Одни уверены, что бонсай - это сорт карликовых древовидных растений, которые выращивают в стандартных горшках. Другие считают, что бонсай - это вид искусства или направление в восточной философии, которое крохотное японское дерево как бы дополняет. На самом деле бонсай - это действительно малюсенькие деревца, являющиеся максимально точной копией своих высокорослых сородичей. Получают их - постигнув все тонкости особого вида искусства, а годами успешно содержат в своем доме - только поняв все тонкости восточной философии, основанной на созерцании, любовании и размышлении. Раньше уникальное японское дерево высотой с обычный комнатный цветок можно было увидеть лишь на выставках. Сейчас бонсай стал невероятно популярен и распространился по всему миру. Многие россияне также начали освоение техники его выращивания. Она проста лишь на первый взгляд, но таит много секретов и особенностей.

С чего начать

Если вы твердо решили, что крохотное деревце в горшке вам необходимо, встает вопрос, как его добыть. Для облегчения задачи можно купить готовый бонсай в магазине. Тогда продолжительность его жизни в квартире будет зависеть от знания и соблюдения правил ухода. Но многие приверженцы восточной культуры непременно желают самостоятельно вырастить экзотическое растеньице с нуля.

Существуют разные виды бонсай, зависящие от сорта растения, которое будут превращать в карлика. Кандидатом может стать почти любое дерево из сада либо из ближайшей лесополосы. Искусство бонсай получило известность благодаря Японии, но родилось в Китае в период правления династии Тан, когда один из ее правителей возжелал создать миниатюрную копию своей империи. Вот тогда и придумали умные древние китайцы сделать из обычных деревьев точно такие же, только уменьшенные в десятки раз. Назвали новую агротехнику «возделанное на подносе» или бонсай. Таким образом, соблюдая некие приемы, в карлика можно превратить любое растение. Но на практике успех чаще приходит с деревьями, способными выдерживать экстремальные условия существования, а именно развиваться в миниатюрном объеме грунта, не болеть от изменения условий естественного освещения, смены годовых температур и полива. Поэтому, какие бы виды бонсай вы ни выбрали, важно учитывать естественные условия жизни ваших питомцев и стремиться к ним максимально приблизиться.

Где взять посадочный материал

Как уже упоминалось выше, для бонсай подходят разные растения, как хвойные, так и лиственные. Выбирая, нужно обратить внимание на величину их листовой пластинки. Поскольку растение в горшке будет миниатюрным, желательно, чтобы листовые пластинки его прототипа не были слишком крупными. Иначе маленький ствол просто не сможет их на себе держать. Второе условие - чтобы у вида растений, из которых создают разные виды бонсай, была генетическая склонность к образованию густой кроны. Определившись с кандидатом, нужно обязательно учесть, в каком грунте растет ваш будущий бонсай на воле, с какой освещенностью, при какой влажности. Все это в точности нужно будет воссоздать дома в горшке. На практике успех достигается с фруктовыми деревьями, с цитрусовыми, с миртом, кленом, рододендроном, фикусом и многими другими.

Ямадори

Существуют не только различные виды бонсай, но различные технологии его размножения, или, правильнее сказать, стартовой операции выращивания. Ямадори считается самой простой технологией. Заключается она в том, что в естественной среде обитания присматривается нужное молоденькое деревце. Его обкапывают по кругу, слишком мощные корни (если таковые имеются), усекают и оставляют в покое месяца на три. Далее оно извлекается с комом земли и помещается в подобранный цветочный горшок (бонсайник). Для скорейшей адаптации растение притеняют, опрыскивают, создают подобный естественному температурный режим.

Торики

Эта технология на русском означает тривиальное черенкование. Тут важно соблюсти сроки этого процесса. Например, в России лиственные породы желательно черенковать в конце весны, а хвойные, наоборот, в ее начале. Растения, с которых заготавливают черенки, должны быть в возрасте пяти - десяти лет. Если точно следовать правилам заготовки посадочного материала для своего бонсай, уход за ним в дальнейшем не принесет разочарования. Черенки нужно нарезать только в пасмурную погоду, срезая еще не одеревенелые побеги. Их длина может варьироваться, что зависит от числа междоузлий. Их не должно быть менее трех и не желательно, чтобы было больше пяти. Верхний край черенка делают ровным, а нижний скошенным, помещают его в воду, накрывают влажной ветошью. Еще один практикующийся способ торики - на приглянувшейся веточке аккуратно убирают полоску коры шириной не более 2 см или на веточке делают надрез, в который вставляют камешек. Это место обильно смачивают эпином, обматывают сфагнумом, сверху полиэтиленом, закрепляют и с двух сторон обматывают, чтобы прекратить подачу воздуха. В этот компресс регулярно шприцом подается влага. Корни веточка должна пустить примерно через 60 дней.

Мисё

Этот способ идеален для начинающих и означает семенное размножение. Подходят для этого клены, дубы, мирт, гранат, цитрусовые. Можно собирать с выбранных деревьев спелые семена, бонсай из которых должен получиться без особых проблем. Только для этого семена должны пройти все фазы стратификации. Для облегчения задачи можно весной аккуратно извлекать из земли уже проросшие семена и готовые ростки помещать для будущего бонсай в подготовленные плошки.

Классификация согласно размеру

Существуют не только разные виды, но и стили бонсай, отличающиеся по размерам. Удивительно, что в мире миниатюрных растений есть свои крохотные великаны и лилипуты. В международной классификации выделяют:

1. Мамэ. Эту группу составляют деревца высотой до 20 см. Среди них:

Кэси-цубу (лилипуты в стране лилипутов, высотой всего до 2,5 см).

Сито (высотой до 7,5 см, максимум 8 см).

Гафу (высотой до 20 см).

2. Сёхин. Эту группу составляют растеньица промежуточных размеров между очень маленькими и просто маленькими. Здесь тоже есть две подгруппы:

Комоно (ростом примерно 20 см).

Мяби (до 25 см).

3. Кифу. Группа занимает среднюю позицию. Растеньица, в нее входящие, способны вырасти до 40 см.

4. Тю. Растения в этой группе - почти великаны и достигают метровой высоты. Подгруппы:

Тюхин (до 60 см).

Омоно (до 100 см).

5. Бондзю. В мире растений-лилипутов это уже гиганты, способные вытянуться вверх до 120 см и выше.

Классификация по форме кроны

Оказывается, по тому, как выглядит крона, также существуют разные стили бонсай. К традиционным относятся:

Тёккан (ствол прямостоячий, утолщающийся к основанию).

Моёги (основание и верхушка стволика перпендикулярны земле, а середина искривленная).

Сокан (деревце имеет два стволика, каждый со своей кроной, образующих нечто целое).

Сякан (ствол без искривлений, но растущий к земле под наклоном).

Кэнгай (деревца напоминают классические плакучие, то есть растут со стволиками, наклоненными ниже горшка, как бы ниспадающие).

Хан кенгай (стволик деревца также ниспадающий, но вершина всегда находится на одной линии с грунтом плошки, а отходящие веточки напоминают самостоятельные растеньица).

Бундзинги (деревце растет с прямостоячим стволиком, но с минимальным количеством веточек).

Сэкидзёдзю (в плошке на грунте имеются камни, а корни деревца как бы их оплетают).

Исицуки (в плошке создана композиция из фигурных камней, а растеньица растут в их расщелинах).

