Как изготовить плиту перекрытия своими руками? Плита перекрытия своими руками Залить плиту перекрытия между этажами.

Константин, Новосибирск задаёт вопрос: Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий? Эксперт отвечает:

Здравствуйте. Для того чтобы узнать о том, как можно правильно залить плиту перекрытия самому, прочитайте нижеприведенные рекомендации. Заливка перекрытия выполняется в несколько этапов. Причем если будет нарушаться технология заливки перекрытия, это может привести к весьма плачевным и непредсказуемым последствиям.

Для самостоятельной заливки перекрытия приготовьте такие материалы, как деревянные брусья или доски для того, чтобы сделать опалубку. Для их крепления понадобятся шурупы и, конечно же, шуруповерт для скрепления частей опалубки. Обязательно будут нужны плиты ДСП (древесно-стружечные плиты) или листы металла, чтобы перекрытие было с ровной поверхностью. Обратите внимание на то, что точность изготовления опалубки напрямую влияет на долговечность и прочность самого перекрытия. Поэтому при необходимости все же обратитесь к профессионалам за помощью.

Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок – это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.

Для еще большей прочности плиту перекрытия нужно заармировать. Для этого используется стальная арматура, сечение которой должно быть строго согласовано с проектом строящегося дома. Укладывать прутья арматуры нужно продольно и поперечно на расстоянии около 20 см друг от друга. Прутья скрепляются между собой проволочной скруткой. Концы арматуры должны выходить за края несущих стен здания.

После того как опалубка и прочие элементы жесткости установлены и надежно закреплены, нужно выполнить заливку плиты. Для этого используется бетон марки М200, который смешивают с песком и щебнем. Заливают бетон с использованием помпы непосредственно из миксера. Важно учесть, что заливку нужно начинать из самого отдаленного угла перекрытия, постепенно продвигаясь к наружному краю. Залитый бетон тщательно разравнивается и уплотняется с помощью вибраторной машины.

После формирования перекрытие оставляется для просушки на некоторое время до момента полного затвердевания. Но из-за большой толщины слоя, бетон просыхает неравномерно и на поверхности могут появиться трещины. Чтобы этого избежать, нужно дважды в день равномерно увлажнять поверхность плиты с помощью шланга с разбрызгивателем.

Во время всего периода заливки перекрытия нужно постоянно сверяться с проектно-конструкторской документацией.

Как заливать бетон — технологии формирования монолита

Строительство зданий и сооружений связано с бетоном повсеместно и неотрывно — не существует современной капитальной конструкции, в которой не нашлось бы бетонной детали, хотя бы в основании. Использовать бетон и железобетон можно по-разному — в виде готовых деталей или монолита, но в любом случае потребуется заливка его в заранее подготовленную форму, опалубку.

Направить раствор в форму и равномерно распределить его там можно несколькими способами.

Как заливают бетон в разные формы

Заливка бетона в опалубку должна выполняться так, чтобы монолит или строительная деталь соответствовали требованиям прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, а этого можно достичь только при равномерном заполнении формы раствором и наличии времени на основные процессы — схватывание и твердение бетона.

Потолочные перекрытия из бетона: монтаж перекрытий, сборка опалубки, армирование, схема заливки

Задача, решаемая в процессе заливки в первую очередь — распределение раствора по всему объему опалубки.

Для достижения первой цели применяется несколько способов:

прямая заливка, заполнение — раствор переливают непосредственно в опалубку, предварительно заполняя углы и сложные места, потом заполняют центр, от которого распределяют раствор в стороны;
заливка под давлением применяется в случаях, когда объем формы велик, но проникновение раствора ограничивается частотой арматуры и наличием сложных полостей — после формирования небольшого первоначального слоя выход шланга помещается под поверхность раствора;
в наиболее сложных случаях, когда необходимо сформировать монолит поблизости от грунтовых вод, производится раздельное формирование монолита — укладывается слой наполнителя (щебня), на который подается песчано-цементная смесь;
самая точная, трудоемкая технология — канальная заливка или шприцевание бетоном, которая выполняется под давлением через небольшие отверстия, если форма полости не позволяет заполнить ее сверху гравитационным или вибрационным способом.

Для создания фундаментов и среднепрочных монолитов используется бетон М300, самый распространенный из пользовательских растворов, пригодный для частного и малоэтажного строительства.

В крупных проектах бетон этой марки применяется для заливки частей конструкции, принимающей часть нагрузок, но не определяющей всей прочности строения. Непрерывность подачи бетона обеспечивают с помощью передвижных и стационарных бетононасосов.

Гравитационное и вибрационное уплотнение бетона

Окончательные прочностные свойства бетона формируются на этапе заливки и уплотнения за счет воздействия на раствор гравитации, механических и химических факторов.

Гравитационное заполнение формы не всегда позволяет заполнить все полости и получить надежное и полноценное сцепление раствора с арматурой. Для усиления эффекта применяется вибрационное воздействие, которое можно задать тремя способами.

Глубинная вибрационное уплотнение

Глубинная вибрация — в массу раствора погружаются вибраторы, которые заставляют будущий монолит равномерно распределиться по всему объему, выгоняют воздух и способствуют уплотнению и усадке бетона.

При таком методе уплотнения достигается эффект высокого качества объемных конструкций, в которых распределению раствора препятствует частое расположение и сложная конфигурация арматуры. В частном строительстве вибрацию иногда заменяют протыканием залитого раствора стержнем до дна опалубки.

Уплотнение от поверхности

Поверхностная вибрация — вибропланки и виброплощадки воздействуют только на поверхность бетона, если создается монолитная плита большой площади.

