Hjemmelaget batteri for et multimeter med egne hender. Tester fra en smarttelefon Skjematisk diagram av et termometer

Prober er en integrert del av alle multimetre, som leveres med måleapparatet, uavhengig av modell. Gode ​​sonder har gjort jobben sin godt i mange år. Men det hender også at noen dager etter å ha kjøpt et multimeter, svikter en eller til og med begge kontaktene på grunn av en brukket ledning, brudd av spissen eller sprekker i isolasjonen. For å beskytte deg mot en slik plage, må du kjøpe høykvalitets og pålitelige multimeterprober, med gode ledninger og holdbare tips. Mange foretrekker generelt å lage sine egne. I dette materialet vil vi snakke om variantene og funksjonene til disse elementene, og også finne ut hvordan du lager hjemmelagde sonder for et multimeter.

Universelle sonder

Disse produktene er de enkleste og billigste. De er utstyrt med de mest rimelige modellene av multimetre. Kablene til disse elementene er PVC-isolert, og pluggene og spissholderne er laget av plast. En tynn ledning er festet til stålelektroden fra innsiden av holderen. Slike tips kan lett falle av hvis de ikke håndteres forsiktig nok. Det er tydelig at det ikke er nødvendig å snakke om holdbarhet og høy pålitelighet her.

Ulike modeller av universelle kontakter har ulik lengde på den sentrale elektroden til pluggen og den utstikkende delen av kroppen. De er også forskjellige i setedybden til pluggen.

merkevarer

Multimeteret kan ha en sonde laget av ulike materialer. Høykvalitets og pålitelige kontakter kan skilles ut med følgende funksjoner:

• Multimeterledninger er laget av svært fleksibelt materiale.
• Innføringen av holderen er fleksibel og tett. Venen i den holdes fast og egner seg ikke til utilsiktede rykk.
• Overflaten på produktet nær bunnen av holderen er sklisikker og holdes komfortabelt av fingrene under målinger. Det beste alternativet er en holder med en gummiert overflate.

I videoen, et eksempel på slike produkter:

Alle disse egenskapene har silikonprober. Disse parametrene bestemmer den høye populariteten til slike produkter.

Ofte er holderinngangene laget av plast, men i dette tilfellet må de ha spesielle utsparinger, ellers vil ikke elementet ha den nødvendige fleksibiliteten. På nesten alle merkemodeller er plugger og elektroder utstyrt med hetter som beskytter elementene mot forurensning og minimerer muligheten for punkteringsskader.

Disse produktene er designet basert på erfaringene fra tidligere modeller, så de er gjennomtenkte og enkle å bruke. Ledningen til slike kontakter har en tilstrekkelig høy styrke og fleksibilitet, er motstandsdyktig mot tilfeldige rykk og sprekker ikke når den bøyes.

Prober for SMD-montering

Når du arbeider med SMD-elementer, er det med jevne mellomrom nødvendig å ta målinger, som kun kan håndteres ved hjelp av tynne prober koblet til testeren. Disse produktene er utstyrt med skarpe nåleformede spisser av messing eller rustfritt stål. De er nødvendigvis beskyttet av hetter, som minimerer risikoen for å bryte elektroden eller ved et uhell skade masteren.

For spesialister innen SMD-installasjon er slike elementer mest praktiske å bruke. Med skarpe sonder kan du ikke bare stikke hull i ledningsisolasjonen, men også skrape av loddemasken fra ønsket område av brettoverflaten med ytterligere målearbeid. Selv om tykkelsen på denne nålen er ganske liten, tåler elementet lett 600 V i lang tid.

For målearbeid under installasjonen av SMD-komponenter leveres også multimeterprober. De lar deg måle de ønskede parametrene til delen både på skrivebordet og direkte på brettet.

Under målingen klemmes komponenten med tang, noe som garanterer kvaliteten på kontakten. Disse produktene har en ganske kort kabel, men en lang kabel er ikke nødvendig for å fungere med SMD.

Hvis måleprosessen krever maksimal nøyaktighet for å forhindre at elektroden berører andre deler, er det best å bruke prober med hull i endene.

Med deres hjelp kan du foreta målinger både på kretskort og under elektrisk arbeid, uten frykt for å provosere en kortslutning ved et uhell.

Tips - "krokodiller"

Denne versjonen av spissen er også tilgjengelig på det moderne markedet og er etterspurt. I noen tilfeller er det å foretrekke fremfor skarpe elektroder. Størrelsen på "krokodillen" kan være forskjellig, men i alle fall må den ha et pålitelig skall av dielektrisk materiale.

I form av "krokodiller" kan koblingsspisser lages, som går som et tilleggselement for en standardsonde. Ofte inkluderer settet til multimeteret tips i form av clip-on "krokodiller", som om nødvendig både kan kobles fra og festes.