Хокидати (стволик растения прямой, а веточки образуют красивую шарообразную крону).

-Ёсэ уэ (в горшке растет несколько деревьев, не кратное 4, разных по высоте и возрасту).

Икадабуки (имитация дерева, словно рухнувшего на землю, от ствола которого вверх растут отдельные веточки).

Эксклюзивные стили

Кроме классических, считающихся более простыми, в искусстве бонсай есть очень сложные, требующие высокого мастерства. Это:

Нэцуранари (у деревца от одного корня растет несколько стволиков, которые причудливо переплетаются между собой).

Фукинагаси (сложная композиция, в которой бонсай растет не просто под наклоном, а так, что его веточки и листочки расположены будто деревце клонит ветер).

Сакэй (в плошке создается имитация целого уголка природы - леса либо горного участка, а растения бонсай делают эту имитацию более естественной).

Правила выращивания

Не очень трудно содержать у себя дома бонсай, уход за которым основывается на точном соблюдении правил. Ошибаются те, кто считает, что карликовые деревца должны расти только в доме, как элемент декора. Очень часто композиции бонсай располагают на свежем воздухе, а в дом заносят только с наступлением холодов. Если зимы не суровые, бонсай можно оставлять на улице, но при этом плошки нужно помещать в большую по диаметру емкость, а сверху прикрывать плотным слоем мха до самых веточек деревца.

Очень важно, чтобы листопадные бонсаи в зимний период так же, как и в естественных условиях, сбрасывали листву и какое-то время пребывали в состоянии покоя. Для этого их выносят в прохладное помещение. Третье условие успеха - это точное соблюдение норм освещения и влажности. Если бонсай не хватает естественного света, дополнительно включают лампы, но при этом учитывают выделяемое ими тепло. Поддерживать оптимальную влажность можно при помощи электрического увлажнителя. Если такового не имеется, плошку с растением можно устанавливать в поддон, выложенный камешками и наполовину заполненный водой. Самым простым, но и самым малоэффективным способом является опрыскивание кроны растений.

Посадка

Когда подготовлен посадочный материал - черенки либо семена - бонсай нужно поместить в его дом. Японцы и китайцы используют для этого плошки и невысокие цветочные горшки, покрытые глазурью или матовые, но обязательно имеющие несколько дренажных отверстий. Чтобы из них не вымывался грунт, отверстия прикрывают кусочком черепицы. Форма горшка может быть любой. Грунт для комнатного бонсай лучше всего брать такой же, как и у его уличного сородича. Некоторые мастера готовят почву отдельно. Рецепты у каждого свои. Вот наиболее распространенные:

Смесь равных частей глины, мелкого гравия, гумуса, каменной крошки либо песка;

Глина, гумус и гравий в соотношениях (3:5:2);

Глина гумус, гравий (1:5:3);

Листовая земля, кокс, песок, кора, вулканическая почва.

В любом случае грунт должен легко пропускать воду во избежание ее застоя. Кроме того, опытные мастера советуют перед посадкой провести дезинфекцию горшка и почвы. помещают в землю, накрывают стеклом, весь период прорастания поддерживают теплую температуру и умеренную влажность. Проклюнувшиеся и достигшие стадии 2-4 листков растеньица пикируют. Чтобы развивалась корневая система, операцию пикировки нужно проводить еще несколько раз. Черенки и проростки высаживают в такой же грунт, как и семена. Для лучшего укоренения черенки накрывают пленкой.

Пересадка

Выращивание бонсай немыслимо без пересадки, которую нужно выполнять каждые два, максимум три, года до начала сокодвижения. Эта операция проводится и при подозрении на загнивание корневой системы. Перед пересадкой растение на пару дней оставляют без полива. Из горшка извлекают с помощью ножа. С корней аккуратно убирают грунт, все подозрительные корешки, а также удаляются крупные корни. Горшок дезинфицируют, заполняют на пару сантиметров новым грунтом, оставшиеся после обрезки корни расправляют деревянной палочкой, раскладывают на грунт, присыпают землей, уплотняют и поливают. Фиксировать растеньице можно проволокой, просунутой в дренажное отверстие.

Бонсай (растение): как ухаживать

Содержание маленьких деревьев не очень сложное. Их нужно регулярно поливать нехолодной водой, следя, чтобы грунт в горшке не оставался сухим либо слишком переувлажненным. В период покоя растения поливают реже, в период вегетации чаще. Подкормку бонсай проводят обязательно. Делают это с начала периода вегетации каждую неделю, добавляя сапропель либо мочевину. Также можно использовать минеральные удобрения в виде гранул либо растворов. Удобрения, содержащие много азота, применяют после окончания первой волны роста. С наступлением периода покоя подкормку прекращают. Хвойные бонсай в зимний период также не подкармливают. Вносить удобрения больным и недавно пересаженным растениям нельзя.

Формирование бонсай

Как сделать из обычного дерева необычное - это, пожалуй, главный вопрос. Технологии тут разные. В наших условиях неплохо получается даже у новичков бонсай клен. Выбрав желанный сорт, по общим правилам высаживают семена либо черенки, первый год растению дают окрепнуть. В дальнейшем изменяют вид ствола, нежно обматывая его мягкой (медной либо алюминиевой) проволокой. Но с кленами это не всегда приносит результат. Чаще всего их формируют обрезкой. Чтобы остановить рост верхушки, на ней регулярно удаляют новые побеги. У клена довольно крупная листовая пластинка. Чтобы ее уменьшить, примерно в середине лета убирают выросшие листья, оставляя черешок. Деревце на этот период перемещают в притененное место. Чтобы бонсай клен рос пышным, при обрезке можно усечь слишком вытянувшийся ствол (ранку замазать антисептиком), удалить скелетные ветки, прищипнуть молодые побеги. Для придания стволу наклона либо изгибов, к нему в период активного роста можно привязывать грузик либо мягко сгибать в нужном направлении и закреплять медной проволокой, подложив под нее ткань. Чтобы добиться желаемой толщины ствола, можно использовать несколько методов. У некоторых растений сращивают молодые стволики, высаживая их рядом друг с другом и скрепляя вместе. Для клена этот способ не очень удачный. Толщина ствола в данном случае достигается его усечением.

Бонсай в буквальном переводе с японского означает « растение в плошке «. Считается, что искусство выращивания и создания природных миниатюр зародилось примерно в IV-II вв. до н. э. в Китае. По одной из легенд, « пан-син » – так называлось это искусство по-китайски – было особенно популярно в крупных, густо населенных городах, где дорожили каждым клочком земли.

В Японию умение выращивать деревья в плошках завезли китайские монахи в Средние века, вместе с буддизмом. В Европу же оно впервые попало уже в XX в. Термин « бонсай » в разговорной речи употребляется в самых разных значениях. Так называют и сами деревца, и агротехнику их выращивания, и искусство создания растительных миниатюр . Это слово не склоняется и не имеет множественного числа. Мастеров, занимающихся выращиванием бонсай, принято называть бонсаистами.

Однако не каждое растение, посаженное в плошку, можно называть бонсай. Существуют довольно строгие каноны, регламентирующие все, что относится к этому искусству: форму растения и пропорции его частей, соответствие растения и контейнера, приемы демонстрации, сочетаемость видов в композиции и т. д. В Японии эти каноны особенно строги, в Китае и других восточных странах свободнее. Миниатюрные деревья можно сравнить со скульптурой, только живой и растущей. У древних, совершенных бонсай есть даже свои имена (например, «Полет дракона в облаках»).

