самый крепкий скелет дерева с хорошими углами отхождения ветвей. Постараетесь в самом начале - потом много лет с деревом не будет проблем. Разве плохо?

Другие резоны тоже важны. Например, держать в небольшом саду огромное дерево, плоды которого вкусны, но долго не хранятся, - нерационально. Логичнее выращивать такой сорт на одной-двух ветвях, чтобы урожай был не слишком велик. Или, к примеру, «райские яблочки» - китайка. Варенье из нее замечательное, но сколько его нужно?

Предварительное обследование

Перейдем к практике

Вернемся к нашему «пациенту» - молодому 3-7 летнему деревцу, которое необходимо перепривить (если ваш кандидат моложе - еще лучше!). Прежде всего ему требуется всестороннее обследование состояния здоровья. Например, достаточна ли его зимостойкость? Срежьте пару веточек - прошлогоднюю и двух-трехлетнюю. Нет ли потемневших тканей на срезе? А какие зимы были в последние годы - мягкие или достаточно суровые?

Если все в порядке, двигайтесь дальше. Не поражено ли растение болезнями? Как выглядит скелет деревца? Нет ли повреждений на стволике, не под слишком ли острым углом отходят от него ветви? Хорош ли ежегодный прирост (не менее 30-40 см)? Если хотя бы один пункт «диспансеризации» не пройден - это серьезный повод задуматься об оздоровлении деревца до перепрививки либо вообще о его удалении (например, если сорт очевидно южный и обмерзает даже в мягкие зимы) и замене на качественный саженец.

Запомните - перепрививать имеет смысл только здоровые, активно растущие растения и их отдельные части. Спасая «задохликов», нужно четко представлять себе, зачем вы это делаете и сможете ли вы в итоге вырастить из них что-нибудь путное. Все-таки мы с вами, как правило, выращиваем плодовые деревья именно ради их плодов!

Не стоит идти наперекор природе, совмещая на одном дереве зимние и летние сорта. Подберите близкие по срокам созревания. Также не стоит прививать на одно дерево сразу много сортов – впоследствии будет трудно определить зрелость плодов. Да и разница в развитии прививок может быть существенной – придется прикладывать массу усилий, чтобы сохранить крону гармоничной. Не следует «впихивать» больше 3–5 сортов на одно дерево.

План операции

Еще раз осмотрите деревце и наметьте места прививки. Как правило, в первую очередь перепрививают либо центральный проводник целиком, либо наиболее сильные скелетные ветви. Чтобы было проще определиться - попробуйте представить себе, во что превратится в будущем как все дерево, так и каждая конкретная веточка или почка. Например, не стоит делать прививку на откровенно слабую, горизонтально расположенную ветку. Ну вырастет она еще на полметра-метр, даст десяток плодов. И все? Зачем старались? А вот соседняя веточка, хоть пока и невелика, - смотрит вверх, хорошо освещена, имеет достаточно пространства для развития, - дает длинные приросты и в будущем, судя по всему, превратится в большую ветвь, увешанную плодами. Совсем другое дело! Вот на нее-то мы и привьем нужный нам сорт.

Кстати, учтите, что с более толстыми ветвями работать сложнее. Поэтому зачастую целесообразно срезать основную ветку, переведя рост на удачно расположенное более тонкое ответвление, и перепривить уже его. А если таковых нет - их ведь можно и вырастить! Например, сильно обрезать деревце и направить отрастающие побеги в нужные стороны, а на следующий год - перепривить их.

У деревьев до 3-4 летнего возраста можно заменить новым сортом сразу все веточки, а у более старших - лучше оставить часть до следующего года, чтобы слишком резко не нарушать баланс кроны и корней. Неплохо также оставить несколько тонких, горизонтально направленных, очевидно «лишних» веточек, чтобы их листовой аппарат еще годик-другой поработал на питание прививок, но они не оттянули на себя слишком много соков.

Составили план, «почувствовали» дерево? Пометьте места будущих прививок ленточками или маркером, запишите количество нужных сортов. Все это лучше сделать заранее, еще до изучения сортимента и приобретения черенков.