Det er også nødvendig å nevne sett som inneholder flere forskjellige tips. Når du kommer i gang, velger mesteren selv den rette fra dem og skruer den inn som en dyse. Denne muligheten gjør det i noen tilfeller mulig å forenkle måleprosessen betydelig. Så for eksempel kan en krokodille kobles etter tur til forskjellige deler av kretsen som testes, mens den andre spissen er festet til jord som en terminal.

Fagfolk som jobber med blykomponenter foretrekker clip-on og krokformede ører. Ved hjelp av slike elementer er det praktisk å utføre målearbeid på trykte kretskort, samt å holde ledningskomponentene på plass under målinger. Disse tipsene, samt nåler og alligatorer, kan være inkludert i leveransen.

Hvordan lage hjemmelagde prober?

Som vi sa ovenfor, foretrekker mange å ikke kjøpe nye når fabrikksondene går i stykker, men å lage dem på egenhånd. Vurder to populære alternativer for å lage hjemmelagde produkter.

Standard hjemmelagde prober

For produksjonen deres trenger du sammenleggbare fyllepenner (uten stenger) og tips fra dartpiler.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• Demonter fyllepenner og prøv dartspisser for dem.
• Etter å ha valgt komponentene i passende størrelse, setter du pilspissene inn i håndtakene i stedet for stengene, og forvarm dem med en gassbrenner.
• Sett et loddestykke inne i håndtaket, etter å ha fuktet det med loddesyre og varmet det opp.
• Sett kabelen ned der.
• Vent til loddetinn avkjøles og fikser sondeelementene.

For ytterligere fiksering kan spissen av pilen limes.

Visuelt hele enheten på videoen:

Tynne hjemmelagde isolasjonspiercingsonder

La oss nå finne ut hvordan du lager tynne sonder for et multimeter med egne hender. For å gjøre dette trenger vi spenneblyanter som bruker utskiftbare ledninger, og synåler som passer i tykkelse.

Tynne sonder er laget som følger:

• Lodd kablene til pinnene.
• Stikk nålene inn i blyantene til de treffer den sentrale delen av spennhylsen. For at de ikke skal gå inn når de presses, bør de limes inn i hylsen.
• Lodd pluggene til kablene.

Det er ønskelig å strekke den fargede varmekrympen på de mottatte produktene. Når du arbeider med en hårføner, må du være forsiktig, da strømmen av varm luft kan forårsake deformasjon av plasten.

Caps fra penner og blyanter kan brukes som beskyttende elementer.

I videoen, et eksempel på produksjon av nålesonder for å sjekke små deler:

Konklusjon

Fra denne artikkelen lærte du hva testprober er for, hvilke typer disse produktene er og hva er funksjonene ved bruken. Vel, de som liker å sette sammen elektriske enheter og produkter på egen hånd, vil sannsynligvis være interessert i informasjon om hvordan man lager sonder for et multimeter med egne hender.

Hver eier av det kinesiske multimeteret DT830 og lignende modeller, i løpet av driften, må ha støtt på noen ulemper som ikke er synlige ved første øyekast.

For eksempel den konstante utladningen av batteriet på grunn av det faktum at de glemte å sette bryteren i av-posisjon. Eller mangel på bakgrunnsbelysning, upraktiske ledninger og mye mer.

Alt dette kan enkelt endres og funksjonaliteten til ditt billige multimeter kan oppgraderes til nivået til individuelle profesjonelle utenlandske modeller. La oss vurdere i rekkefølge hva som mangler og hva som kan legges til arbeidet til ethvert multimeter uten spesielle kapitalkostnader.

Bytte ut ledningen og sondene til multimeteret

For det første, det 99 % av brukerne av billige kinesiske multimetre står overfor, er feilen på målesonder av lav kvalitet.

For det første kan tuppene til sondene gå i stykker. Ved berøring av en oksidert eller lett rusten overflate for måling, må denne overflaten slipes lett for å få god kontakt. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er selvfølgelig med selve sonden. Men så snart du begynner å klø, kan spissen bryte av i dette øyeblikket.

For det andre tåler heller ikke tverrsnittet til ledningene som er inkludert i settet kritikk. Ikke bare er de spinkle, men dette vil også påvirke feilen til multimeteret. Spesielt når motstanden til selve probene under målinger spiller en vesentlig rolle.

Oftest oppstår et ledningsbrudd ved tilkoblingspunktene på plug-in-kontakten og direkte på lodding av den skarpe spissen av sonden.

Når dette skjer, vil du bli overrasket over hvor tynne ledningene inni egentlig er.
I mellomtiden må multimeteret være designet for å måle strømbelastninger opp til 10A! Hvordan dette kan gjøres med en slik ledning er ikke klart.