В технике бонсай могут развиваться очень многие виды растений . Среди них представлены не только деревья, но и кустарники, травы и даже водные растения. Наиболее популярны самые долговечные – деревья. Не поддаются миниатюризации очень немногие виды, в основном это растения с очень крупными листьями. Классический бонсай предполагает высоту дерева от 30-40 см до 1 м, но есть и совсем крошечные миниатюры высотой от 1,5-2 до 10-15 см.

Национальности и каноны

Бонсай зародился в Китае , и все соседние страны – Вьетнам, Корея, Таиланд, Япония, – перенимая это искусство, преломляли его в соответствии со своими географическими и культурными условиями.

Наибольшее распространение в мире получил японский бонсай , самый канонизированный из всех. В японской традиции существуют очень строгие законы формирования самого растения, а также подбора контейнера и столика. В основном все европейские миниатюрные деревца – это вариации на тему именно японских стилей бонсай. Для европейца дерево, выращенное в технике бонсай, привлекает прежде всего своим внешним обликом, возрастом. У японских и китайских мастеров отношение к нему более глубокое, это способ самовыражения, философского постижения мира.

Каждое растение, согласно классическим японским канонам, должно удовлетворять нескольким основным требованиям.

Во-первых, иметь общую треугольную форму кроны . Углы треугольника символизируют три единства – небо, землю и связующее их звено, дерево.

Во-вторых, ветви должны размещаться ярусами , очень четко обозначенными.

В-третьих, каждый ярус – это не сплошные заросли из веток и листьев, а отдельные сформированные зоны , в пределах которых листва особенно густа.

Недопустимыми считаются перекрещивающиеся ветви у деревьев. Что интересно, вся эстетика бонсай обусловлена биологией растений. Треугольная форма кроны необходима для того, чтобы верхние ее части не затеняли нижние. Ветви размещают ярусами для обеспечения вентиляции и доступа ко всем частям растения нужного количества света. Загущения с биологической точки зрения – это зоны микроклимата с необходимой влажностью.

Контейнер (плошка) должен сочетаться с растением по форме, размеру, фактуре и цвету. У видов с вертикальным стволом глубина контейнера равна диаметру ствола, а длина (или диаметр для круглых) приблизительно равняется ширине кроны. Для молодых растений с плавными контурами подбирается круглый или овальный контейнер, а для мощных старых деревьев – прямоугольный.

Хвойные породы выращивают в темно-коричневых емкостях. Ярко цветущие, лиственные – наоборот, в цветных. Как правило, эти сосуды окрашены в различные оттенки желтого, кремового и синего. Большинство контейнеров керамические, реже встречаются плошки, вырезанные из цельного камня.

Самыми ценными считаются антикварные китайские контейнеры , найденные, как правило, на затонувших судах. Плоские плошки предпочтительнее глубоких, растения в них кажутся более устойчивыми, такая форма способствует формированию плоской корневой системы бонсай, облегчает аэрацию корней. В глубоких горшках выращивают влаголюбивые виды (например, мирт) или экземпляры со свисающими и полусвисающими формами.

Большинство столиков (около 90%), предназначенных для демонстрации бонсай, изготавливаются из ситана (Pterokarpus Santalinus) . Его ярко-оранжевая древесина со временем темнеет до коричневого цвета. Встречаются также столики из эбенового дерева, айвы китайской, винограда, груши. Чем массивнее бонсай, тем более внушительным должен быть и столик для него.

Изящные молодые деревца располагают на визуально легких, «воздушных» столиках с низкими ножками. Высокие модели подходят для наклонных и ниспадающих растений (стили каскад и полукаскад). Если бонсай обладает причудливо изогнутым стволом, лучше выбрать резной столик, сделанный из корневой части дерева или имитирующий ее. Травы размещают на плоских деревянных пластинах, изготовленных из торцевых спилов.

В отличие от лаконичного японского, китайский бонсай более вычурный и менее канонизированный. Здесь не предъявляют стольких требований к форме ствола и кроны. Плошки и столы нагружены разнообразными декоративными элементами и окрашены в яркие тона, тогда как в Японии эти предметы очень сдержанны. В Китае даже существуют школы, пропагандирующие минимальное вмешательство человека в развитие растительных миниатюр. Есть и чрезмерное «трюкачество» – деревьям придают форму иероглифов или животных, например драконов.

Во вьетнамской традиции популярен стиль « растение на скале «: корни дерева овивают камень и сразу опускаются в воду, так что в контейнере вообще нет почвы. И китайский, и вьетнамский бонсай могут дополняться фигурками-рыболовами с удочками, глиняными домиками, одноногими цаплями, журавлями, статуэтками Будды, которые размещают в контейнере, прямо рядом с деревом. В японском варианте такое украшательство встречается крайне редко.

Близкими к бонсай считаются суйсэки («суй» – вода, «сэки» – камень) и бонкэй (« растения на камне «). Суйсэки – это символические изображения различных пейзажей с двумя главными элементами – камнями и водой. Это может быть ниспадающий с горы поток или озеро в горах. Причем вода бывает натуральной или заменяется сухим песком, а то и вообще отсутствует, лишь подразумеваясь.

Композиции бонкэй в китайской и вьетнамской традиции представляют собой нагромождение скал, растений, фигурок животных и людей, крошечных домиков. У японцев бонкэй лаконичнее – одновидовая композиция из вязов или буков на камне и др.

Токонома – это прямоугольная ниша в стене шириной около полутора метров, окрашенная, как правило, в неброский монотонный цвет, например кремовый. Внешнее оформление токонома очень лаконично и ненавязчиво – это может быть декоративное обрамление с использованием ствола бамбука или балок неошкуренного дерева. На дно ниши стелется циновка, само растение экспонируется на столике. Кроме бонсай, в токонома может находиться еще 2-3 сопутствующих предмета, призванных выступить по отношению к нему контрастом или подчеркнуть время года.

Сопутствующими элементами обычно служат дополнительное растение (кустарник или бонсай из трав), а также картина или свиток на стене. Картина, как правило, выполняется в технике росписи по шелку, сюжеты – пейзажные: восход солнца, полет стрекозы… Декоративный же свиток внешне очень прост: это всего несколько иероглифов кисти известного каллиграфа, в которых заключен великий смысл философского изречения или стихотворной строки.

Стили бонсай

Всякий бонсай должен производить впечатление естественного, растущего в диких природных условиях растения . Ствол дерева, пробивающегося из-под камня, вначале изогнется, повторяя его форму, и, лишь выбравшись на свет, пойдет прямо вверх. А если ему суждено было родиться на открытой скале, то направление роста будет задано преобладающими в этой местности ветрами. Именно на основе различных природных форм произрастания деревьев были разработаны стили. Каждый из них рисует свой, непохожий на остальные образ. В японской традиции известно более 10 стилей для одиночных бонсай и несколько для групповых посадок.

Некоторые стили более просты в создании, как, например, неформальный вертикальный, веерный или наклоненный ветром, другие сложнее – консервативный стиль мачтовый или «мертвая древесина». Один бонсай может удовлетворять требованиям сразу нескольких стилей.

