Vindusåpning av et trehus. En oversikt over funksjonene ved å installere dørhus i trehus

De siste årene har flere og flere tilhengere av hus laget av naturlige materialer dukket opp i verden. Tre - ikke den billigste av dem, men den mest populære. Tross alt er tre et miljøvennlig, varmebesparende og slitesterkt materiale (med høykvalitets bearbeiding og dyktig bruk). Men trekonstruksjoner har en spesifikk egenskap - de tørker ut og synker. Derfor, under byggearbeid i et trehus, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot vinduer og døråpninger. Okosyachka (hus) er et obligatorisk arbeid i byggingen av et trehus. Det lar deg forsterke alle åpningene i huset sikkert og forhindre forvrengninger av tømmerstokkene. Vi tilbyr ytterligere detaljerte instruksjoner for å lage pigtails med egne hender, inkludert med videoer fra fagfolk.

Okosyachka: konsept og hovedvarianter

En okosyachka eller casing er en trekonstruksjon (boks) installert i vindus- og døråpninger før du installerer vinduer og dører. Består av topp, sider og vinduskarm/terskel. Det beskytter vinduer og dører mot deformasjon, som kan oppstå under krymping av strukturer.

Når du lager et foringsrør, bør du huske visse nyanser:

• elementer for pigtails må ha en bredde som ikke overstiger 26 cm, ellers er det stor sannsynlighet for sprekker i strukturen;
• veden som brukes til fremstilling av boksen må ha et fuktighetsinnhold på minst 10 %. Hvis materialet har mindre fuktighet, kan det oppstå sprekker inni det;
• et enkelt foringsrør design brukes bare når du fester trevinduer. PVC-strukturer krever en mer kompleks "støtte" med en pistolvogn. Men dette er en egen sak.

Foringsrør for et trehus legges i åpninger ved hjelp av forskjellige teknologier. Avhengig av dette er det flere typer pigtails som brukes i et trehus:

1. "pantebar". Et av de mest brukte alternativene på grunn av lave kostnader og enkle montering. Platekutt brukes som materiale. For høykvalitets installasjon av denne typen foringsrør, er et spesielt spor kuttet ut fra innsiden av åpningen, i hvilken en stang med en firkantet seksjon legges. Deretter festes etterbehandlingsbrettet.
2. "Inn i monolittens torn." En bedre type foringsrør brukt i konstruksjon og andre dyre materialer. Den er laget av en enkelt stang med en seksjon i form av bokstaven T.
3. "Inn på dekk." Gropen er representert av en monolitisk bjelke, hvor det er kuttet et spor i form av bokstaven P. For toppen brukes en 5 cm tykk kantplate.

Gjør-det-selv pigtail produksjonsteknologi

Foringsrøråpninger i et trehus er en ganske enkel prosess, og det er fullt mulig å gjøre det på egen hånd. Dette krever kun kunnskap om produksjonsteknologi og et visst sett med verktøy.

Klargjøring av materialer og verktøy

Så vi forbereder de nødvendige materialene (kantplater, bjelker), ikke glem en beskyttelsesmaske med åndedrettsvern, samt et visst sett med verktøy som vil fremskynde og forenkle arbeidsflyten:

• bore;
• skrujern;
• tre sliping maskin;
• sag (sirkulær eller bensin);
• stikksag;
• bore;
• måleverktøy.

Råd. Valget av materialer som er nødvendige for pigtailen bør nærmes med spesiell forsiktighet: stengene og brettene må være av høy kvalitet og tørkes grundig. Det er ikke skummelt om treverket er defekt (som betyr knuter).

Produksjon av rammeverk for vindusåpninger

La oss bruke en enkel metode for å lage et foringsrør. Vi sliper spor i stokker ved siden av åpningen. Først driver vi tømmeret inn i sporet for undersiden av pigtailen (overflaten må være helt rengjort og helt jevn). Det vil sikre stabiliteten til sidene. Først legger vi et lag med jute eller linfiber under det (de vil tjene som et slags tetningsmiddel).

Etter at vi går videre til de vertikale stengene, under hvilke vi også legger tetningslaget på forhånd. Den siste i rekken er den øverste linjen. Sporet til det skal være noe dypere enn resten, slik at det blir et lite gap etter montering av tømmeret. Det vil spille rollen som et kompensasjonsrom i tilfelle husets vegger blir deformert over tid. Vi fyller den også med tetningsmasse. Dette fullfører installasjonsprosessen.

Råd. Noen byggere bruker monteringsskum som tetningsmasse når de installerer pigtails. Vi anbefaler ikke å bruke det, fordi det vil "tett" feste tømmerstokkene sammen, noe som vil gjøre det umulig for prosessen med naturlig krymping av treet, og foringsrøret vil rett og slett være ubrukelig.

Produksjon av groper for døråpninger

Med døråpninger er situasjonen noe mer komplisert enn med vindusåpninger, på grunn av den større mengden arbeid og behovet for å modifisere tegningene av dørkonstruksjonen ved bruk av foringsrør. Tilbyr deg følgende alternativ for å lage kappe til en døråpning:

1. Ved hjelp av et nivå og et lodd gjør vi nøyaktige mål for plasseringen av åpningen.
2. Ved hjelp av en sag lager vi en åpning av ønsket størrelse.
3. På sidene av åpningen kutter vi ut symmetriske riller for stangen (5x5 cm) og kjører ferdige stenger inn i dem. De bør være litt kortere enn selve sporet, slik at det ikke oppstår forvrengninger under krymping av huset. Samtidig kan ikke baren fikses! Vi lar det være gratis.
4. Vi forsegler sidene med et halvmeters jutebånd. Det er ikke nødvendig å forsegle hele overflaten av åpningen, fordi under strammingen av skruene kan den skrus på dem.
5. Vi fortsetter til installasjonen av en grov boks. Du må jobbe veldig nøye for ikke å hekte stengene i sporene med selvskruende skruer, ellers vil de fikse hele strukturen på ett sted, noe som vil føre til utseendet av hull mellom tømmerstokkene i fremtiden.
6. Alle hull og skjøter er fylt med fugemasse. Deretter, ved hjelp av platebånd, lukker vi alle sprekker og hulrom. Sømmene mellom dør og kappe kan forsegles med skum/fugemasse og lukkes med kappe. Beleiringen er klar!

Vi introduserte deg for prosessen med å lage en pigtail for åpninger i et trehus på egen hånd. Nå vet du at det er ganske enkelt, men samtidig avhenger påliteligheten og holdbarheten til en trekonstruksjon til en viss grad av den. Vi ønsker deg en vellykket oppussing!

Lage et foringsrør i et trehus: video

Okosyachka døråpninger: bilde

Alle vet at tre er lett å bearbeide. Men ikke alle forstår fullt ut hvordan man skjærer et vindu i et trehus for ikke å krenke geometrien. Faktisk er alt ganske enkelt, men du må lære nyansene og noen hemmeligheter. Det er nødvendig å velge riktig sted for åpningene, bestemme dimensjonene for å gi den nødvendige belysningen, men samtidig ikke svekke varme- og lydbeskyttelsen til interiøret. Ganske ofte settes tømmerhytter opp i ett stykke, uten hull i veggen, og de kuttes ut etter krymping av tømmerkonstruksjonen. I andre tilfeller kan eiere tenke på ombygging av rom allerede under driften av huset eller etter å ha kjøpt det. Og her reises igjen spørsmålet om å kutte åpninger.

Forberedende stadium

Først må du bestemme hvor nøyaktig du vil plassere vinduene. Fra siden av rommet skal vinduskarmen være over nivået til det ferdige gulvet i en høyde på omtrent 80-90 cm. Men dette er en standardstørrelse, og individuelt kan den stilles både høyere og lavere. Det er flere ting å vurdere her:

• estetiske;
• rasjonell;
• funksjonelle.

For eksempel, hvis møblene som er flyttet til åpningene ses fra siden av gaten, ser det ikke vakkert ut. Derfor er vinduskarmer laget litt høyere enn nivået på gulvskap, og veggene er litt bredere. I garderober og garderober er vinduer plassert i den øvre delen av veggen, og i romslige haller kan de plasseres 40-50 cm over gulvet. Men i dette tilfellet må du ta vare på sikkerheten til andre, spesielt barn som er glade for å klatre opp i vinduskarmene.

Selve åpningen i treveggen er skåret ut i størrelse litt større enn vindusblokken. Dette er basert på følgende krav:

• i bredden skal åpningen være 7 cm større enn vinduet på hver side - totalt 14 cm. Hylseboksen vil ta 5 cm hver, de resterende 2 cm vil bli fylt med monteringsskum;
• det nedre nivået av åpningen reduseres med 5 cm - vinduskarmen vil ta 4 cm og monteringsskummet - 1 cm;
• det øvre nivået av åpningen stiger med ca. 10 cm - ytterligere krymping av tømmerhuset tas i betraktning, noe som skjer gradvis over flere år etter installasjonen av boksen, samt tykkelsen på foringsbjelken og monteringslaget skum.

Diameteren på kronestokkene kan påvirke markeringen av åpningen. Stabiliteten og påliteligheten til strukturen vil bli sikret ved å kutte foringsrøret inn i de nedre og øvre tømmerstokkene med minst halvparten, eller til og med to tredjedeler av størrelsen på tverrsnittet. Vinduet, i dette tilfellet, vil være maksimalt beskyttet mot forskjellige deformasjoner. Ofte justeres dimensjonene til åpningene til de typiske dimensjonene til vindusblokker, med hensyn til foringsrøret.

Hvordan og med hva å kutte en åpning

Det er to hovedmåter å kutte et vindu i et trehus. Begge er mye brukt, og er valgt ut fra spesifikke forhold.

Den klassiske versjonen sørger for utformingen av en åpning i en ferdig blank vegg etter krymping av tømmerhuset eller på stadiet av ombyggingen av huset. I det første tilfellet er den omtrentlige plasseringen av vinduet planlagt på forhånd for ikke å montere dybler i dette området. De vil fortsatt bli fjernet, så innsatsen som gjøres vil være helt forgjeves. Etter krymping av tømmerhuset blir markeringene "oppfrisket", og vertikaliteten til linjene korrigeres med en loddlinje, og horisontaliteten med en bygning eller lasernivå. Det vil ikke være overflødig å sjekke klarheten til hjørnene. Ved ombygging kreves ingen svinn.

Hastigheten på installasjonen av foringsrøret og vindusblokken avhenger av grundigheten til å tegne markeringslinjer på veggen.

De kutter åpninger for vinduer ved hjelp av en gass- eller elektrisk sag hvis det elektriske nettverket er innen rekkevidde. Ofte, etter å ha kuttet et hull i en trevegg, begynner kronene å bevege seg litt. En slik situasjon bør ikke ignoreres. Det er nødvendig å sette sterke vertikale stenger eller metallstrimler på begge sider av gjerdet, og stramme dem sikkert med bolter. Det anbefales å demontere støttestengene først etter montering av foringsrøret.

Det andre designalternativet for vindusåpninger innebærer å kutte hull i prosessen med å legge kroner. I dette tilfellet økes det estimerte arealet av åpningen med omtrent ti prosent, tatt i betraktning tømmerhusets krymping. Nyansen her er plasseringen i den midtre delen av det fremtidige vinduet til en eller to tømmerstokker. De blir stående i åpningen som avstandsstykker i trinn på 3-4 kroner. Samtidig, ved hjelp av tredybler, festes solide og kuttede stokker sammen i en avstand på ca 40-50 cm fra kanten av skråningen. Dette trikset bidrar til å unngå krumning av veggene under krympingen av strukturen. Etter halvannet år sages hjelpeseksjonene av stokkene ut.

Sistnevnte metode gjør det mulig å lagre grunnmaterialet. Effekten er spesielt merkbar hvis det er mange vinduer i huset. Men det er en betydelig ulempe her. Faktum er at ingen kan forutse hvordan krympingen av tømmerhuset vil gå. Derfor, om et år, og selv etter to, kan åpningen være mye større enn nødvendig. Det er vanskelig å eliminere slike feil, siden det ikke alltid er mulig å lukke opp store hull med høy kvalitet. I denne forbindelse foretrekker mange utviklere å dvele ved det første alternativet for å kutte vinduer.

Jeg vil nevne et annet veldig viktig poeng. Etter at vindusåpningene er kuttet ut, må endene av stokkene behandles med antiseptiske forbindelser designet for å impregnere endene. De har spesielle egenskaper som bidrar til å beskytte treet mot ujevn krymping, og samtidig skaper de ikke en ugjennomtrengelig film.

På neste trinn av arbeidet begynner de å installere foringsrøret og installere vinduet direkte med vinduskarmen. Til slutt fylles hullene med monteringsskum, skråninger og ebb er installert.

Åpninger kuttes ut for å installere vinduer og dører i fremtiden. Størrelsen på åpningen må samsvare med dimensjonene til den fremtidige strukturen. Åpninger må forsterkes, siden de kan forskyves i forhold til fundamentets akse dersom de ikke forsterkes på noen måte. Veggene i åpningene vil bue utover eller innover trehuset. For fortsatt å fikse veggene, innebærer byggearbeid installasjon av en pigtail (husboks). Basen vil bidra til å unngå naturlige forvrengninger under tørking og deformasjon av treet.

Pigtail pris: fra 260 rubler per lineær meter

For å beregne prisen på casing av vindu eller døråpning kan du bruke prislisten i prisen på pigtail-delen.For dette trenger du kun å vite bredde C og tykkelse D på pigtail. I denne delen kan du selv beregne prisen på pigtailen din. Installasjonspris for en pigtail: 900 rubler per lineær meter. Levering fra produksjonslageret: 50 rubler per 1 km. Vi utfører levering med egen transport. Leveringskostnaden inkluderer lasting og levering om bord i kjøretøyet.

Dolken er av to typer: U-formet og T-formet.

Før du installerer foringsrøret, må åpningen forberedes nøye - kutt en ås eller rille og behandle den med et antiseptisk middel. Du kan kjøpe casing (pigtail) av begge typer hos oss. Vi produserer limt foringsrør, under drift tåler det store belastninger, kan ikke endres under påvirkning av ulike faktorer, og etter installasjon er det umiddelbart klart for maling. Våre håndverkere utfører alle typer arbeid med å klargjøre et trehus fra en bar for installasjon av foringsrør og installere det. Kostnaden for pigtailen består av størrelsen og typen materiale som den skal lages av. Den omtrentlige produksjonstiden for foringsrøret er 10-15 dager, avhengig av bestillingens volum. Alt arbeid med produksjon og installasjon av foringsrør utføres av høyt kvalifiserte håndverkere. Vi garanterer kvalitetsarbeid utført til rett tid. Ikke forsøm installasjonen av ekte høykvalitets kabinett av vinduer og dører. Nå er det måter å gjøre uten foringsrør, for eksempel et vanlig brett med et pantelån. Det er imidlertid ingen garanti for at dette ikke vil føre til ytterligere deformering av treverket eller installerte dører og vinduer, inkludert plast. Det er bedre å i utgangspunktet utføre alt arbeidet med å bygge et hus med høy kvalitet, slik at du senere ikke kaster bort tid og penger på å rette opp problemer som har oppstått under drift.

Installasjon av dører og vinduer i trehus er en spesifikk prosedyre som krever spesiell oppmerksomhet. Etter byggingen av et trehus er krympingen uunngåelig, noe som vil bli ledsaget av tilsynelatende ubetydelige, men håndgripelige endringer i geometrien til hele strukturen. Derfor er montering av dører og vinduskonstruksjoner på en bar ramme umulig, da dette garantert vil knuse dem over tid. For å unngå et slikt scenario, må byggherren vite hvilket foringsrør som er i et trehus og hvordan man lager og installerer det riktig.

Eksternt installert kabinett ser ut til å være bare en ramme for et vindu.

Hva er staking og hvordan fungerer det

Byggemetoder og materialer som brukes oppdateres kontinuerlig. Til tross for dette har ikke trebygninger mistet sin popularitet. De har slike egenskaper som: miljøvennlighet og varmekapasitet, og har også et utmerket utseende.

I tillegg til fordelene har trehus noen ulemper. En av dem er den konstante svingningen i størrelsen på "boksen". Selv om huset ikke lenger er gjenstand for krymping, vil det i løpet av året først få opp, og deretter gi opp fuktighet.

Viktig! Overvintring brukes for å redusere effekten av svinn. Meningen er å la den ombygde boksen hjemme stå under sin egen vekt en stund. I løpet av denne tiden vil tømmerstokkene "finne sin plass", som byggherrene sier, og videre vil krympingskoeffisienten være mye lavere.

Men selv etter overvintring blir ikke situasjonen mye bedre, og trimming av vinduer og dører i tømmerhus er fortsatt nødvendig. Faktisk er dette bare en ekstra ramme, som dermed er festet til tømmerhuset slik at det kan flyttes litt fra side til side (ca. 7 cm) - dette er vanligvis nok slik at deformasjonen av tømmerhuset ikke direkte påvirke vinduet.

Husdetaljer er toppen, to sidedeler, samt vinduskarm eller terskelbord, for henholdsvis et vindu og en døråpning.

Sammensatte foringsrør av forskjellige konfigurasjoner

Vinduet og dørkarmen i et trehus utfører følgende funksjoner:

Forhindrer forskyvning av vegger mellom åpninger;

Reduserer risikoen for tap av tetthet mellom kontaktende deler;

Gir en god funksjonell tilstand av dører og doble vinduer, utelukker deres deformasjon og ødeleggelse;

Det bidrar til å opprettholde tømmerhusets geometri, styrker endedelen av åpningene og holder kronene, og hindrer dem i å bevege seg.

Den optimale bredden på foringsrørkomponentene er 20-25 centimeter. Bruk av mindre bokstykkelse anbefales ikke, da denne typen konstruksjon vil være svak. I sin tur vil overskridelse av 25 centimeter føre til sprekker i trestrukturen. Dette kan føre til at boksen kollapser. Av samme grunner anbefaler eksperter å bruke tømmer med et fuktighetsinnhold på 10-15%.

Varianter av pigtails

Det finnes en rekke måter å installere deksel på, som hver har sine fordeler og ulemper. Det er følgende typer pigtails:

U-formet grisehale "inn i dekket"

Når det gjelder arbeids- og materialkostnader, er denne typen flette den dyreste. En pigg er laget i endedelene av åpningen, som fungerer som en guide for boksen. Riller er skåret ut på sidedelene. Toppen er festet til sidedekkene med selvskruende skruer, og terskelen eller vinduskarmen, ved hjelp av trespiker, festes.

Videobeskrivelse

Visuelt, opprettelsen av en U-formet pigtail fra bunnen av i videoen:

T-formet grisehale eller "torn"

Faktisk er dette den samme forrige pigtailen, men omvendt - et spor er kuttet ut i boksen, egnet i størrelse for en pigg forberedt på forhånd på sideveggene til boksen. Festingen av de øvre og nedre brettene utføres på samme måte som den forrige metoden.

Utkast

Den billigste typen vinduskarmer i trehus, på grunn av bruk av rimelige materialer. Den brukes når innvendige og utvendige etterbehandlingsarbeider (kledning) planlegges.

Etterbehandling av foringsrør

Den trenger ikke etterbehandling, og har også en skråning for å installere en vindusramme, hvis installasjon kan gjøres umiddelbart etter at boksen er festet. Teknologier ligner på den T-formede pigtailen.

Buehus

Det er et dekorativt utseende, og har også en arbeidskrevende produksjons- og installasjonsprosess. Men samtidig er den verdsatt for sitt dekorative, originale utseende. En okosyachka (hus) av vindusåpninger i et trehus i form av buer kan bestå av flere limte elementer, samt en buet bjelke.

Makt

Den er laget med limmetode og har en tretykkelse på 9 centimeter eller mer. Den brukes til store vindus- og døråpninger som krever en forsterket boksstruktur, for eksempel: panorama- og buede vinduer, porter, balkonger.

Varianter av utførende pigtails

euroobsada

Dette er en annen type boks som ikke krever påfølgende etterbehandling, og har også en skråning for montering av vinduer og dører. Et trekk ved denne typen er bruken av heltre lameller med bruk av en limsammensetning.

Kombinert pigtail

Basen er laget av heltre, og det ytre laget er laget av en typesettende og klebende dekorativ plate, som kan lages av ulike tresorter. Vakkert utseende og lav pris kombineres i denne typen foringsrør.

Vindusramme i plast

Et vindu for plastvinduer i et trehus utføres ikke bare for doble vinduer laget av tre, men også for plast. Installasjon av vinduer fra dette materialet har sine egne egenskaper. Åpningen i tømmerhuset skal være 10 centimeter bredere enn det doble vinduet.

Viktig! Når du bestemmer størrelsen på gapet, er det nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på boksen og sømmer, samt krympingskoeffisienten til strukturen.

Det anbefales å bestille plastvinduer etter montering av pigtailboksen. Installasjon av doble vinduer skjer i henhold til en mer kompleks ordning. En vogn med spor er laget (en boks satt sammen av en stang, med et spor for en pigg forberedt på forhånd), hvis størrelse skal tillate at rammen lett kan gli langs føringene under krymping.

Videobeskrivelse

Tydelig om installasjonen av PVC-vinduer på videoen:

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot det faktum at det ikke anbefales å installere plastvinduer uten pigtail.

Priser for pigtailen til et trehus

Montering av kabinett er et viktig element i å bygge et trehus. Prisene for denne tjenesten varierer, og består av: størrelsen på dør- eller vindusåpningen, diameteren på bjelken, dannelse og klargjøring av åpninger. Kompleksiteten i produksjonen og installasjonen av pigtailen tas også i betraktning.

Denne tjenesten er spesialisert for selskaper som produserer trevinduer. Det er både en grov og en avsluttende pigtail på det russiske markedet. Tenk på hvor mye en vindusramme i et trehus koster, prisen for hvert av materialene er gjennomsnittlig, og avhengig av produksjonsteknologien, selskapets kvalifikasjoner, kan den svinge både opp og ned.

Pigtail materiale	Pris i rubler per r.m.
utkastboks
Massiv furu	500-1500 (avhengig av produksjonsteknologi)
Etterbehandlingsboks
Massiv furu
Limt furu
Limt lerk

Prisene inkluderer ikke etterbehandling og malerarbeid. Vanligvis overstiger kostnaden for installasjon av foringsrør kostnadene ved produksjonen.

Installere en pigtail

Pigtailen for hver åpning i tømmerhuset er laget individuelt og skal ikke forstyrre den naturlige krympingsprosessen. For å gjøre dette, la et gap mellom toppen av åpningen og toppen på ca. 7 centimeter.

Prosedyren for installasjon av pigtails

For å isolere og forsegle et trehus, er rommet mellom boksen og tømmerstokkene fylt med isolasjon.

Viktig! Bruk av monteringsskum for tetting av åpninger anbefales ikke, da det ikke er elastisk.

For riktig installasjon av foringsrøret, må følgende nyanser observeres:

80 centimeter fra gulvet - høyden som vindusåpningen skal kuttes i;

Avhengig av typen pigtail, kuttes en kam eller rille ut;

Alle trebyggematerialer er impregnert med en spesiell antiseptisk sammensetning;

Varmeisolasjonsmateriale legges rundt hele omkretsen.

Pass på at de selvskruende skruene som brukes til å montere kabinettboksen ikke kommer i kontakt med veggbjelkene. Først etter at installasjonen av pigtails er fullført, kan du fortsette til interiøret og utvendig dekorasjon av huset. Platebånd og ebbe festes på utsiden av åpningen.

Teknologiforstyrrelser og dens konsekvenser

Unnlatelse av å overholde foringsinstallasjonsteknikken kan føre til ubehagelige konsekvenser for eieren av et trehus. De er delt inn i naturlige og kunstige.

De naturlige inkluderer:

Utseendet til hull mellom boksen og tømmerstokkene;

Forskyvning av brygger mellom åpningene til tømmerhuset;

Krumning av tømmerhuset og dets vegger;

Ødeleggelse av et dobbeltvindu;

Behovet for å jevnlig justere innstillingene til vindusåpningsmekanismen;

De samme bruddene ved åpning av dører.

Uten en grisehale i vinduet, når huset krymper, sprekker rammen og glasset

Kunstige konsekvenser oppstår oftest på grunn av installasjonen av pigtailerstatninger, som er et brett eller en bar. Nylig har en slik erstatning blitt populær blant uvitende mennesker. Konsekvensen er ikke en tvungen pengebruk for å erstatte foringsrørstrukturen. Det må tas i betraktning at kun en massivtrekonstruksjon er i stand til å motstå belastningen som krymping utøver på vindus- og døråpninger.

På nettsiden vår kan du finne selskaper som spesialiserer seg på innglassing av landhus, blant husene som ble presentert på utstillingen Low-rise Country.

Konklusjon

Riktig pigtail i et tømmerhus, installert i dør- og vindusåpninger i samsvar med alle normer og regler, vil gi hele strukturen varme- og lydisolasjonsegenskaper, og vil også forhindre deformasjon av doble vinduer og dører under krymping. Spesiell oppmerksomhet bør også rettes mot valg av materiale og foringsrørdesign. For høy kvalitet og rask levering av denne tjenesten, bør du kontakte fagfolk.

Gjør-det-selv-vindusinstallasjon vil spare opptil 50 % av pengene som ville blitt brukt på installasjon av et tredjepartsfirma. Men det er veldig viktig å gjøre alt riktig, ellers vil besparelsene være tvilsomme. For trehus er det noen funksjoner du bør være oppmerksom på.

Mulige problemer med feil installasjon av windows

Det er tilrådelig å vurdere styrkene dine på forhånd, fordi noen feil kan bli svært dyre:

• • mangel på foringsrør - et hus laget av tømmer under krymping "går" og begynner å legge press på vindusrammer;

• • bruken av monteringsskum i krympespalten mellom toppen i huset og veggen i huset - det herdede skummet er veldig hardt og vil overføre trykk fra de øvre stengene til vindusrammen, noe som opphever funksjonene til foringsrøret;

• • feil beregning av dimensjonene til plastvindusrammen - uten å ta hensyn til monteringsgapet, må du utvide vindusåpningen;

• • for stort gap mellom rammen og veggen - med en enkel skumming av et slikt gap, vil bakkene alltid være kalde, det er bedre å sette inn en ekstra ekspansjonsprofil;
  • mangel på ekstern beskyttelse av monteringsspalten - når du skummer avstanden mellom rammen og foringsrøret, er det bedre å lukke gapet fra utsiden med PSUL-tape, som gir skumbeskyttelse mot ultrafiolett stråling, men lar fuktighet fordampe;

• • mangel på vanntetting fra utsiden og dampsperre fra innsiden - skummet blir ødelagt når det utsettes for atmosfæren, noe som fører til en forringelse av isolasjonsegenskapene;

• • å plassere vinduet i den "kalde sonen" - er årsaken til frysingen av bakkene og dannelsen av kondensat fra innsiden

Hvis det er den minste mulighet for å gjøre en av disse feilene på grunn av uerfarenhet, er det bedre å ikke lagre og bestille installasjon av vinduer. For en erfaren byggherre bør ikke gjør-det-selv-installasjon være et problem.

Fallgruver som plastvinduprodusentene ikke snakker om

Tettheten og den høye lydisolasjonen til doble plastvinduer presenteres som en utvilsom fordel. Men dessverre er ikke alt så rosenrødt. Tross alt øker fuktigheten i boliger stadig, og takket være utette trerammer sikres en konstant strøm av frisk luft. Selvfølgelig kan for store hull gjøre huset veldig kaldt, så euro-vinduer har lenge blitt et veldig populært produkt.

Hvordan løse problemet med høy luftfuktighet? Et alternativ er å lage tvungen ventilasjon. Men i mangel av ventilasjonshull kan dette være problematisk - du må gjøre om mye.

Det var for slike tilfeller at vindusforsyningsventiler ble oppfunnet - spesielle profiler som er installert på plastvinduer. Det som er spesielt gledelig er den enkle installasjonen. Det er nok å erstatte en del av standardtetningen med en spesiell og feste ventilen til vindusrammen med flere selvskruende skruer. Dessverre vil systemet ikke fungere uten en eksosventil.
En annen ubehagelig overraskelse for eiere av trehus er at selskaper som installerer plastvinduer ofte ikke garanterer arbeidet sitt, med henvisning til uforutsigbarheten til treatferd. Så selv med alle installasjonsreglene, kan du finne at etter noen år sluttet vinduene å åpne seg. Og du vil ikke kunne slipe plasten med en fil.

Produksjon av foringsrør (pigtails)

Det første som begynner med installasjon av vinduer - med installasjon av foringsrør. Men er det alltid nødvendig og hvordan gjøre det riktig?

Når du kan klare deg uten pigtails

Et nytt trehus laget av tømmerstokker eller tømmer vil uansett krympe. Og ingen kansellerte den sesongmessige hevingen av jorden. I dette tilfellet er foringsrør nødvendig - det vil beskytte vinduet mot forvrengninger, vridning eller bøyninger.

Det er viktig å kun bruke tørt og slitesterkt materiale for kappeplater - kantplate 50 mm tykk og kantet tømmer 150x100 mm eller 50x50 mm. Bredden skal være lik tykkelsen på veggen.

Men i et rammehus kan du ikke lage en pigtail - selve rammen er allerede dannet for vindus- og døråpninger og gir den nødvendige stivheten. I et tømmerhus som har stått i mer enn 10 år, monterer noen byggherrer heller ikke foringsrøret, og argumenterer for at det allerede har gjennomgått krymping og ikke er deformert. Men for trygghet i hjemmet ditt er det bedre å gjøre det, denne prosessen er ikke så komplisert.

Hvordan gjøre en squash riktig

Det siste alternativet er det mest tidkrevende, men også det mest pålitelige. Hvis det er tvil om dine egne snekkerferdigheter, er det bedre å lage et foringsrør i en boliglånsbar. For dette:

• • I vindusåpningen, midt i tømmeret, velges to vertikale furer 5x5 cm i størrelse Dette kan gjøres både med motorsag og med manuell sirkelsag, meisel og øks. Det andre alternativet er å foretrekke hvis hånden ikke er fylt for nøyaktig arbeid med en motorsag.

• • Et kantet bord legges på toppen av den innstøpte stangen og festes i flukt med selvskruende skruer - to øverst og to nederst. For å gjøre dette, er en liten fordypning med en diameter litt større enn skruehodet forhåndsboret.
  • Hvis alternativet "torn-monolit" er valgt, blir det tidligere sagede T-formede elementet ganske enkelt drevet inn i sporet og også skrudd på med selvskruende skruer.
  • Vertikale elementer bør ikke nå den øvre kanten av åpningen med 8 cm - slik at toppen lagt på dem med en tykkelse på 5 cm er i en avstand på minst 3 cm fra veggbjelken. Dette vil være krympegapet.
  • Spissen skal gå inn i sporene med liten innsats, og ikke bevege seg fritt i et horisontalt plan. Den er også festet med selvskruende skruer skrudd inn i vinkel.
  • Isolasjonen legges i krympespalten og lukkes innvendig med dampsperre, og utvendig med vindtett membran. Ikke i noe tilfelle skal isolasjonen dekkes på begge sider med damptette filmer - det oppsamlede kondensatet vil føre til at det dannes mugg på treverket ved siden av isolasjonen.

Og dette er hvordan foringsrøret er gjort "i dekk":

Når pigtailen er klar, kan du fortsette direkte til installasjonen av doble vinduer.

Gjør-det-selv montering av plastvinduer

Installasjonen av doble vinduer er ikke veldig komplisert, men det krever nøyaktig overholdelse av teknologien. Ellers vil vinduet nesten helt sikkert kondensere, og rammen vil deformeres.

Kontroll av leverte doble vinduer

Ikke i noe tilfelle bør du overse dette øyeblikket! Først sjekkes dimensjonene til vindusåpningen og det doble vinduet. Så hvis åpningen er 184 cm, bør vindusrammen være 180 cm - gapet mellom sidestolpene og veggen kan ikke overstige 2 cm på hver side. Høyden på vindusåpningen er for eksempel 120 cm, da skal selve karmen være 116 cm, og nederst er det også en stativprofil (kløver) på 3 cm.. Dermed vil spalten på toppen vise seg å være 1 cm. det må stå et sted ved vindusberegningen. Det er nødvendig slik at vinduskarmen kan monteres fra innsiden, og ebben kan skrus på utsiden.

Hvis det er planlagt myggnett på vinduene, er det også nødvendig å sjekke tilstedeværelsen av festemidler. Håndtak blir ofte "tapt" ettersom vinduer transporteres uten dem. Men pinner - spesielle festemidler, du må velge selv.

Lengden deres skal være slik at når de er skrudd helt inn, når de bare til midten av foringsrøret. Og det er med klarering. Hvis dybelen er skrudd inn i veggen i et trehus, vil vinduet begynne å deformeres, uavhengig av tilstedeværelsen av en pigtail.

Ofte tar de ikke hensyn til små elementer - dekorative overlegg, beslag og dreneringshull. De må også telles. Men vinduskarmen og ebben må bestilles - glemmer å avklare deres behov, kan du oppdage at vinduene kom uten dem. For installasjon trenger du også spesielle foringer for selve glasset - deres tilstedeværelse kan bare sees ved å demontere det doble vinduet.

De er kanskje ikke inkludert i settet, så det er bedre å bestille dem på forhånd. Kiler er praktiske fordi, takket være deres forskjellige størrelser, kan du stille inn rammen jevnt ved å plassere en kile med ønsket tykkelse under hjørnene og stativene.

Demontering og klargjøring av doble vinduer

Det ferdige doble vinduet bringes montert. Men for å installere det, må du demontere alt til rammen. For dette:

• • når den er lukket, fjernes de øvre pinnene som holder den svingende rammen med en spesiell nøkkel;
  • vindushåndtaket er satt inn, rammen åpnes og fjernes fra de nedre festene;
  • glassperler blir slått ut fra innsiden av vinduet og doble vinduer fjernes - du kan bruke en hammer og en vanlig kniv;
  • du må huske eller utpeke høyre og venstre glassperler;
  • en beskyttende film fjernes fra utsiden - under påvirkning av solen vil den ikke gå av etter noen måneder;
  • eksterne elementer er montert - myggnettholdere og dekorative plugger for dreneringshull;
  • hull for pinner bores - først i en avstand på ikke mer enn 20 cm fra hjørnene på rammen, og deretter ikke mer enn 60-70 cm fra hverandre;

Når den foreløpige forberedelsen er fullført, kan du fortsette direkte til installasjonen.

Montering av karm og montering av plastvinduer

Først settes rammen ganske enkelt inn i vindusåpningen og festes midlertidig i den. For eksempel midlertidige jibber spikret på utsiden. Men det er mye lettere å gjøre alt med en assistent - han holder bare rammen til den er utjevnet og skrudd til foringsrøret. Rammeinstallasjon krever også riktig rekkefølge:

1. 1. Den nedre kanten er justert i henhold til nivået - lasernivået er mer praktisk i denne forbindelse. Kiler med forskjellig tykkelse er plassert under hvert stativ for å oppnå en perfekt jevn posisjon. Selv minimal forvrengning vil skape problemer under drift.
   2. Sidestivere settes inn for å sikre samme avstand fra veggene. Hvis bredden på vindusrammen er for liten og bokstavelig talt "faller ut" av åpningen, kan du bruke en spesiell ekspansjonsprofil. Dette er mye bedre enn å skumme det resulterende enorme gapet.

1. 1. Rammen er også justert vertikalt. Ikke glem at du må installere den i en "varm" sone - for trevegger uten utvendig isolasjon er dette tydelig i midten.
   2. Når rammen er i vater, kan du begynne å montere den, og starter med sidestativene. Først bores det hull i treet gjennom de som allerede er laget i rammen, og deretter agnes dyblene. Først den øvre og nedre, med en obligatorisk sjekk av vertikalen, og deretter mellom dem.
   3. Så snart rammen er festet, festes ebben utenfor. Dette kan selvsagt gjøres som en siste utvei, men i andre etasje er det ikke så lett å nærme seg fra utsiden. Tidevannet settes inn i et spesielt spor under rammen, skrus på med to selvskruende skruer langs kantene, og under det er gapet fylt med monteringsskum.

1. 1. Dekorative trimmer er satt på festene til rammen. De nederste settes på rammen, de øvre - på rammen. Først er rammen installert på rammen, og først da er håndtaket festet i åpen tilstand.

1. 1. Doble vinduer er plassert på spesielle pakninger. Uten dem kan vinduet ganske enkelt sprekke på grunn av vektleggingen av metalldelene i hjørnene av rammen.

1. 1. Monteringssømmen rundt omkretsen er skummet.
   2. Vinduskarmen er montert. For å gjøre dette plasseres en ferdig vinduskarm på vinduskarmen, kiler er plassert under den for utjevning. Vinduskarmen fjernes, dens ende og leveringsprofil er smurt med tetningsmasse, og det ledige rommet mellom kilene er skummet. Igjen legges vinduskarmen, presses tett mot profilen og forlates til skummet stivner.

1. I noen tilfeller gjør de det motsatte - installer først vinduskarmen, juster den i nivå og skru den med dybler til foringsrøret. Og så er det plassert et dobbeltvindu på toppen av det. I dette tilfellet er det ikke lenger nødvendig å justere rammen horisontalt. Den eneste ulempen er at materialet i vinduskarmen må tåle handlingen fra det ytre miljøet. Selvfølgelig kan du fikse ebben utvendig på toppen av vinduskarmen og skumme alt under den, og dermed beskytte treelementet.

Når monteringsskummet har stivnet, kan du begynne å ferdigstille vinduene.

Skråninger for et plastvindu i et trehus

Det enkleste alternativet som selv jenter kan håndtere er å dekke dem med plastpaneler. For dette trenger du:

• L-formet eller startprofil - den er skrudd til veggen nær vindusrammen;
• dekorativt plasthjørne - det lukker enden av panelet fra siden av rommet og er også skrudd med selvskruende skruer;
• selve plastforingen for bakkene.

Og du trenger ikke engang å skumme noe. Men for å gi nødvendig beskyttelse av monteringssømmen og god isolasjon, er det nødvendig å legge en varmeovn mellom veggen og skråningen og dekke den med en dampsperre. Fra utsiden er sømmen lukket med en vindtett film - vanntetting med god dampgjennomtrengelighet.

Og for at vinduene skal glede seg med varme og komfort, er det veldig viktig å beskytte monteringsskummet mot eksponering for ultrafiolett stråling, samt fra å bli tatt bort av fugler. Du trenger ikke holde tilbake sjelens impulser hvis du vil begynne å gjøre noe med egne hender. Og alt vil definitivt ordne seg!