Gjør-det-selv-tak på et murhus. Hvordan bygge taket på huset? Takkonstruksjonsprosess

Kan en vanlig hjemmemester bygge taket på et hus med egne hender? Ved første øyekast virker oppgaven ganske komplisert, men etter å ha øvd på min egen dacha, innså jeg at alt er ekte. Jeg vil vise deg trinn for trinn og fortelle deg hvordan du lager et tak med egne hender, hvilke komponenter det består av og hvilke tak generelt er i private hus.

Kort om taktyper og generell terminologi

Før du lager et tak, må du finne ut hvilke strukturer som finnes og hva hovedelementene deres kalles. Ellers vil du ikke forstå noe i den spesialiserte litteraturen, pluss at det vil være vanskelig for deg å snakke med selgere i en butikk eller et marked.

Hvilken design er bedre å bo

Taktyper	Kort beskrivelse
	Skur. Det enkleste, rimeligste og økonomiske alternativet når det gjelder materialer. Problemet er at det ikke egner seg for mellomstore og store hus. Oftest er det montert skurtak på garasjer, skur og andre uthus.
	gavl eller tang. Et tradisjonelt og ganske komfortabelt design som passer til ethvert hjem med en rektangulær eller firkantet "boks". Nå velger mer enn halvparten av eierne av private hus og hytter et gaveltak.
	Shatrovaja. Valmtaket ser ut som en tetraedrisk pyramide, bestående av likebenede trekanter med en felles topp. Nå er det sjeldent, hovedårsaken ligger i kompleksiteten til stråletrekksystemet som dette designet er basert på.
	Chetyrekhskatnaya eller hofte. Denne utformingen er også basert på bjelkestramsystemet, men er mer vanlig enn den hoftede. Vifter av denne typen tak bør ikke tas.
	Halv hofte. I den klassiske versjonen brukes ikke lenger halvvalstaket. Strukturen er satt sammen i henhold til et gavlfagverksskjema ved bruk av puff og "fillies" bøyd oppover.
	Mnogoskatnaya. Av alle de eksisterende multi-pitched tak regnes som en av de mest komplekse strukturene. Den installeres bare på bygninger med en "original" layout eller hus med flere utvidelser. Kun høyt kvalifiserte fagfolk kan jobbe med slike tak.
	Loft. Denne typen tak er bare litt dårligere i popularitet enn gavlkonstruksjonen. Folk er tiltrukket av levende loftsrom. Du kan bygge et mansardtak med egne hender, men du trenger litt erfaring, så det er bedre å starte med et gaveltak.

Etter å ha analysert de populære typene strukturer, innså jeg at for en amatør ville den beste løsningen være å installere et gaveltak.

Generell terminologi

Ribb- alle ytre hjørner og bøyninger, bortsett fra den øvre kanten, kalles ribber;
Valva- frontplan i et tak med flere skråninger;
endova- innvendig vinkel mellom tilstøtende plan på tak med flere skråninger;
Gå på skøyter- den øvre kanten av taket, som skråningene konvergerer på. Det er ingen rygg på teltet og enkeltskråningsstruktur;
kvistvindu- et lite trekantet eller sfærisk snitt i takhellingen med en vindusramme inni. Den er montert mer til pynt, det er liten funksjonell belastning på kvistvinduet. Fans av slike design er bedre å ikke rote med;
Taktak overheng- dette er et kutt av den nedre delen av taket, mer presist, alt som er utenfor veggen. Det er til kanten av gesimsen at regnavløp er festet;
Gavl- en vertikal sektor på fasaden til bygningen som ligger mellom takets skråninger;
Gavloverheng- skråstilt sidesnitt av takplanet.

La oss nå finne ut hva de indre strukturene til taket kalles.

Mauerlat- en støttebjelke som er montert på veggene rundt omkretsen av husets boks, det kan også kalles fundamentet til taket. Tverrsnittet avhenger av takets vekt og dimensjonene til huset, oftest varierer det fra 100x100 mm til 200x200 mm;
sperrebein- kanskje det viktigste strukturelle elementet, hele taket hviler på dem. I et sadeltak er de skjøtet sammen og danner en stabil likebenet trekant. For mellomstore hus tas bjelker på 50x150 mm, og i store hus 100x150 mm eller 100x200 mm;
Rack- en vertikal bjelke som støtter sperrebenene. Kan være basert på takbjelker eller senger;
liggende- dette er en slags Mauerlat, bare sengene er installert ikke rundt omkretsen av boksen, men på veggene i et stort hus. Disse elementene brukes kun i det "lagdelte" systemet, som jeg vil nevne senere;
puff eller tverrstang - en horisontal bjelke som forbinder to tilstøtende sperreben til et gavltak og danner en likebenet trekant med dem, og øker dermed styrken til hele strukturen;
Løpe- montert i kofferten når puffer ikke er installert på alle sperreparene. Løper er nødvendig for ekstra støtte for sperreben og skogsparing;
mønebjelke- (det er ikke angitt på dette diagrammet) monteres horisontalt og monteres på toppen av sadeltaket rett under koblingen av sperrebeina eller mellom sperrebeina.

Klargjøring og montering av gavlkonstruksjon

På forberedelsesstadiet gjør du en beregning av fagverkssystemet, tegner en skisse eller tegning, og kjøper deretter materialet og klargjør verktøyet.

Takberegning

Det første du trenger å vite er vinkelen på takplanet. Alle pitched systemer er delt inn i 3 typer:

Flate tak - i dem overstiger ikke helningsvinkelen 5º. Finnes nesten aldri i boligbygg;
Tak med gjennomsnittlig helling - her skal helningen være fra 5º til 30º. Godt egnet for steppeområder der det er sterk vind og lite snø;
Tak med bratt helling - disse inkluderer alle bakker med helling på mer enn 30º. Disse takene er plassert i områder med snørike vintre, fordi jo brattere skråningen, desto raskere kommer snøen av den.

Når det gjelder selve beregningene, er det her nødvendig å dele takets høyde fra loftet til mønet med halvparten av lengden av spennet langs horisonten. Hvis du ønsker å få verdien i prosent, multipliserer du resultatet med 100 %.

Illustrasjon	Forskjellen mellom et lagdelt system og et suspendert system
	opphengssystem. Sperrene i dette systemet er kun installert på Mauerlat mellom bæreveggene. Hvis sperrene støttes av stativer, er stativene festet til takbjelkene.
	Lagdelt system. Dette systemet skiller seg fra det opphengte ved at stativene som støtter sperrene er basert både på de bærende veggene og på veggene inne i huset.

Verktøy og materialer

Fra verktøyet trenger du:

Øks;
Håndsag tre og metall;
Motorsag eller en elektrisk sag;
Hammer;
Fly;
Bore;
skrujern;
Åpennøkkelsett.
Rulett, nivå, lodd.

Det er lurt å slå ned minst 1 stativ fra brettene for arbeid i høyden, populært omtalt som "geita".

Materialer:

Bjelke under sperrebein- den vanligste delen er 50x150 mm;
Stråle under Mauerlat- du kan ta en solid bjelke eller sette den sammen av materialet under sperrebeina. I begge tilfeller er prisen omtrent den samme;
Stråle under drag, løper og stativer- Jeg tok en stang 50x50 mm, men du kan bruke en sperrebjelke 50x150 mm;
Sprosser for benkelekter- standard seksjon 30x40 mm;
Plate for taktekking- det er valgt for takmateriale, det vanligste alternativet er ukantet brett;
metall pigger med gjenger og muttere til dem - seksjon 12–14 mm;
Monteringsbraketter og plater- selges ferdig med hull for selvskruende skruer;
selvskruende skruer
Negler- i sortiment fra lengde 50 mm og mer;
Metallstifter- er laget av armering eller valsede produkter med en tykkelse på 10 mm eller mer.