Бонсай – искусство «драматическое «. Подражая природе, художник выбирает для копирования деревья, которые в естественных условиях прошли сквозь множество тяжелых испытаний.

Какие же драмы могут подстерегать растение? Возможно, оно родилось в неподходящих условиях – на скале, где почва крайне скудна и недостает влаги. Возможно, его объедали животные, кора повредилась, ствол кое-где засох. И уж, скорее всего, не удалось миновать постоянных ветров, снега, гроз и града – стихия гнет и ломает даже самые стойкие экземпляры.

Побеги растения, прошедшего все эти испытания, не могут быть ровными, ствол обязательно искривлен, междоузлия маленькие. Особо ценными считаются бонсай, которые были найдены в природе. Но даже облик растения, развившегося в домашних условиях, в полном достатке и уюте, должен быть максимально драматичным. Поэтому ствол и ветви специально искривляют – с помощью проволоки или оттяжек, кору в некоторых местах снимают или искусственно выбеливают.

Выбор растения

Как бонсай можно выращивать очень многие виды – хвойные и лиственные деревья, травы. Однако новичку лучше не начинать со «сложных» и капризных пород, например сосен или елей, которые почему-то очень популярны именно у начинающих. Потребуется, как минимум, 5-6-летний опыт ухода за неприхотливыми растениями (фикусами или вязами), чтобы общение с более привередливыми оказалось удачным. На Востоке умение выращивать хвойные считается верхом мастерства бонсаиста.

Неприхотлива муррайя – теневыносливое растение с очень интересной фактурой коры светлых оттенков, ароматными белыми цветами и съедобными ярко-красными плодами. Правда, и у нее есть свои минусы: листья мурайи довольно крупны и даже в миниатюре редко бывают меньше 4 см, что для совершенного бонсай слишком много. Также можно посоветовать приобрести подокарпус , у которого хвоя по форме очень напоминает листья ивы, мелколистные фикусы (например, фикус притупленный ).

Кстати, все эти виды, повсеместно выращиваемые в технике бонсай у нас и в Западной Европе, почти не встречаются в Японии. Начинающему бонсаисту можно рекомендовать обзавестись гранатом (не пугайтесь, если осенью он вдруг сбросит листья), вязом китайским (если его постоянно держать в комнате, то старая листва опадает уже после появления новой и дерево превращается в вечнозеленое), китайским можжевельником (правда, не стоит покупать большие и дорогие экземпляры, лучше начинать с маленьких черенков или с проростков), кленом трехраздельным, мальпигией, кармоной, псидиумом, бамбуком или оливой .

Если вас не прельщает посадка семенами и долгое ожидание результата, приобретайте бонсай готовыми или полуготовыми (так называемые пребонсай) в специализированных магазинах или на садовых рынках. Пребонсай – это уже взрослое комнатное растение (от 2-3 лет и более), но еще не сформированное – после покупки его обрезают и пересаживают в плоский сосуд . Наиболее благоприятное время года для этого – весна, для некоторых видов – осень.

Дорогой экземпляр следует приобретать лишь в том случае, если вы имеете возможность в любой момент получить консультацию специалиста либо достаточный опыт выращивания бонсай.

При покупке растения обратите внимание на развитие корневой системы , форму и внешние достоинства бонсай (или пышную крону и сильный ствол у пребонсай), здоровый вид растения в целом. В течение первого года выращивайте свой будущий бонсай как самое обычное дерево, не спешите начать процесс формирования шедевра. За это время растение успеет адаптироваться к вашим условиям, а вы – привыкнуть к новому жильцу и получше узнать его «повадки».

Стили бонсай для деревьев с одним стволом

Chokkan (тëккан) – формальный вертикальный, или мачтовый, стиль. Это миниатюрная копия тех деревьев, которые в природе растут при благоприятных условиях, получая в достатке воду, питание и свет.

Единственный стиль с почти идеально прямым стволом. Ствол устремлен вертикально вверх, по мере роста уменьшается в диаметре, причем нижняя его треть совсем лишена веток. Верхние ветви очень густо покрыты листвой, они короче и тоньше нижних. Обычно этот стиль используют для дзельквы, ели, лиственницы, кедра, криптомерии.

Shakan (сякан) – наклонный, склоненный стиль. Ствол дерева слегка изогнут и немного отклоняется от вертикали, словно оттого, что растение жило на склоне гор или «убегало» от глубокой тени. Самая нижняя ветвь направлена в сторону, противоположную наклону дерева, – так сохраняется равновесие.

Стиль подходит для большинства растений – как хвойных (сосны, туи, можжевельника, секвойи и др.), так и лиственных (клена, березы, дуба и др.).

Moyogi (моëги) – неформальный вертикальный стиль, или изогнутый ствол. Это один из основных стилей, а по количеству образов, пожалуй, самый многочисленный. Если японец затрудняется в выборе стиля бонсай, обычно используется moyogi. Он отличается от прочих тем, что его образцы могут быть совершенно не похожими друг на друга. Ствол имеет неправильную, изогнутую форму, причем изгибов может быть несколько, и нижний обычно выражен наиболее ярко.

Ближе к вершине эти «волны» становятся более мягкими, причем вершина дерева располагается точно над его основанием. Используют этот стиль почти для всех видов деревьев, но особенно часто для сосны, дуба, клена, можжевельника.

Ishitsuki (исицуки) – «обнявший камень», «вцепившийся в скалу». Бонсай этого стиля словно растут из камня и в его глубине находят все необходимое питание и воду.

На самом же деле в камне есть углубления, заполненные землей. Подходит для деревьев с сильной корневой системой – сосен, кленов, рододендронов.

Fukinagashi (фукинагаси) – дословно с японского – «флажок», наклоненный ветром.

Дерево (обычно хвойное) словно изогнулось от сильного порыва ветра: ствол и ветви растут в одном направлении, а там, откуда «дует ветер», веток нет.

Hokidachi (хокидати) – веерный, или метелка. Ствол строго вертикальный, но не слишком длинный, голый, без ветвей в нижней его части. Ветви расходятся из верхней точки ствола равномерно во все стороны, словно раскинулись веером. Крона симметричная, сферической формы и очень плотная.

Благодаря множеству тонких ветвей дерево имеет привлекательный вид даже без листвы. В природе этот стиль практически идеально выражен у Zeikova (дзельквы). Подходит для дзельквы, вяза, клена и граба.

Kengai (кэнгай) – каскад. Прообразом этого стиля послужили деревья, вынужденные бороться за свое существование на скалистых террасах, – они изгибаются под градом падающих камней, под массой снега, из-за недостатка света или под собственной тяжестью. Ветвление начинается уже в нижней части ствола. Сам ствол, устремившийся было вверх, неожиданно «падает», «стекает» в сторону, опускаясь ниже основания контейнера.

Чтобы растение хорошо смотрелось, его помещают на высокую подставку или на край стола. Подходит для сосны, можжевельника, кизильника, рододендрона, сливы, ивы, плюща, азалии, поскольку часто наблюдается у них и в естественных условиях. Не рекомендуется для деревьев с крепкими, плохо гнущимися стволами.

Hankengai (ханкэнгай) – полукаскад. Ствол изогнут не так сильно, как в каскаде, он обычно не опускается ниже основания плошки.

Маленькая ветвь верхушки направлена в сторону, противоположную наклону дерева, так композиция выглядит устойчивой. Подходит для всех видов деревьев, за исключением крепких, плохо гнущихся.

