За окном все холоднее, люди надевают теплые куртки. В саду наступает время для защиты растений от морозов! Почему важно знать, как правильно оберегать от холодов растения? В этой статье мы расскажем, какие растения надо защищать от морозов, и когда это лучше сделать, чтобы они хорошо справились с холодным ветром и низкими температурами. На фото можно увидеть, как зимнее покрытие может выглядеть эстетично и даже, в некоторой степени, обеспечить декоративный эффект!

Укрывание растений на зиму позволяет перезимовать наиболее чувствительным видам деревьев и кустарников. Иногда можно встретить мнения, что укрытие от морозов является ненужной процедурой, а иногда даже вредной. Такое предположение возникает, вероятно, из-за ошибок, которые могут быть сделаны в ходе защиты растений от морозов неподходящими материалами или если работы проводятся в неправильное время. Когда же и чем укрыть растения на зиму правильно?

Зимой, замороженная земля не позволяет растению потреблять достаточное количество воды, при этом холодный ветер усиливает эффект холода, в результате растение подвергается замораживанию и пересыханию. Это особенно опасно для вечнозеленых культур. Для защиты от морозов очень важно знать, при какой температуре укрывать растения оптимально, и для каких культур какой вид покрытия лучше. Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Какие растения требуют защиты от морозов?

• вечнозеленые, например, рододендрон, японская вишня, лавр;
• розы, для которых следует сделать из холмик из почвы или компоста (при этом стараемся избегать торфа);
• также подлежат укрытию магнолии, жимолость, гортензии садовые;
• не забывайте о траве, и особенно о японской осоке.

Как защитить декоративные травы?

После того, как декоративные травы осенью отцветут, и начнутся первые заморозки, стоит задуматься, как обеспечить их зимовку. Многие виды требует дополнительного укрывания. Стоит отметить, что в первый год, защиты от морозов требуют практически все вновь посаженные декоративные травы.

Как связать декоративные травы?

Как только мы видим, что стебли и листья декоративных трав начинают чахнуть, следует начинать их подготовку к холодам. Лучше всего, выбрать для этого мероприятия день с сухой и солнечной погодой, если это возможно. В такой день листья травы легче связать в пучки. Если есть уверенность, что стебли декоративных трав сухие, можно переходить к их связыванию. Некоторые снопики надо связать в двух или трех местах, чтобы сформировать правильную форму связки. Правильная связка очень важна, потому что во время ветреной погоды и в морозные дни у некоторых культур отпадают листья, как это часто бывает, например, с листьями гигантского Мискантуса.

Для того чтобы связать листья декоративных трав лучше всего использовать джут или шпагат упаковочный (также это может быть простой шнур). Он прочный и хорошо удерживает связанные стебли, которые под собственным давлением в ветреные дни могут разорвать слабый узел.

Связывание декоративных трав должно быть двойным, как на фото. Очень важно не срезать увядшие листья осенью, так как они обеспечивают дополнительную защиту от мороза.

Кора, торф или лапник?

Если мороз сохраняется в течение более трех дней, целесообразно защитить декоративные травы холмиком из коры. Важно не делать это слишком рано, потому что стебли могут запариться и сгнить, что негативно сказывается на их здоровье и выживании зимой.

Обычно используется сосновая кора или сухой садоводческий торф. Следует рассыпать их вокруг травы и сформировать небольшую горку, которая надежно защищает корневую систему.

Насыпь сосновой коры у корней трав

Ветви и агроволокно

Вечнозеленые декоративные травы (например, осоку японскую или овсяницу) дополнительно стоит укрывать лапником на зиму, то есть ветвями хвойных деревьев или агроволокном. Для укрытия можно использовать только подходящее агроволокно белого цвета. Перед использованием этого материала вечнозеленые травы надо связать, но не слишком сильно, затем покрыть агроволокном и опять обвязать, чтобы сверху не проник снег.

Солома

Еще один материал, который поможет защитить декоративные травы на зиму – это соломенные маты. Маты размещают вокруг снопика и аккуратно привязывают. Для защиты от морозов стоит избегать использования бесцветной пленки, пакетов или мешков от хвойной коры!