Her er de faktiske strømforbruksmåledataene for lommelykter, laget ved bruk av standardprober inkludert i settet og ved bruk av hjemmelagde prober med et tverrsnitt på 1,5mm2. Forskjellen i feil, som du kan se, er mer enn betydelig.

Plug-in-kontaktene i multimeterkontaktene løsner også over tid og forverrer den totale motstanden til kretsen under målinger.

Generelt er den utvetydige dommen fra alle eiere av DT830 multimetre og andre modeller at probene må modifiseres eller endres umiddelbart etter kjøp av verktøyet.

Hvis du er en lykkelig eier av en dreiebenk eller du har en kjent dreier, kan håndtakene til sondene lages uavhengig av et slags isolasjonsmateriale, for eksempel biter av unødvendig plast.

Spissene til probene er laget av et skjerpet bor. Selve boret er et herdet metall og du kan trygt skrape bort eventuell sot eller rust uten risiko for å skade sonden.

Når du bytter ut plug-in-kontakter, er det best å bruke disse pluggene som brukes i lydutstyr for høyttalerkontakter.

Hvis du er helt kollektivt jordbruk eller det ikke er andre alternativer for hånden, kan du i ekstreme tilfeller bruke vanlige kontakter fra en sammenleggbar plugg.
De passer også perfekt under kontakten på multimeteret.
Samtidig, ikke glem å isolere med et termorør endene som vil stikke ut utenfor multimeteret, på stedene der ledningene er loddet til pluggen.

Når det ikke er mulig å lage sonder på egen hånd, kan saken forbli den samme, og erstatte bare ledningene.

I dette tilfellet er tre alternativer mulig:

Etter utskifting vil slike ledninger være veldig enkle å sette sammen til en bunt og ikke bli forvirret.

For det andre er de designet for et stort antall bøyninger og vil bryte ikke før selve multimeteret svikter.

For det tredje vil målefeilen på grunn av deres større tverrsnitt sammenlignet med de originale være minimal. Det vil si at det er positive overalt.

En viktig merknad: når du bytter ut ledninger, bør du ikke strebe etter å gjøre dem mye lengre enn de som fulgte med settet. Husk at lengden på ledningen, så vel som dens tverrsnitt, påvirker den totale motstanden til kretsen.

Hvis du lager lange ledninger opp til 1,5 m, med tanke på alle tilkoblingene, kan motstanden på dem nå flere ohm!

De som ikke vil gjøre hjemmelagde produkter kan bestille ferdige høykvalitets silikonprober med mange tips på Aliexpress.

For å få nye sonder med ledning til å oppta et minimum av plass, kan du vri dem i en spiral. For å gjøre dette vikles en ny ledning på et rør, pakket inn med elektrisk tape for fiksering, og det hele varmes opp med en bygningshårføner i et par minutter. Som et resultat får du dette resultatet.

I en billig versjon vil et slikt fokus ikke fungere. Og når du bruker en bygningshårføner til å varme opp, kan isolasjonen flyte i det hele tatt.

Forfining av multimeterfestet

En annen ulempe ved måling med et multimeter er mangelen på en tredje hånd. Du må hele tiden holde multimeteret i den ene hånden, og jobbe med to prober samtidig med den andre.
Hvis målingene skjer på skrivebordet, er det ikke noe problem. Legg fra deg verktøyet, frigjør hendene og arbeid.

Men hva om du måler spenningen i skjermen eller i koblingsboksen under taket?

Problemet løses enkelt og rimelig. For å kunne feste multimeteret på en metalloverflate, på baksiden av enheten med varmt lim eller dobbeltsidig tape, lim vanlige flate magneter.

Og enheten din vil ikke være forskjellig fra dyre utenlandske analoger.

Et annet alternativ for en billig oppgradering av multimeteret når det gjelder praktisk plassering og installasjon på overflaten under målinger, er produksjonen av et hjemmelaget stativ. For å gjøre dette trenger du bare 2 binders og smeltelim.

Og hvis du ikke har noen overflate i nærheten der du kan plassere verktøyet, hva skal du gjøre i dette tilfellet? Da kan du bruke et vanlig bredt strikk, for eksempel fra seler.

Du lager en ring av tyggegummi, passerer den gjennom kroppen og det er det. Dermed kan multimeteret enkelt festes direkte på armen, som en klokke.

For det første, nå vil multimeteret aldri falle ut av hendene dine igjen, og for det andre vil avlesningene alltid være foran øynene dine.

Hetter for sonder

Piggene i endene av sondene er skarpe nok til at du kan stikke smertefullt. Noen modeller kommer med beskyttelseshetter, noen gjør det ikke.
De går også seg vill ganske ofte. Men i tillegg til faren for å stikke en finger, beskytter de også kontaktene mot å ryke når multimeteret ligger i en pose ispedd et annet verktøy.