Через несколько часов происходит глубокое уплотнение раствора, формируется прочная и хорошо связанная структура из заполнителя, цемента и песка при отсутствии воздуха.

Вибрация формы

Вибрацию всей формы применяют при изготовлении отдельных деталей из бетона. Этот метод требует наличия сложного оборудования, поэтому на строительных площадках практически не используется.

Химические добавки к бетону — повышение качества заливки

При монолитных работах, когда к прочности сооружения или отдельных деталей предъявляются повышенные требования, используется бетон М400, чувствительный к вибрационному воздействию.

На структуру и способность бетона к твердению влияет скорость и полнота процесса гидратации цемента, его взаимодействия с водой, поэтому бетонный раствор чувствителен к внешней температуре.

Уже при -5 С начинается постепенное замедление гидратации, а это приводит к тому, что монолит твердеет медленно, его структура формируется с отстаиванием и проседанием наполнителя, связи между песком и цементом оказываются неполноценными. Для компенсации потерь прочности в морозную погоду используется заливка бетонного раствора со специальными солевыми добавками, предотвращающими замерзание воды.

Структура и качество бетонного монолита

При работе с большими объемами и монолитами сложной формы необходимо добиться структурного единства конструкции, поэтому процесс заливки может быть организован непрерывно или разделен на технологические этапы с формированием горячего и холодного швов.

В первом случае при остановке заливки делает пауза на 12 или менее часов, чтобы начался процесс схватывания, а поверх накладывается новый слой раствора. Во втором случае необходимо дождаться частичного твердения монолита и продолжить заливку с холодным швом после перерыва не менее суток.

Почему приемам и методам заполнения опалубки уделяется столько внимания, можно ли отказаться от какого-то этапа или операции без ущерба для качества конструкции? Бетон не является изначально однородной, с равномерно распределенными компонентами средой, это более сложная структурно масса, которой необходимо придать определенные свойства.

Все приемы и методы заливки бетонного раствора в опалубку являются технологическими операциями, многократно описанными, подчиненными стандартам, поэтому применение любого способа должно быть отражено в проекте и технологических картах.

Игнорировать возможные изменения в характеристиках монолита опасно, это приводит к нарушению целостности конструкции, растрескиванию бетона, разрушению здания.

Расчет толщины опорной пластины: монолитный фундамент дома газобетона

Что касается соотношения функциональности / затрат для компоновки этого типа фундаментов, предпочтительно учитывать более знакомые аналоги — ленту или кучу.

Тем не менее, при строительстве гражданского строительства опорная плита устанавливается гораздо реже. Основная причина заключается в плохом осознании частными разработчиками всех преимуществ, характеристик и специфичности монолитного строительства. Статья заполнит пробел в знаниях и позволит вам выбрать оптимальную версию надежной поддержки для каждой структуры в сочетании с разумной экономией.

Преимущества и недостатки монолитной основы
Как определить требуемую толщину?
Технология монтажа

Существует несколько имен (плавающие, непрерывные) и изменения к такому основанию.

Все зависит от версии и расположения устройства. В конструкции известны плиты в монолитной, сборной, «шведской», ребристой, картонной, армированной (или без) и многих других. Размышление о всех технических решениях неразумно. Для индивидуального строителя интересная монолитная железобетонная плита является наиболее подходящей для небольших частных зданий. Поэтому внимание будет уделено этому, тем более что технология его изготовления является одной из самых простых.

черты

Преимущества:

Увеличенная грузоподъемность. Из-за равномерного распределения всей нагрузки монолитная пластина вызывает небольшое давление на пол, независимо от толщины наполнителя. Отличный вариант для дома лучей, ячеистого бетона, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает возможность засорения в определенных областях (например, ленты) и появление трещин в бетоне, на стенах или раздельных суставах.

Универсальность в использовании. Основание панели подходит для всех этажей, в том числе проблемных.

4. Упрощенная технология строительства. Установка монолитной плиты не требует обширных раскопок, что экономит много времени.

На заметку! Это не касается возможности, если проект (схема) предоставляет подвальное (технологическое) пространство. В этом случае стоимость монолитных фундаментов может достигать ⅓ — ½ от общей оценки строительства.

Возможность высококачественной изоляции. Варианты — укладка на основе пенополистирола, внедрение специальных растворов / добавок.

6. Сокращение потребления бетона. Хотя это верно только для случаев развертывания разблокированных монолитных пластин.

недостатки:

Многие из них относительны, но стоит упомянуть.

Сложность расчетов. Это касается толщины будущего диска. Если это подвальное здание, лучше выбрать другой вариант подвала. Во-первых, стоимость строительства резко возрастет. Во-вторых, расчеты для монолитной пластины станут намного сложнее.

2. Высокие издержки. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но нельзя отрицать, что с такой конструкцией достигается экономия в других материалах.

Если базовая плита мелкая, с малой толщиной, она может быть впечатляющей.

3. Интенсивность работы. Вопрос в том, насколько хорошо организованы строительные работы. Например, использование «автомобильного миксера» значительно упрощает технологию смешивания бетонной смеси и экономит время.

То же самое относится к точности расчета толщины монолитного основания.

4. Некоторые проблемы с отдельными проектами. Прежде всего, при реализации схемы с подвалом и в процессе строительства на полу рельефа.

Расчет толщины панели

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

Тип почвы
Конфигурация подземных водоносных горизонтов.
Уровень замерзания почвы.
Наличие дренажной системы на месте и ее схема (если установлена).