Mauerlat installasjon

Illustrasjoner	Operasjons prosedyre
	Arrangement av en blokkbase. Hvis huset er blokk (murstein, slaggblokk), må du under Mauerlat helle et betongarmert belte over veggen. Høyden på beltet er 250–300 mm, bredden på beltet er lik tykkelsen på veggen. Du lager en treforskaling, legger et armeringsbur inni og fyller alt med betong.
	Stud bokmerke. Selv før du heller betong, er det nødvendig å vertikalt installere et antall gjengede stendere eller bare armeringsstykker i midten av den fremtidige stroppingen med et trinn på 0,6–1 m. Mauerlat vil da bli festet til dem. I hus laget av luftbetong helles et betongarmert belte direkte inn i de U-formede gassblokkene.
	Mauerlat i et trehus. Det er ingen Mauerlat som sådan i trehus; dens funksjon utføres av en bjelke eller en stokk av den øvre trimmen.
	Justere basen. Under Mauerlat skal basen være helt flat, hvis du først gikk glipp av dette øyeblikket, må du jevne den ut før du legger den. Basen kan utjevnes med en sement-sandmørtel eller lim for gassblokker (lim brukes i hus laget av luftbetong).
	Vi utstyrer vanntetting. Bjelken skal ikke være i direkte kontakt med betong, derfor, før vi legger Mauerlat, dekker vi takmaterialet på toppen, helst i 2 lag.
	Bjelkeinstallasjon. Vi borer hull i Mauerlat for stenderne som er innebygd i veggen, legger bjelken på stenderne og drar den til veggen. Sørg for å plassere en bred skive på toppen og lås festet. En solid bjelke sammenføyes til et halvt tre, det vil si å lage en utskjæring som på bildet, slå sammen to sektorer og kjør 5–7 lange skruer eller spiker på toppen. Hvis Mauerlat rekrutteres fra sperrestenger, stables de ganske enkelt fra hverandre og festes med selvskruende skruer.
	Mauerlat. Det er tilfeller når Mauerlat er satt sammen av stykker lagt mellom gulvbjelkene, men styrken til dette designet er mye lavere, pluss at du trenger 2 ganger flere ankere for festing.
	Treforedling. Absolutt alt treverket som går til konstruksjonen av taket må behandles minst 2 ganger med antiseptiske midler og flammehemmere, ellers vil taket stå i ikke mer enn 10-15 år, så blir det spist av insekter.
	Trefuktighet. Det er umulig å lage et tak fra en nysaget skog, i ferd med å tørke under belastning kan bjelker og brett føre eller de vil begynne å sprekke. For å redusere kostnadene kan du ta nykuttet ved på forhånd og stable det under en baldakin, veden vil tørke ut i løpet av sesongen, leggerekkefølgen er vist i diagrammet til venstre.

Installasjon av fagverkskonstruksjonen

Illustrasjoner	Operasjons prosedyre
	Montering av endesperrene. Den første er 2 trekanter i kantene. For å unngå at de slingrer, forsterket jeg begge trekantene med et midlertidig stativ og en diagonalstag. I tillegg festet jeg også det midlertidige vertikale stativet med to brett diagonalt.
	Startfester for sperrer. På Mauerlat installerte og festet jeg stenger på 50x150 mm med metallhjørner. Stengene er kuttet i en helningsvinkel på taket. Vennligst merk: hjørnene er festet til 8 selvskruende skruer (4x4) og er kun montert på den ene ytre siden.
	Feste sperrer nedenfra. Når sperrebenene er installert, klemmes bjelkens base med samme stopp og festes med selvskruende skruer. Senere, i tillegg til selvskruende skruer, planlegger jeg å stramme hele denne strukturen med en 12 mm gjennomgående bolt.
	Ekstra fiksering. I prinsippet er slike festemidler nok, men for å være sikker bestemte jeg meg for å støtte sperrebenet med trekanter nedenfra.
	På de ekstreme rafter-trekantene satte jeg 2 metallhjørner fra innsiden. En metallplate skrus på utsiden, og deretter vil pedimentet belegges på toppen med 25 mm bord og sidekledning.
	Gevinst. I tillegg, 1 m fra Mauerlat til de ekstreme sperrene, fikset jeg ekstra støttestativer.
	mønebjelke. Ovenfra lanserte jeg en mønebjelke, for dette festet jeg 2 puff (tverrstenger) med et gap på 150 mm på sperrene, satte inn en bjelke mellom dem og festet den med metallhjørner på selvskruende skruer.
	Bygning. Mønebjelken kom lenger ut enn sperrebenet, så den måtte økes. Jeg festet 2 foringer fra samme bjelke på sidene og dro det hele av på begge sider med 12 mm stendere.
	Feste sperrer ovenfra. Sperrene mine viste seg å være 6 m hver, og hele spennet var 7 m bredt. På det øverste punktet er lasten solid, spesielt i de ekstreme trekantene, så jeg skar ut foringen fra en 5 mm tykk stålplate, boret dem og dro dem sammen med fem knaster.
	Festepuffer(tverrstenger). Mellomliggende tverrstenger på de ekstreme sperretrekantene settes innover og festes med metallplater på begge sider.
	Hårnåler. Alle andre sperretrekanter festes med to puff (en puff på hver side). På sperrene er puffene festet med to stendere og fire selvskruende skruer.
	Vi trekker i ledningen. Etter den endelige installasjonen av de ekstreme rafter-trekantene trekkes en snor mellom dem. Dette landemerket vil hjelpe oss med å sette alle de andre sperrene i samme plan.
	Planting av sperrer. I mitt tilfelle ble hver sperre ved tilkoblingspunktet med Mauerlat kuttet, som vist på bildet. Men dette er ikke det eneste alternativet for å koble rafterbenet til Mauerlat.
	Landingsmuligheter for rafter. Alternativ A - rafterbenet, som det var, vikler rundt Mauerlat; Alternativ B - ikke bare sperrebenet er kuttet, men også Mauerlat selv; Alternativ B - sperrebenet er kuttet i vinkel, men for at utskjæringen ikke skal skli, er det fortsatt festet stoppere til bjelken på begge sider; Alternativ D er det samme som alternativ C, bare i det er sperrebenet ikke avskåret i nærheten av mauerlat, men fortsetter i minst en halv meter til og du får et ferdig gesimsoverheng. Det finnes også hull med "tann", men de trenger erfaring og spesialverktøy.
	Dokking i et trehus. I et trehus kan sperrene ikke festes stivt til Mauerlat, de vil deformeres når de krymper. For innfesting brukes et flytende feste her, bildet til venstre viser hvordan det fungerer.
	Støl. Gesimsoverhenget mitt viste seg å være en fortsettelse av sperrene. Hvis lengden på sperrene ikke er nok, hviler de mot Mauerlat eller utvidede gulvbjelker, og gesimsoverhenget økes med de såkalte "fillies". Vanligvis er dette stenger med en seksjon på 50x100 mm, som er festet til sperrene med selvskruende skruer. Hver slik bar skal overlappe sperrene i minst en halv meter og henge over veggen i samme avstand.
	truss system. Monteringen av fagverkssystemet er over, nå skal jeg vise deg hvordan du monterer takbeklædningen riktig.