For ikke å kjøpe reservedeler hver gang, kan du lage dem selv. Ta en vanlig hette fra en heliumpenn og smør sondespissen med eventuell olje. Dette gjøres slik at hetten ikke fester seg til overflaten under produksjonsprosessen.

Fyll deretter den indre overflaten av hetten med varmt lim og legg den på den skarpe spissen.
Vent til det varme limet stivner og fjern det resulterende resultatet rolig.

Multimeter bakgrunnsbelysning

Funksjonen som multimeteret mangler på dårlig opplyste steder er bakgrunnsbelysningen til skjermen. Å løse dette problemet er ikke vanskelig, bare bruk:

Lag et hull i siden av saken for bryteren. Lim reflektoren under indikasjonsdisplayet og lodd to ledninger til kronekontaktene.
Fra dem leveres strøm til bryteren og deretter til lysdiodene. Strukturen er klar.

Til slutt vil en hjemmelaget foredling av bakgrunnsbelysningen til multimeteret se slik ut:

Det bakgrunnsbelyste batteriet vil tømmes mye raskere, så sørg for å slå av bryteren når det er nok naturlig lys.

Bytte ut kronen i multimeteret med et litium-ion-batteri fra telefonen

De siste årene har det blitt veldig populært å lage et multimeter på nytt for å erstatte strømforsyningen fra den originale kronen med et litium-ion-batteri fra mobiltelefoner og smarttelefoner. For disse formålene, i tillegg til selve batteriet, trenger du lade-utladningskort. De kjøpes på Aliexpress eller andre nettbutikker.

Overutladingsbeskyttelseskortet for slike batterier er i utgangspunktet innebygd i batteriet i dens øvre del. Det er nødvendig slik at batteriet ikke utlades over de nominelt tillatte normene (ca. 3 volt og under).

Ladebrettet lar deg ikke lade batteriet over 4,2 volt (lenke til aliexpress).
I tillegg trenger du et brett som øker spenningen fra 4V til de nødvendige 9V (lenke til aliexpress).

Selve batteriet er kompakt plassert på bakdekselet og forstyrrer ikke lukkingen i det hele tatt.
Først, på step-up-modulen, må du sette utgangsspenningen til 9 volt. Koble den med ledninger til et multimeter som ennå ikke er konvertert og skru av den nødvendige verdien med en skrutrekker.

Du må lage et hull i dekselet for en mikro- eller mini usb-ladekontakt.

Selve step-up-modulen er plassert på stedet der kronen skal være.

Sørg for at ledningene fra modulen til batteriet har den nødvendige lengden. I fremtiden vil dette tillate deg å fjerne dekselet uten problemer, og etter å ha delt saken i to, om nødvendig, håndtere den interne revisjonen av multimeteret.

Etter å ha plassert alle delene inne, gjenstår det å lodde ledningene i henhold til diagrammet og fylle alt med varmt lim slik at ingenting beveger seg når enheten flyttes.

Det er ønskelig å fylle med varmt lim, ikke bare dekselet, men også kontakter med ledninger for å forlenge levetiden.

En betydelig ulempe med et slikt multimeter på et litiumionbatteri er dets drift, eller rettere sagt ikke drift ved lave temperaturer.

Det er verdt multimeteret ditt å ligge lenge i bagasjerommet på en bil eller i en bag om vinteren, og du vil umiddelbart huske batterikronen.

Og tenk på det, var en slik endring nyttig? Til syvende og sist bestemmer du selvfølgelig, basert på driftsforholdene til enheten.

Forfining av av og på-knappen på multimeteret

Det siste alternativet for å avgrense multimeteret med overgangen til litium-ion-batterier bør forbedres ytterligere ved å plassere en avslutningsknapp i strømforsyningskretsen til omformeren til batteriet.

For det første trekker selve omformeren en liten mengde strøm, selv i standby-modus når multimeteret ikke fungerer.

For det andre, takket være denne bryteren, trenger du ikke å klikke på selve multimeteret en gang til for å slå det av. Mange enheter svikter for tidlig på grunn av denne grunnen.

Noen spor slettes på forhånd, andre begynner å forkorte seg imellom. Så knappen for å slå av hele enheten på en gang vil være veldig nyttig.

Et annet tips fra erfarne brukere av kinesiske multimetre er at for at bryteren skal vare lenge og fungere ordentlig, må du umiddelbart etter kjøpet demontere og smøre glidepunktene til bryterkulene.

Og på brettet anbefales det å smøre sporene med teknisk vaselin. Siden nye enheter ikke har smøring og bryteren slites raskt ut.

Du kan lage en knapp både i den interne designen, hvis du finner ledig plass, og i den eksterne. For å gjøre dette, må du bare bore to mikrohull for strømledningen.