Декоративные травы даже связанные в пучки, красиво украсят любой сад. Посыпанные снегом, они создают таинственную атмосферу в саду.

Защита растений в горшках

Защиты зимой также требуют растения, выращенные в горшках. Лучше всего они зимуют в светлом прохладном месте при температуре от 5 °С. Когда нет возможности перенести горшки в комнату, можно заглубить их в землю, предпочтительно в безветренном месте. Если и это сделать нет возможности, следует обеспечить хотя бы очень простую защиту от низких температур. А именно, надо сделать так, чтобы горшки не стояли непосредственно на бетонной или каменной поверхности. Для этого можно подложить под них слой пенопласта толщиной около 10 см, который изолирует горшки от бетона или камня. Такое расположение позволит предотвратить замерзание корней.

Обзор материалов

Для укрытия растений от мороза следует использовать проницаемые материалы. Не стоит использовать пленку или другие водонепроницаемые и воздухонепроницаемые материалы для укрытия, так как это приводит к перегреву растений, потере закалки, и последующему замораживанию. Отсутствие вентиляции также приводит к развитию грибковых заболеваний, поэтому стоит позаботиться о некотором доступе воздуха.

Для зимнего укрытия можно использовать:

• белое агроволокно толщиной 50 г/м², которым растение обертывается два или три раза;
• хвою и лапник (ветви) хвойных деревьев;
• затеняющие сетки;
• соломенные маты;
• в некоторых случаях садоводческий торф;
• листья, которые опадают с деревьев осенью.

Белое агроволокно, связанное декоративной лентой

Фото. Использование агроволокна и сосновой коры. Весь куст обвязываем белым агроволокном и завязываем декоративной лентой, а корни утепляем горкой из сосновой коры.

Фото. Розы, укрытые соломой

Зимой растения рискуют потерять много воды, потому что они не в состоянии получить ее через корневую систему в достаточном количестве, если почва сильно промерзла. Поэтому желательно выполнить мульчирование вокруг растений, тем самым защищая их от замерзания почвы. Можно сделать насыпь из земли, компоста или коры на высоту 20-30 см прямо у основания куста.

Чувствительные к морозу многолетники и небольшие кустарники можно укрыть лапником (ветвями хвойных деревьев). Здесь тоже можно добавить декоративные элементы для улучшения эстетического эффекта. Такие композиции часто становятся не только эффективной мерой зашиты, но и настоящим украшением спящего зимнего сада.

Вечнозеленые лиственные и хвойные породы требуют укрытия в молодом возрасте, особенно от морозных, сухих ветров и солнца, которое создает большие температурные перепады между днем ​​и ночью, что часто проявляется в феврале-марте. Для этого можно использовать веточки хвойных деревьев, агроволокно, солому или гофрированный картон.

Для покрытия не подходит пленка или другой материал, непроницаемый для воздуха, так как она способствует развитию грибковых заболеваний. Укрывка выполняется после появления небольших заморозков – в ноябре – декабре, в зависимости от климатической зоны.

Высокие кусты (например, магнолии) менее устойчивы к морозу и требуют укрытия, особенно в молодом возрасте. Укрывать весь куст более 1 м в высоту довольно хлопотно. Поэтому, желательно защитить хотя бы основание куста на 30 см в высоту. В случае замерзания во время суровой зимы верхней части куста, основание со спящими почками перенесет морозы без повреждений и даст новые побеги, которые быстро смогут восстановить кустарник. Для этой цели подойдут:

• древесные опилки;
• кора;
• почва;
• мульча (опавшие листья).

Уход за розами

Для того чтобы укрыть розы на зиму, лучший и самый дешевый способ – это использование земли, которую подгребают в холмики, а затем обкладывают ветками, делая насыпь высотой 20-30 см. Нагребая холмики, следует проявлять осторожность, чтобы не оголить и не повредить корни. Поэтому в том месте, откуда мы берем землю для холмиков, рекомендуется рассыпать хорошо разложившийся навоз крупного рогатого скота, который весной мы покрываем землей, снятой с холмиков. Но для самих холмиков нельзя использовать навоз!