Sharimiki (сяримики) – стиль «мертвая древесина». Подходит для хвойных. У деревьев, выросших на горных склонах, отдельные части ствола не покрыты корой и отбелены солнцем. Некоторые ветви могут быть даже полностью сухими.

В бонсай эти участки мертвой древесины создаются искусственно, путем срезания определенных фрагментов коры с последующим отбеливанием стволовой части. Это очень сложный стиль.

Neagari (нэагари) – «выступающие корни». Все внимание зрителя сосредоточивается на красивых и мощных корнях, выступающих вокруг ствола и как бы приподнимающих все дерево, – оно словно стоит на ходулях.

Стиль хорош для растений, которые образуют воздушные корни, например различных видов фикуса (притупленный, мелкоплодный, мелколистный).

Ikadabuki (икадабуки) – «упавшее дерево».

Это поваленный какой-нибудь природной стихией, но еще на многое способный ствол, полузанесенный землей и давший множество молодых побегов. Подходит для всех видов деревьев.

Bunjingi (бундзинги) – «литературный» стиль. Этот термин отражает не эстетику стиля, а скорее историю его возникновения. В свое время бонсай стал очень популярным среди творческой интеллигенции Китая, которая создала для себя особый стиль бонсай. Bunjingi может быть сформирован гораздо быстрее классических форм и оценивается не по каноническим критериям. Ствол дерева длинный, тонкий и изящный, ветви начинаются в верхней его трети.

Формирование бонсай

Для грамотного формирования бонсай необходимо как можно больше узнать о конкретном виде растения, которым вы обзавелись: где оно обитает в естественных условиях, каковы его биологические особенности – скорость роста, отношение к воде, свету, почве, температуре, влажности воздуха.

Формируют не только ствол и ветви бонсай, но и корни . Обычно это делают при пересадке растения. Оставляют несколько главных корней, которые радиально расходятся от ствола. Выступающие корни делают деревце более «взрослым», их форма зависит от выбранного стиля. Часть почвы в контейнере, как правило, покрыта мхом, но в обычных комнатных условиях выращивать его сложно – мху требуются низкие температуры и высокая влажность.

Выращивание дерева в ограниченном объеме почвы уже способствует его уменьшению в размере, замедлению его роста, миниатюризации.

Для направления роста ветвей используют несколько техник: наложение проволоки, оттягивание с помощью грузов или подвязывания к корням .

Проволоку лучше использовать медную, пластичную, хорошо отожженную, можно тонированную в цвет коры. Ее диаметр должен равняться примерно 1/3 толщины ветви или ствола. Накладывают проволоку только в одном направлении – от ствола к ветвям, под углом 45°. Лучшее время для проведения работ – ранняя весна, перед началом распускания почек, или же перед зимним покоем – тогда растение обладает наибольшей гибкостью. В зависимости от скорости роста бонсай, проволока накладывается на период от одного месяца до полутора лет. Если вы никогда не сталкивались с осуществлением подобных работ, потренируйтесь на ветках и прутиках, принесенных из леса.

Листва любого бонсай должна быть мелкой, плотной, насыщенной окраски. У лиственных пород уменьшения размеров листьев добиваются удалением листовой пластинки в период с начала июня до начала августа. Листья удаляют полностью, оставляя только часть черешка. Спустя некоторое время после обрезки растение вновь зазеленеет, переживет «вторую весну». Этот метод используют только для здоровых растений и не применяют для цветущих, плодовых и хвойных.

Уход за бонсай

Основные мероприятия по уходу за растительными миниатюрами – аккуратный полив, своевременные подкормки, стрижка 2-3 раза в год и периодические пересадки – раз в несколько лет.

При формировании и уходе за бонсай понадобится целый набор инструментов : секатор, изогнутые кусачки для обрезки веток, проволоки разного диаметра, ножницы для тонкой работы, крючки для распутывания корней, препараты для отбеливания древесины (если вы формируете бонсай в стиле «мертвая древесина») и т. п. Размер инструментов зависит от величины дерева.

Полив бонсай

После полива почва должна быть полностью увлажнена, следующий же полив проводят после ее высыхания. Водопроводную воду рекомендуется предварительно отстаивать на протяжении нескольких часов, а если в ней содержится много солей – фильтровать. Поливайте бонсай водой комнатной температуры, ни в коем случае не холодной – тропические растения от этого могут погибнуть. Контейнеры для бонсай должны иметь большие дренажные отверстия (диаметром 1,5- 2 см) и небольшие ножки. Контейнер обычно ставят в поддон, воздушная прослойка между дном контейнера и поверхностью поддона обязательна – чтобы излишки воды вытекали из емкости. Растения рекомендуется держать вдали от отопительных приборов и сквозняков.

Зимовка бонсай

Для многих видов (особенно субтропических – мирта, маслины, граната, розмарина и др., а также деревьев средней полосы) зима – период покоя, когда процесс вегетации замедляется и растение спит. В это время бонсай следует держать при температуре от легкой минусовой до +10-15° (в зависимости от вида), защищенным от ветра и прямых лучей солнца – в подогреваемой теплице, на застекленной лоджии, балконе или даже в гараже. Правда, темные помещения вроде гаража пригодны лишь для лиственных пород, хвойные же растения и зимой нуждаются в свете. Полив во время зимовки очень умеренный.

Как у нас появились такие микродеревья? Откуда к нам пришли?

Японское слово «бонсай» переводят по-разному. Самое распространенное толкование - «дерево в плошке» или просто «растение на подносе». Предположительно, искусство выращивания миниатюрных растений (бонсай) возникло около 2000 лет назад в Китае, но впоследствии, оно приобрело огромную популярность в Японии, а в настоящее время приобретает огромное количество поклонников во всем мире. В Европу впервые такие растения были привезены в начале XX века, но популярными они стали лишь в восьмидесятые годы прошлого столетия. Сегодня бонсай можно купить в любом цветочном магазине, правда стоит оно совсем недешево. Хотя дорогая цена вполне объяснима: обычно бонсай продают в четырехлетнем возрасте, а чтобы его вырастить до этого возраста, нужно приложить много труда и умения.
Если вы хотите получить недорогой бонсай - придется вырастить микродерево самому.

Какой бывает бонсай?

Итак, если Вы решили завести в доме бонсай, запаситесь терпением и трудолюбием. За это Вы можете получить себе на подоконнике очаровательную миниатюрную сосенку или яблоньку. Классический бонсай обычно выращивают из хвойных деревьев и кустарников, они более долговечны.
Миниатюрные деревца- бонсаи делятся на две группы - садовые и комнатные.

Садовые бонсаи - это настоящие вишни, ели, дубы, сосны, клены, но в миниатюре, несмотря на то, что растут они в горшках или плошках. Если бонсай выращен из дерева или кустарника, то ему нужно создавать зимой специальные условия для успешной зимовки: зимой его нужно держать в холодном помещении- на балконе, террасе или в оранжерее, а в комнату можно заносить лишь на 4-5 дней. А вот летом их держат на открытом воздухе, только нужно следить за тем, чтобы почва в плошке не пересыхала, и защищать деревце от прямых солнечных лучей и сильного ветра.