Lommelykt i multimeter

En annen innovasjon for multimeteret er det valgfrie lommelyktalternativet. Ofte er det nødvendig å bruke enheten for å se etter skader i tavler og bryterskap i kjellere, ledninger kortslutninger i rom der det ikke er lys.

En vanlig hvit LED og en knapp spesielt for å slå den på er lagt til kretsen. Det er veldig enkelt å sjekke hvor mye lysstrøm fra en gitt LED som er nok. Du trenger ikke engang å ta den fra hverandre for å gjøre det.

Plasser anodebenet til dioden i kontakt E, og katodebenet i kontakt C (anodebenet er lengre enn katoden). Alt dette gjøres i kontaktene for transistormålemodus på P-N-P-blokken.

LED-lampen vil lyse i alle posisjoner på bryteren og slukkes bare når du slår av multimeteret selv. For å montere alt dette inne, må du finne de nødvendige konklusjonene på kretskortet og lodde to ledninger til emitteren (kontakt E) og kollektor (kontakt C). En knapp er loddet inn i ledningsbruddet og montert gjennom et hull i multimeterhuset.

Fest alt med varmt lim og få en bærbar multimeterlommelykt.

Lenge brukte jeg multimeteret DT9202A, nok en gang satte «kronen» seg ned, og det var skrap å kjøpe nytt. Bestemte meg for å kjøpe nytt multimeter. Som Jeg valgte Fluke 15B+ som erstatning. Vel, jeg kastet det gamle multimeteret i en søppelkasse. Han lå deret par år, før jeg igjen snublet over det.

Det ser ut til å være synd å kaste det, og du kan ikke bruke det, og du kan ikke rekke opp hånden for reservedeler, fordi multimeteret har tjent meg godt i flere år. Det ble bestemtgjøre ham til et nytt matsystem. Jeg ønsket å komme i gangog ikke å drive slik hacking:

Jeg ønsket å drive multimeteret fra et Li-ion-batteri, men det oppsto en rekke problemer:

• Tilførselsspenningen til multimeteret er 9 volt, en boost-omformer er nødvendig;
• Det vanlige automatiske avstengingssystemet slutter å fungere, du må gjerde ditt eget;
• Det er nødvendig å beskytte batteriet mot overutladning;
• Det er nødvendig at det er en batteriladekontroller med indikasjon om bord.

I tillegg ønsket jeg å sette sammen en struktur fra billige og rimelige deler, og viktigst av alt - uten å bruke mikrokontrollere. Å løse et så enkelt problem på en mikrokontroller er på en eller annen måte kjedelig og ikke interessant. Ja, og nybegynnere radioamatører vil ikke ha noe imot å "pumpe" multimetrene sine ved å bruke radiokomponenter fra søppelet ;-)

Etter flere kvelder med et loddejern og et brødbrett, ble dette monsteret født:

Hovedtrekk:

• Utgangsspenning 9V
• Forsyningsspenning 3,6...4,2 V
• Utladningsbeskyttelse aktiveringsspenning 3,6 V
• Batteriladestrøm 250 mA
• Timer for automatisk avslåing 5 min

Og slik ser den sammensatte enheten ut:

På den ene siden av brettet er SMD-komponenter, og på den andre siden er batteriet fra en gammel mobiltelefon. I utgangspunktet ønsket jeg å setteNokia BL-5C batteri, men det viste seg å være 2 mm lengre enn rommet og passet ikke i størrelse.

Jeg måtte installere et lite Nokia BL-4B-batteri. Festet den med dobbeltsidig tape.

For å implementere et nytt kraftsystem i et multimeter, må du:

1. Gjør standardbryteren til en taktknapp ved å fjerne låseelementet;
2. Slå de nødvendige hullene, plasser brettet i saken;
3. Koble strømkortet til multimeterkortet.

Så la oss komme i gang.

1. Knappemodifikasjon

Siden standard strømknappen har en fiksering, måtte jeg endre den litt. For å gjøre dette må du åpne knappehuset, fjerne festeelementet derfra og montere alt som det var ;-)

Nå sitter ikke knappen fast når den trykkes, og fungerer som en vanlig taktknapp.

2. Bore hull, plassere brettet i saken

Strømkortet inneholder batteriladekontrolleren. Opplading skjer via USB-B-kontakten, som var svært komfortabelt plassert i multimeterkassen.

I batterirommet måtte jeg redusere høyden på veggene slik at de ikke forstyrrer brettet.

Hull for USB-kontakten og for LED-en som viser ladeprosessen ble skåret ut i den øvre delen av dekselet.

Under lading lyser LED-en, når ladingen er fullført, slukker den.