Что указано:

Толщина бетонных армирующих элементов (стержень, сетка).

2. Размер ячеек якоря и интервал между слоями в монолите.

Расстояние стержня от верхнего и нижнего разрезов основания.

Совет. Если вы что-то сэкономили, просто не вычисляйте. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных этой теме, даются только общие рекомендации по оптимальной толщине бетона в диапазоне от 200 до 400 мм. Но это не учитывает специфику укладки монолитного фундамента для определенной структуры в данной области.

Разница в этом базовом параметре для одного и того же типа структуры может быть значительной.

Например, толщина панели для деревянного дома изменяется на довольно больших границах и зависит от характеристик пола, хотя это сравнительно легкая конструкция на 1-2 этажах.

* Размеры указаны в «мм».

Сечение 12.
Два уровня арматуры, интервал между которыми равен 70.
Расстояние армирования от монолитных бетонных частей составляет 50.

Расчет: 12 x 2 + 70 + 50 x 2 = 194.

Округленное — 20 см.

Например, это наименьшая толщина плиты для дома из газированного бетона. Но при условии строительства монолитных фундаментов мелкого захоронения на хорошей, густой почве. Поэтому все расчеты желательны для обучения специалиста.

Порядок монтажа

Кроме того, постепенно будут учитываться только основные этапы строительства монолитной структуры без учета особенностей местности и самих структур.

Маркировка территории.

Он производится после полного удаления в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом — «золотой треугольник», диагоналей и т. Д.

2. Раскопки.

Глубина выемки определяются общей толщиной опорной пластины и «подушка». Для последнего этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если ожидается дополнительная изоляция базы от Пеноплекс, количество добытой почвы будет соответственно увеличено.

Мнения структуры «подушки» очень разные.

Есть рекомендации для спать ПГС, кто-то советует, чтобы песок использовался попеременно с щебнем. Следует учитывать, что как можно меньше покрытие поглощает влагу из земли, больше будет фундаментом. Из этого следует, что предпочтительно грубый песок под монолитом сжимать его слой и из верхнего гравия, который также сжимается.

На заметку!

Перед размещением «подушек» необходимо произвести максимальное скопление почвы в яме. От этого зависит надежность монолитной структуры. Кроме того, желательно разместить дно с геотекстилем внизу.

3. Установка опалубки.

Если фундамент плит, вы можете ограничить себя узкими досками, которые расположены по периметру раскопок и погружены в одну структуру.

В качестве опции — плиты из вспененного полистирола в виде панелей с возможностью отсоединения.

Теплоизоляционный слой.

Не обязательно, но при укладке под монополией Пенополикса, этажи 1-го этажа будут намного теплее.

Армирование.

Первая сеть не установлена на гидроизоляцию (изоляция), а на специальных устройствах, называемых «защита бетона». Их высота определяет толщину слоя от арматуры до нижнего разреза пластины. Существуют разные версии такой поддержки, поэтому нетрудно выбрать (или сделать это самостоятельно).

Заполнение решения.

В этой операции нет ничего сложного, если что-то запланировано заранее.

При выборе бетона вы должны сосредоточиться не только на своем бренде (не менее 300), но и на размере заполняющих фракций.
Монолитные подвесные устройства своими руками

Большее, позднее, будет труднее свести решение. И учитывая небольшую толщину панели, это нужно будет решить.
Вы не можете оставить работу на следующий день.
Монолит плавно сливается воедино. Поэтому потребуется хотя бы один помощник, хотя фундамент маленький и размер.

При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае.

В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

Прежде всего, заливаемые монолитно — бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит.

Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях.

Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит. Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами. Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж и стоимость изготовления плиты

В данном случае, это частный пример, возможные улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения. Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

После этого, необходимо смонтировать арматуру.

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки.

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху.

Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.

После, начинаем заливку бетона.

Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия.

Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола».

После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок».

Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем.

σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2.

(Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d = 5 10 20 30 40 50
φ = 0.9 0.85 0.5 0.25 0.15 0.08

Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки.

Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней. В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м, можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры 18 мм 21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия до 9 см до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Адрес этой страницы

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

Железобетонные перекрытия. Монолитные плитные перекрытия.

Монолитные балочные перекрытия, ребристые перекрытия.

Монолитное перекрытие с вкладышами.

Железобетонные перекрытия. В зависимости от способа строительства их разделяют на монолитные и сборные. Преимуществом таких перекрытий является их большая несущая способность. Здесь используется прочность бетона на сжатие, поскольку размеры этих перекрытий можно точно определить путем статических расчетов.

Недостаток железобетонных перекрытий — высокая звукопроницаемость.

Монолитные железобетонные перекрытия изготовляют на стройке в опалубке.

Железобетонное монолитное перекрытие своими руками

Выполняя функцию перенесения нагрузки с пола на несущие стены, они служат в зданиях с массивным каркасом еще и элементами жесткости. Для изготовления монолитных железобетонных перекрытий необходима опалубка, выполняемая из дефицитного материала — древесины.

Монолитные железобетонные перекрытия по форме делятся на плитные, балочные, ребристые и перекрытия-вкладыши (рис. 84).

Монолитные плитные перекрытия. Наиболее простой конструкцией монолитных перекрытий является плита Монье, в которой арматура размещается в местах растяжения, т. е. в нижней части плиты, поскольку сталь обладает в 15 раз большей прочностью на растяжение, чем бетон.

84. Железобетонные перекрытия а — монолитная железобетонная плита; б — железобетонное монолитное балочное перекрытие; 1 — поперечная арматура балки; 2 — балка; 3 — продольная главная арматура балки; в — железобетонное монолитное ребристое перекрытие

Плиту, как правило, укладывают на несущую стену, причем длина поверхности, на которую укладывают плиту, равна 10 см; при применении плит толщиной более 10 см длина поверхности, на которую укладывают плиту, равна толщине плиты.

Такие перекрытия могут иметь максимальный пролет 300 см (см. рис. 84, а). При большем пролете железобетонная плита бетонируется на стальных несущих балках, перекрывающих большой пролет.

Такие перекрытия называются плитными монолитными железобетонными или комбинированными перекрытиями со стальными несущими балками.

Монолитные балочные перекрытия. Для больших пролетов перекрытия могут иметь максимальный пролет 300 см.

На стену укладывают железобетонные балки; их соединяют с железобетонной плитой и армируют. Такие перекрытия, изобретенные французским инженером Эннэбиком, называются перекрытиями Эннэбика. Балки укладывают на расстоянии 130-500 см одна от другой. Длина укладки балок на несущие кирпичные стены должна составлять 7,5% пролета балки, но быть не менее 22 см. Обычно балки заанкеривают в монолитные железобетонные пояса с кирпичной кладкой.

Железобетонные балочные перекрытия применяются в помещениях, где обязателен ровный потолок (подвальных, складских, мастерских и т.

п.), поскольку для отделки ровного потолка расстояние по оси между балками этого перекрытия слишком большое.

Применение балочных железобетонных перекрытий экономически эффективно при наличии пролетов 6 м (см.

рис. 84, б).

Монолитные ребристые перекрытия. Если при применении железобетонных перекрытий необходимо сделать ровный потолок, следует уменьшить расстояние по оси между балками на 0,5-1 м.

Сечение балок меньше, поэтому их называют ребрами. Чтобы ребра не выпучивались, их армируют при пролете 6 м одним поперечным ребром (см. рис. 84, в).

Ровный потолок отделывают подшивкой и известково-гипсовой штукатуркой или штукатуркой по камышу.

До бетонирования ребристого железобетонного перекрытия в арматуру закладывают штыри или проволоку диаметром 10 мм таким образом, чтобы после бетонирования и распалубки они выступали с боков ребер. На эти закладные детали устанавливают планки толщиной 2 см, нижний край которых выступает за грань нижнего ребра на 1 см (рис. 85, а).

85. Розничная отделка ребер крепления подшивки

а — крепление сбоку; б — плита — основание подшивки; в — отделка без плиты; 1 — стальной стержень диаметром 8 мм; 2 — сетка

Другой способ заключается в том, что при изготовлении опалубки ребра в нее помещают до закладки арматуры и закрепляют дощатое дно, после чего оба конца проволоки замоноличивают.

К изготовленному таким образом основанию крепят обшивку из плит толщиной 12-20 мм, прибиваемых гвоздями. Швы между плитами не должны быть шире 15 мм. На обшивку наносят простую штукатурку или подбивают камышовым матом (рис. 85, б). Иногда в плиту и ребра замоноличивают проволоку и к ней после распалубки крепят сетку Рабица и наносят известково-гипсовую штукатурку (рис.

Монолитные перекрытия с вкладышами. Большим недостатком ребристых перекрытий и особенно перекрытий с ровным потолком является трудоемкость их устройства и большой расход древесины для изготовления опалубки и подшивки.

Поэтому чаще применяют перекрытия с вкладышами. В местах будущих зазоров между ребрами помещают вкладыши, которые служат опалубкой ребер и одновременно нижней частью опалубки плиты. Нижние стороны вкладышей заменяют собой подшивку досками и служат основанием под штукатурку. Вкладыши изготовляют из различных материалов разнообразной формы. Наиболее распространены жесткие вкладыши из обожженной глины, нижняя часть которых доходит до полок, образуя нижнюю опалубку ребер.

Вкладыши помещают в горизонтальную опалубку и после приготовления арматуры для ребер и плит бетонируют (рис. 86).

Рис. 86. Монолитное перекрытие с вкладышами 1 — штукатурка; 2 — керамический вкладыш; 3 — арматура ребра

Недостаток перекрытий с вкладышами состоит в том, что они отличаются большей звукопроницаемостью, чем описанные выше перекрытия, поскольку вкладыш после сцепления с железобетоном образует сплошную резонансную плиту.

Перейти вверх к навигации

Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты
с поддержкой поддержки

информация:

1. стенной сплошной кирпич толщиной 510 мм с образованием закрытого пространства размером 5х5 м, стены строят монолитные железобетонные плиты, ширина опорных поверхностей 250 мм.

Таким образом, полный размер панели составляет 5,5 х 5,5 м. L 1 = L 2 = 5 м.

2. Помимо веса, непосредственно зависящего от высоты плиты, монолитная железобетонная плита также должна выдерживать определенную конструктивную нагрузку. Таким образом, когда такая нагрузка известна, например, плоская панель толщиной 15 см будет иметь толщину стяжки 5 см, стяжки должны будут определять толщину ламината 8 мм, а ламинат пола размещают мебель с соответствующими размерами вдоль стен общей массой 2000 кг (вместе с содержимым) , а среднее пространство иногда будет столом с соответствующими мерами массой 200 кг (с напитками и закусками), а в таблице 10 — сидящий человек весом 1200 кг вместе со стульями.

Но это случается очень редко или, точнее, почти никогда, поскольку только все основные провидцы могут предоставить все возможные варианты и комбинации перекрытий загрузки. Нострадамус не оставил никаких замечаний по этому вопросу, поэтому в расчетах обычно используются статистические расчеты и теория вероятностей.

И эти данные показывают, что плата в доме обычно может считаться нагрузкой q v = 400 кг / м2, этой нагрузкой и стяжкой и напольными покрытиями и мебелью и гости за столом. Эта нагрузка обычно считается временной, поскольку она может быть отремонтирована, преобразована и другие сюрпризы, где одна часть бремени — долг, а другая часть — короткая.

Поскольку связь между долгосрочным и краткосрочным бременем, как известно, не упрощает расчеты, мы просто считаем это временной нагрузкой. Так как высота пластины неизвестна, то, заранее, например, H = 15 см, тогда вес монолитной пластины будет примерно Qp = 0b15h2500 = 375 кг / м 2.

Примерно потому, что точный вес квадратного метра железобетона плохо зависит не только от количества и диаметра арматуры, но и от размера и пород грубых и мелких заполнителей бетона, качества накопления и других факторов.

Эта нагрузка постоянна, только технология антигравитации может ее изменить, но этого пока нет.

Таким образом, общая распределенная нагрузка на нашей плате будет:

q = qn + qv = 375 + 400 = 775 кг / м 2

3. Бетон класса B20 должен использоваться для панели, которая должна иметь прочность на сжатие конструкции Rb = 11,5 МПа или 117 кгс / см 2 и клапаны класса AIII с прочностью на растяжение Rs = 355 МПа или 3600 кгс / см 2 .

требуется:

Выберите поперечное сечение арматуры.

решение:

1. Определение максимального изгибающего момента.

Если наша плита относится только к стене 2, так что пластину можно рассматривать как прядь на двух опорах сустава (ширина несущих поверхностей еще не верна), ширина пучка для легких расчетов принимается В = 1 м.

Однако в этом случае наша панель поддерживает 4 стены. А это означает, что имеется одно поперечное сечение луча относительно оси х этого недостаточно, потому что мы можем учесть нашу пластину и пучок в соответствии с осью с . Это означает, что напряжения и растягивающие напряжения не будут находиться в одной плоскости, которая является нормальной относительно оси х , но в двух плоскостях.

Если несущая рассчитана с опорными кронштейнами с пролетом L 1 вокруг оси х , то оказывается, что изгибающий момент действует на пучок m1 = q1L 12/8. В этом случае фара с несущей крыла с пролетом L 2 будет работать ровно столько же времени, сколько и тот же диапазон.

Но у нас есть один дизайн нагрузки:

q = q1 + q2

и если панель квадратная, то можно предположить, что:

q1 = q2 = 0,5 q

m1 = m2 = q1L 12/8 = qL 12/16 = qL 22/16

Это означает, что арматура размещена параллельно оси х , и арматура укладывается параллельно оси с , мы можем рассчитывать на тот же изгибающий момент, в то же время он вдвое меньше, чем с панелью, которая опирается на две стены.

Таким образом, самый большой изгибающий момент:

Ma = 775 x 52/16 = 1219,94 кгс · м

Однако такое значение крутящего момента может использоваться только для расчета клапана.

Поскольку напряжения давления в двух взаимно перпендикулярных плоскостях будут работать на бетоне, необходимо учитывать значение изгибающего момента для бетона:

Mb = (m12 + m22) 0,5 = Ma2 = 1219,94 · 1,4142 = 1725,25 кгс · м

Поскольку нам нужно одно значение момента для вычисления, мы можем заключить, что среднее значение между моментом для арматуры и бетона будет вычислено

M = (Ma + Mb) / 2 = 1,207Ma = 1472,6 кгс · м

NB: : Если вам не нравится это предположение, вы можете вычислить арматуру к тому моменту, когда вы работаете над бетоном.

2. Выбор секции арматуры.

Вычислите поперечное сечение арматуры как в продольном, так и в поперечном направлениях, вы можете использовать разные методы, и результат будет примерно таким же.

Однако при использовании любой техники следует учитывать, что высота подгонки арматуры будет различной, например, для арматуры, расположенной параллельно оси х , могут быть приняты заранее h01 = 13 см , Для армирования, расположенного параллельно оси с , могут быть приняты заранее h02 = 11 см , потому что мы еще не знаем диаметра арматуры.

Согласно старому методу:

A01 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 · 0,132 · 1170000) = 0,07545

A02 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 · 0,112 · 1170000) = 0,104

Теперь на вспомогательной таблице:

Данные для расчета изогнутых элементов прямоугольного сечения,
усиленный единым усилением

мы можем найти η1 = 0,961 и ξ1 = 0,077.

η2 = 0,945 и ξ2 = 0,11. Затем требуется поперечное сечение арматуры:

Fa1 = M / ηh01Rs = 1472,6 / (0,961 · 0,13 · 36000000) = 0,0003275 м2 или 3,255 см2.

Fa2 = M / ηh02Rs = 1472,6 / (0,956 · 0,11 · 36000000) = 0,0003604 м2 или 3,6 см2.

Если для комбинации взята продольная и поперечная арматура диаметром 10 мм, а необходимая часть поперечной арматуры пересчитывается при h02 = 12 см ,

A02 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 · 0,122 · 1170000) = 0,087, η2 = 0,957

Fa2 = M / ηh02Rs = 1472,6 / (0,963 · 0,12 · 36000000) = 0,000355 м2 или 3,55 см2.

затем, чтобы усилить 1 линейную калибровку, можно использовать 5 бар продольной арматуры и 5 бар поперечной арматуры.

Это вызовет сетку с ячейкой 200х200 мм. Сечение арматуры для 1 погонного метра будет 3,93×2 = 7,86 cmup2. Выбор арматурной части выполняется в соответствии с таблицей 2 (см. Ниже). Для всей панели потребуется 50 бар, от 5,2 до 5,4 метров. В связи с тем, что верхняя часть секции клапана имеет запас, количество стержней в нижнем слое может быть уменьшено до 4, тогда поперечное сечение упрочняющего слоя 2 составляет 3,14 или 15,7 см2 общей длины панели.

Сечение и масса арматурных стержней

Это был простой расчет, может быть сложно уменьшить количество подкреплений. Поскольку максимальный изгибающий момент работает только в середине панели и при доступе к опорам, время на стене показывает, что ничего, а затем оставшиеся расходомеры друг от друга могут быть увеличены путем установки меньшего диаметра (размер глаза для арматурного диаметра 10 мм не нужно увеличивать, потому что наша распределенная нагрузка является достаточно условной).

Для этого необходимо определить значения момента для каждой рассматриваемой плоскости для каждого последующего счетчика и определить массивы и размер ячейки для каждого метра требуемого отсека. Но не имеет смысла использовать армирование с шагом более 250 мм, так что экономия на таких расчетах будет не очень хорошей.

NB: : Существующие методы расчета панели основаны на контуре, поскольку сборные дома включают использование дополнительного фактора, учитывающего работу пространственной пластины (поскольку под влиянием нагрузки на стол будет полоса) и концентрационных подкреплений в середине панели.

Используя это соотношение, он уменьшает армирование на 3-10%, но для бетонных плит, которые производятся не на заводе и в поле, использование дополнительного фактора, который я не считаю необходимым. Во-первых, необходимы дополнительные расчеты деформации для открытия трещин, для процента наименьшего арматуры. А во-вторых, чем сильнее армирование, тем меньше отклонение в середине панели, и будет легче удалить или замаскировать финиш.

Например, если мы используем «Руководство по расчетам и проектированию сборных твердых плиток жилых и общественных зданий», то в нижней части панели арматура комнаты для всей длины панели составляет около A01 = 9,5 см 2 (расчет не показан), что составляет почти 1,6 раз (15,7 / 9,5 = 1,65) меньше результата, полученного с нами, но следует отметить, что армирование должно быть самым высоким в центре диапазона, и поэтому легко разделить результат, которого невозможно достичь на 5 метров.

Тем не менее, в связи с этим, значение площади поперечного сечения можно приблизительно оценить, насколько хорошо можно сохранить подкрепление из-за длительных и сложных расчетов.

Пример расчета прямоугольной монолитной железобетонной плиты
с поддержкой поддержки

Для упрощения расчетов учитываются все параметры, за исключением длины и ширины комнаты, как в первом случае.

Очевидно, что в случае прямоугольных накладных пластин моменты зависят от оси х и в соответствии с осью с , они не то же самое.

И разница между длиной и шириной пространства, тем больше панель, подобна лучу на шарнирах несущей, и когда достигается определенное значение, эффект поперечной арматуры практически не изменяется. Формирование опыта и экспериментальные данные показывают, что с отношением λ = L 2 / L 1 > 3 поперечный момент в пять раз меньше продольного момента.

А если λ ≤ 3, то связь между моментами может быть определена следующим эмпирическим графом:

График зависимости моментов от отношения λ:
1 — для пластин с шарнирной опорой на периферии
2 — с шарнирной опорой на 3 сторонах

На графике показаны пунктирные нижние пределы выбора арматуры, а в скобке — λ значения для пластин устанавливаются с трех сторон (при λ < 0,5 м = λ и для нижних пределов m = λ / 2).

В этом случае, однако, нас интересует кривая no. 1, что отражает теоретические значения. Он показывает подтверждение нашего предположения о том, что соотношение между моментами равно единице для квадратной пластины, и из нее можно определить значения моментов для других широт.

Например, вам необходимо вычислить плату для комнаты длиной 8 м и шириной 5 м (для ясности, один из размеров один и тот же), рассчитанные диапазоны L 2 = 8 м в L 1 = 5 м.

Тогда λ = 8/5 = 1,6, отношение между моментами m2 / m1 = 0,49, а затем m2 = 0,49m1

Так как полный момент равен M = m1 + m2, то M = m1 + 0,49m1 или m1 = M / 1,49.

В этом случае значение общего момента определяется на короткой стороне по той простой причине, что это разумное решение:

Ma = qL 12/8 = 775 х 52/8 = 2421,875 кгс · м

Изгибный момент бетона, без учета линейного, но точно стрессового состояния

Mb = Ma (12 + 0,492) 0,5 = 2421,875 · 1,133 = 2697 кг · м

то расчетный момент

M = (2421,875 + 2697) / 2 = 2559,43

В этом случае нижние (короткие, 5,4 м длины) арматуры будут подсчитываться на мгновение:

m1 = 2559,43 / 1,49 = 1717,74 кгс · м

и верхнего (длина, длина 8,4 м) арматуры, мы будем рассчитывать на момент

м2 = 1717,74 х 0,49 = 841,7 кгс · м

Таким образом:

A01 = m1 / bh201Rb = 1717,74 / (1 · 0,132 · 1170000) = 0,0888

A02 = m2 / bh201Rb = 841,7 / (1 · 0,122 · 1170000) = 0,05

Теперь, согласно вспомогательной таблице 1, можно найти η1 = 0,954 и ξ1 = 0,092.

η2 = 0,974 и ξ2 = 0,051.
Затем требуется поперечное сечение арматуры:

Fa1 = m1 / ηh01Rs = 1810 / (0,952 · 0,13 · 36000000) = 0,0003845 м2 или 3,845 см2.

Fa2 = m2 / ηh02Rs = 886,9 / (0,972 · 0,12 · 36000000) = 0,0002 м2 или 2 см2.

Таким образом, для укрепления 1-го листа панели можно использовать 5 арматурных стержней диаметром 10 мм и длиной от 5,2 до 5,4 м.

Монолитная накладка своими руками

Пересечение продольной арматуры для 1 погонного метра составляет 3,93 см2. Для поперечной арматуры можно использовать четыре стержня диаметром 8 мм и длиной от 8,2 до 8,4 м. Поперечное сечение стержня для 1 погонного метра составляет 2,01 см2.

В этом случае разница составляет около 1,26 раза.

Но все это снова — упрощенная версия расчета.

Если вы хотите еще больше уменьшить армирование секции или класс бетона или высоты плиты и, таким образом, уменьшить нагрузку, можно изучить различные варианты загрузочной пластины и рассчитать, будет ли она иметь определенный эффект. Например, для облегчения расчета влияние опорных поверхностей не принимается во внимание, однако, если эти поверхности панелей выполнены сверху, стены подготовлены, и, таким образом, плиты приближаются к жесткому пинче, когда можно принять во внимание массивную массу стенки нагрузки, если ширина опорные поверхности составляют более половины ширины стены.

Когда ширина опорных частей меньше или равна половине ширины стены, потребуется дополнительный расчет прочности материала стенки, и все еще существует вероятность того, что опорная часть стены не будет перенесена на вес настенной нагрузки очень высокой.

Рассмотрим случай, когда ширина сегментов опорной плите около 370 мм до стены ширины кирпича 510 мм, отличающийся тем, что вероятность того, что полная передача нагрузок на стенки части опорной плиты является достаточно высокой, так что, если панель стены размещены шириной 510 мм, 2 , высота 8 м, а затем на этих стенах будут в то же время нижней пластины после земли является постоянной нагрузкой сосредоточены на опорной пластине части измерительного прибора является:

из твердой кирпичной стены 1800 х 2,8 х 1 х 0,51 = 2570,4 кг
от высоты пластины 150 мм: 2500 х 5 х 1 х 0,15 / (2 х 1,49) = 629,2 кг

В этом случае более уместно учитывать, что наша панель поддерживает только пучок от консоли и концентрированную нагрузку на неравномерно распределенную нагрузку на консоли и ближе к краю платы, нагрузка больше, но упрощает вычисления, предполагая, что нагрузка распределяется равномерно на консолях и, следовательно, составляет 3199,6 / 0,37 = 8647,56 кг / м.

Момент на расчетных опорных кронштейнах от этой нагрузки составит 591,926 кгс · м. Это означает, что:

1. Максимальный крутящий момент M1 в диапазоне уменьшается на это количество, а величина m1 = 1717,74 — 591,926 = 1126 кгс м, и, следовательно, арматурная секция может заметно уменьшать или изменять другие параметры пластины.

2. Изгибающий момент на опорах, вызванных растягивающих напряжений в области верхней пластины и бетонных работ на выдергивания не рассчитывается, и, следовательно, должны быть дополнительно усилены или пластины на верхней, или уменьшение ширины опорной части (консольной балки) для того, чтобы уменьшить нагрузку на опорных секций.

Если в верхней части пластины нет дополнительной арматуры, на панели появятся трещины и все они превратятся в шарнирную пластину без консоли.

3. Этот параметр загрузки следует учитывать в сочетании с опцией, когда панель уже существует, но нет стен, поэтому на панели нет временной нагрузки, но нет стен и потолочных панелей.

Ч ем прочнее конструкции перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но чтобы уложить их требуется подъемный кран, использовать который и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой для устройства перекрытия будет применение монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не стало трескаться или, того хуже, не обрушилось? Возможно ли это и как это сделать без применения сложных расчетов и формул? Да, возможно. Но давайте пойдем по порядку…

Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.

Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!

Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).

Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.

Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.

Подбираем армирование и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для , на , черновые полы и т.п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут своими руками. Единственный минус в данном случае — это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

Преимущества конструкций

Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам — не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Прежде чем приступить к своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия . Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

В индивидуальном строительстве все чаще используются монолитные железобетонные перекрытия. Они характеризуются большой несущей способностью и являются дополнительным элементом жесткости. Основная функция конструкции – перенос нагрузки с пола на несущие стены.

Толщина плиты выбирается в зависимости от величины пролета и рассчитывается из соотношения 1:30, но не менее 150 мм. Для пролета в 6 м толщина перекрытия составит 20 см. Плита укладывается на несущую стену с наложением на поверхность равном толщине плиты.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления плит перекрытия потребуются следующие инструменты и материалы:

дисковая пила, ножовка;
саморезы, шуруповерт;
уровень, рулетка;
пиломатериалы (бруски сечением 150х150 мм и 50х150 мм, необрезные доски толщиной 30 мм);
влагостойкая ламинированная фанера;
телескопические стойки (в качестве опор для опалубки);
арматура диаметром 10 и 8 мм, вязальная проволока;
вязальный крючок;
бетон марки М200, щебень и песок;
глубинный вибратор, лопата.