Идея выращивания комнатного бонсай достаточно новая, и возникла она не в Японии, а в Германии, а уже затем распространилась во всех странах. Тогда были предприняты попытки взять в качестве предмета бонсаи растения, более приспособленные к комнатным условиям, и которые хорошо смогут перезимовать в помещении. Путем многочисленных экспериментов специалисты установили следующие подходящие для бонсаи растения: кипарис, мирт, камелия японская, кармона, циссус антарктический, азалия, сагеретия, серисса, полисциас, шеффлера, толстянка древовидная, брахихитон, пальма рапис, фикусы, молочай, пеларгония, розмарин, самшит, фуксия, хризантема.
Летом же их можно держать на открытом воздухе. Дешевле всего обойдутся мандариновые, лимонные и апельсиновые деревца-бонсай, их можно вырастить из косточек. Эти цитрусовые прекрасно переносят комнатные условия, а весной красиво цветут.

Техника выращивания бонсай.

Искусство выращивания бонсай сложное, захватывающее и требует очень много терпения, ведь надо вырастить микродерево, которое будет повторять облик взрослого. Нередко на создание такого деревца уходят годы!!! Это работа на годы, да и уход за “готовым” бонсаи занимает много времени. Если эти трудности Вас не останавливают, начните поиски сеянцев в лесу, на пустырях, в расщелинах скал – подойдут, например, искривленные ветрами маленькие деревца. Можно попытаться вырастить бонсаи из семян.
Рекомендуются такие лиственные деревья, которые выглядят привлекательно даже без листьев. Это дуб, вяз, береза, бук, граб, ольха, боярышник, ива. Из хвойных наиболее подходят сосна, лиственница, можжевельник.

В последнее время в цветочных магазинах можно купить специальный набор для выращивания бонсай - поддон, дренаж, землю, проволоку. В эти наборы входят даже семена деревьев, которые в форме бонсай будут выглядеть декоративно - маньчжурский клен, береза.

Растение сажают в небольшую плошку (поддон) диаметром 10–12 см и высотой 5–6 см. Поддон - любой формы: круглый, квадратный, овальный. Его можно украсить мхом, миниатюрными фигурками животных, создав ту композицию, которая вам по душе. На дно плошки положите пластмассовую решетку.

Перед посадкой обрежьте корни ножницами так, чтобы они разветвлялись и торчали горизонтально в стороны. Земля – смесь гумусной садовой почвы, песка и торфа. После посадки землю надо как следует утрамбовать и хорошо полить. Деревце вынесите в сад или на балкон, но только не на солнце.

Главная задача, стоящая перед вами, – принудить деревце к медленному росту. Есть разные способы притормозить рост: частая обрезка корней и молодых побегов, скудная почва, удобрение минимальными дозами, но прежде всего это искусственная остановка или ослабление потока соков в растении путем нанесения горизонтальных порезов стволу и сжатия его проволокой. Растение содержат в одной и той же емкости, прищипывают верхушки побегов и подрезают корень, достигают равновесия между кроной и корнями и одновременно создают необходимую форму с помощью специального провода.

Укорененный черешок посадите обычным способом в горшок диаметром 8-9 см. Ухаживать за ним нужно так же, как и за обычным саженцем.
Когда основной ствол достигнет нужной высоты (до 30 см), удалите верхушку, а в случае необходимости и лишние ветки. Обрезайте концы верхних боковых ветвей, чтобы усилить крону.

Если вы хотите создать деревце определенной формы, например плакучую или каскадную, нужен специальный провод для бонсай. Это может быть любой мягкий провод, который сохраняет форму, которую вы ему придадите. Ствол и ветки аккуратно, но достаточно плотно обматывают проволокой (кольца-ряды должны прилегать плотно друг к другу) и изгибают их так, как хотят. Не забудьте время от времени снимать проволоку и наматывать ее снова, чтобы с ростом деревца она не врезалась в ствол.

Через два года весной деревце нужно пересадить. При пересадке обрезают корень на 1/3 длины. Растение пересаживают в специальный поддон для бонсай - плоский горшок с дренажным отверстием. Земля может быть обычная, из леса, но не очень плодородная.
В период роста продолжайте прищипывать концы ветвей, удалять лишние побеги, создавать новые ветви нужной формы с помощью проволоки. Снимать проволоку нужно тогда, когда ствол или ветка уже сами держат форму.
Не менее важна обрезка ветвей. Удаляя участок ветки, вы освобождаете энергию роста побега или почки, расположенной ниже. Если вы хотите, например, чтобы ветвь росла вправо, надо найти почку, торчащую вправо, и обрезать ветвь как можно ближе к этой почке, не оставляя над ней сучка, который все равно отомрет и станет местом проникновения возбудителей какой-либо болезни. Поняв естественные тенденции развития деревца, вы скоро будете видеть, какие побеги надо укоротить или удалить совсем. При обрезке хвойных пород будьте особенно осторожны, так как у них поврежденные ветви желтеют.
У обрезанного деревца вся энергия роста концентрируется на оставшихся ветвях и побегах. Ствол и ветки становятся все мощнее. Слегка надрезав кору в нескольких местах острым ножом, вы добьетесь дополнительного старения ствола.

Деревцу необходим постоянный уход. Когда корни разрастутся и образуют сплошной клубок, его пора пересаживать. Лучше всего это делать весной. Выньте бонсаи из плошки, подрежьте корни и посадите опять в ту же плошку, но в свежую землю. После каждой пересадки хорошо уплотняйте землю, чтобы между корнями не оставалось воздушных пустот. Сверху почву можно украсить камнями или укрыть всю поверхность мхом.

В весенне-летний сезон подкармливайте бонсаи через двухнедельные интервалы жидким коровяком: настой коровьего навоза сливают и разбавляют в 10 раз водой. Настой птичьего помета разбавляют в 25 раз водой. За 2 часа перед внесением удобрений растения поливают чистой водой.
Бонсай любит высокую влажность воздуха, поэтому его нужно ежедневно опрыскивать. Держите растение подальше от радиаторов отопления и защищайте от сквозняков.
Земля всегда должна быть слегка влажной. Не забывайте обрезать лишние почки. В теплое время года держите растение в полутени, ежедневно хорошо поливайте.
Во время выращивания микродерева вы научитесь понимать, что нужно вашему деревцу, чего ему недостает.
Недаром японцы говорят, что искусство выращивания бонсай - это искусство понимать природу.

Выбор растений для бонсай и освоение его техники - увлекательное и, что немаловажно, благодарное занятие. Изучив основные правила ухода за карликовыми растениями, читайте статью: как вырастить бонсай, можно попробовать самостоятельно создать собственный бонсай. Конечно, выращивание маленького чуда -длительный процесс, и на него уходит не один десяток лет. Однако если вы остановите свой выбор на быстрорастущих разновидностях, результаты не заставят себя ждать. Кроме того, в этом случае ошибки, допущенные из-за недостатка опыта, сразу станут заметными, и их можно будет вовремя исправить. Существует множество стилей бонсай, но новичкам лучше начать с простои вертикальной формы. И лишь после овладения основами мастерства можно будет перейти к более сложным скульптурным стилям, выбрав при этом для эксперимента уже традиционные медленнорастущие экземпляры с одревесневшими ветвями.