Regler for takmontering

Illustrasjoner	Operasjons prosedyre
	Vi monterer et drypp. Den første som skal monteres på kanten av gavlens overheng er en "dropper" - et hjørne laget av en tynn metallplate, som er nødvendig for å forsegle kuttet. For å gjøre dette skjærer jeg nisjer i sperrene og stapper inn en 25x150 mm plate på begge sider, slik at jeg får en vinkel. En dropper er festet til dette ytre hjørnet med selvskruende skruer.
	Barriere for termisk isolasjon. En barriere er satt inn og festet mellom sperrene parallelt med veggen, den vil ikke tillate at den innvendige varmeisolasjonen gli ned. Barrieren laget jeg av et brett 25x150 mm. Brettet er festet på 3 punkter til selvskruende skruer, langs kantene til sperrene og under til Mauerlat. Selvskruende skruer drives i vinkel.
	Vi limer båndet. For at vanntettingsmembranen skal passe tett mot dryppet, limer jeg først «K2»-butylgummi-tapen på kanten, og limer dobbeltsidig tape på den.
Membran legging. På sidene skal membranen strekke seg utover veggen med 15 cm; Membranen rulles ut horisontalt; Den nedre kanten av membranen er limt til dobbeltsidig tape; Selve lerretet er festet til sperrene med en stiftemaskin.
	Kontrollgitter. Så snart en stripe av membranen er festet, begynner vi å feste motgitteret. Jeg brukte en stang på 30x40 mm og skrudde den fast til sperrene med 80x5 mm selvskruende skruer. Det er ønskelig at alle selvskruende skruer er med rustfritt belegg.
	Tetning. Fra bunnen av stengene på motgitteret limte jeg strimler av tverrbundet polyetylen 3 mm tykk, på den ene siden har denne tapen et klebelag. Med en slik forsegling holder stangen membranen langs hele kontaktlinjen, fuktighet kan ikke trenge inn under stangen, pluss at stiftene fra stiftemaskinen er lukket.
	Dreiefeste. Trinnet på den ytre kassen avhenger av hvilken type tak du har, i mitt tilfelle skal det monteres en metallflis, så jeg fyller brettet med et trinn på 300 mm. Platetykkelse 20–25 mm. Den neste stripen av membranen rulles ut og festes til den forrige. Merkene er synlige på bildet, kanten av neste tape vil passere langs disse merkene. I tillegg er skjøten limt med dobbeltsidig tape. Jeg festet den ytre kassen med 100x5 mm selvskruende skruer og spikret i tillegg 120 mm med spiker.
	Ås vanntetting. Ved vanntetting av mønet skal membranen vikles i et enkelt ark under motgitteret. Jeg gjorde en overlapping på 350 mm på hver side, i følge reglene er 200 mm nok.
	Skorstein. Det er tilrådelig å fjerne skorsteinen selv før du begynner å installere vanntettingen, så det vil være praktisk for deg å omgå den.
	Ferdig tak. Jeg bestemte meg for å lage taket på huset av metallfliser. En av standardstørrelsene på et metallflisark er 6 m, like under denne størrelsen laget jeg sperrer. Du kan velge hvilken som helst annen type tak, forresten, det rimeligste alternativet er skifer, men det må endres om 10–15 år.
	Oppvarming. Man kan isolere taket på forskjellige måter, jeg la tette plater av mineralull mellom bjelkene, og sydde opp alt med et lag dampsperre oppå og stappet foringen. I stedet for bomullsull kan skumplater brukes, men denne isolasjonen slipper ikke gjennom luft. Men husk, du må ta nøyaktig mineralullplater. Myke matter vil "sette seg ned" og vil om 5–7 år bli som et tynt teppe.

Konklusjon

Kanskje de detaljerte instruksjonene jeg skrev ovenfor ikke er ideelle, men jeg lyktes, noe som betyr at du også vil lykkes. Videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg å forstå dette emnet mer detaljert. Hvis du har spørsmål, skriv i kommentarfeltet, en slik diskusjon vil være til nytte for alle.

Hvert stadium av å bygge et tak med egne hender er like viktig og fortjener nøye oppmerksomhet. I dag vil vi snakke i detalj om hvert trinn fra "a" til "z" ... Så vi bygger taket på huset med egne hender.

Stadier av byggearbeid på arrangementet av taket med egne hender

Installere Mauerlat

Et obligatorisk trinn i arrangementet av taket i murstein og stein, men ikke i trehus.

Mauerlat er navnet som er gitt til hele takstolsystemet. Installasjonen kan utføres ved hjelp av forskjellige metoder. Men uavhengig av metodene for feste, er det nødvendig å ta hensyn til slike parametere som størrelsen på bygningen og takbelastningen på den.

Så sperresystemet kan festes til veggene ved å:

ledning, som vikles rundt Mauerlat og skrus fast til veggen. Dette er det enkleste og mest primitive alternativet, som brukes i tilfeller der taket er lett i vekt (denne metoden anses ikke som absolutt pålitelig!);
stifter. Dette alternativet er også egnet for bygninger med lav belastning. For å fikse Mauerlat med braketter, er trestenger innebygd i murverket på hver av veggene. Etter det er hver av brakettene festet med den ene siden til Mauerlat, og den andre - til baren;
hårnåler. For å sikre slike festemidler brukes stendere med en diameter på 10-15 millimeter. De legges i veggmur med spissene opp. Deretter plasseres Mauerlat på kanten av veggene og bankes lett med en hammer til merker fra stenderne vises på tømmeret. Etter det lages hull på stedene til merkene ovenfor. Mauerlat settes på pigger og vridd med nøtter;
anker bolter. Et betongbelte av slike bolter legges langs kanten av hver av veggene. I fremtiden fortsetter installasjonsprosessen på samme måte som varianten med montering på stendere. De fleste eksperter anser denne metoden som den mest pålitelige, den praktiseres selv når du arrangerer taket i bygninger laget av lettbetong.

Vi fester sperrene

En av de viktigste kjennetegnene til et godt taksystem er en pålitelig og høykvalitets festing av taket til bygningens hovedramme.

For tiden er forskjellige metoder for å feste sperrer til stropping av en struktur mye brukt. Når det gjelder taket på et trehus, kan vi ikke bruke noen av variantene av hengende strukturer. Sperrbjelkene skal bare være skråstilt, og festene må være hengslet, på grunn av denne kombinasjonen er det gitt en sterk og samtidig bevegelig feste, som er ideell under forhold med krymping av rammen til en trebygning.

Takarbeid i tegl- og steinbygninger foreslå stiv festing av sperrene til Mauerlat. Her kan skråstilte eller hengende festesystemer med eller uten hakk benyttes.

Festing med et hakk innebærer en tett passform av sperrene til Mauerlat. Til dette formål er fagverksbjelker hemmet på en bestemt måte. Elementer for fjerning av gesimser overlappes. Stiv fiksering av strukturelle noder utføres ved hjelp av stifter, skruer eller spiker.

Monteringsalternativet uten kutting er mer teknologisk enkelt. Tettheten til krysset mellom sperrene er sikret av vedvarende brett og stenger, og de strukturelle enhetene er festet ved hjelp av metallhjørner.

Vi styrker strukturen

Installasjon av ytterligere strukturelle elementer (stivere, stativer, etc.) er en velprøvd måte å øke påliteligheten til takkonstruksjonen. Men i denne sammenhengen bør man ikke glemme funksjonene til utformingen og interiøret i bygningen. Derfor er det viktig å huske følgende regler:

Stiverne skal plasseres i en vinkel på 45 eller 60 grader i forhold til horisontalplanet.
Støttestolper skal ikke monteres på gulvspenn. Stativ skal være plassert på vegger eller bjelker og fjærer (mellom husets vegger).
For å forhindre den mulige prosessen med divergens av sperrebjelkene, brukes spesielle puff.

Vi ordner kassen

Valget av dreiebenk skyldes i stor grad egenskapene til materialet til taket. I tilfelle det er planlagt å installere et metalltak, vil valget av en sparsom ikke-kontinuerlig kasse være optimal. Og for et mykt bituminøst tak er en kontinuerlig kasse ideell.

Vi utstyrer ventilasjon

Rommet under taket må være ventilert for å beskytte taket mot mugg, sopp og andre ubehagelige overraskelser.

For ventilasjonsenheten vi:

vi sikrer luftstrømmen gjennom gesimsene, ved hjelp av spesielle perforerte spotlights eller ganske enkelt sparsomme brett;
vi gir et gap på to til tre centimeter mellom lagene med isolasjon og takmaterialer for bedre sirkulasjon av luftstrømmen;
vi utfører arbeid med installasjonen av en spesiell luftemaskin for å sikre frigjøring av luft i området av åsen.

Husk at et riktig arrangert ventilasjonssystem beskytter taket mot ødeleggende prosesser.

Valg av takmaterialer- et av hovedpunktene i den lange kjeden av alle de ovennevnte verkene. For øyeblikket legger enhver seriøs produsent de mest detaljerte instruksjonene for å legge taket til hvert navn på materialet som selges.

For tiden på toppen av popularitet er følgende taktekking:

bølgepapp;
ondulin;
fleksible (myke) fliser;
søm fliser;
metall fliser.

Taket er en av de viktigste delene av et hus. Holdbarheten til driften avhenger av hvor korrekt installasjonen vil være. Ellers må du demontere den etter et år. En rekke materialer og design dikterer også hvordan taket skal bygges med egne hender. Det avhenger også av selve huset: størrelsen, utformingen av veggene.

Den estetiske komponenten er også viktig, fordi noen liker et flatt tak, noen foretrekker komplekse strukturer. Generelt er taket på et privat hus med egne hender en utmerket løsning når det gjelder budsjett og praktisk, hvis du har ledig tid til dette.

Før du bestemmer deg for materialene og installasjonsmetodene, bør du gjøre deg kjent med instruksjonsvideoene "vi bygger taket på huset med egne hender", som også beskriver i detalj om det spesifikke valget og hvordan arbeidet utføres. som se et bilde av taket på huset med egne hender. Dette vil hjelpe deg å forstå hva du skal velge, og du kan bedre forberede deg på arbeidet. Generelt kan hele prosessen deles inn i følgende stadier:

Valg av design og materialer;
Mauerlat-feste;
Montering av karm og forsterkning av taket. På dette stadiet settes det opp et gjør-det-selv takstol;
Mantel og ventilasjon;
Installasjon av drypp og taktekking;
Gesims arkivering;
Oppvarming.

Taket kan være en-, to-, tre- og fire-falls. Det første alternativet er det enkleste og sparer på materiale.

Hva må huskes?

Hvis du bestemmer deg for at taket på huset med egne hender er ganske realistisk, følg disse tipsene:

til å begynne med forberedes et takprosjekt, ifølge hvilket alt arbeid skal utføres;
det er verdt å se på forumene hvordan visse materialer ser ut over tid;
det er viktig å velge riktig helningsvinkel på taket - med en uakseptabel helling vil materialene oppføre seg annerledes;
du bør velge de materialene som det gis garanti for. I andre tilfeller kan man ikke regne med den høye kvaliteten på den oppførte strukturen.

I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan taket på et privat hus er bygget med egne hender. Statistikk viser at nesten hver tredje huseier bygget sin egen bolig. Og dette stadiet er ofte det vanskeligste i hele prosessen. For å gjøre dette må du vite og forstå hvilke nyanser som kan oppstå, samt lykkes med å håndtere dem. Derfor anbefaler vi deg å nøye studere materialene knyttet til installasjonen av forskjellige tak, teknologien for installasjonen og rekkefølgen på arbeidet. Da vil konstruksjonen av taket til et privat hus med egne hender være enkelt og uten problemer.

Før du utpeker byggestadiene, er det nødvendig å bestemme hva formen på taket skal være. Hun kan være:

en-, to- eller fire-helling;
brutt linje;
multi-tang.

Et skurtak er det enkleste å utføre, og vil også tillate deg å spare materialer. Rammen kan lages uavhengig, dessuten er den raskt montert. Men det må huskes at med dette valget forsvinner muligheten for å ordne loftet.

Sadeltaket er på sin side mer populært, men det er vanskeligere å produsere. Takket være henne kan du dekorere loftet ved å plassere for eksempel gjesterom på gulvet. Taket med fire skråninger er vanskeligere å implementere, da det har flere komponenter.

Arbeidsordre

Når det gjelder trinn-for-trinn-instruksjonene for å utføre arbeidet, ser det slik ut:

Til å begynne med bestemmes dimensjonene til bygningen, som følgelig også størrelsen på taket avhenger av.
Deretter kjøpes materialer.
Etter det er en Mauerlat festet til veggen.
Den siste fasen er den direkte installasjonen av rammen og taket.

Det er nødvendig å ta hensyn til hvordan og hvor ventilasjonen vil bli plassert, for å sikre riktig vanntetting: det er bedre å ta vare på dette på forhånd slik at du ikke trenger å utføre reparasjoner eller, enda verre, gjøre om alle arbeid. Før du begynner å bygge taket på et privat hus med egne hender, anbefaler vi at du ser på ulike referansematerialer, samt rådfører deg med eksperter.

Video: Gjør-det-selv-taket på et privat hus

Med dette materialet leser de det samme:

Å bygge et tak med egne hender er ganske vanskelig, men en reell oppgave som kan fullføres ved å følge grunnleggende teknologier og anbefalinger. Denne artikkelen vil hjelpe deg med å få den nødvendige informasjonen om funksjonene og alternativene for å bygge et tak. Bygging krever seriøse forberedelser. Først av alt må du lage et prosjekt med nødvendig design og utføre de nødvendige beregningene.

Takdesign

Dette er en av de viktigste og vanskeligste stadiene, som krever nøyaktighet og forsiktighet i beregningene. Først av alt må du velge den mest optimale takdesignen. Etter det er det nødvendig å beregne mengden materialer for fagverkssystemet. Konfigurasjonen avhenger direkte av den valgte blodtypen. I de fleste tilfeller gir eierne sin preferanse til en- og to-helte tak. Selvfølgelig kan du lage mer komplekse design med rette eller ødelagte bakker.

For nøyaktig å beregne kraften til sperresystemet og trinnet mellom sperrebenene, må følgende belastninger tas i betraktning, som er oppsummert:

Totalvekten av takrammen.
Vekten av alle bestanddelene i taktekkingen.
Maksimal snølast er tatt i betraktning.
Seilstruktur og vindbelastning.
Det vil ikke være overflødig å ta hensyn til vekten til personer som skal utføre vedlikehold eller reparasjon av taket.
For maksimal pålitelighet av designet, er det verdt å vurdere virkningen av katastrofer, for eksempel en orkan eller en stor mengde nedbør.

Vind- og snøbelastning avhenger direkte av de klimatiske forholdene i regionen der bygningen er plassert. I tillegg vil vinkelen på den valgte skråningen påvirke muligheten for selvnedstigning av snø fra taket.

Når du beregner mengden materiale til taket, er det nødvendig å ta hensyn til dimensjonene til etterbehandlingstakmaterialene, siden de må overlappe hverandre. Også, når du beregner stigningen til sperrene, er det verdt å vurdere de geometriske dimensjonene til isolasjonen, noe som ytterligere vil redusere mengden avfall av varmeisolerende materiale.

Bredden på et ark med hardt takmateriale må tilsvare stigningen på sperrene, og bredden på basalt- eller glassullisolasjonen beregnes med en margin på 10 millimeter. Alt dette vil tillate deg å montere ruller eller myke isolasjonsplater uten hull.

For å hjelpe alle som ønsker å bygge et tak med egne hender, vil det være spesielle tabeller og oppslagsbøker. Også i dag på Internett kan du finne en online kalkulator for å beregne design og parametere for ethvert tak. Hvis du har planlagt å lage et komplekst tak, trenger du hjelp fra en profesjonell arkitekt.

På det forberedende stadiet kan du utføre en generell beregning av kostnadene for hele taket. For å gjøre dette må du utarbeide et estimat som viser alle byggestadier, mengden nødvendige materialer og kostnadene deres på et gitt tidspunkt. For å tenke over og fordele budsjettet så rasjonelt som mulig, kan du bruke hjelp av en profesjonell estimator, som ikke bare raskt vil beregne alt, men også peke ut øyeblikkene hvor du kan spare. I alle fall er det verdt å legge til 10% til den mottatte prisen for levering av materialer og kjøp av festemidler.

Til dags dato er det flere typer tak som du kan bygge med egne hender:

Enkelt tak.

Den største fordelen med dette alternativet er en flott mulighet til å spare på materiale. I tillegg er disse strukturene lette, noe som reduserer trykket på bygningen. Det skal også bemerkes at installasjonen av et tak med en skråning er ganske enkel og tar litt tid.

Når det gjelder manglene, inkluderer de et lite attraktivt utseende og mangelen på et loftsrom som kan brukes. På grunn av alt dette brukes skurtak oftest i bygging av skur, lager, garasjer, midlertidige bygninger og andre uthus. På det nåværende stadiet brukes slike strukturer i bygging av små hytter.

Sadeltak.