Особенности опалубки для монолитного перекрытия

Опалубка для перекрытия представляет собой каркас, состоящий из вертикальных опор, соединенных друг с другом продольным брусом и перпендикулярно прибитых к нему поперечных балок. На каркас выстилаются листы фанеры, которые служат днищем опалубки. Рекомендуется использовать древесину с влажностью не более 25%.

В качестве опор могут использоваться специальные телескопические стойки с П-образным креплением в верхней части. Они устанавливаются в специальные треноги и фиксируются замком. Вместо стоек допустимо применение деревянного бруса сечением 150х150 мм.

Деревянные опоры укрепляются раскосами из необрезной доски толщиной 30 мм. На концах опор для соединения с продольными балками изготавливается полупаз глубиной, равной высоте продольного бруса.

Установка опалубки

Для строительства опалубки используются деревянные или телескопические опоры, доски сечением 50х150 мм и листы водостойкой фанеры. Монтаж опалубки проводится в несколько этапов:

Устанавливаются стойки с шагом 1 м (для плит толщиной до 30 см) на расстоянии 20-25 см от стены.
На стойки укладывается продольный брус на расстоянии 2 м друг от друга. Концы бруса крепятся к стене.
На продольные балки стелется поперечный брус с шагом 0,5 м и сбивается в единую сетку.
С помощью отвеса выравниваются опоры строго вертикально. Проверяется горизонтальность поперечных балок и при необходимости регулируется высота стоек.
Если используются деревянные опоры, то соседние стойки сшиваются раскосами в продольном и поперечном направлениях. Низ одной стойки соединяется с верхом соседней.
На готовый каркас выкладываются листы фанеры. Стыки должны быть плотными и располагаться строго над брусом. После укладки фанеры проверяется горизонтальность днища.
Монтируются боковые вертикальные щиты опалубки
Устанавливается арматурный каркас.

Правила армирования монолитного перекрытия

Армирование монолитного перекрытия выполняется в два яруса. Нижняя часть испытывает растягивающие нагрузки, а верхняя – получает нагрузки на сжатие. В качестве основы каркаса используется арматура класса A-III диаметром 8 и 10 мм. Соединение стержней выполняется проволочной арматурой класса Bp-I диаметром 1,2-1,5 мм.

В процессе армирования необходимо придерживаться следующих правил:

расстояние между арматурным каркасом и вертикальными щитами опалубки должно быть не менее 20 мм;
арматура должна быть сверху и снизу защищена слоем бетона толщиной 20-25 мм;
расстояние между ярусами арматуры составляет 90-100 мм;
для установки второго слоя армирования используются вертикальные фиксаторы диаметром 8 мм с верхней горизонтальной полкой шириной 350 мм и нижними опорными «лапками»;
при наращивании арматура укладывается с напуском не менее 480 мм (для диаметра в 10 мм);
стыки арматуры размещаются в разбежку в шахматном порядке.

Для армирования 1 куб. м бетона при толщине плиты в 150 мм потребуется примерно 20 кг арматуры класса A-III диаметром 10 мм и 7 кг арматуры диаметром 8 мм.

Монтаж металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:

На дно опалубки укладываются пластмассовые фиксаторы с шагом 1-1,2 м (для обеспечения зазора между арматурой и внешней поверхностью плиты).
Монтируется продольная арматура с шагом в 20 см. Дополнительно прокладываются прутья в середине между несущими опорами.
Перпендикулярно нижнему ряду с тем же шагом раскладываются поперечные стержни. Места пересечения связываются мягкой проволокой.
С шагом в 1 м в шахматном порядке устанавливаются фиксаторы разнесения нижнего и верхнего ряда. Они должны располагаться под углом 10-15 градусов к основным стержням.
Аналогично нижнему ряду монтируется верхний ярус каркаса.
На краях арматура усиливается П-образным соединением с шагом 40 см.

Как правильно залить бетон

Для бетонирования перекрытия используется бетон марки не ниже М200. В качестве заполнителей применяется песок и щебень фракции не более 20 мм. Заливка выполняется в один прием. Раствор равномерно распределяется по всей опалубке, толщина слоя контролируется с помощью маяков.

Чтобы избавиться от воздушных пузырей, бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Если его нет, то уложенный раствор многократно протыкается штыковой лопатой.

После укладки слой бетона накрывается пленкой и в течение 2-3 дней смачивается водой, чтобы при усадке на поверхности не появлялись микротрещины. Опалубка снимается поэтапно через 20 дней после бетонирования. В первую очередь демонтируются стойки, расположенные возле стен, на следующий день удаляются остальные стойки и разбирается вся опалубка.

Итоги

Для создания прочного монолитного перекрытия необходимо соблюдать следующие требования:

толщина плиты определяется величиной пролета, соотношение с которой должно быть 1:30 (но не менее 150 мм);
опалубка состоит из вертикальных опор и основы из продольных и поперечных брусьев, на которую укладываются листы влагостойкой фанеры;
шаг установки опор – 1 м, укладки продольных брусьев – 2 м, поперечных – 0,5 м;
для компенсации растягивающих и сжимающих нагрузок, действующих на плиту перекрытия, требуется установка двойного армирующего каркаса;
каркас изготавливается из арматуры диаметром 10 мм и соединительных элементов диаметром 8 мм;
нижний и верхний ярус состоит из стержней, уложенных в продольном и поперечном направлении и образующих ячейки размером 20х20 см;
бетонирование плиты выполняется в один прием с обязательным уплотнением раствора;
опалубка демонтируется через 20 дней после заливки бетона.

Константин, Новосибирск задаёт вопрос:

Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий?

Эксперт отвечает:

Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок — это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.

Окончательная заливка перекрытия