Brettet er festet i multimeterhuset uten en enkelt bolt. Et trinn i etuiet forhindrer å skyve gjennom USB-kontakten. Å få ut stikkontakten hindres av formen på brettet, som gjentar innsiden av saken. Veggene i batterirommet forstyrrer å flytte brettet til venstre og høyre. Batteriet hindrer brettet i å vippe opp, veggen i batterirommet blokkerer nedovertilten. Brettet sitter godt inni, som hånd i hanske.

3. Koble strømkortet til multimeteret

Nedenfor er en typisk multimeter automatisk avstengningskrets. Kutter av mat i ca etter 10 minutters arbeid.

Når du bruker et multimeter i forbindelse med strømkortet mitt, må standardkretsen oppgraderes litt:

Siden kortet mitt bruker en DC-DC-omformer for å drive multimeteret, bør timeren for automatisk avslåing slås av før omformeren. Den opprinnelige auto-av-timeren er i selve multimeteret, det vil si etter omformeren. Når den automatiske avstengningen utløses, vil den opprinnelige kretsen deaktivere multimeteret, og omformeren vil fortsette å fungere og lade ut batteriet. Derfor er dette alternativet ikke egnet. Jeg måtte lage mitt eget auto-shutdown system, og omgå standarden ved å levere strøm direkte til måledelen av kretsen (V + krets). Det er også nødvendig å demontere standard kroneblokk og kondensator C19.

Vi setter en jumper på motstanden R53.

Vi kobler strømkortet til multimeteret ved hjelp av tre ledninger:

• MULTIMETER_9V
• MULTIMETER_ON

Innføringen av det nye kraftsystemet gikk smertefritt. Jeg trengte ikke engang å kutte et eneste spor på multimeterbrettet. Enheten krever ikke konfigurasjon og begynner å fungere umiddelbart etter montering.

Beskrivelse av ordningen.

På en operasjonsforsterker DA2.1 montering montering batteriutladningsbeskyttelse. Utløserspenning er innstilt kirkesamfunn deler R4R7. Somreferansespenningskilden bruker en lineær brikkestabilisator DA1 (LM1117).Stabilisatoren er belastet med motstand R3, siden den ikke kan fungere uten belastning.

På en operasjonsforsterkerDA2.2 montert auto-off timer. Når strømmen er slått på, lades kondensatoren C3, deretter utlades den gradvis gjennom motstanden R10. Tidsurets driftstid er satt av verdiene til C3R10. Når timeren utløses, åpner transistoren VT3, og tvinger utladningsbeskyttelseskretsen til å fungere.

Operasjonsforsterker DA2 (LM358) fungerer som en komparator, så den kan erstattes med en komparatorbrikke LM393.

En pulsboost-omformer er satt sammen på DA4-brikken (MC34063), som produserer en spenning på 9 volt for å drive multimeteret.

På DA3 (TP4056)-brikken er det montert en automatisk batteriladeenhet. Under lading lyser LEDHL1 lyser, når ladingen er fullført, slukker den.

Det er en avslutningsknapp på diagrammet, men jeg brukte den ikke, fordi. nok tidtaker. Strømmen slås av automatisk av timeren, tiden er satt av C3R10-klassifiseringene. De som ønsker det kan bruke "HOLD"-knappen for å skru av strømmen, det nytter uansett ikke.

På slutten av artikkelen kan du laste ned en Excel-fil med alle nødvendige beregninger.

Til slutt legger jeg ved en video av driften av multimeteret med et nytt strømsystem.

Liste over radioelementer

Betegnelse	Type	Valør	Mengde	Merk	Butikk	Notisblokken min
DA1	Lineær regulator	LM1117-N	1	LM1117-1.2		Til notisblokk
DA2	Operasjonsforsterker	LM358	1	SOIC-8		Til notisblokk
DA3	ladekontroller	TP4056	1	SOIC-8		Til notisblokk
DA4	DC/DC-svitsjeomformer	MC34063A	1	SOIC-8		Til notisblokk
VT1	MOSFET transistor	IRF9358	1	SOIC-8		Til notisblokk
VT2, VT3	bipolar transistor	BC847	2	SOT-23		Til notisblokk
VD1, VD2	Schottky diode	MBR0540T1G	2	SOD-123		Til notisblokk
R1, R6, R7	Motstand	10 kOhm	3	0805		Til notisblokk
R2, R8	Motstand	100 ohm	2	0805		Til notisblokk
R3	Motstand	300 ohm	1	0805		Til notisblokk
R4	Motstand	20 kOhm	1	0805		Til notisblokk
R5	Motstand	51 kOhm	1	0805		Til notisblokk
R9	Motstand	30 kOhm	1	0805		Til notisblokk
R10	Motstand	3,3 MΩ	1	0805		Til notisblokk
R11	Motstand	5,1 kOhm	1	0805		Til notisblokk
R12, R19	Motstand	1 kOhm	2	0805		Til notisblokk
R13	Motstand	180 ohm	1	0805		Til notisblokk
R14, R15	Motstand	1 ohm	2	0805		Til notisblokk
R16	Motstand	0 ohm	1	0805		Til notisblokk
R17	Motstand	56 kOhm	1	0805		Til notisblokk
R18	Motstand

Kinesisk gul tester DT-830B fra Leroy-Merlin koster 75 rubler. Den har en LCD-skjerm, chip type ICL7106/7106 i form av en dråpe epoksy med stropp, og hvorfor ikke gjøre det til et praktisk innebygd voltmeter for for eksempel en strømforsyning, eller en annen applikasjon, ganske enkelt ved å kutte av det unødvendige.