Полезно знать! Невысокие кусты роз можно пригнуть к земле и сверху насыпать горку земли для защиты от морозов.

Чтобы укрыть от морозов розы на штамбе, необходимо связать чашу и аккуратно наклонить ее к земле, затем следует укрепить ее палками, чтобы не распрямилась. После этого чаша (наиболее чувствительная к морозу) укрывается холмиком из земли, компоста, коры или опилок. Толщина холмика должна составлять около 20 см. Для полной гарантии можно также укрыть штамб.

Соблюдение сроков

Когда же и при какой температуре нужно укрывать растения? Срок, когда следует укрывать растения, зависит от климата конкретной местности, он наступает, когда начинаются первые морозы, в среднем – это середина ноября. Нельзя укрывать растения слишком рано, потому что зимнее укрытие поднимет температуру почвы, что может привести к дальнейшей вегетации растений, задерживая их вхождение в состояние зимнего покоя. В этом случае растения могут погибнуть от запревания. Поэтому укрытие нужно делать только тогда, когда наступили регулярные заморозки, и почва замерзла на глубину 3-4 см.

Все что нам пригодится для работ, например, агроволокно, защитные колпачки и другие материалы стоит подготовить заранее, чтобы все было готово и мы не пропустили нужный момент.

Многие виды и сорта растений не устойчивы к морозу и требуют укрытия. Существует много способов защиты, важно только выбрать наиболее подходящий в зависимости от вида насаждений. В дополнение к агротекстилю, также можно использовать другие материалы и сырье, доступные в саду: солома, сухие листья, опилки, ветви хвойных пород, соломенные маты и кора будут пригодны для покрытия от холода.

Важно также не пропустить сроки наступления заморозков, и в то же время не укрывать насаждения слишком рано, чтобы они не вошли в вегетацию и не запрели. Это надо делать, когда появляются первые морозы, а верхний слой почвы замерзает. В ноябре погода иногда играет шутки и, несмотря на несколько более прохладных дней, она также может удивить теплом и солнечными деньками. Поэтому важно дождаться, пока температура (в течение дня) не будет находиться на уровне около -5 градусов в течение нескольких дней подряд.

С середины осени у садоводов и дачников возникает вопрос – какие растения, когда и чем укрывать на зиму. В средней полосе России зимы бывают за минус тридцать, поэтому даже некоторым морозостойким растениям в раннем возрасте может понадобиться укрытие, что уж говорить о розах, флоксах, клематисах и рододендронах – их укрывают к зиме обязательно.

Итак, для чего растениям необходимо зимнее укрытие:

• от вымерзания корневой системы и побегов;
• от повреждения стволов растений;
• от солнечных ожогов со второй половины зимы;
• для .

Корневая система может промерзнуть при заморозках от минус 10 градусов, длящихся более 5 дней при отсутствии снежного покрова. В первую очередь, это касается тех многолетников, которым необходимо обязательное укрытие. Плодовые саженцы и хвойные деревца, посаженные в текущем году, также могут погибнуть по этой причине.

При зимних оттепелях и дальнейшем сильном морозе на стволах деревьев могут образовываться морозобойные трещины. С целью предотвращения этого неприятного явления стволы покрывают садовой побелкой или укрывают еловыми ветками.

Хвойные деревья: , можжевельник, ель продолжают испарять влагу даже в зимнее время. Но корневая система зимой не способна обеспечить растение водой. Кроме того, солнечная активность заметно возрастает с февраля, тем самым способствуя возникновению ожогов. Взрослые растения адаптируются к таким воздействиям, а молодые деревья в возрасте до 5 лет нуждаются в это время в укрытии от солнца.

Грызунам зимой остается мало пищи, поэтому они могут обгладывать кору плодовых деревьев.