Что предпочесть

Если вы хотите выбрать цветущие пли плодоносящие растения, остановитесь на разновидностях с мелкими соцветиями и плодами. Дело в том, что размер листьев бонсай можно уменьшить с помощью особых приемов пинцирования, однако цветы и плоды останутся такими же, как у обычных растении. Таким образом, пропорции карликового деревца будут нарушены. Хорошей основой для создания бонсай могут послужить саженцы, приобретенные в питомнике, а также любые другие растения с искривленными стволами или стеблями. Среди таких разновидностей следует отметить азалии, барбарис, сакуру, клен дланевпдный. можжевельник китайский Сан Хосе (Junipents chinensis San Jose), ель Глена (Picett gtehnii), лапчатку кустарниковую (Potentillu fniticosa), ппраканту. кизильник с мелкими листьями, вишню короткощетинпстую. А также карликовые хвойные деревья, такие как ель сизая Альберта Коника (Picea glauca var. albertiana Сопки) и ель обыкновенная Лпттл Джем (Picea abies Little Gem). Прежде чем приступать к созданию бонсай, некоторые садовые растения следует пересадить в обычный контейнер. Это даст им возможность сформировать хорошую, разветвленную корневую систему. Но если корневая система достаточно развита, можно обойтись п без такой пересадки. Кстати, большая часть растений, приобретенных в питомнике, имеют здоровую корневую систему. И еще один совет: зеленых питомцев легче обрабатывать и обрезать, если компост в контейнере не очень влажный.

Подготовка контейнера

Прежде чем высаживать растения, следует тщательно вымыть. От этого во многом зависит здоровье ваших питомцев! Дренажные отверстия на дне контейнера прикрывают кусочками мелкой сеточки и закрепляют их длинной толстой проволокой.

Подбор земле смеси

На дно контейнера насыпают слой мелкого садового гравия. Для бонсай используют хорошо дренированную, достаточно сухую земле смесь. которую тщательно просеивают, чтобы удалить камешки и твердые комочки. Должен получиться рассыпчатым гигроскопичный компост.

Первые шаги

Тем. кто только приступает к освоению древнего мастерства, стоит начать свои растениеводческие

опыты с кизильника горизонтального. Это неприхотливое и привлекательное растение в весеннее время красуется в белых цветах, а осенью - в эффектных алых ягодах. У кизильника очень гибкие побеги, благодаря чему ему можно придать форму практически любого из основных стилей бонсай. А вот ствол растения должен быть достаточно толстым. Верхушку кизильника обрезают так, чтобы общий размер деревца не превышал 60 см. Затем придется поломать голову над тем. какой будет форма готового бонсай. Выбрав тот пли иной стиль, проводят формирующую обрезку веток: не извлекая растение из контейнера, удаляют лишние побеги. Причем "малышу стараются придать красивую гармоничную форму. Пожалуй, это и является основным требованием техники бонсай. Конечно, не все может получиться с первой

попытки, именно потому специалисты советуют для начала поэкспериментировать с недорогим кизильником.

Доводить вещи до завершённости – дурной вкус.
Тонкий шёлк привлекателен, когда его края растреплются…

Кэнко-хоси. «Записки от скуки»

Стили бонсаи

В бонсаи в качестве художественного эталона выступает живая природа. Поэтому мастер должен стремиться к тому, чтобы «растение на подносе» напоминало кусочек природы , кусочек ландшафта.

В Японии сформировались условные стили и правила создания бонсаи, следуя которым легче продвинуться вперёд и избежать грубых ошибок. Ведь исправление ошибок (если оно вообще будет возможно) отнимает очень много времени в этом очень-очень неспешном искусстве.

Традиционно основными, «скелетными» стилями бонсаи считают 10-12 стилей:

• правильный прямостоячий (“chokkan ”);
• неправильный прямостоячий (“moyogi ”);
• наклонённое дерево (“shakan ”);
• «дерево, согнутое ветром» (“fukinagashi ”);
• полукаскад(“hankengai ”);
• каскад (“kengai ”);
• «метлообразное» дерево (“hokidachi ”);
• «бундзин», или элитарный художественный стиль (“bunjingi ”);
• многоствольное дерево;
• рощица (“iose - ue ”);
• дерево с камнем или на скале (“ishitsuki ”);
• банкан «волна чувств» (“bankan ”) – старинный китайский стиль;
• миниатюрный стиль.

Сейчас в Москве и в других крупных городах России появилась возможность купить классические японские бонсаи или сформированные отечественные миниатюрные растения.
В специализированных фирмах и магазинах бонсаисты также могут купить чистый песок различных фракций, гальку разного цвета и размера, красивые камни, настоящие японские контейнеры для бонсаи, инструменты для ухода за миниатюрными деревьями и травами.

Подбор растения для бонсаи

Исходное растение для создания бонсаи можно самостоятельно вырастить из семян . Но, сразу купив молодое растение, вы сократите срок выращивания бонсаи, по меньшей мере, на 1-2 года.

Для будущего бонсаи следует выбирать деревце или травянистое растение с мелкими от природы листьями и цветками. Это связано с тем, что «естественное» соотношение размеров листьев, цветков, веток, ствола и контейнера (горшка) играет решающую роль в художественной ценности бонсаи.

В Японии в течение всего года содержат бонсаи на улице, а в дом его вносят только в праздничные дни или к приходу гостей.

При выборе для создания бонсаи листопадного или хвойного растения, позаботьтесь об обеспечении правильной зимовки в прохладе.

Хвойные растения, столь любимые японскими мастерами, не очень подходят для наших обычных домашних условий (из-за сложностей в содержании: высокой температуры в сочетании с низкой влажностью воздуха и недостаточным освещением). Но если у вас есть зимний сад или прохладный светлый холл, то выбирайте любое растение с листьями-иголками.

Больше всего подходят для бонсаи лиственные породы деревьев. Выбор их огромен. Для создания бонсаи правильнее будет выбрать растение с мелкими и плотными тёмно-зелёными листьями. Легко приживаются в домашних условиях растения из тропических областей земного шара. Гораздо сложнее уход за растениями субтропиков.

Лиственные растения, чаще всего встречающиеся сейчас в магазинах – это различные виды фикусов. Фикусы хорошо приспосабливаются к домашним условиям, быстро растут и легко поддаются формировке . Все мелколистные фикусы хороши для бонсаиста (за исключением крупнолистных видов, например, как фикус эластика Ficus elastica ).

Красивое тропическое дерево с мелкой листвой, которое успешно можно использовать в качестве предмета бонсаи и выращивать в условиях квартиры – это жаботикаба . В бразильской провинции Жаботикаба (Жаботикабаль) это растение разводят в садах из-за вкусных тёмно-синих плодов, напоминающих сливу.
В роду Мирциария (Myrciaria) семейства миртовых (Myrtaceae), к которому ботаники относят жаботикабу, наиболее известны два вида: M . jaboticaba и M. cauliflora . Цветки и плоды у мирциарий растут не на ветках, а прямо на стволах (что свойственно многим тропическим растениям). Эту особенность растений учёные называют каулифлория .

Травянистые растения, подходящие для бонсаи, должны быть мелкими и неспешными в росте.
Очень хорошо могут расти в плошках некрупные и сравнительно неприхотливые папоротники (адиантумы, птерисы, асплениумы, др.).

У очаровательных травянистых бонсаи есть только одно ограничение: зимой для них необходим влажный и прохладный воздух, иначе их листья будут засыхать.