Trenger et voltmeter - fjern alt unødvendig

Opprinnelig

Originalen så slik ut (ja, jeg har glemt ledningene! De er også verdt noe).

Hva er i pakken

Hva er inni

Vi analyserer, vi studerer, vi trekker konklusjoner:

kretsskjema

Her er et skjematisk diagram av "familiens far", som kan spores i mange lignende enheter med mindre variasjoner. Ofte samsvarer til og med merkingen på tavlen med referansebetegnelsen på diagrammet (R3, C6...):

Ordningen er absolutt ikke 1:1 sammenfallende med virkeligheten, men det er nok til å forstå essensen.

Trykt kretskort

Det trykte kretskortet i en "trykt" form, jeg studerte sporene på det:

Forandring

Trimming og hoppere

Generelt tar vi saks og kutter langs stien over inskripsjonen "830B.4C".
Da må du bare gjenopprette én forbindelse med jumper A-A og spesifisere med andre jumper B-B hvordan du skal vise kommaer på skjermen. Se nedenfor:

Kommakontroller

1. jumper fra "BATT +" (øvre utgang på R8) til nedre utgang på R2. Resultatet blir slik:
2. jumper fra "BATT +" (øvre utgang på R8) til nedre utgang på R3. Resultatet blir slik:
3. jumper fra "BATT +" (øvre utgang på R8) til nedre utgang på R4. Resultatet blir slik:
4. hvis jumperen ikke er installert i det hele tatt, vil ikke "HV"-ikonet vises.

Som du kan se, er komma veldig enkle å administrere. Minst en bryter (hvis nødvendig, selvfølgelig).

I det opprinnelige tilfellet ser den resulterende "multimeterstubben" nå slik ut:

Avdeler for voltmeter

Det er ubrukte presisjonsmotstander på sidene av brettet - de kan brukes til å organisere den nødvendige spenningsdeleren for voltmeteret:

posisjon	kirkesamfunn	deler	område 1 (inngangsvoltmetermotstand)	område 2 (inngangsvoltmetermotstand)
R22	100	1:1	0 - 200 mV / 0,1 kΩ	ikke spansk
R21	900	1:10	0 - 2 V / 1 kΩ	0 - 200 mV / 1 kΩ
R13	9k	1:100	0 - 20 V / 10 kΩ	0 - 2 V / 10 kΩ
R14	90k	1:1000HV	0 - 200 V / 100 kΩ	0 - 20V / 100 kOhm

For å bruke skillelinjen må du koble den nedre terminalen på R22 til "COM"-bussen (for eksempel: den øvre terminalen på C3 eller den nedre terminalen på R7). Koble inngangen til mikrokretsen til ønsket delekran (koble den øvre utgangen på R6 til den nedre utgangen på R21 hvis område 1 er valgt eller til den øvre utgangen på R21 hvis område 2 er valgt). Forskjellen i valg av områder vil være i inngangsmotstanden til det resulterende voltmeteret. Motstander R1 100 ohm og R2 900 ohm må ikke berøres, de brukes. Motstand R9 brukes ikke. Den kan til og med fjernes; men du kan ikke koble til den.

Hva skjedde som et resultat

Faktisk viste det seg å være et målehode, også kjent som et digitalt DC voltmeter, med følgende parametere:

• inngangsspenningsområde -199-0-199 mV (begge polaritetene er målt med tegnindikasjon);
• overbelastningsindikasjon;
• linearitetsfeil ikke mer enn ±0,2 enheter;
• nullinnstillingsfeil ikke mer enn ±0,2 enheter;
• inngangsstrøm ikke mer enn 1pA (typisk verdi for ICL7106/7107), tilsvarende verdien av inngangsmotstanden er garantert hundrevis av megaohm;
• strømforbruket til voltmeteret er ca 1mA for hver arm, noe som tilsvarer en driftstid på hundrevis av timer fra standarden "Krona".
• Lavpassfilteret ved inngangen (R6 1MΩ og C3 0,1uF) gir en innstillingstid på 0,1 sek.
  