По опыту, самые подходящие сроки прививки (для средней полосы) – с начала апреля (примерно за неделю до начала активного сокодвижения, но без угрозы сильных морозов и снегопада) до фазы «зеленого конуса» (начала распускания почек) у подвоя. Начать лучше с косточковых (сливы, вишни, черешни) – они трогаются в рост быстрее, а в прививке – капризнее. Яблони и груши прощают гораздо больше ошибок.

«Донорский орган»

Достать черенки для прививки гораздо проще, чем саженцы. Вспомните, яблокам с какого соседского дерева вы всегда завидовали? А может быть, у вас в поселке сохранились замечательные старинные сорта, которых сейчас в продаже днем с огнем не сыщешь? Наверняка соседи не откажутся срезать вам веточку-другую. Да и в питомниках цена черенков невысока, а предлагаемые сорта, как правило, самые современные.

Лучше срезать однолетние побеги средней силы роста, желательно растущие более или менее вертикально. Срезанные черенки связывают в пучки по сортам, маркируют, оборачивают влажной тканью, кладут в неплотно прикрытый полиэтиленовый пакет и хранят до прививки либо в снегу в тенистом месте участка, либо в холодильнике при температуре около 0 °C. Питомниководы и любители, которые занимаются прививкой в больших объемах, закладывают материал на хранение в начале зимы, чтобы сохранить сорта и не потерпеть убытков в случае экстремального подмерзания маточных деревьев. Но если зима была обычной, то черенки можно взять и весной: например, заготовить при ежегодной обрезке или даже просто срезать прямо в день прививки. Но обратите внимание - для успеха операции необходимо, чтобы почки на черенке не тронулись в рост, в то время как подвой может быть как «спящим», так и уже начавшим распускаться. За день до намеченной прививки черенки рекомендуется замочить в холодной воде. Только что срезанные - можно не замачивать.

Хирургические тонкости

Ну вот, пора перейти от планов к их осуществлению. Для прививки лучше выбирать прохладный тихий день, лучше пасмурный. Пока наши навыки далеки от идеальных, желательно, чтобы срезы не подсыхали.

Наиболее распространенный и, не побоюсь этого слова, удачный метод прививки - улучшенная копулировка. С ее помощью проще всего перепривить одно-двухлетние веточки, примерно совпадающие по диаметру с черенком.

Прикладывая имеющийся черенок к подвою, уточните место прививки. Сделайте косые срезы на подвое и привое. Начинать каждый срез лучше сразу под почкой, с противоположной стороны от нее - тогда следующая почка вам не помешает. Сравните срезы между собой - они должны быть одинаковыми. Не забывайте следить за временем: длительное пребывание открытых срезов на воздухе резко ухудшает приживаемость.

Отступив примерно 1/3 от верхнего (острого) конца срезов, надсеките и слегка расщепите их вдоль оси черенка на глубину тоже примерно 1/3 длины среза, чтобы получились «язычки». Поаккуратнее, пожалуйста, - это одна из самых травмоопасных операций! Чтобы гарантированно не пораниться во время резания, подоприте черенок снизу указательным пальцем левой руки.

Совместите срезы, зацепляя «язычки» друг за друга. Особенно следите за совпадением камбия - зеленоватого слоя между корой и древесиной. Если вы немного промахнулись и толщина привоя и подвоя отличаются, - добивайтесь совмещения хотя бы с одной стороны.

Наложите обвязку, плотно стягивая привой и подвой. Ее витки должны перекрываться. Почки на подвое, которые могут попасть под ленту, удалите, а на черенке - старательно обойдите при обвязке, чтобы они остались свободными. Наша задача - добиться достаточной прочности соединения (слегка потяните за черенок - не выдергивается?) и защиты всех открытых срезов от испарения влаги (иначе черенок засохнет раньше, чем приживется). Зафиксируйте повязку скользящей петлей.

Комментарий специалиста

Делать весеннюю прививку «с дерева на дерево» довольно рискованно. Перспективы гораздо лучше, когда у подвоя уже началось активное сокодвижение, а привой все еще находится в состоянии покоя. В этом случае черенок получает «фору» в полторы-две недели до начала роста. Этого времени как раз хватает для сращивания компонентов. А вот если обе части пребывают в сходном состоянии, быстро распускающиеся почки могут иссушить неприросший черенок.

Как сделать правильный косой срез?

Возьмите черенок в левую руку и зафиксируйте его снизу большим пальцем. Правую руку с ножом расположите так, чтобы лезвие было сверху черенка, а большой палец - снизу. Расстояние между поверхностью пальца и режущей кромкой в течение всей работы должно составлять 1,5-2 см - это важно, чтобы избежать порезов.

Почувствуйте «жесткую конструкцию» всей правой руки: пальцы, запястье и локоть в процессе резания не должны болтаться. Выполняя срез, ведите нож в сторону от себя, не двигая кистями и пальцами рук, а разводя руки - как бы расправляя плечи. Можно представить себе, что вы перерезаете сложенную вдвое веревку. Помните, что нож острый, как бритва? Такое лезвие легко режет древесину, оставляя ровные плоскости. Длина среза должна быть как минимум втрое больше диаметра черенка. Потренируйтесь заранее на ненужных веточках!

Ну и последняя операция - подрежьте конец черенка, отсчитав 2-4 почки от места прививки, и замажьте срез садовым варом. Это обязательно, потому что любое лишнее испарение влаги черенку противопоказано. Вместо вара, чтобы не пачкать руки, конец черенка можно замотать той же обвязочной лентой. Обязательно привяжите этикетку с названием сорта.

Комментарий специалиста

Срез на подвойной ветви должен быть слегка наклонным, причем привой будет примыкать к его верхушке (острому углу). Если в процессе обвязки не удается плотно закрыть всю поверхность раны на более толстой ветви (иногда это довольно трудно), не пугайтесь – оставшееся «окошко» можно просто тщательно замазать садовым варом.

Только для взрослых

К сожалению, не всегда получается, чтобы подвой и привой точно совпали по диаметру. Обычно бывает так, что ветка, на которую мы собираемся прививать, заметно толще черенка, например, ее диаметр составляет 1-2 см. Но улучшенная копулировка выручит нас и в этом случае. Правда, ее придется делать немного по-другому - вприклад.

Существуют различные меры, призванные еще уменьшить испарение влаги черенком и, соответственно, улучшить приживаемость. Например, некоторые садоводы защищают прививку сверху пакетиком из непрозрачной белой полиэтиленовой пленки (прозрачная или темная не подойдет!) либо свернутой в виде кулька или цилиндрика белой бумагой или фольгой. По моему опыту, это целесообразно делать для более капризных в прививке культур – вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса.

Срежьте ветвь подвоя в нужном месте секатором. На черенке сделайте косой срез. Примерьте его к подвою и сделайте такой же по размеру и форме срез сбоку ветви. Помните, что камбиальный слой, где происходит срастание, находится под корой, поэтому толщину коры надо будет добавить к ширине среза. Примерьте окончательно и, если все в порядке, сделайте на обоих срезах язычки, соедините привой с подвоем, зацепляя язычки друг за друга, еще раз проверьте совпадение камбия и плотно обвяжите лентой, чтобы загерметизировать и узел прививки, и срез подвоя. Обработайте конец черенка, привяжите этикетку. Все!

Перепрививка более толстых ветвей (от 2-3 см) проводится по-другому, - например, врасщеп, за кору или в боковой зарез. К сожалению, объем этой статьи не позволяет подробнее остановиться на всем многообразии методов.

Период выздоровления

Пройдет совсем немного времени, и, надеюсь, вы увидите распускающиеся на свежих прививках почки, а вслед за ними - и молодые листики. Теперь ваша задача - помочь деревцу, чтобы росту побегов не мешала ни засуха, ни недостаток питания. Примерно через месяц, когда черенки начнут утолщаться, необходимо перемотать (ослабить) обвязку. Окончательно снять ее можно будет ближе к осени. Следите, чтобы отросшие побеги вовремя завершили рост, а древесина вызрела - тогда проблемы с зимовкой маловероятны. Если рост затянулся - в конце августа-начале сентября прищипните кончики побегов. И деревце готово к новой долгой жизни!

Прививка — это пересадка части одного растения (черенка или глазка) на другое. Пересаживаемую часть растения называют привоем, а растение, на которое осуществляется пересадка, подвоем. Черенок можно прививать различными способами. При этом его срезом прижимают к надрезу на подвое. Ткани привоя и подвоя срастаются и получается новое растение. Привой обычно берут от растения, которое имеет ценные цветки, отличается высоким качеством плодов или других наземных частей. Для подвоя используют растения с хорошо развитой корневой системой. Обычно с помощью прививки размножают плодовые и декоративные деревья и кустарники.

❧ Иногда с помощью прививки в качестве эксперимента получают растения, на которых очень большое разнообразие листьев, цветков и плодов (более 100). Такие растения не имеют хозяйственного значения и интересны как ботанические курьезы.

В процессе прививки необходимо соединить внутренние ткани привоя и подвоя. Самые распространенные способы — это прививка в расщеп (рис. 1) и почкой (или глазком).

Рисунок 1. Прививка в расщеп

При первом способе прививки в пеньке подвоя прорезают щель. В нее вводят клинообразно заостренные концы двух привоев. При этом диаметр подвоя должен значительно превышать диаметр привоев. Чтобы прививка прошла успешно, необходимо соблюдение определенных условий. Оптимальным временем для прививки является весна, так как привой должен только выходить из состояния покоя. После проведения прививки зону контакта привоя с подвоем необходимо защитить от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов. С этой целью ее обмазывают садовым варом.

При прививке почкой или глазком кору подвоя Т-образно надрезают. Затем в прорезь вставляют привой и плотно его укрепляют (приматывают) (рис. 2). Сверху все обмазывают садовым варом. Этот способ прививки рекомендуется проводить в конце лета или начале осени. Ее нужно сделать до того, как кора подвоя станет очень твердой. Таким способом хорошо размножаются сливы, вишни, персики. С одной ветки можно получить сразу большое количество привоев — почек.

Существует такой способ прививки, как аблактировка (сближение). Ее проводят в том случае, если источники подвоя и привоя растут рядом. На каждом побеге делают надрез, затем надрезанные места соединяют и закрепляют (обвязкой, замазыванием). После срастания двух побегов привой отрезают от корня. У подвоя удаляют часть побега выше места расположения привоя. Иногда похожим образом срастаются ветви двух деревьев в природе.

Рисунок 1. Прививка почкой: а — заготовка почки; б— Т-образный разрез на подвое; в — соединение привоя с подвоем

Прививки можно считать одним из способов вегетативного размножения. Прививкой называют искусственное сращивание части (черенка, почки) одного растения с побегом другого растения. Растение, которое прививают (пересаживают), называется привоем , а то, к которому прививают,- подвоем . Привой не образует собственных корней, а получает воду и неорганические соли из корней подвоя; подвой же получает из привоя органические вещества. Прививки используют главным образом у плодовых деревьев, которые с трудом дают придаточные корни и не могут разводиться черенками и отводками, а при размножении семенами, будучи сложными гибридами, расщепляются и не воспроизводят сорта материнского растения.

Успех прививки зависит от хорошего сращивания привоя и подвоя. Практика выработала много разнообразных способов прививки. Прививка глазком , или окулировка , применяется наиболее широко (. 29). Она заключается в том, что на подвое делают Т-образный надрез, края коры осторожно отгибают и за кору вставляют глазок, т. е. почку с небольшим кусочком древесины. Место прививки обвязывают мочалом и замазывают садовым варом. Окулировку проводят весной и летом, причем летом - спящей почкой.

Рис. 29. Различные способы прививки. А - копулировка; Б - в расщеп; В - под кору; Г - окулировка «глазка»; Д - прививка сближением (1 - привой, 2- подвой)

Довольно распространенный способ прививки - копулировка . В этом случае подвой и привой должны быть одинаковой толщины. Однолетние черенки для привоя нарезают осенью, хранят в холодном месте и прививают рано весной. Срезы делают косо. Приложив привой к подвою, обвязывают места прививки мочалом и обмазывают садовым варом. На поверхности срезов привоя и подвоя развивается каллюс - наплыв из новообразовавшихся клеток, возникших вследствие деления живых клеток обнаженных тканей.

Если привой тоньше подвоя, то делают прививку в расщеп и в полурасщеп, раздвигая поперечный срез подвоя полностью или частично и вставляя в него привой, который с двух сторон срезается косо. Весной у древесных растений возможна прививка под кору , на подвое делают горизонтальный срез под стеблевым узлом, затем надрезают кору в вертикальном направлении от среза книзу и осторожно отворачивают ее края. На привое срез делают в виде полуконуса. Такой привой вставляют под кору, зажимают отворотами коры и обвязывают прививку.

Реже применяют способ сближения, или аблактировки , заключающийся в том, что у двух побегов растущих рядом растений удаляют одинаковые полоски коры. У привоя на стороне, противоположной вырезке, должна быть почка. Побеги соединяют срезами и обматывают мочалом, оставив почку открытой. По мере срастания подвоя и привоя делают надрезы на привое выше и ниже почки, чтобы постепенно отделить привой от материнского растения и перевести на питание веществами, получаемыми от подвоя. Через год повязку снимают, так как к этому времени подвой и привой обычно уже срастаются.

Хорошо удаются прививки между сортами, хуже между видами, еще труднее между родами. Удачно осуществляются прививки между представителями семейства пасленовых (томаты, картофель, перец, табак и др.), тыквенных (арбуз, тыква, дыня, огурец и др.).

В случае если у рядом растущих деревьев ветки переплетаются и трутся друг о друга, то через несколько лет в месте соприкосновения они срастаются. Первой была заимствована из природы прививка сближением.

Вначале привой, или прививаемое растение, не отделяли от материнского дерева, а делали это после его срастания с подвоем — растением, на которое прививают.

Следующий шаг садоводов — прививка заранее отделенного от материнского растения привоя. Это определило основной путь размножения плодовых деревьев.

Способы прививок

Среди наиболее распространенных способов прививки — окулировка и копулировка. Их применяют в тех случаях, когда подвой и привой примерно равны по толщине. Прививки «в расщеп» и «под кору» делают, когда подвой толще привоя.

Окулировку почкой или глазком проводят во второй половине лета, когда у деревьев происходит второе сокодвижение. Для этого используют только зрелые, развитые почки средней части черенка.

Окулировка «в приклад» позволяет создать лучший контакт между привоем и подвоем, чем при окулировке в Т-образный разрез. Вырезаемый из подвоя щиток заменяют таким же по размеру и форме. Этот способ прививки можно проводить, если температура не ниже +10 °С, чтобы срастание произошло быстро.

При обычной копулировке делают одинаковые по величине косые срезы на привое и подвое, приблизительно 3-4 см, и потом их соединяют. При улучшенной копулировке, «с язычком», на срезах делают расщепы — язычки. Срезы на черенке и ветке прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого. Диаметр ветки может быть на 1-1,5 мм больше черенка, но не наоборот. Лучшее время для проведения копулировки — май, в период хорошего сокодвижения и, соответственно, легкого отделения коры.

Прививку «под кору» применяют, когда ветка толще черенка. Этим способом деревья прививают весной, с наступлением сокодвижения. Черенки для весенних прививок заготавливают в конце марта. Используют для этой цели молодые побеги, которые выросли прошлым летом. Черенок должен иметь три хорошо развитые почки.

Прививка «под кору»

Прививка «под кору» имеет несколько вариантов:

Обыкновенная - черенком с косым срезом.

При такой прививке кору у торца спила ветки разрезают до древесины примерно на 3 см и слегка отворачивают лезвием ножа.

На нижнем конце черенка, под почкой, делают косой срез такой же длины.

Напротив середины среза с противоположной стороны на черенке обязательно должна быть почка.

При ее наличии черенок лучше приживается, а в случае его отлома из этой почки разовьется самостоятельный побег, и повторной прививки не понадобится.

Черенком с седлом.

Черенок вставляют под кору таким образом, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности среза ветви на 3-5 мм, а нижняя почка на черенке — ниже торца пенька. Или на черенке под почкой делают седлообразный вырез глубиной 2-2,5 мм и от него к нижней части черенка проводят косой срез. Черенок как бы насаживают на торец ветки.

Под кору без разреза.

Для этого специально отделяют кору от древесины без разреза и в образовавшуюся щель вставляют черенок.