Подготовка растений к зиме

Кроме укрытия растений, желательно выполнить комплексную подготовку их к зимнему периоду. Для этого в первую очередь прекращают подкормки растений со второй половины августа , содержащими азот. Азот способствует бурному росту побегов, а это к зиме растениям ни к чему. Наоборот, молодые побеги должны успеть покрыться корой. В это время растения подкармливают удобрениями, содержащими калий и фосфор – эти элементы способствуют успешной зимовке. Можно делать, как корневые, так и внекорневые подкормки. Перед наступлением устойчивых заморозков хвойные растения требуется хорошо пролить.

Хорошим подспорьем к зимовке плодовых деревьев и кустарников будет их окучивание () сухим торфом или перегноем. Зимой это будет способствовать лучшей защите корневой системы, а весной будет меньший застой талой воды, которая будет стекать с такой горки. К тому же весной растения получат дополнительное удобрение.

Растения с длинными гибкими стеблями: плетистые розы, виноград, клематисы пригибают к земле и закрепляют проволочными шпильками. Сверху насыпают сухой почвы.

Обычные розы обрезают, оставляя до 6 почек, листья удаляют и окучивают торфом или сухой землей.

Виды укрывного материала

• лапник хвойных деревьев;
• листва;
• опилки;
• искусственные материалы: агроволокно, агротекс, лутрасил, джутовый материал, мешковина и другие.

Кто-то использует для укрытия растений на зиму солому. Но солому часто облюбовывают мыши, поэтому лучше от нее отказаться.

Использование хвойного лапника

Хвойный лапник хорошо задерживает снег, тем самым, сохраняя тепло. Кроме того, мыши стараются его обходить стороной. Если же снега мало, то лапник будет плохой защитой от холода. В этом случае надо обязательно подбрасывать снега на такое укрытие.

Еще одна важная деталь в использовании елового и соснового лапника – его надо выбирать со внешне здоровых деревьев, чтобы избежать заноса на свой участок болезней и вредителей. Еще надо заметить, что в лесу лапник можно собирать (по лесному законодательству) только со спиленных деревьев. Поэтому, если у вас на участке растут хвойные деревья, то лучше набрать лапник с них.

Опавшая листва

Опавшая листва является самым доступным укрывным материалом. Ей можно засыпать приствольные круги саженцев и кустов. Минусы использования листвы плодовых деревьев в том, что она быстро разлагается, поэтому ее может не хватить на всю зиму. Более того во время оттепелей, такая прокладка из листьев плохо пропускает воздух, что способствует выпреванию растений. Если используется в качестве укрытия такой материал, то лучше всего брать листву дуба или березы – она продержится всю зиму.

Листва должна быть обязательно сухой. Поэтому заготавливают ее в солнечный день и хранят в сухом месте.

Чтобы листва оставалась продолжительное время сухой, сверху ее укрывают дышащим материалом, например, агроволокном, надетым на готовый каркас или сделанный самостоятельно.

Весной будет проще убрать остатки от такого укрытия, если уложить листву в сетчатые мешки, в которых обычно продаются овощи.

Укрытие опилками

Опилки в основном используют для мульчирования растений.

Для укрытия самих растений необходимо использовать сухие опилки, которые невозможно сохранить в таком качестве всю зиму. Чтобы опилки не намокали, их изолируют с помощью полиэтилена. Но при таком способе возникает риск выпревания.

Искусственные материалы

Искусственные материалы подразделяются на нетканые материалы, специально производимые для агротехнических работ: агроволокно, агротекс, лутрасил и т.д. и разные подручные материалы, такие, как мешковина. Основное свойство нетканых материалов – они выпускают влагу наружу, не позволяя ей проникать снаружи. Еще один плюс таких материалов – они пропускают ультрафиолетовые лучи внутрь. Такое свойство способствует тому, что полностью укрытые растения, такие как розы, не отвыкают совсем от солнца и соответственно, весной, после снятия укрытия у них меньше шансов получить солнечные ожоги.

Но по той же самой причине такие материалы нельзя использовать для защиты хвойных растений от ожогов.