Nå gjenstår det å arkivere saken forsiktig langs omkretsen av brettet - og du kan lime den inn et sted. Hvis du helt vil forlate den originale plastkassen, trenger du bare å sørge for god elektrisk kontakt til skjermputen gjennom den ledende gummistripen som brukes i multimeteret. Du kan ikke lodde ledninger til glass.

Hvis det er nødvendig å drive voltmeteret fra enheten der det skal installeres, bør det bemerkes at spenningen på "BATT +"-pinnen til mikrokretsen (i forhold til "COM" selvfølgelig) vil alltid være 3,0V fordi den stabiliseres av den interne referansestabilisatoren i selve mikrokretsen og kan ikke overskrides; den negative spenningen "BATT-" dannes som spenningen på batteriet minus 3,0V. Begge spenningene kan dannes av parametriske stabilisatorer som bruker to motstander og en hvilken som helst zenerdiode, til og med grønn eller bedre enn en hvit LED. Men det beste er å gi en galvanisk uavhengig strømforsyning for voltmeteret, spesielt siden strømforbruket er ubetydelig.

applikasjon

Termometer -55...+150С med oppløsning 0,1С

Som sensor bruker vi LM35-sensorbrikken i følgende inkludering:

Den estimerte prisen på brikken er omtrent 200 rubler ($6) for LM35CZ.

Skjematisk diagram av et termometer

Driftstemperaturområde, feil og brikkeindeks

merking*	temperaturspenn	typisk feil ved 25C**	bygning TO-46	bygning TO-92	hus SO-8 (SMD)	bolig TO-220
LM35	-55...+155	0.4	LM35H
LM35A	-55...+155	0.2	LM35AH
LM35C	-40...+110	0.4	LM35CH	LM35CZ
LM35CA	-40...+110	0.2	LM35CAH	LM35CAZ
LM35D	0...+100	0.4	LM35DH	LM35DZ	LM35DM	LM35DT

Merk:
*Indeks A betyr forbedret nøyaktighet og linearitet.
**i kantene av området er feilen omtrent 2 ganger høyere, se for detaljer

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du lager en tester for kontinuitet i elektriske kretser for en åpen eller kortslutning fra en smarttelefon. Faktisk vil jeg lage et mobiltelefonvedlegg (eller rettere sagt, til og med en adapter med prober) som du kan ta målinger med. Kretsen er utrolig enkel og inneholder en motstand.

Dette håndverket kan være nyttig hvis multimeteret ditt er ødelagt. Eller du vil ikke ta det med deg. Personlig laget jeg et slikt adapter-prefiks og kastet det inn i hanskerommet på bilen. Nå, når jeg skal ringe en lyspære, en sikring eller noe, tar jeg ut sondene og kobler dem til telefonen.

Hvilke muligheter gir testeren fra en smarttelefon?

Med denne testeren kan du:

• - Ring kretsen for åpen eller kortslutning.
• - Finn ut den omtrentlige verdien av motstanden (0-70 ohm).
• - Smarttelefonen piper når kretsintegritet oppdages.

Vi trenger: en kontakt fra et gammelt 3,5 mm jack-headset, for henholdsvis din smarttelefon. Motstanden er 2,2 kOhm, men hvis ikke, kan du ta en til, i området 2 - 3 kOhm, selv om motstanden ikke vil bli målt så nøyaktig. Og probene er hjemmelagde eller fra en brent tester. Vel, henholdsvis en telefon med ANDROID-systemet.

Oppsett av adapter-prefiks

Pinout for hodesettkontakt.

Vi vil mate signalet fra probene til mikrofoninngangen.

Alt kan gjøres ved overflatemontering ved å lodde en motstand til pluggen, lodde ledningene og helle varmt lim på det hele. Eller lag en egen knute med en bifurkasjon for sondene, sett på varmekrympe og blås den av. Som en siste utvei, bruk elektrisk tape. 15 minutters arbeid, ikke mer...

Smartphone-app

Etter at adapteren er loddet, last ned applikasjonen fra (aktiv lenke til applikasjonen) og installer den.
Vi starter applikasjonen og kobler til adapteren. Alt skal fungere. Hvis du lukker probene, vil du høre et pip, da er alt i orden og du kan bruke det.
Til å begynne med vises nuller:

Og når du lukker probene for hverandre, vil et slikt ord dukke opp og telefonen piper.

Vær forsiktig når du bruker testeren

Denne testeren kan ikke måle kretser der det er spenning! Siden smarttelefonen din kan mislykkes. Vær også oppmerksom på at i noen kretser kan det være restspenning på kondensatorene til enheten, noe som også vil være farlig for smarttelefonen.
Tingen er noen ganger veldig nødvendig og vil komme godt med i husholdningen.
Smarttelefoner har lenge vært en del av livene våre og blir brukt mer og mer.