Если у вас нет зимнего сада или широкого подоконника, то для создания бонсаи предпочтительнее использовать тропические растения. Рекомендую применять, например, мелкие суккуленты, карликовые бромелии, молодые папоротнички, маленькие орхидеи .

Особенности ухода за бонсаи связаны с требованиями конкретного вида растения и со стеснёнными условиями его роста.

Горшок для бонсаи

Подходящий горшок-плошка, или контейнер для бонсаи должен гармонично сочетаться с обликом растения. Это единственное требование. Мастера используют для выращивания бонсаи даже плоские блюда (или подносы) и красивые камни.

Тем, кому трудно «на глазок» выбрать посуду для бонсаи, можно руководствоваться такими правилами.

Длина контейнера должна быть чуть больше двух третей высоты или ширины растения, если оно низкое и широкое.

Ширина контейнера должна быть чуть меньше самых длинных ветвей дерева с двух сторон.

Глубина контейнера должна соответствовать размеру ствола дерева и быть равной диаметру в его основании. Исключением здесь являются: каскадный стиль (с очень глубоким контейнером) и лесной стиль (с глубиной плошки в 1,5-2 см).

Поливать бонсаи зачастую приходится, погружая контейнер в ёмкость с водой на некоторое время - до тех пор, пока из почвы не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Пересаживают бонсаи обычно через 2-3 года, используя плошку чуть большего размера.

Почва и удобрения для бонсаи

Полноценная почвенная смесь для бонсаи должна сохранять влагу, кислород для дыхания корней и содержать питательные вещества, необходимые растению. Хорошую земляную смесь можно составить из дерновой земли, листовой земли, растительного перегноя, торфа и крупнозернистого песка в различных пропорциях. Наиболее универсальная смесь состоит из названных компонентов в соотношении (2:2:1:0,5:2).

Для поддержания сил миниатюрного растения можно использовать удобрения (органические и минеральные).
Из органических удобрений для подкормки бонсаи применяйте только растительный перегной, костную муку и роговую стружку, добавляя их в почву при пересадках.
Минеральные удобрения используйте комплексные, с микроэлементами. Но для подкормки бонсаи разводите минеральные удобрения лишь в половинной концентрации (половина дозы, указанной в инструкции на упаковке удобрения).

Декоративные вспомогательные элементы для бонсаи

Окончательную, близкую к совершенству картину бонсаи могут придать мох, камни, коряги. Пропорциональные растению декоративные добавки помогают создать определённое настроение и усиливают мотивы, задуманные в ландшафте.

Подходящие для бонсаи камни или коряги можно найти в природе или купить. А мох со временем вырастает сам, или его можно принести с улицы и подсадить в контейнер.

Способы формирования бонсаи

Формирование бонсаи – это и есть единственное средство приближения бонсаи к недостижимому идеальному образу, родившемуся в душе мастера. Это жизнь самого бонсаи.
Формирование бонсаи – это общение мастера и растения, которое длится до тех пор, пока жив один из них.
В этом смысле бонсаи может быть уподоблен дневнику, в котором его создатель старается постичь самого себя.

Японское учение дзэн утверждает значимость восприятия не только самого предмета, но и пустоты, или пространства, окружающего этот предмет. Именно поэтому японские мастера бонсаи стремятся к гармонии пустых и заполненных пространств, пропорциональности объёмов ветвей и просветов. И сами ветви, и пространство между ними должны уменьшаться по мере приближения к вершине.

Сверхзадача, которую вы должны ставить перед собой при выращивании бонсаи – добиться впечатления естественного и гармоничного образа дерева, воплощающего в себе постоянство и изменчивость, стабильность и движение .

Если вам не ясно, с чего нужно начать формирование бонсаи, то воспользуйтесь следующими правилами.

Попробуйте сформировать постепенное, но заметное уменьшение толщины ствола (конусность), уменьшение толщины и длины веток, а также просветов между ветками - от основания к чётко выделенной вершине (принцип треугольника). Если вы удалите вершину для уменьшения высоты растения, то сформируйте новую вершину из верхней передней ветви, подняв её проволокой.

Образ треугольника (а в пространстве и в объёме – конуса ) должен передавать не только силуэт деревца, но и каждая отдельная его часть.

Ветви бонсаи должны отходить от ствола плавно, словно прогибаясь под собственной тяжестью. Концы ветвей, слегка поднимающиеся вверх, не должны быть жёсткими, прямыми, неестественными.

Угол, на который вы отогнёте первую нижнюю ветвь, нужно приблизительно повторить и на верхних ветках.

Наиболее красивую часть дерева можно выделить как переднюю, тогда вы должны формировать её немного yже противоположной стороны. Общая ширина дерева (размах ветвей) должна быть почти равна половине его высоты.

Для придания ветвям и стволу дерева нужного изгиба, следует использовать толстую проволоку - отожжённую медную проволоку или алюминиевую проволоку в изоляции. Чтобы отжечь медную проволоку, её нужно накалить и дать медленно остыть.

Один конец проволоки введите глубоко и прочно в землю возле ствола деревца. Затем на ствол растения и выбранные ветки равномерно накладывайте нечастые витки проволоки; она должна плотно прилегать к коре, но не врезаться в неё.

Первоначальное обкручивание деревца проволокой даёт приблизительные контуры образа бонсаи. Его затем детализируют и развивают при повторном обкручивании, затрагивающем и маленькие веточки.

Проволочные конструкции сохраняют на растении от 1 до 6 месяцев, постоянно следя за состоянием коры.

Здесь можно и импровизировать: например, вместо проволоки проводить изгибание ветвей и ствола деревца с помощью скотча или подвешивать к ветвям грузики .

Бонсаисту часто приходится использовать кусачки и нож для формирования кроны деревца. Некоторые ветви удаляют полностью (например, когда они растут друг против друга), чтобы избавиться от симметрии. Другие ветви подрезают и укорачивают, чтобы сформировать крону и сохранять её пропорции.

Корни растения, выведенные на поверхность, являются важным выразительным элементом бонсаи. Крупные корни должны красиво отходить от ствола (по возможности, радиально), образуя мощное эффектное основание дерева. Работать с корнями следует во время каждой пересадки бонсаи.

Подземная корневая часть растения не должна быть меньше, чем надземная его часть. То есть, соотношение всех корней деревца и ствола с ветвями и листьями должно быть приблизительно (3:2). Если у выбранного вами для создания бонсаи растения во время пересадки в бонсайную плошку вдруг откроются хилые корни - пропорционально сократите и листву, иначе корни не смогут обеспечить достаточное питание надземной части деревца.

Если в начале формирования бонсаи вы разумно удалите определённое количество листвы, и при этом у деревца есть достаточное количество тонких корней, то можете полностью вырезать основной стержневой корень. Тогда оставшиеся тонкие корни смогут поддерживать рост деревца с подрезанной кроной до тех пор, пока у него не разовьются новые корни.

Удаление основного корня, являющегося как бы продолжением ствола под землёй, приводит к быстрому развитию толстых поверхностных корней.

Однако, творчески работая над формированием бонсаи, мастер никогда не забывает, что частое вмешательство в развитие растения ведёт к его ослаблению.

На титульном фото Клён трёхраздельный
Стиль – рощица, ёсэ-уэ, iose - ue . высота - 33 см, возраст - 7 лет, в культуре - 7 лет. Автор Александр Виняр.

Всё о бонсаи на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!