Для защиты хвойных деревьев от солнца, примерно с февраля, лучше использовать мешковину, джутовый материал или другую плотную светлую ткань, которая задерживает ультрафиолет. Здесь важно, чтобы растение под таким материалом дышало.

Идеальный вариант защиты хвойных от солнца – это использование специальных заграждений (экранов), которые затеняют растения только во время самого активного солнца в течение дня.

Джутовый материал хорошо подходит для защиты корневой системы от холода и стволов деревьев от грызунов. Он продается уже практически готовым к использованию.

Когда укрывать растения

Непосредственно укрытием растений занимаются со второй половины ноября или когда температура воздуха не поднимается выше минус 5 градусов в течение нескольких дней. Минус 5 приемлемая температура для растений, особенно, если их корни укрыты. Более того, выдержка растений в течение нескольких дней без укрытия при такой температуре способствует их закалке.

Хвойные закрывают от солнца во второй половине зимы, когда солнце начинает припекать.

Примерно со второй половины марта, когда идет таяние снега и температура воздуха устойчиво переваливает за ноль, укрытие необходимо постепенно убирать. Если вовремя не убрать укрытие, то растение начнет подпревать.

Со стволов хвойных деревьев убирают укрытие от солнечных ожогов после того, как растаял снег. Снег, отражая ультрафиолетовые лучи, усиливает их воздействие на деревья.

автор Недялков С.Ф., фото автора

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.

Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.

Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).

Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.

Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.

Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.

После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.

Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.

Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.

Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.

Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.

Укрытие разных видов растений

а) Плетистые и полуплетистые розы .

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать , зависит от группы розы и особенностей сорта.

После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

б) Чайногибридные и другие розы .

Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.

в) Штамбовые розы .

Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.

Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).

Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.

Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.

Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.

В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

а) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:

Если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;

Если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:

1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.

2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.

При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.

Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.

При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.

б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).

Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.

С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).

Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.

После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри , Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.

Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.

За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.

Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.

Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:

* Не перекармливайте растения . Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.

* Когда кусты хорошо освещаются солнцем , тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.

*Растения не должны быть посажены слишком густо . Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.

* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов . У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.

* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут . Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.

Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.

* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.

Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.

Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.

При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.

Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах ) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.

Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).

Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.

Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.

Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.

А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья. Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.

Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
[email protected]

Всё о зимовке растений на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Добавить в закладки:

Зима - это нелегкое испытание для наших растений. Для деревьев и это гораздо опаснее, чем для травянистых растений, поскольку их почки находятся высоко над землей, не защищаются снежным покровом и открыты ветрам и морозу.

Чтобы весной вас не постигло разочарование, необходимо подбирать ассортимент , которые хорошо перенесут нашу зиму. Также значительную роль играет и качество посадочного материала. У растений должна быть хорошо развита корневая система, не поврежденная при выкапывании и транспортировке.

В конце осени необходимо помочь растениям уйти в состояние покоя. Со второй половины лета молодые побеги перестают расти в длину и начинают покрываться корой, которая и защищает ветви зимой. Ветви, на которых не образовалась кора, не доживут до весны.

К концу июля деревьям и кустарникам прекращают внесение , содержащих азот, который стимулирует рост растений. Для подготовки к зиме растениям нужны калий и фосфор (дозы внесения удобрений следует читать на упаковке).

Также необходимо укрывать растения, которые были посажены в этом году и те, которые должны пройти акклиматизацию. После этого растения адаптируются и укрытие им уже не понадобится. Некоторые, особенно нежные растения, например, рододендроны, укрывают каждый год. Это, конечно, добавляет хлопот в саду, но цветение этих растений настолько ярко, необычно и изысканно, что все затраты труда и времени окупаются той радостью, которую мы получаем, созерцая это цветение. Чтобы хорошо перезимовали, их надо обильно поливать, до первых морозов. Вечнозеленые растения в первые два-три года лучше укрывать лапником. А низкорослые - засыпать сухими дубовыми листьями. Листопадные рододендроны (азалии) укрывают по другой технологии. Ветки нужно пригнуть к земле и слегка присыпать почвой. Зимой их занесет снегом, и они не замерзнут.