Прививку «в расщеп» применяют на крупных скелетных ветвях диаметром от 3 до 8 см. На толстой ветви можно привить 2 или 3 черенка. Через 1-3 года оставляют только один наиболее удачный черенок, а остальные вырезают секатором.

Окулировка глазком

Из сортового черенка срезают острым ножом почку со щитком длиной около 2,5 см и шириной 0,5 см.
Листья удаляют, а листовые черешки длиной 1-1,5 см оставляют.
Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя.
Место прививки обвязывают специальной лентой.

Окулировка «в приклад»

Сначала на подвое под углом 45 ° делают срез длиной 6-7 см, второй срез начинают на 3 см выше и ведут его до пересечения с первым.
С сдут его до пересечения с первіго до пересечения с первім улировке в Т- образный разрез.резанный щиток удаляют.
То же самое делают на черенке.
Щиток с черенка вставляют в подготовленное место на подвое, место прививки обвязывают.

Окулировка «дудкой»

На саженце делают надрез по всей окружности черенка и снимают круглый щиток.
Снимают соответственного размера щиток с прививаемого растения. Приготовленный щиток имеет округлую форму в виде «дудки».
Прикладывают щиток на подготовленное место, чтобы совпадали комбиальные ткани. 4. Место прививки обматывают.

Простая копулировка

Сначала делают косой срез на подвое.
Затем такой же на привое, на котором оставляют 2-3 почки.
Срезы подвоя и привоя совмещают и плотно обвязывают.

Улучшенная копулировка

Прививаемые компоненты выравнивают с одной стороны, чтобы комбиальные слои совпали хотя бы по одному краю.
Затем место прививки плотно обвязывают.

Прививка «под кору»

Делают срез на перепрививаемой ветке длиной 7-8 см.
Затем надрезают кору на 3-4 см, куда заводят подготовленные черенки с 2-3 почками. 3. Место прививки плотно обвязывают лентой и замазывают садовым варом.

Прививка «в расщеп»

Штамб или ветви срезают на пень и садовым ножом зачищают торцы.
Специальным клином или топориком расщепляют конец ветви на глубину 5-10 см, на черенках делают по два косых длинных среза с противоположных сторон.
Вставляют в щель так, чтобы слой камбия черенка совпал со слоем камбия подвоя.

Определяем приживаемость прививки

Если в месте прививки древесина стала толще, значит, растение привито правильно. Если у подвоя есть почки ниже места прививки, их нужно удалить, чтобы они не давали ростки.
Если черешок засох и при этом его сложно отделить от привоя, значит, прививка не получилась. При положительном результате он через какое-то время легко отваливается сам.

Уход за привитыми растениями

Почву вокруг привитых деревьев надо поливать, рыхлить и мульчировать навозом, торфом или листвой. Часть диких побегов, появившихся от пня привитого дерева, необходимо удалить. Привитые побеги нужно подвязать к кольям.

Дерево-сад

Чаще всего садоводы перепрививают яблоню, используя для этого зимостойкие сорта. В результате дерево с десятками прививок различных сортов превращается в целый сад. Красиво и необычно выглядит такое дерево-сад с плодами разных размеров, окраски, сроков созревания. Привить можно и грушу, а вот сорта сливы и вишни таким образом собрать сложнее: прививки у этих культур приживаются не очень хорошо, и к тому же их деревья не выносят сильной обрезки. Дерево можно превратить в ботанический мини-сад, собрав на нем различные виды той или иной культуры, например многообразие видов боярышника, или перепривить деревце горькой рябины ее сладкоплодными видами, сортами и формами.

Любители декоративного садоводства могут вырастить дерево-клумбу. Для этого достаточно привить на крону различные декоративные формы. Весьма необычно, например, выглядит куст сирени, перепривитой различными сортами и формами.

Прививку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой, при размножении грецкого ореха, каштана, шелковицы, инжира. Этот вид прививки используют летом, ранней осенью а также весной. На месте прививки в подвое снимают кольцо (дудку) коры, в которое вставляют одинакового размера дудку коры привоя с почкой. Плотно обжимают и обвязывают, закрывая разрезы коры между подвоем и привоем.