Tak med to skråninger er mer etterspurt i konstruksjon på grunn av den relativt lette vekten av strukturen og ganske romslige loftsplasser. Alt dette lar deg utstyre loftet under taket. De har et attraktivt utseende og er i perfekt harmoni med alle strukturer. Det skal bemerkes at denne designen lar deg varme begge bakkene jevnt med sollys.

Sadeltaket har ingen åpenbare feil. Likevel, sammenlignet med modeller med enkelt skråning, krever det mer byggemateriale, og har også mer vekt. Når du bygger et gaveltak, er det nødvendig å utstyre møne og takrenner for å drenere regnvann.

Firemannstak.

Dette er et annet alternativ for å bygge et tak med egne hender, men det er ikke veldig populært, fordi designet har mye kompleksitet. For bygging av et slikt tak vil spesielle byggeferdigheter eller involvering av spesialister være nødvendig.

Når det gjelder fordelene, er det et stort loftsrom og en flott estetisk utsikt. Loftet er veldig varmt, fordi alle fire bakkene er jevnt oppvarmet. I tillegg til kompleksiteten i konstruksjonen inkluderer ulempene den store vekten av strukturen, noe som vil øke trykket på bygningens bærende vegger.

Kombinert tak.

Dette er den mest optimale løsningen for en bygning med forskjellige nivåer eller strukturer med en spesiell geometrisk form. Slike design gir originalitet og kreativitet til hele strukturen. Riktig utførte beregninger lar deg harmonisk passe bakkene inn i det generelle utseendet.

Det skal bemerkes at det er ganske enkelt å bygge et kombinert tak, siden det kan bygges i separate seksjoner eller i etasjer.

Selvfølgelig, i moderne konstruksjon, skilles det ut mye flere typer tak, men dette er de mest optimale alternativene for å bygge med egne hender.

Hovedstadiene for å bygge et tak med egne hender

Forberedelse av tømmer

Byggingen av taket på et hus eller annen struktur utføres på grunnlag av et detaljert prosjekt, der det er nødvendig å indikere alle dimensjoner, lengde og tverrsnitt av strukturelle elementer. Metoder og materialer for å feste knuter er også notert.

For å beskytte materialet mot prosessene med forråtnelse, sopp, insektmugg og brann, behandles de med spesielle brann- og biobeskyttende midler før installasjon. Maksimal effekt kan oppnås gjennom en to-gangs behandling. Installasjon er kun mulig etter at treet har tørket helt.

Ofte, for maksimal styrke og styrke til fagverkssystemet, brukes metallelementer, for eksempel kanaler og hjørner. Likevel, med selvkonstruksjon av taket, er dette lite praktisert, siden bruk av sveisemaskin og tilleggsutstyr er nødvendig.

Funksjoner ved bygging av skråtak med egne hender

Uavhengig konstruksjon av et tak innebærer gjennomføring av enkle prosjekter med en eller to bakker. Hvis du har nok kunnskap og ferdigheter, kan du lage mer komplekse design. Men samtidig er det nødvendig å utføre komplekse matematiske beregninger av dimensjoner og presis merking.

I tillegg, når du lager komplekse strukturer med flere tonehøyder, er det nødvendig å beregne fagverkssystemet opp til en centimeter. Etter å ha gjort selv en liten feil i plasseringen av de diagonale sperrene, kan det hende at hele strukturen ikke tåler belastningen under drift. På grunn av dette bør du ikke ty til veldig komplekse arkitektoniske former som krever nøye profesjonell beregning.

For å bygge et kvalitetstak, må du forstå hovedstadiene i konstruksjonen av rammen:

konstruksjon og installasjon av Mauerlat;

opprettelse av et trusssystem;

sluttmontering av taktekkingen.

For å gjøre alle disse trinnene trenger du 2-3 personer som har ferdighetene til å bruke et byggeverktøy.

Takramme - Mauerlat

Før du bygger et tak, er det nødvendig å utføre etterbehandling med bygningens vegger. Til å begynne med bringes de til ønsket høyde. Etter det legges et vanntettingslag av takmateriale eller taktekking på alle horisontale overflater av bæreveggene. Når det gjelder konstruksjon av enkelt- eller gavlvegger, utføres isolasjon kun på veggene der bjelkebena til strukturen vil være plassert.

Mauerlat er en trebjelke med rektangulær eller firkantet seksjon, som danner grunnlaget for hele takkonstruksjonen. Med dens hjelp utøves jevnt trykk på alle vegger og fundamentet til selve strukturen. I dette tilfellet fungerer Mauerlat som et sted for å feste taket til bygningens vegger.

Funksjoner ved å feste Mauerlat til bygningen

Hele lasten faller på dette elementet av takkonstruksjonen, siden hele taket er bygget på grunnlaget. I de fleste tilfeller brukes høykvalitets trebjelker med et tverrsnitt på 15x15 centimeter. Med en stor vekt av strukturen er det verdt å bruke en bjelke med et stort tverrsnitt. De må installeres parallelt med mønet på det fremtidige taket.

For styrken til hele strukturen er det verdt å tenke på montering av Mauerlat selv når du bygger vegger. For å gjøre dette er en tykk glødet ledning montert i murverket, som er plassert 4 murstein under Mauerlat-installasjonen. Endene av ledningen skal være lange nok til å vikle rundt tømmeret. De må monteres rundt hele takets omkrets i en avstand på en meter. Bolteforbindelser eller spiker kan brukes som ekstra feste.

Alt dette vil bidra til å unngå forskyvning av taket selv med sterk vindbelastning.

truss system

Begynnelsen av monteringen av takstolsystemet er installasjonen av strukturen på gavlene. Hvis det er en bærende vegg eller skillevegg midt i bygget, kan det monteres bjelke og støtter for møneløpet på denne. På grunn av dette er den øvre delen av rafterbenet festet til møneløpet, og den nedre delen til Mauerlat.

Med liten bredde på hele strukturen brukes A-formede sperrer uten møneløp. Maksimal stivhet av strukturen og reduksjon av belastninger utføres ved å installere stivere. Festingen av sperrene er forsterket med metall- eller treplater. Den nedre delen av sperrebenet skal hvile mot Mauerlat. Hvis prosjektet ditt sørger for et fremspring av sperrer for et overheng, er det laget hakk i selve Mauerlat for festing.

Takprosjektet kan fullføres uten å legge Mauerlat på veggene. På grunn av dette er bjelkene montert på tvers av veggene, mens lengden må overstige bygningens bredde. Trinnet med å legge bjelkene må samsvare med trinnet til sperrene. Strukturell styrke oppnås gjennom pålitelig festing av bjelkene med armering eller forhåndsmontert wire.

For bygging av et tak med loftgulv brukes lagdelte sperrer. De har ekstra støttepunkter med stendere og koblingsløp. Støtter for maksimal strukturell stivhet vil ikke være overflødig i en slik utforming.

Gjør-det-selv montering av takramme

Rammen er en av hovedkomponentene i taket. Det gir styrke og holdbarhet til hele strukturen. Dette systemet er en sperre festet til Mauerlat.

Det beste alternativet for bjelker er en seksjon på 7x15 centimeter. Sperrene er montert i spesielle utskjæringer og festet med store spiker. Samtidig er det verdt å observere festeteknologien: den første spikeren hamres gjennom alle sperrene diagonalt inn i Mauerlat; den andre scores på samme måte, men fra motsatt side; den tredje drives ovenfra vinkelrett på strukturen.

Ved å følge teknologien kan du unngå å flytte sperrene i fremtiden. Når det gjelder den øvre delen av bjelkene, er de trukket sammen slik at den ene bjelken kan overlappe enden av den andre. De er også festet med spiker eller bolter.

På dette byggetrinnet velges den mest optimale vinkelen på takhellingen, som sammenlignes med klimatiske forhold og maksimal nedbør. I det sentrale Russland er det verdt å vippe bakkene i en vinkel på 40-45 grader, noe som vil tillate fri konvergens av snø og regnvann. Lastindikatorer tas også i betraktning ved montering av sperrer. For å unngå saging er det verdt å installere sperrer i en avstand på 1 meter.

I varmt og tørt klima kan skråningsvinkelen være mye lavere, men ikke mindre enn 3 grader. For nøyaktigheten av design og konstruksjon brukes et spesialverktøy - et ulonometer.

Arrangement av kassen

For å dekke taket lages en kasse, det kan gjøres på forskjellige måter. Ved bruk av fliser kreves en kontinuerlig kasse av strukturen.

Som materiale til kassen brukes solide treplater med en tykkelse på 25 millimeter. Når du velger materiale, vær oppmerksom på fraværet av spon, sprekker og annen skade. Når det gjelder lengden, bør den være lik avstanden til to spenn, som regel er den to meter. Deres ledd vil være plassert på selve støttene.

Kassen kan ikke være kontinuerlig, avhengig av finish. Plater brukes også til å danne en rygg, mens de legges tettere. Materialet i kassen er festet til strukturen med spiker.

Ved å bruke skifer eller metall kan du redde brettet og lage en sparsom kasse. Ved bruk av rullede myke materialer, er kassen laget kontinuerlig. Om nødvendig kan det lages en dobbel kasse. Det første laget legges parallelt med ryggen, og det andre er vinkelrett på skråningen.

Bygg en takpai med egne hender

Byggingen av takpaien startes umiddelbart etter montering av fagverkssystemet. I det første trinnet er det nødvendig å legge vanntettingssystemer for hvilket takmateriale eller en spesiell membran brukes. Beskyttelsesmaterialet er festet til sperrene. Spesiell oppmerksomhet rettes mot leggingsteknologi. Det er verdt å merke seg at overlappingen gjennom mønet vil svekke ventilasjonen av taket betydelig.

På toppen av vanntettingsmaterialene er det stappet et motgitter langs sperrene. Det er representert av stolper med et tverrsnitt på 50 millimeter. På grunn av dette vil det nødvendige ventilasjonsgapet mellom taktekking og vanntetting bli opprettet. Hele lektesystemet er festet til den opprettede motlekten. Som nevnt tidligere, avhenger typen kasse av takets etterbehandlingsmateriale.

Neste trinn er å legge taket. Når du bygger systemer med pitch, er det vanlig å bruke følgende materialer:

Platematerialer: metallfliser, bølgepapp, stål, takbelegg i aluminium. Bølget eller flat skifer er også brukt.

Gjør-det-selv takgesimsfiling

Denne prosedyren utføres i sluttfasen av konstruksjonen av taket. I dette tilfellet må veggene isoleres, siden boksen må passe tett inntil dem. Ellers må du i fremtiden bryte arkiveringen eller la denne delen av veggen ikke være isolert. Alt fôr er laget av tre. I sin design ligner den en boks. Filingen festes til hoppeføllet og fortsettelsen av sperrene.

For produksjon trenger du to brett, hvorfra den ene går mot veggen, og den andre går ned fra sperrene. De er koblet til hverandre i rette vinkler ved hjelp av skruer eller selvskruende skruer. Når du installerer mellom brettene, la det være et lite gap.

Takisolasjon

Dette er et av de viktigste øyeblikkene i konstruksjonen av taket. Det er to alternativer for isolasjon: fra innsiden og fra over kassen. Innvendig isolasjon utføres i tilfellet når loftet skal brukes til å bo. Dermed kan du skjule den ledige plassen mellom sperrene.

Til å begynne med, langs hele takets omkrets, legges et vanntettingsfilmlag på toppen av kassen. Det er nødvendig å sikre at filmen nøye dekker alle strukturelle elementer. Mellom kassen og sperrene kommer lameller på toppen av filmen. Etter alt dette er mineralull spikret. Isolasjonsplater legges ende mot ende en til en og festes med konstruksjonstape. Alt dette vil gjøre loftsrommet varmere for å leve.

Andre materialer kan også brukes som takisolasjon, som matter laget av halm, alger eller ecowool. Den mest optimale isolasjonen for taket i dag er mineralull. Det er et miljøvennlig og brannsikkert materiale. I tillegg har mineralull en rimelig pris og krever ikke bruk av et spesialverktøy for installasjon.

Drømmen til mange byboere er å ha en sommerhytte som umiddelbart kan utstyres til en byggeplass. Når du utarbeider et byggeprosjekt, er konstruksjonen av taket til et privat hus viktig. Komfort i fremtidens hjem avhenger av valget av form, korrekte beregninger i utformingen og overholdelse av arbeidsteknologien.

Kvaliteten på taket og takmaterialene påvirker direkte bokomforten og husets levetid. Kilde rapidroofs.com

Takform

Det monterte taksystemet kan ha flere varianter. Utformingen av taket til et privat hus er:

Skur. Avhengig av materialet til belegget har det en skråning i én retning opp til 35 °. Det brukes sjelden til å utstyre et boligbygg, siden det utelukker muligheten for å ha et fullverdig loftsrom. Oftere er det installert på sekundære sommerhytter: en garasje, en veranda, et drivhus, en låve.
gavl. Enkel å montere og tåler betydelige ytre belastninger. Den har to sideskråninger, som danner trekantede pedimenter fra endene. Lengden på bakkene kan endres, avhengig av behovet. Samtidig vil også formen på gavlene og volumet på loftet endres.
Gavl polyline. Takhellingen på hver side av mønet består av to deler, som har ulik helningsvinkel i forhold til hverandre og loftsetasjen. Den mest populære typen belegg som lar deg bruke loftet fullt ut eller utstyre loftsgulvet.
Tre eller fire skråninger. Byggingen av taket til et privat hus av en slik plan består i å kombinere bakkene på topppunktet, de kan ha forskjellige lengder og helningsvinkler. Den komplekse formen og originaliteten til enheten ga den et andre navn - asymmetrisk.

Vanlige former for tak i private hus Kilde socratstroy.ru

Halv hofte. En type tosidig design. På hvert pediment av fagverkssystemet er det laget en hoftehelling.
hofte. Trapesformede skråninger er plassert på begge sider av det lange taket. På begge sider av det korte taket er det utstyrt med trekantede bakker.
Flertalls eller gavl. Den består av flere typer bakker, kombinert til ett design. Det utføres som et enkelt gulv av fagverkssystemet med en kompleks strukturell form.

Som materiale for skjerming av et hus kan metall eller naturfliser, profilerte gulv, ondulin, skifer eller doble vinduer brukes.

Enheten til taket på et glasshus kan ha hvilken som helst av de listede variantene. Installasjon av doble vinduer er mulig rundt hele takets omkrets eller på dets individuelle elementer.

Valget av type tak og dets dekning avhenger i stor grad av de klimatiske forholdene i området der huset ligger, ønsker og økonomiske evner til eieren av huset.

Takelementer og deres formål

Hver del har sitt eget formål og teknologiske krav Kilde ms-aig.ru

På nettsiden vår kan du finne kontakter til byggefirmaer som tilbyr takdesign og reparasjonstjenester. Du kan kommunisere direkte med representanter ved å besøke utstillingen av hus "Low-Rise Country".

Enheten til taket til et privat hus består av følgende elementer:

Forsterkende belte. Dette er en armert betongform montert rundt omkretsen av veggen. Designet for å utjevne overflaten på veggene og feste treelementene til fagverkssystemet til bygningens vegger.
Mauerlat. Det er grunnlaget for bygningens fagverkssystem og tjener til å feste sperrene for å jevnt fordele belastningen på bygningens vegger.
truss system. Lagerfagverk for takmontering, varme- og vanntettingsmateriale, noen kommunikasjonslinjer. Inkluderer følgende elementer:

sperrer- det viktigste strukturelle elementet som rammen til fagverksstrukturen er laget av;
løper- komponenter i systemet som sperrene er sammenkoblet med. Gi ekstra stivhet til strukturen;
kasse- den utføres i to versjoner: ekstern og intern (nødvendig for å skape et ventilert rom, feste varme- og fuktisolatorer, mantelmateriale);
gå på skøyter- sperrenes øvre tilkoblingspunkt, stedet der luften kommer ut av det ventilerte rommet;

støtteben og seler- strukturelle deler designet for å styrke sperrene og øke strukturens stivhet;

Generell utforming av takkonstruksjonen Kilde slide-share.ru

terskel- en stokk plassert under mønet på gulvet, mellom gavlene. Designet for montering av stag og vertikale stativer, gir stivhet og stabilitet til fagverkssystemet;
puff- et festemiddel som sperrene er festet til Mauerlat og til hverandre;
hoppeføll- en stang designet for å forlenge sperrene og overhenget på taket;
takoverheng- del av fagverkssystemet som strekker seg utover veggene (hovedoppgaven til overhenget er å drenere regnvann fra bunnen av bygningen og veggene).

Isolerende og vanntettende fyllmasse. Isolasjon er nødvendig for å holde varmen i bygget. Den vanntettingsfilmen tjener til å forhindre at fukt kommer inn i huset.
takdekke. Det er nødvendig å beskytte bygningen mot atmosfærisk nedbør, noe som gir huset et estetisk og vakkert utseende.

Beregning av taket på huset

For å lette beregningene anbefales det å lage en frontal snitttegning av taket. Hvis vi for eksempel kutter en polygonal struktur, får vi flere geometriske former. Et rektangel vil være plassert i midten av kuttet, en likesidet trekant vil være plassert over det, rettvinklede trekanter vil være plassert til venstre og høyre. Dette vil gjøre det mulig å beregne mengden av plass under taket.

Komplekse former kan alltid deles inn i enkle, og alt kan beregnes separat. Kilde tirez.ru

Beregning av skråningsvinkler. Avhengig av typen tak, vil helningsvinkelen være 30-60 °.
Beregning av lengden på mønet og sidesperrene. Det utføres i henhold til spesielle formler. Lengden avhenger av høyden på støtten og takets vinkel.

Videobeskrivelse

Et eksempel på beregningen, se videoen:

Bestemme størrelsen på tverrsnittet av sperrene og trinnet for installasjonen deres. Tverrsnittet på sperrene avhenger av størrelsen på sperrebenet. Jo lengre bein, jo større tverrsnitt. Installasjonstrinnet avhenger av delen av sperrene. Jo større seksjonen er, desto bredere er monteringstrinnet til sperrebeina. Ved beregning av trinnet må det tas hensyn til at sperrene på husets gavler monteres først.
Dekkearealberegning. Tegn på geometriske former. For eksempel består et sadeltak av to rektangler. Arealet til hver av dem beregnes, hvoretter dataene oppsummeres. Dette lar deg beregne den nødvendige mengden taktekking.

Ved valmtak beregnes arealene til trekanter og trapeser Kilde tl.decorexpro.com

Bestemmelse av mengde ved per kasse. Tykkelsen på dreiebenken og trinnet i installasjonen avhenger av materialet til taket. Hvis et mykt tak brukes til å dekke, anbefales det å lage en kontinuerlig kasse eller legge kryssfiner. Hvis taket er fra et hardt eller halvstivt belegg, kan dreiebenken være komprimert eller sparsom.
Beregningsmasseberegning, isolasjon og vanntetting. Denne verdien er angitt på emballasjen og er nødvendig for å bestemme den totale belastningen.
Beregning av den totale massen av materialer brukes til takkonstruksjon. Massen til alle elementene er oppsummert: Mauerlat, fagverkssystem, taktekking, varme og vanntetting. Denne indikatoren bør ikke overstige bæreevnen til bygningens vegger, tatt i betraktning korreksjonsfaktoren. For beregning av treelementer brukes vekten av en kubikkmeter tre ved et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 20%.

Online takkalkulator

For å finne ut den omtrentlige kostnaden for ulike typer taktekking, bruk følgende kalkulator.:

Forberedende arbeid

Frontprojeksjon av taktegningen, pluss et polyline-alternativ Kilde legkovmeste.ru

For produksjon av fagverkssystemet anbefales det å velge en base som har høy styrke, lav egenvekt, motstand mot fuktighet og ekstreme temperaturer. Bartrær egner seg best til dette, med et fuktinnhold på opptil 20 %, som ikke har sprekker, store knuter og andre mangler. Forberedte tredeler skal behandles med en ildfast mørtel. For å forhindre soppsykdommer, råte eller skade fra gnagere, må treet behandles med et antiseptisk stoff.

Byggetrinn

Prinsippet for å bygge en takkonstruksjon er den trinnvise konstruksjonen av elementene. For å forstå hvordan man bygger taket på et privat hus riktig, er det nødvendig å dele byggeprosessen inn i flere hovedstadier:

Forsterket belteutstyr. Betongmørtel helles i den forberedte forskalingen langs hele veggens omkrets og langs dens bredde. I prosessen med størkning av løsningen er det installert jernstifter i den, som en Mauerlat deretter vil bli plantet på. Prosessen med å installere forskalingen, helle betong og herde den varer fra 5 til 7 dager, avhengig av bygningens størrelse. Hvis bygningen er bygget av tre, er det ikke nødvendig å installere et forsterket belte.

Takpanserbelte Kilde lineyka.net

Installasjon og festing av Mauerlat. Mauerlat legges gjennom hullene på pinnene i det forsterkede beltet. Hvis metallpinnene ikke ble installert på forhånd, festes Mauerlat til veggene ved hjelp av monteringsbraketter i trinn på ikke mer enn 1,0 meter. Mauerlat legges langs hele lengden av det forsterkende beltet og tar ikke mer enn 1-2 dager.
Installasjon av trusssystemet. Arbeidet begynner med montering av sperrer på frontveggene. Etter det installeres en seng og støttestolper, som mønebjelken er festet på. I fremtiden, ifølge prosjektet, installeres innvendige sperrer. I den øvre delen er de festet til mønebjelken, i den nedre delen - til Mauerlat med eller uten hakk. Denne mest tidkrevende mengden arbeid kan ta fra 3 til 5 dager.
Installasjon av termisk og vanntetting. Arbeidet utføres i henhold til skjemaet til takpaien, der installasjonen av elementer, fra innsiden, utføres i følgende sekvens:
1. innvendig fôr;
2. kasse;
3. dampsperre lag;
4. isolerende fyllstoff;
5. vanntettingslag;
6. kasse;
7. motgitter.

Tilstedeværelsen av varme- og vanntettingslag er et must for ethvert tak. Installasjonen deres kan ta 2-3 dager.

Varme og vanntetting på takdiagram Kilde stk-prof.ru

Taklegging. Takarbeid kan ta 2-3 dager. Det avhenger av valg av takmateriale. Jo større areal, desto raskere vil installasjonen utføres.

Hvis du ikke tar hensyn til det forsterkede beltet, kan konstruksjonen av taket på huset ta fra 7 til 14 dager.

Videobeskrivelse

Visuelt se hele prosessen med å installere tak i videoen:

Konklusjon

Generelt er konstruksjonen av et taksystem ikke en veldig vanskelig oppgave, men det må tas i betraktning at det fremtidige varmetapet til hjemmet ditt vil avhenge av kvaliteten på valg og installasjon av alle elementer. Derfor anbefales det sterkt å overlate konstruksjonen til byggherrene, og bruke kunnskapen om takkonstruksjonen og monteringstrinnene for å kontrollere fremdriften av arbeidet.

10.05.2016 0 kommentarer

Mange eiere av forstadstomter, for å spare penger, foretrekker å begynne å bygge et hus på egen hånd. Hvis du har visse ferdigheter, lar dette deg anstendig redusere kostnadene for lønn for innleide arbeidere. Den siste fasen av den uavhengige konstruksjonen av bygningen er konstruksjonen av taket med egne hender. Denne designen er en integrert og en av de viktigste delene av bygningen, som beskytter den mot atmosfæriske påvirkninger. Det skal bemerkes at et gjør-det-selv-tak ikke gjøres alene; i alle fall vil det være behov for 2-3 assistenter.

I kontakt med

Klassekamerater

Definisjoner av takelementer

Først må du gjøre deg kjent med noen begreper og definisjoner:

Et tak er en bygningskonstruksjon som dekker toppetasjen. Den gir termisk isolasjon og utfører vanntettingsfunksjoner.
Et tak er et takbelegg som gir beskyttelse mot atmosfærisk nedbør.
Mauerlat er et element i taksystemet som overfører lasten fra takkonstruksjonene til de bærende veggene. Vanligvis er det en bar eller tømmerstokk lagt på veggene langs omkretsen av bygningen, men i tilfelle montering av en metallramme, kan den være laget av rullet metall - en kanal eller en I-bjelke.
Rafter - et skrånende bærende element i taket, oftest i form av en bjelke. Kombinasjonen av sperrer danner et fagverkssystem som bærer taket og overfører lasten til Mauerlat.

Takkonstruksjonsprosess

Følgende trinnvise instruksjoner for å bygge et tak med egne hender vil tillate deg å unngå feil og bygge taket riktig. Produksjonsteknologien til verk inkluderer flere stadier.

Tegning av en takkonstruksjon

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å tegne en detaljert tegning av den fremtidige utformingen av skråtaket, dette vil bestemme den nødvendige mengden byggematerialer og forberede det nødvendige verktøyet. Tak kan ha en enkelt skråning, med skråning bare i én retning, gavl og mer komplekse strukturer (fire-pitched, valmet og spir-formet). Det er best å ta utgangspunkt i standardtegninger av takkonstruksjoner utviklet av fagfolk og tilgjengelig i allmennheten.

Mauerlat installasjon

Vanligvis er Mauerlat laget av en bar med en seksjon på 150 × 100 (150) mm. Den legges langs den indre kanten av veggen på et vanntettingsmateriale, som kan være et dobbelt lag med takmateriale eller polyetylen. Mauerlat er beskyttet mot ytre atmosfæriske påvirkninger hvis huset er stein - ved siden av murverk, hvis tre - med samme lag av vanntetting eller motstående materialer. Mauerlat-stenger langs omkretsen er festet sammen til en enkelt struktur, og sager 100-150 mm lange segmenter i halve tykkelsen på stangen. og koble dem med bolter eller spiker. Mauerlat er festet til trevegger med metallbraketter, til vegger laget av murstein, skum- og gassilikatblokker - ved hjelp av gjengede stendere med en diameter på ca. 12-16 mm., Monolitisk i et armert betongbelte arrangert langs toppen av veggen. Pinnene er plassert langs omkretsen i en avstand på 1500-2000 mm., hull bores i bjelken til strukturen for dem.

Dette er neste trinn i å bygge et tak med egne hender. Utformingen av sperrene bestemmes basert på de valgte designfunksjonene til taket. Avstanden mellom strukturelle elementer og størrelsen på seksjonen av materialet avhenger av lengden på takhellingen. Så, med en sperrelengde på opptil 4 meter, varierer sperrestigningen fra 1000 mm. (med bjelkesnitt på 80 × 160 mm.) opptil 1800 mm. (med et bjelkesnitt på 90 × 180 mm.), med en takhelling på opptil 6 meter for en sperrestigning på 1000 (1400) mm. du trenger en bjelke med en seksjon på 80 × 200 (100 × 200) mm. Imidlertid er disse verdiene ikke obligatoriske, hvis alternativet for å legge varmeisolasjon med rullet eller plate senere vurderes, vil det være mest tilrådelig å justere stigningen på sperrene til størrelsen på isolasjonen. Typen og følgelig vekten til det valgte taket påvirker også trinnet og størrelsen på sperreseksjonen. For eksempel krever tunge keramiske fliser eller skifer en større bæreevne av takkonstruksjoner enn ondulin eller galvanisert ståltak.

Et viktig poeng er valget av takets helningsvinkel. Jo større vinkel til horisontalen, jo mindre snø vil henge på taket, noe som gjør det mulig å redusere tverrsnittet til bjelken for fremstilling av sperrer. Den optimale vinkelen er 45 grader., sikrer den stabiliteten til strukturen mot sterke vindkast og forhindrer samtidig at betydelige snømasser samler seg på taket.

Sperrene er festet til Mauerlat på flere måter, det kan være en tie-in etterfulgt av festing med spiker eller ved hjelp av metallbraketter. Ved bruk av braketter er det ikke nødvendig med arbeidskrevende innføring i sperrebenet, konstruksjonene kobles sammen med selvskruende skruer eller bolter. Metalltykkelsen på braketten er ca. 2 mm. og anti-korrosjonsbelegg sikrer påliteligheten og holdbarheten til festingen. Nylig, i konstruksjonen av trehus, har "slede"-festet blitt populært, noe som gir en liten grad av festefrihet for å kompensere for mulige deformasjoner under bosettingen av bygningen. Parallelt med festingen av sperrene til Mauerlat, utføres installasjonen av takstokker - tverrgående stenger som tjener som grunnlag for loftsgulvet. Den vanlige delen av stokken er 100 × 150 eller 200 × 100 mm, avhengig av bredden på bygningens spennvidde. Når du kobler taklag med sperrer, er det mulig å gi ekstra styrke til sperresystemet.

Den øvre delen av sperrene når du installerer taket med egne hender kan også kobles på flere måter:

overlappende (i dette tilfellet er det laget et kutt for halve delen av sperrene og det bores et hull for en boltet forbindelse ved hjelp av brede skiver)
ved å kutte endene av sperrene i vinkel (de øvre endene av tømmeret kuttes for å oppnå en vertikal skjøt, for å sikre styrken til sammenstillingen, brukes festeplater eller treforinger)

For å gi ekstra stivhet, i avstand fra toppen av sperrene, omtrent ¼ av den totale høyden på strukturen, er horisontale puffs med en seksjon på 100 × 50 mm festet.

Det utføres langs taket direkte på sperrene ved hjelp av små spiker eller en konstruksjonsstiftemaskin. Arbeidet begynner fra bunnen av sperrene slik at det øvre lerretet overlapper det nedre med 5-10 cm. Samtidig skal filmen synke, men ikke mer enn 2 cm.I sluttfasen av disse arbeidene spikret motskinner med en seksjon på 25 × 50 mm på toppen av filmen på sperrene.

Mantlingen brukes til å feste takelementene til takkonstruksjonen. Vanligvis brukes brett med en seksjon på 100 × 25 mm for implementeringen. og en lengde tilstrekkelig til å dekke to trinn på sperrebeina. Festing til sperrene utføres ved bruk av spiker med en lengde på minst 100 mm. Skjøten til brettene i kassen skal falle på støttene og avstanden mellom endene deres bør ikke overstige 5 mm. Platene som danner mønet (toppen av fagverkssystemet) bør ligge så nær hverandre som mulig. Type dreiebenk velges basert på typen taktekking som legges. For myke, flislagte og rullede tak kreves kontinuerlig gulvbelegg. Noen ganger er det nødvendig med to-lags gulv, i så fall er det første laget av brett parallelt med mønet, det andre er vinkelrett langs takhellingen. For skifer- og metalltak er en kasse med et trinn av brett i samsvar med dimensjonene til materialet som brukes, ganske egnet.

Avhengig av valgt takmateriale, brukes også riktig installasjonsmetode. Tak laget av skifer, ondulin og fleksible bituminøse fliser starter fra bunnen av taket, og gir tilstrekkelig overlapping av den overliggende raden til den underliggende. Skifer og ondulin festes til kassen med takspiker, bituminøse fliser - med galvaniserte spiker med bred hatt. Metallfliser legges på følgende måte: det første arket er på linje langs enden av taket og takskjegget, det andre er høyere enn det første, det tredje er på siden, det fjerde er høyere enn det andre. Plater av metallfliser er festet med galvaniserte selvskruende skruer. Keramiske fliser festes fra bunn til topp i rader fra høyre til venstre. Tidligere ble alt materialet lagt ut jevnt på kassen, i stabler på 5-6 fliser. Festing til kassen utføres med galvaniserte skruer.

Legging av termisk isolasjon

Produsert fra innsiden av taket inn i rommet mellom sperrene. Isolasjonen kuttes i ønsket størrelse slik at bredden på arket er 20-30 mm. mer sperreavstand. Dette vil sikre fiksering av materialet "overrasket", for å rette materialet etter å ha presset mellom sperrene, er det nødvendig å trykke på midten av arket. En dampsperrefilm festes over isolasjonslaget ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Filmen skal festes med en overlapping på 5-7 cm.

I kontakt med