Укрытие начинают проводить, когда температура воздуха ночью опускается до -5 С. Не стоит делать этого раньше, поскольку растениям нужно получить небольшую закалку, привыкнуть к низким температурам. Ночные заморозки и небольшие морозы им не страшны. Основной - еловый или сосновый лапник. Он помогает накопить снег, который и защищает растение от сильного мороза.

Но, в таких уютных шалашах зимой любят поселиться мыши. Они едят кору деревьев и кустарников, и это может привести к гибели растения. Особенно любят мыши плодовые деревья. Придется помещать отраву под укрытие. Самый удобный способ - это пшеничные зерна, обработанные ядом. Их можно купить в хозяйственных магазинах и садовых центрах.

Укрытие ни в коем случае не должно повреждать или ломать ветви растений. Поэтому раскидистые кусты сначала нужно будет осторожно связать веревкой, затем обмотать мешковиной и лишь после этого укрыть лапником в три слоя. Ломкие растения нельзя связывать, для них нужно изготовить специальные каркасы, которые обтягивают мешковиной и закрывают лапником. Для кустов рододендронов это могут быть кубы, а для молодых елок - пирамидки с тремя или четырьмя гранями.

Значительную опасность представляют бесснежные морозные зимы, когда даже хорошее укрытие не может спасти растения от повреждений. Не страшно, если морозы держатся 1-2 дня, плохо, когда они стоят долго. Поэтому те растения, которым нужно укрытие, лучше размещать в защищенных от ветра местах, где скапливается больше снега.

Лапник нужно располагать таким образом, чтобы верхняя сторона веточек, где хвоинки гуще, смотрела вверх, значит лучше будет накапливаться снег. Закрепляют лапник также с помощью веревки.

Ветви и почки приспособлены выдерживать сильные морозы, чего нельзя сказать о корнях. Они очень страдают, в бесснежные зимы, поэтому надо стараться накопить снег в приствольных кругах. В этом может помочь тот же еловый или сосновый лапник.

Весной, когда устанавливается температура 0-5 С, и начинает таять снег, укрытие снимают. Обычно это происходит во второй половине марта. Не открывайте растения сразу, лучше делать это постепенно: сначала снять лапник, а через несколько дней мешковину.

Для зимнего укрытия растений также можно использовать агротекстиль или агроволокно. Агроволокно бывает различной плотности: 17, 23, 30, 40, 50, 60 мм на кВ м. Чем больше плотность агроволокна, тем больше оно защищает от перепада температур. Особенности агроволокна в том, что оно способствует циркуляции воздуха внутри и снаружи, отражает УФ свет, пропускает внутрь тепло, тем самым создает микроклимат внутри укрытых растений. Агроволокно с низкой плотностью может использоваться весной для защиты посевов, посадок, растений от весенних заморозков.

Опасность грозит растениям и тогда, когда зима уже заканчивается и солнце становится ярче. В первую очередь это касается хвойных, которые во второй половине зимы страдают от солнечных ожогов. Яркий свет усиливается отражением от снега и повреждает хвою. Защитить растения от солнца можно с помощью мешковины, в которую просто заворачивают крону. Снять это укрытие можно, когда сойдет весь снег. Через несколько лет растения адаптируются, и прятать их не будет необходимости.

Нельзя не сказать и о том, как зимует газон, ведь это тоже растения. Газонные травы так же нельзя подкармливать азотными удобрениями, начиная с августа. С этого времени можно давать только калий и фосфор, элементы, помогающие растениям подготовиться к зиме. Не стоит стричь газон до наступления зимы, пусть под снег уйдет трава длиной 8-10 см. Так же, как и для древесных растений, для газона лучшая защита от мороза - это мягкое одеяло из снега. В редких случаях, когда бывают сильные оттепели, и снег сходит, на поверхности газона может образоваться ледяная корка, которую обязательно нужно разбивать, потому что она не дает травам дышать. И конечно, непозволительно устраивать на лужайке ледовый каток.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции