Hvordan styrke husets gamle fundament. Å styrke grunnlaget for et privat hus med egne hender - er det vanskelig? Hvorfor smuldrer grunnlaget?

Under månen, som du vet, er ingenting evig. Dette gjelder også fundamentering av hus. Årsakene til utseendet på åpninger skjevt, sprekker og til og med ødeleggelsen av selve fundamentet kan være forskjellige: designfeil, brudd på konstruksjonsteknologi, ytre påvirkninger, problemjord. Men den må uansett snarest styrkes. Det er lettere å gjøre dette for eieren av huset, som bygde det selv og kjenner alle funksjonene. Det vil være vanskeligere for en person som har kjøpt et allerede bygget hus, og han må forstå problemet fra bunnen av. Selvfølgelig kan du henvende deg til spesialister som vil bidra til å styrke grunnlaget, men dette kan gjøres hvis din økonomiske situasjon tillater det.

Hvordan vurdere tilstanden til fundamentet selv

Det er en "bestefar" måte å evaluere endringer i stiftelsens tilstand. Det består i det faktum at når det oppstår sprekker i veggene (først og fremst gjelder dette murhus), limes "beacons" av papir på sprekkene som har dukket opp. Å se disse "beacons" vil vise hva som virkelig skjer. Papiret er revet - ødeleggelsesprosessen fortsetter, og det er presserende nødvendig å utføre arbeid for å styrke den.

Hvis "beacons" ikke har gått i stykker på lenge, er det ingen umiddelbar trussel, fundamentet er ikke lenger ødelagt, og du kan begrense deg til å forsegle sprekkene med sementmørtel.

Eventuelt forebyggende vedlikehold før forsterkningsarbeider

Før du går direkte videre til arbeidet med å styrke det problematiske grunnlaget, er det verdt å ta noen forebyggende tiltak.

Styrk bakken under. Jordadferd er vanligvis hovedårsaken til problemer. Jorden kan være utsatt for heving, noe som ikke ble tatt hensyn til under byggingen. Eller dens utilstrekkelige bæreevne ble ikke tatt i betraktning, noe som førte til innsynkning av jorda under vekten av huset. Noen av disse problemene med jorda kan fjernes ved å arrangere plattformer og isolere selve fundamentet og jorda rundt det:

Lag dreneringsbeskyttelse

For å gjøre dette, grav en ringformet grøft rundt huset med en dybde til nivået der grunnvann vises på nettstedet ditt.
Koble grøften med en vollgrav til en dreneringsbrønn. En godt bygget av ringer bør helst være plassert utenfor nettstedet ditt.
Kle bunnen med geotekstil, og etterlater en fri ende. Geotekstiler skal være permeable i kun én retning. Hell et lag med steinsprut, legg et dreneringsrør på dette laget.
Koble avløpsbrønnen med et hovedrør til et avløpsrør lagt i en grøft. Still inn vanlig "VVS"-helling: 10 mm per 2000 mm rør.
Fyll røret med et nytt lag med knust stein og lukk denne strukturen med den frie enden av geotekstilen. Topp grøften med dreneringsblanding.

Drenering vil fjerne overflødig fuktighet fra stedet, noe som vil redusere hevelsesdeformasjonen. Som et resultat vil jordtrykket avta og den negative effekten av overdreven fuktighet vil avta.

Viktig! Sørg for å nå nivået av grunnvann.

Isoler fundamentet

Grav en grøft rundt huset med en dybde på ca. 200 mm og en bredde på 800 mm.
Bunnen av grøften er dekket med sand. Plater av ekstrudert polystyrenskum legges ut på et lag med sand.
I grøften er det montert en skjermformet forskaling som skal stikke 100-150 mm over bakken.
Deretter forsterkes avstanden mellom forskalingsplaten og veggen med et nett med 10x10 mm celler. For å forsterke murfundamentet hamres stifter inn i murverket og en forsterkende ramme knyttes rundt.
Dette rommet støpes med M300 betong med en helning på 10-20 mm fra fundamentet til forskalingsskjoldet.

Slik beskyttelse beskytter jorda i denne sonen mot nedbør og endrer dybden av jordfrysing.

Hvordan styrke stripefundamentet til et gammelt hus

Hovedsaken i arbeidet med å styrke det gamle stripefundamentet er å oppnå en balanse mellom alle kreftene som virker på den. Dette kan oppnås ved å øke arealet.

Veldig viktig ! Slikt arbeid bør utføres i etapper og først bare på den ene siden. Du kan ikke grave ut fundamentet på en gang fra to sider og rundt hele omkretsen.

Det velges en seksjon av huset opptil 3000 mm lang, langs hvilken en grøft graves til dybden av husets fundament og med en bredde lik bredden. Hull for armering bores i det gamle fundamentet. Forskaling og ramme laget av armering for nytt belte monteres i grøften. Denne rammen er bundet med forsterkning installert i de forberedte hullene. Strukturen er støpt med betong. Å begrave dette området er bare mulig etter at betongen har tørket helt. Deretter ordnes ny grøft og arbeidet fortsetter. Etter å ha fullført arbeidet med å styrke fundamentet på den ene siden (eksternt), kan du om nødvendig fortsette til disse arbeidene fra innsiden.

Hvordan styrke grunnlaget for murstein eller slaggblokker

For å løse dette problemet er det nødvendig å bygge et beltebelte i ett stykke av armert betong. For dette formålet bryter en grøft ut med dybden på puten til det gamle fundamentet. Puten må ikke være skadet. Grøften er ca. 500 mm bred og bør graves i en vinkel på 35°. Det gamle fundamentet (og sokkelen, om nødvendig) rengjøres, skadede fragmenter fjernes, deretter behandles det med en dyp penetrasjonsprimer. Etter det bores hull for forsterkning i tre rader i trinn på 600 mm i det gamle fundamentet til huset. Armering sveises horisontalt til de drevne ankrene, hvorpå det er festet et metallnett. Deretter installeres forskaling 150 mm fra gitteret og konstruksjonen helles med betong. Tilbakefylling med jord utføres etter at betongen har tørket helt. Resultatet er et beltebelte i ett stykke laget av armert betong.

Hvordan styrke grunnlaget for et trehus

Først må du undersøke det eksisterende fundamentet, bestemme arten av skaden og fastslå mengden arbeid som kreves. Det kan kreve en hel eller delvis reparasjon.

For å utføre arbeid ved hjelp av jekker, løfter og reparerer de eller forsterker det eksisterende fundamentet, opp til fullstendig utskifting. Overhold sikkerhetstiltak og jekk opp huset på en slik måte at integriteten til strukturen ikke blir kompromittert.

I løpet av langvarig drift av ulike typer strukturer, oppstår deformasjon av strukturen ganske ofte.

forringelse av byggematerialer;
ekteskap;
mekanisk deformasjon.

Årsaker som kan forårsake dem:

Feil under bygningsdesign
Produksjonsfeil
Feil driftsforhold
Designfeil

Uavhengig av hvilken årsak som påvirket forekomsten av deformasjon, er det mest sannsynlig at det vil være nødvendig å styrke fundamentet. En slik prosedyre kan stoppe destruksjonsprosessen eller minimere den. Samtidig er alt arbeid forbundet med økt risiko, så det er bedre å overlate styrkingen av fundamentet til huset til spesialister.

Metoden for å styrke basen avhenger alltid av tilstanden til strukturen, dens gjenoppbygging, restaurering eller bevaring. Ombygging kan være forbundet med økt belastning på eksisterende fundament på grunn av overbygg, utskifting av tregulv med armert betong, endringer i teknologi mv.

Hovedfaktorene ved valg av herdemetode er de som er assosiert med bygningens strukturelle egenskaper, samt tilstanden til jorda og utstyret til selskaper som driver med denne aktiviteten.

I dag, takket være utstyr og innovativ utvikling, er det mulig å utføre arbeid for å styrke grunnlaget for en bygning ganske pålitelig, raskt, teknologisk og med minimal bruk av manuelle metoder.

Moderne beregningsteknologier gjør det mulig å modellere de nyeste alternativene for å forsterke fundamenter basert på geoteknisk informasjon. Men uten en detaljert beregningsbegrunnelse bør tradisjonelle metoder ikke forlates, siden de i kombinasjon med mer moderne gir ofte et positivt resultat.

Grunner til å styrke grunnlaget

Det er ulike grunner til at en stiftelse kan trenge styrking:

når du reiser groper i umiddelbar nærhet av huset eller skyttergravene;
når du utjevner huset på grunn av rullen;
i dannelsen av sprekker som et resultat av uforholdsmessig deformasjon av bunnen av strukturen;
med en reduksjon i styrken til byggematerialet til fundamentet i løpet av husets driftsperiode;
øke deformerbarheten til jorda;
konstruksjon ved siden av den eksisterende bygningen av en annen struktur, som gir en ekstra belastning på fundamentet;
når du rekonstruerer en struktur med en økning i bygningens masse eller nyttelast på den;
når fundamentet er svekket under driften av huset, noe som resulterer i avbøyninger i elementene eller uakseptabel nedbør;
forringelse av forholdene for grunnleggende stabilitet eller jord ved basen.

Oftest indikerer ytre skader behovet for å styrke grunnlaget for en bygning:

blokkering av vinduer og dører;
deres forvrengninger;
sprekker i vinduer og vegger.

I dette tilfellet begynner strukturen tydelig å oppleve deformasjon, så den bør overvåkes regelmessig.

Når det gjelder industribygg, har de i tillegg til de viktigste også andre skilt, for eksempel en rull med rør eller tårn.

Hvordan styrke fundamentet til huset

Påviste metoder for å styrke fundamenter, samt beskyttelse mot jordsvekkelse, er:

støttemurer;
tilleggsavgifter;
anti-filtrering skjermer;
drenering;
resinization;
silikatisering;
sementering.

De grunnleggende metodene for å styrke grunnlaget er:

korrigering av deformasjoner;
legging av hauger;
beskyttelse av grunnmaterialet mot forvitring;
utvidelse av basisområdet;
fundament utdyping;
å styrke grunnlaget for å øke dets styrke.

Anbefalinger om hvordan du kan styrke grunnlaget på riktig måte:

husk at valget av fundamentforsterkningsmetode avhenger av tilstanden til strukturen, dens mulige etterfølgende gjenoppbygging, så vel som av husets strukturelle egenskaper og jordens tilstand;
prøv å begrense deg til å tette sprekker med sementmørtel, spesielt hvis de er små eller fundamentet har sluttet å krympe. Før du gjør dette, broder dem og fyll dem med en blanding i forholdet 1: 3;
hvis det er et stort sediment, eliminer deretter årsakene til dets forekomst. For eksempel, når fundamentet er deformert, som er forårsaket av utvasking av jorda, brukes teknologien for å pumpe en sementløsning inn i de dannede hulrommene. Brønner lages i fundamentet og en løsning sprøytes inn i dem under høyt trykk. Dette laget forsterker basen og fungerer som et utmerket vanntettingslag;

hvis du ikke har spesialutstyr for injeksjon og boring, kan denne aktiviteten utføres manuelt. For å gjøre dette, langs omkretsen av fundamentet, eller utelukkende i problemområder, graver de jorda under basen. Grøften er fylt med murverk eller monolittisk betong.

Hvordan styrke grunnlaget for et gammelt hus

Styrking av grunnlaget for massive strukturer er opprettet ved hjelp av ekstra installasjon av kjedede peler:

i utgangspunktet, langs omkretsen av bygningen, ved siden av det gamle fundamentet, er brønner laget i et sjakkbrettmønster med en diameter på 10-30 cm hver 100 mm;
deretter forsterket;
deretter helles med betong;
videre er de borede pælene festet med fundamentet med ankre.

Du kan også styrke husets svake fundament ved hjelp av armerte betongklemmer:

først er det nødvendig å grave en grøft langs stripen eller langs omkretsen av søylefundamentet;
da er det godt å rense overflaten for gammelt smuss og gips;
da bør du hamre ankere fra armering inn i strukturen;
installer et metallnett langs fundamentet, fest det med ankere;
lage forskaling og betong;
videre, etter at betongen er herdet, fylles grøften opp og rammes lagvis.

Forankring må gjøres på en slik måte at de nye seksjonene av fundamentet holder konstruksjonens masse sammen med de gamle.

Metoder for å styrke grunnlaget på riktig måte:

1. Utvidelse av fundamentområdet:

armerte betongblokker skal monteres på innsiden og utsiden av fundamentet;
deres nedre del trekkes sammen med festemidler som passerer gjennom det eksisterende fundamentet - dette er hvordan strukturen er koblet til den gamle, og forsterker den derved;
den øvre delen av blokkene er frigjort på en slik måte at den nedre delen klemmer jorda under basen;
deretter helles stedene til hjelpeblokker og det gamle fundamentet med en blanding av betong - slik skapes integriteten til strukturen.

2. Styrking av jorda

Ved hjelp av injeksjoner introduseres en spesiell herderløsning i jorden fra:

saltsyre og karbamidharpiks;
bituminøse emulsjoner;
flytende glass og kalsiumklorid;
Sementmørtel.

På denne måten styrkes fundamentet rett under fundamentet.

3. Montering av fundamentplaten

Denne teknologien innebærer utskifting av tapefundamentet med monolittiske sektorer som skaper en integrert plate. Dette skjer sekvensielt ved å trekke tilbake sektorene i den gamle strukturen og erstatte dem med sektorer av den nye.

4. Forsterkning av fundamentet uten å justere dimensjonene

Denne teknologien brukes i tilfeller der fundamentet har mekanisk skade (ødeleggelse av murverk, sprekker) eller byggematerialet er i dårlig stand.

Her skapes en forsterkning av grunnmurverket ved å injisere en sementløsning gjennom de installerte injektorene.

5. Forsterkning med betongklips

I dette tilfellet er det en hel eller delvis utskifting av grunnmurverket. Hvis det første alternativet er opprettet, må det produseres i separate seksjoner.

6. Eyeliner foundation

Fundamentet er delt inn i sektorer på 1-1,60 m. Det arbeides samtidig på sektorer som er fjernt fra hverandre for ikke å utsette underlaget for for stor belastning.

7. Forsterkning med peler

Den brukes med en betydelig økning i belastningen på fundamentet eller dens globale slitasje. Pelene er montert ved injeksjonsmetoden - dermed vil de tjene som et ekstra fundament. Brønner bores gjennom den gamle basen og komprimeres ved å fylle med en fin betong-sandblanding.

Slik styrker du den gamle grunnvideoen:

Det kan være nødvendig å styrke grunnlaget for et privat hus i forskjellige tilfeller, men oftest brukes en av de eksisterende metodene etter en langsiktig drift av bygningen. Enhver bygning som har tjent i mer enn et dusin år trenger reparasjon. Og det er fundamentet som krever spesiell oppmerksomhet, siden det ikke bare står for hovedbelastningen fra hele strukturen, men også negativt påvirket av eksterne naturlige faktorer, som fuktighet, aggressive kjemikalier i jorda, temperaturendringer, vind, jordheving og mer. Alt dette i kombinasjon fører til slitasje på materialene som grunnlaget for huset er bygget av.

I denne forbindelse, hvis reparasjonsarbeid ikke utføres i tide for å styrke og styrke fundamentet, er det fare for deformasjon. Og som en naturlig konsekvens - begynnelsen ødeleggelse av de bærende veggene til strukturen til hele huset. I noen tilfeller kan forsterkningsprosessen utføres på egen hånd. Men veldig ofte, for å bringe grunnlaget i riktig stand, er det nødvendig å bruke tungt spesialutstyr.

Mulige årsaker til ødeleggelsen av fundamentet til bygningen

Hvis under kontrollen inspeksjon av fundamentet gode eiere bør gjøres årlig - om våren, etter at snøen smelter, vil det bli funnet dype sprekker på basen, da bør du seriøst tenke på presserende reparasjoner.

Kanskje er ikke alt så skummelt - bare det ytre etterbehandlingslaget sprakk og begynte å smuldre. I dette tilfellet løses problemet ganske enkelt. Men for å finne ut om grunnmurene er påvirket, må sprekkene som har oppstått utvides.

Så først må du bestemme deg for tilfeller der det dannes sprekker i fundamentet, og ødeleggelsen kan begynne. I tillegg til "senil slitasje", det vil si en uttalt lang varighet av driften av bygningen, inkluderer slike faktorer:

Feil beregninger og feil i utkast
Manglende overholdelse av teknologiske krav under arbeidet med "nullsyklusen".
Ved utarbeidelse av prosjektet ble det ikke utført jordundersøkelser, nivåene av grunnvannsforekomst var unøyaktig eller feilbestemt.
Nivået av seismologisk aktivitet i denne regionen ble ikke tatt i betraktning.
Verdien av dybden av jordfrysing er feil bestemt eller ignorert fullstendig.

Det skal bemerkes at i tilfelle brudd på teknologi og feilaktige beregninger, kan grunnsynking forekomme ikke bare i den gamle bygningen, men også i det nyoppførte huset.

I alle fall, hvis en slik plage har oppstått, bør du ikke gi opp, siden nesten alltid grunnlaget kan "reanimeres" ved hjelp av en eller annen metode.

Hvis det er besluttet å utføre prosessen med restaurering reparasjon av basen, er det nødvendig å følge visse regler. Dessuten spiller det ingen rolle hvilken teknologi som vil bli valgt for dette:

Bygningens omkrets er betinget delt inn i seksjoner 2–3 meter lange, siden styrkingen av strukturen utføres gradvis. Først utføres alle nødvendige aktiviteter på en av stedene, deretter på den neste - og så videre, til hele fundamentet til bygningen er styrket.
Det er umulig å begynne å forsterke fundamentseksjonen på motsatt side av bygningen hvis betongen på den armerte siden ennå ikke har fått nødvendig styrke. Det er nødvendig å ta minst syv dager for prosessen med størkning av løsningen, og i den kalde årstiden (men ved positive temperaturer) - ti dager.

sementpriser

Hva er fundamentforsterkning, og hvordan gjennomføre denne prosessen

Forsterkning av bygningskonstruksjoner kalles tiltak og handlinger som endrer de mekaniske egenskapene til bygningselementet som forsterkes. Eller de endrer den strukturelle strukturen til noden, som er i en svekket tilstand, og fjerner en del av belastningen fra den.

Det er mange metoder for å gjenopprette eller til og med øke bæreevnen til fundamentet. Vanlig brukte teknologier er skjematisk vist i følgende tabell (illustrasjoner kan forstørres ved å klikke på dem):

Illustrasjon	Måter å styrke grunnlaget for huset
	Forsterkning av monolittiske stripefundamenter ved å installere langsgående armerte betongbjelker med stolper, langsgående og tverrgående stålbjelker og tverrgående puff på sålen - i overgangsområdet fra kjeller til vegg.
	Forstørrelse av støtteplattformen med installasjon av langsgående bjelker i nivå med fundamentets base og med en økning i tykkelsen på det armerte betongbåndet på begge sider, som regel ved bruk av sprøytebetongteknologi.
	Utvidelse av fundamentstøtteområdet ved hjelp av prefabrikkerte elementer montert ved bruk av stålbånd og med montering av tverrgående stålarmeringsbjelker ved overgang fra sokkel til vegg.
	Arrangement av langsgående bjelker på bunnen av fundamentet, strammet med tverrgående forankring, i kombinasjon med ekstra forsterkning og en "jakke" av armert betong, påført med sprøytebetongteknologi til båndets vegger på begge sider.
	Metoden, i mange henseender lik den forrige, med arrangementet av et armert betong "bur" på båndets vegger, men uten å styrke platedelen. Dette alternativet kan også produseres av sprøytebetong, med foreløpig ekstra forsterkning av betongbåndets vegger.
	En økning i den bærende delen av fundamentet med støtteelementer av armert betong med jordkompresjon i bunnen. Armerte betongblokker er forbundet med tverrgående ankere. Jordkomprimering oppnås ved å kile blokker med betonging av de resulterende hullene.
	Øke bredden på sålen til stripfundamentet med arrangement av tidevann av betong. Tidevannet er forbundet med tverrgående stålbjelker.
	Å øke arealet til en frittstående fundamentstøtte på grunn av tidevann med tilkoblede forsterkende bur.
	Injeksjonsfuging av ruinfundamentet og kontaktområdet mellom fundamentet og jorda
	Forsterkning av fundamenter med borede injeksjonshauger, som kan gjøres på forskjellige måter, avhengig av hvilket område av fundamentet som må forsterkes.
	Styrking av bæreevnen til fundamentet ved å installere "skrå" borede peler fra siden av gaten og fra siden av kjelleren i huset.

Å gjenopprette et element og forlenge levetiden innebærer å bringe dets utseende til sin opprinnelige tilstand ved å gipse eller skyte. I noen tilfeller er det mulig å forbedre strukturens mekaniske egenskaper ved injeksjon eller påføring

Styrking av fundamentet ved hjelp av sprøytebetongteknologi

Det første trinnet er å finne ut hva dette ikke fullt så kjente ordet betyr. Sprøytebetong er høytrykkssprøyting av betongmørtler på fundamentflaten. Vanligvis utføres denne påføringen i flere lag. I prosessen med sprøytebetong fyller betong alle tomrom og sprekker av forskjellige størrelser dannet på veggen. For å oppnå et spesifikt mål velges en viss sammensetning av løsningen med forskjellige tilsetningsstoffer. Som regel, for veggene i fundamentet, velges en blanding som har økt frostmotstand og vannmotstand.

Imidlertid er denne metoden for å reparere fundamentet egnet i tilfeller der sprekker, hulrom og skjell har dannet seg i den. Hvis basen har falt ujevnt, det vil si at den har krympet, vil bare sprøytestøping ikke gi noe, og den må umiddelbart forlates.

Vel, hvis det er nødvendig å styrke overflaten av grunnmurene langs hele høyden, fylle sprekkene som er dannet og øke tykkelsen på båndet, er sprøytebetong perfekt for dette formålet.

Metoder for å utføre arbeid på sprøytebetong

Sprøyting under trykk av betongmørtel kan utføres på to måter - "tørr" og "våt". Valget av en av dem avhenger av oppgavene som er satt, betingelsene for å utarbeide løsningen, samt driftskapasiteten til installasjonen, ved hjelp av hvilken arbeid som gjøres.

Tørr sprøytebetong består i prosessen med å sprøyte sement-sandblandinger beriket med forskjellige tilsetningsstoffer. Blandingen føres gjennom en slange med trykkdyse i tørr form, og fuktes med vann bare umiddelbart før den kommer ut. Det tilføres også vann til installasjonen med et visst trykk. Ved bruk av denne sprøytemetoden oppnås blandingen med nødvendig tetthet og vedheft.

Imidlertid har denne metoden sine fordeler og ulemper.

Til positive egenskaper metoder inkluderer følgende:

- Brukervennlighet for installasjonen og dens rengjøring ved slutten av arbeidet.

- Mulighet for å mate blandingen på forskjellige avstander.

– Tykkelsen på det påførte laget per pass er opptil 60 mm.

- Krever ikke overflatebehandling med primere;

- Høy vedheft mellom lag av forbindelser;

- Høy effektivitet av enheten, en liten mengde avfall.

ulemper "tørr" sprøytebetongmetode vurderes:

— Behovet for å strengt observere proporsjonaliteten til komponentene ved fremstilling av blandinger.

- Krever litt erfaring med installasjonen.

- Vanskeligheter med å utføre arbeid - tørre komponenter kan sprette av overflaten, komme inn i ansiktet, noe som betyr at det er nødvendig å ha beskyttelsesanordninger;

- Forurensning og støv på arbeidsstedet.

Ved hjelp av "våt" metode for sprøyting , den ferdige løsningen mates inn i rørdysen under trykk, noe som skaper en betongpumpe.

Til "proffer" en slik metode er som følger:

— Enkel påføring på grunn av blandingens høye homogenitet.

- Det er ikke for mye støv i bruksområdet for løsningen.

- Gjenstående ubrukt materiale kan brukes til andre jobber.

- Etter påføring krever ikke betonglaget ytterligere bearbeiding.

ulemper "Våt" sprøyting kan vurderes:

- En liten tykkelse på laget påført i en omgang, som ikke er mer enn 30 mm;

— Lengre sprøyteprosess;

- Mer kompleks rensing av installasjonen og tilførselsslanger fra løsningen ved slutten av sprøytebetongoperasjonene.

Arbeidsordre

Sprøytebetongprosessen består av tre eller fire trinn - dette er å rengjøre overflaten som blandingen skal påføres på, forsterke grunnmuren, om nødvendig, lage en mørtel eller tørr blanding og sprøyte seg selv.

Det første trinnet er å forberede den forsterkede overflaten av veggen til fundamentbåndet. For å gjøre dette må den frigjøres helt fra jorda, det vil si at en grøft 800 ÷ 1000 mm bred graves langs hele forsterkningsseksjonen for å gjøre det lettere å utføre arbeid. Deretter renses jorden forsiktig fra overflaten av veggen, den gamle finishen fjernes hvis det er et beskyttende gipslag på veggen. Denne prosessen kan utføres manuelt eller ved hjelp av spesielle vannjet-, sandblåsings- eller hydrodynamiske installasjoner som renser overflater for skitt og gamle belegg under høyt trykk. Etter det skal grunnmurene skylles grundig eller blåses ut ved å tilføre luft eller vann under høyt trykk.

En forsterkende struktur er montert på den rengjorte veggen, som vil styrke og bestemme tykkelsen på det sprøytede laget. For å forsterke fundamentet tas det armeringsstenger med en diameter på 7 ÷ 8 mm, hvorfra det dannes et gitter med celler som måler 80 ÷ 100 mm. Armering kobles sammen med sveising eller surring.
Mørtelen eller tørrblandingen er laget av sand og sement i proporsjoner som i utgangspunktet er standard for - dette er med den atmosfæriske metoden for sprøyting 3:1 eller med mekanisk overflatebehandling - 4:1. Ganske ofte tilsettes en mykner til den tilberedte blandingen, noe som gjør løsningen mer plastisk. Den tilberedte løsningen skal brukes innen to og en halv til tre timer.

Sprøytingen av blandingen utføres i lag, og tykkelsen på hvert av lagene kan være 5 ÷ 7 mm. Den totale tykkelsen på sprayen avhenger av typen mørtel som er valgt, overflaten på veggen og påføringsmetoden. Løsningen eller blandingen mates i en sirkulær bevegelse, og holder munnstykket i en rett vinkel i forhold til veggens plan. Avvik fra denne vinkelen er tillatt hvis overflaten mellom veggen og armeringsnettet behandles, når dype sprekker og fordypninger er forseglet. Lag begynner å påføres fra under grunnmuren i horisontale striper. Avstanden mellom munnstykket og veggen er vanligvis ca. 1000 mm. Blandingen påføres langs hele lengden av det forsterkede området. Hvis en seksjon ligger i nærheten, hvor betong allerede er påført, behandles krysslinjen med den med en overlapping på 200 mm på den.

Hvis det ikke er planlagt å legge til myknere og andre tilleggskomponenter til betongløsningen, påføres hvert av lagene bare to timer etter påføringen av det forrige. Hvis en av myknerene tilsettes blandingen, reduseres tiden mellom påføring av lagene til 20÷25 minutter.

Etter å ha påført sammensetningen på hele veggen, begynner de å fukte den hver dag med vann i syv dager - denne prosessen vil styrke sprøytebetongbelegget betydelig.

En lignende metode for å styrke overflater er egnet for alle typer fundament, bortsett fra peler. Imidlertid er det upraktisk ved at det ikke vil fungere å utføre forsterkningsprosessen kun avhengig av egen styrke, siden for denne sprøytebetongen er det definitivt nødvendig å ha spesialutstyr og mestre teknikken for å utføre arbeid.

Styrking av fundamentet med en "skjorte" i armert betong

Ganske effektivt Metoden for å styrke det kollapsende gamle fundamentet består i å arrangere en armert betong "skjorte" langs hele høyden på veggene.

Dette alternativet for å styrke grunnlaget for huset kan utføres uavhengig, hvis du har et forhåndsdesignet prosjekt, det nødvendige materialet, erfaring med. På grunn av det faktum at betongløsningen vil kreve ganske mye, må den tilberedes i en betongblander. Derfor, hvis det ikke er på gården, må du leie en slik enhet. I tillegg, fra verktøyene, vil det være nødvendig å ha en puncher, en kraftig hammer og en "kvern", samt en bajonett og spade for hånden. Kan være, i noen tilfeller skrot vil være nødvendig.

Fra materialene trenger du:

– sementkvalitet ikke lavere enn PC 400;

- sand, grus og pukk;

- hvis fundamentet stiger over bakkenivå, er det nødvendig å forberede brett og bjelker for forskaling, samt vanntettingsmateriale (tett polyetylen eller billig takmateriale);

- armeringsjern med en diameter på 12 ÷ 16 mm for et rammegitter;

- ståltråd for strikking av en forsterkende ramme;

- takmateriale for etterfølgende vanntetting av fundamentet.

Arbeid med en slik ordning for å styrke grunnlaget er nok arbeidskrevende og vil bli gjennomført i flere etapper.

Priser på pukk

Det første trinnet er å grave en grøft langs omkretsen av hele strukturen, det vil si at fundamentets vegger frigjøres fra bakken til bunnen. Hvis fundamentet begynte å synke, etter å ha arrangert den vanlige grøften, er det nødvendig, fra hjørnene av bygningen, å grave hull 400 ÷ 500 mm dype med et visst trinn, omtrent 1500 ÷ 2000 mm, direkte under sålen på opptaket. I disse gropene skal det plasseres støttepilarer som i tillegg vil styrke fundamentet til bygget.

Bredden på grøften må være minst 400 ÷ 500 mm, ellers vil det være upraktisk å grave den. Spesielt i tilfeller der fundamentet er dypt nok i bakken.

Videre, hvis det er planlagt å støtte fundamentet nedenfra, er det i de gravde gropene under det nødvendig å utstyre en av tre typer søyler - disse kan være stålrør, murverk eller armerte betongsøyler. For sistnevnte vil det være nødvendig å lage et forsterkende bur, som er installert på komprimerte puter av sand og grus, hver av dem skal ha en tykkelse på 50 ÷ 80 mm. Deretter helles gropen med en sveiset metallramme med en betongmasse. Nå må du vente på at betongen herder og får styrke.
Videre, i bunnen av grøften, lages et lag med sandbelegg med en tykkelse på 80 ÷ 100 mm, som må komprimeres godt. Sand vil bli et godt dreneringslag som fjerner fuktighet under strukturen.
Etter at støttene sikkert holder fundamentet på samme nivå, kan du fortsette til installasjonen av forsterkningsburet under tapeforsterkende struktur. Dette forsterkende beltet vil være i en grøft gravd rundt omkretsen av hele huset.

I noen tilfeller anbefaler byggherrer-designere, etter å ha undersøkt jordsmonnet på stedet, å utføre ytterligere vanntetting av både gamle og forsterkende fundamentstrukturer. Som vanntetting brukes oftest takmateriale, som er festet til veggene til hovedfundamentet og til ytterveggen av grøften.

For å knytte sammen den gamle og forsterkende strukturen, kan de tverrgående horisontale rammeelementene legges inn i veggene til hovedfundamentet. For å gjøre dette bores hull i dem og stykker av armeringsstenger settes inn i sementmørtelen. Vinkelrette elementer av jernbasen er sveiset til segmentene som stikker ut fra veggen. De resterende delene av rammen er sammenkoblet ved hjelp av trådvridninger. Et annet alternativ for å feste rammen til hovedfundamentet er ved hjelp av ankre.

Bredden på rammen skal beregnes og spesifiseres i prosjektet. Det avhenger av parametrene til det gamle fundamentet og jordens natur på stedet.

Hvis det var nødvendig å grave en grøft mer enn den nødvendige bredden på armeringsbåndet, eller hvis det må heves over bakkenivået, etter dannelsen av forsterkningsburet, er forskaling fra brett montert på dens ytre side, som er lukket fra innsiden med vanntettingsmateriale. Slik forskaling er forsterket med avstandsstykker, som er installert i en vinkel til den. Deres andre ende hviler på bakken og er festet i denne posisjonen til betongen stivner i det hellede ekstra båndet.
Det neste trinnet helles betong i forskalingen (eller direkte inn i en utstyrt grøft med vegger dekket med vanntetting), med en merkestyrke på minst M 200. Ved helling av betong må den periodisk gjennombores med en bajonettspade, og slippe ut luft til overflaten, for å unngå dannelsen av luftlommer inne i monolitten først, som deretter omdannes til hulrom som svekker strukturen. Det er enda bedre hvis det er mulig å vibrere løsningen ved hjelp av en spesiell intern vibrator.

Etter herding av armeringsstrukturen, full modning av betong, er det nye armeringsbåndet til fundamentet nødvendigvis dekket med vanntetting. Vanligvis brukes rullematerialer til dette, påført overflater etter deres foreløpige grunning med bituminøse forbindelser.
Den siste fasen av arbeidet er instillasjon av de gjenværende hulrommene i grøft-gropen med jord. Sørg for å utføre en grundig tamping og tamping. Etter det opprettes blinde områder rundt omkretsen av bygningen.

Viktigheten av kvalitetsblindområde - det er vanskelig å overdrive!

Mange glemmer ganske enkelt dette elementet i det endelige arrangementet av fundamentet og kjelleren til bygningen, og vurderer det som en sekundær sak. Men slik omsorgssvikt kan bli til svært alvorlige konsekvenser! Om betydningen, og hvordan du gjør det på egen hånd - les i en spesiell artikkel på portalen vår.

Styrking av fundamentet ved boreinjeksjonsmetode

Denne metoden for å styrke grunnlaget for huset er en av de mest moderne og effektive. Det består i å installere peler under fundamentet til huset eller direkte gjennom veggen til fundamentbåndet, til den nødvendige dybden, som bestemmes av de utførte jordundersøkelsene. En forsterkende struktur er installert gjennom det øvre hullet i pelerørene. Deretter, gjennom det samme hullet, helles en betongløsning i røret, som etter herding styrker haugen. Som et resultat mottar stiftelsen pålitelige ekstra støttepunkter, unntatt muligheten for synking i bakken.

Når du velger å forsterke fundamentet med peler, må du vite at det er flere måter å installere dem i bakken. Imidlertid vil nesten hver av dem kreve involvering av spesialisert utstyr.

Metoder for montering av peler

skruemetoden peleinstallasjon kan kalles den mest brukte for å styrke fundamenter, så vel som den mest effektive. I dette tilfellet kan haugene skrus ved hjelp av spesialutstyr, og noen ganger til og med manuelt. Men når du velger det andre alternativet, må du tiltrekke deg assistenter for dette arbeidet. Hauger kan plasseres på skrå, "blinker" gjennom det gamle fundamenttapen. Hvis pælene er installert parallelt med veggene, det vil si vertikalt, blir de noen ganger festet til de gamle fundamentflatene med ankerbolter eller ved hjelp av sveising.

Pælekjøring. Denne metoden brukes i tilfeller der det er nødvendig å styrke det gamle fundamentet, der vibrasjons- og sjokkprosesser er uakseptable, det vil si at peler ikke kan drives eller skrus. Derfor presses disse forsterkende elementene gradvis, sakte ned i bakken. Denne prosessen kan bare utføres ved hjelp av spesielle maskiner.

Priser for skrupeler

skrupeler

Kjedelig metode. Teknologien for å installere peler på denne måten innebærer å bore brønner med et visst trinn, som oftest er 1500 mm, rundt hele strukturens omkrets. Brønner føres under veggene til det gamle fundamentet og kan fordypes i bakken opptil to meter. Etter å ha lagt armeringsburet, er hulrommene i brønnene tett fylt med betongmørtel.

Så uansett hvilken metode for å installere peler i bakken, kan de utdypes i en vinkel til strukturen eller vertikalt. Imidlertid er muligheten for å arrangere peler i en vinkel som oftest valgt, siden det ikke bare er mer effektivt, men også forenkler prosessen med å installere armering i dem og helle betong. For å styrke fundamentstrukturen brukes peler med en diameter på 150 ÷ 250 mm. Og i hvilken vinkel de vil bli installert under bunnveggen - i det store og hele spiller det ingen rolle.

Styrking av fundamentet med "skrå" hauger utføres bare fra utsiden av båndet, eller fra begge sider, det vil si både utvendig og innvendig. Selvfølgelig, hvis størrelsen på kjelleren tillater det, siden det må plasseres en spesiell installasjon for å utdype haugene i bakken.

Fordeler og ulemper borehull måte å styrke grunnlaget på

Denne teknikken for å styrke bunnen av huset brukes ikke bare til boligbygg, men også for restaurering av arkitektoniske monumenter som har stått i flere århundrer. Fordelene med denne metoden inkluderer følgende fordeler og resultater som oppnås når du bruker den:

Ikke bare husets fundament styrkes og forsterkes, men også bygningens vegger og tak.
Buroinjeksjon metoden er anvendelig for restaureringsarbeid for bygninger av enhver type.
Styrking kan utføres under bygninger av nesten alle områder. Det viktigste er at det er nok plass til å romme det nødvendige spesialutstyret.
Denne teknologien for å styrke grunnlaget for en struktur forårsaker ingen skade tett plassert bygninger til den.
Vi bruker dette alternativet for styrking for hus bygget på alle typer jord.
Når du installerer peler under basen eller i veggene, er det en jevn fordeling av lasten fra strukturen til bakken.
Hvis grunnvannet renner nær nok bakkeoverflaten, da borehull måten å styrke grunnlaget med nedsenking av metallhauger kan kalles den eneste som kan redde huset fra ødeleggelse. Røret, som går gjennom grunnvann, vil bli en pålitelig beskyttelse og forskaling for betongmørtel. Uten det vil ikke løsningen kunne sette seg og få den nødvendige styrken, siden vannet ganske enkelt vil vaske det bort.

Denne metoden for styrking har faktisk en, men en veldig betydelig ulempe - dette er kostnadene for arbeidet. Men som nevnt ovenfor, i noen tilfeller slik teknologi blir uunnværlig og det eneste mulige alternativet for å styrke fundamentet og redde bygningens vegger fra ytterligere deformasjon og ødeleggelse.

Funksjoner ved bruk av haugteknologi

Buroinjeksjon teknologien har passert nok seriøs forskningstester med høy belastning. Men ikke eksperimenter. gjør arbeid tilfeldig, for å unngå feil og feilberegninger. Derfor er det nødvendig å merke seg noen faktorer som bør vurderes når du utfører arbeid:

Som nevnt ovenfor påvirker helningsvinkelen til de installerte pelene ikke påliteligheten til strukturen som opprettes. Praksis viser at en sterk økning i monteringsvinkelen til peler øker deres indre spenning, og er helt unødvendig.

gruspriser

Hvis du planlegger å montere peler direkte gjennom veggen til det gamle fundamentet, må du sørge for at det er sterkt nok. Hvis det ikke er nok, må du gjøre ytterligere styrking av veggene. For dette brukes ofte en sementinjeksjonsmetode for å styrke bærende konstruksjoner.
For vanskelig jordsmonn kompleks med en løsning helles i haugen, kan inerte materialer som sand eller en sand- og grusblanding brukes.
Når du styrker fundamenter på denne måten, tillater teknologien bruk av et metallprofilrør, runde rør med forskjellige diametre, samt armeringsstenger av forskjellige seksjoner. Det er viktig å oppnå maksimal styrke av strukturen som forsterker basen.
Lengden på pælene som velges for installasjon vil direkte avhenge av hvor dypt de tette jordlagene ligger.
Diameteren på haugene avhenger av styrken til husets forsterkede fundament.
Løsningen som pelehulene skal fylles med, må være homogen, uten store inneslutninger av knust stein, siden de kan bidra til dannelsen av hulrom i betongmonolitten og redusere styrkeegenskapene til den opprettede støtten. Derfor må prosessen med å blande betong kontrolleres.

En annen måte å gjenopprette det gamle grunnlaget

For å redde et hengende fundament kan du bruke teknologien som er utviklet for restaurering av gamle arkitektoniske bygninger av historisk verdi. Dessuten gjør denne metoden det mulig å styrke grunnlaget for bygninger i et hvilket som helst antall etasjer.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utførte operasjoner
	Det første trinnet langs grunnmuren, i området hvor arbeidet i utgangspunktet skal utføres, er en teknologisk grop. Enkelt sagt graves det en grøft for uhindret tilgang til bunnen av grunnmuren og for å plassere teknologisk utstyr der som skal brukes i arbeidet. Deretter renses veggen grundig for jord.
	Videre, med en diamantboremaskin, uten sterke dynamiske effekter (som er ekstremt viktig hvis en veldig gammel bygning skal restaureres), kuttes deler av grunnmuren ut. Disse åpningene bør plasseres med et forhåndsberegnet trinn - på denne måten kan man oppnå en jevn fordeling av belastningen på grunnmuren.
	Hvis arbeidet utføres for hånd, og det ikke er høyteknologisk utstyr for hånden, kan prosessen gjøres med de verktøyene som er tilgjengelige, men du må handle veldig forsiktig. Skjær for eksempel ut en del av veggen med en kvern. Det anbefales ikke å bruke et verktøy med støt eller vibrasjon (som en perforator eller jackhammer). Borede eller kuttede deler av veggen fjernes i deler.
	Videre, for å unngå inntrengning av fuktighet inn i den gjenværende øvre delen av fundamentet, så vel som inn i den nedre mur av veggene i kontakt med den armerte betongkonstruksjonen under dens videre arrangement, er takoverflaten til den borede åpningen dekket med en vanntettingsmasse.
	For å unngå setninger av murveggene, er det installert avstandsstykker i de utstyrte hullene. Disse elementene vil bli en ekstra forsterkning for fundamentet til huset, så de er laget av en slitesterk metallprofil. For eksempel kan seksjoner av rør med nødvendig høyde, som er installert på avstand, brukes som dem.
	Neste trinn er å stoppe i åpningene til armeringsburet. Gitter strikkes av stangen i hele grunnmurens tykkelse.
	Deretter kommer støpingen av det øvre armerte betongbeltet med gripere. Dokking av forsterkende bur av tilstøtende grep utføres ved bruk av gjengede forbindelser av Lanton-typen.
	Nå som husets vegger er forsynt med nødvendig støtte, fortsetter de til installasjon av hauger. For å gjøre dette demonteres den nedre delen av fundamentet, og frigjør plass for installasjon av pelestøtter.
	Installasjonen av peler utføres i henhold til innrykkteknologien ved bruk av komposittarmerte betongelementer, som pelene er laget av. For denne prosessen brukes spesialutstyr. Denne teknologien er sparsom for hele strukturen og driftsmåten. Hvis det ikke er mulig å bruke dette alternativet for å installere peler, kan du bruke en annen teknologi, der en grunngrop åpnes i det ledige rommet i bakken, der en monolitisk armert betongstøtte er utstyrt. I dette designet kan peler også brukes i kombinasjon med hovedfundamentet, det vil si at de er installert i en monolitt. Fra den klassiske måten å drive peler på, kan du ta det faktum at pelene er montert i separate segmenter.
	For å unngå svekkelse av pelene under driften av bygningen, belastes hver av dem umiddelbart, det vil si ved hjelp av avstandselementer, skapes en viss støttespenning.
	Pelene som støtter fundamentet og veggene er installert i samme rekkefølge ved å bruke metoden for deres sekvensielle konvergens. Det vil si å starte fra hjørnet av bygningen under en av veggene, og den andre veggen er forsterket parallelt i sin sentrale del.
	Deretter arbeides det for konvergens, til hele fundamentet har en pålitelig støtte.
	Jord fjernet fra teknologiske groper blir ikke returnert til sin plass. På stedet som er frigjort fra det, dannes en lag-for-lag beskyttende struktur - reservoardrenering, bestående av følgende materialer: underliggende geotekstil, dreneringslag av knust stein, et annet lag med geotekstil, forberedende betonglag, primerimpregnering og installasjon av valset vanntetting, kraftgulv og nedre armert betong monolittisk belte. Dermed vil den øvre delen av pælene, dyppet ned i bakken, dekkes av et betongbelte, som vil gjøre støtten mer holdbar.
	Resultatet av å styrke fundamentet ved hjelp av denne teknologien vil være stabilisering av bosettingen av bygningen, opprettelsen av et enkelt haugfundament på en betongplate. Selvfølgelig, ved første øyekast, virker teknologien komplisert, men ved nærmere undersøkelse og en mer nøye tilnærming kan du se at det er fullt mulig å klare seg uten kompleks teknologi når du bruker den. Det er imidlertid nødvendig å forberede seg på at det må gjøres mye innsats, så det er best å verve pålitelige assistenter med erfaring i konstruksjon av tekniske betongkonstruksjoner.

Noen siste ord. Bruken av hvilken som helst av teknologiene beskrevet ovenfor må begrunnes med spesielle studier, målinger og beregninger. Det er nesten umulig å produsere dem på egen hånd med den nødvendige grad av nøyaktighet, og ved å handle tilfeldig kan du forverre situasjonen til et punkt hvor svake deler av veggene kan kollapse. Derfor er restaurering med styrking og styrking av grunnlaget best betrodd til kvalifiserte spesialister som er i stand til å objektivt vurdere situasjonen og bestemme seg for en eller annen metode for å utføre arbeidet.

Og for å supplere den mottatte informasjonen, se videoen der en erfaren mester viser prosessen med å styrke stripefundamentet.

Video: Mulighet for å styrke innsynkningsfundamentet

Mange eiere av gamle trehus sto i situasjoner da det var nødvendig å styrke grunnlaget. Noen ganger oppstår slike situasjoner også i nye hus laget av tømmerstokker eller tømmer, hvis teknologien for å lage fundamentet ble krenket under konstruksjonen, eller jordas egenskaper ikke ble tatt i betraktning. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du styrker, ikke bare tre, men også bygget av stein eller murstein.

Hvorfor du trenger å styrke grunnlaget

Hovedformålet med fundamentet er å fordele vekten av huset over et stort område, og dermed redusere den spesifikke belastningen på bakken. Hvis fundamentet bygges under hensyntagen til jordens bæreevne, frysedybden og bygningens vekt, oppstår vanligvis ingen problemer. Hvis en av parametrene ikke tas i betraktning, eller tas i betraktning feil, er det stor sannsynlighet for ødeleggelse av fundamentet og innsynkningen av huset. Dette fører til sprekker i veggene, samt skader på vinduer og dører.

Måter å styrke grunnlaget på

Det er flere måter å styrke grunnlaget på:

Sokkelskifte.
Fylle forsterkende belte.

Hver av metodene har både fordeler og ulemper. Armert betongpute, som helles under fundamentet, reduserer belastningen på bakken på grunn av det store området. I tillegg lar puten deg isolere jorden, på grunn av hvilken frostheving, som er den vanligste årsaken til et fundamentbrudd, stopper helt. En slik pute kan imidlertid bare helles i stykker som ikke er lengre enn to meter, og før du går videre til neste seksjon, er det nødvendig å la puten stå i 25–28 dager for å få den nødvendige styrken. Derfor brukes denne metoden for å stoppe innsynkningen av et av hjørnene, eller hvis de skal sakte og uten hensyn til kostnader, styrke hele fundamentet rundt.

Kjelleren skiftes dersom problemet ligger i denne delen av fundamentet. For eksempel har en sandsteinssokkel smuldret opp og kan kollapse. Den enkleste måten å gjøre dette arbeidet på er under et trehus på grunn av den lave vekten, men hvis du må bytte basen under et stein- eller murhus, bør dette gjøres i stykker som ikke er mer enn en meter lange. Forsterkningsbeltet helles hvis fundamentet er dekket med sprekker, men antallet øker ikke med tiden. Denne metoden øker bare litt styrken til fundamentet, men forhindrer ytterligere ødeleggelse.

For å fylle puten under fundamentet, er det nødvendig å grave det reparerte området både utenfor og inne i huset. For å gjøre dette må du fjerne det blinde området og gulvet, og deretter først grave ut bakken rundt fundamentet og lage to grøfter, hvis dybde er ¾ av fundamentets dybde, og lengden er 3–3,5 meter. Disse skyttergravene vil tillate deg å vurdere tilstanden til fundamentet og, om nødvendig, ikke bare fylle puten, men også erstatte selve fundamentet. Hvis fundamentet er i orden, ikke dekket med sprekker og ikke smuldrer, begynn å grave et hull under puten. Lengden på gropen er ikke mer enn 2 meter. Dybde i forhold til fundamentet er 40–50 cm Prøv om mulig å gjøre bunnen av gropen jevn. Når du er ferdig med å grave hullet, dekk bunnen med geotekstil, hell en sandpute 3–5 cm tykk og et lag med pukk 10 cm tykt.Knust steinfraksjonen er 30–40 mm.

Hell ren sand over ruinene for å jevne ut overflaten og legg et lag med hardt skum 5 cm tykt Legg armeringsstrukturen oppå og installer forskalingen. Fyll deretter med betong og komprimer med en vibrator. Husk at jo mindre vann i betongen, jo sterkere blir den. Det optimale forholdet mellom massen av vann og betong er 1:4. Hvis betongen viste seg å være for tykk og vanskelig å helle i gropen, legg til en mykner, som kan kjøpes i hvilken som helst jernvarehandel. Den ferdige betongputen skal dekke den reparerte delen av den gamle til en høyde på minst 10 cm, dette vil ikke bare redusere det spesifikke trykket på bakken, men også styrke fundamentet. Etter 2 dager kan du fjerne forskalingen, og etter 25-28 dager begynne å helle neste seksjon. Hvis du ikke hadde tid til å reparere hele fundamentet før vinteren, fyll de gravde grøftene med jord og dekk med skum for å beskytte fundamentet mot frostheving.

Sokkelskifte

Utskifting av basen må utføres i stykker, ikke mer enn en meter lang. I dette tilfellet bør avstanden mellom de reparerte områdene være minst 3 meter. For dette arbeidet trenger du ikke bare en betongblander, men også en betongkjedesag, for uten den vil du ikke kunne kutte de nødvendige seksjonene nøyaktig fra sokkelen. I tillegg vil en puncher og en sveisemaskin være nyttig, fordi forsterkende elementer må festes ikke bare til fundamentet, men også til nærliggende områder. Etter å ha forberedt alle verktøyene og materialene (armeringsjern, sement, sand, pukk, mykner), fjern gulvet i huset overfor reparasjonsstedet. Tross alt må du ned i undergrunnen for å installere forskalingen.

Bruk en motorsag og lag 5-10 kutt slik at avstanden mellom ytterpunktene er en meter. Lag deretter flere horisontale kutt for å dele den kuttede delen i små biter. Fjern eventuelle kuttede stykker og rengjør overflaten av fundamentet og bunnen av huset grundig. Lag en forskaling i to deler, den ene settes inn fra siden av gaten, den andre fra innsiden av huset. Sørg for hull i sidedelene av forskalingen som armeringsstykker vil stikke ut gjennom. Gjør forskalingen så bred at innsiden og utsiden av sokkelen er 5-7 centimeter bredere enn veggen. Hvis det ikke er mulig å lage slike innrykk, plasser den ene siden av forskalingen i flukt med inner- eller yttersiden av veggen, den andre i en avstand på 10 cm fra motsatt side av veggen. Dette alternativet er imidlertid merkbart dårligere enn med et jevnt tilbakeslag på grunn av høyere belastning på kanten av sokkelen, selv om det er lettere å støpe betong.

Etter å ha forberedt forskalingen, fjern den og fest de vertikale tappene til forsterkningsstrukturen. For å gjøre dette bor du hull i fundamentet for forsterkning med en diameter på 18–22 mm og driver slike segmenter inn i fundamentet slik at de stiger med 10–15 cm.. Sveis stykker av normal lengde til dem. Sveis deretter de horisontale delene, plasser dem slik at de passer med hullene i forskalingen. Ved utskifting av sokkelen er det uønsket å koble armeringen med en strikketråd på grunn av utilstrekkelig styrke, det er bedre å bruke litt tid, men lage en mer holdbar ramme. Etter å ha fullført installasjonen av rammen, installer forskalingen og hell betong. Bruk et minimum av vann og myknere. Fjern forskalingen etter 2 dager. Det vil være mulig å endre tilliggende deler av kjelleren tidligst etter 25 dager.

Fylle forsterkende belte

Denne operasjonen kan utføres både på en og på alle veggene i fundamentet til huset. Det forsterkende beltet avlaster delvis belastningen på fundamentet, slik at sistnevnte ikke blir utsatt for ødeleggelse. I tillegg beskytter forsterkningsbeltet til en viss grad fundamentet mot frostheving, noe som er spesielt viktig for hus som står på jord med høyt grunnvannsnivå. Begynn å lage et forsterkende belte ved å grave fundamentet utenfor huset. Det er nødvendig å frigjøre den ytre delen av fundamentet helt fra bakken, men gå dypere enn sand- og grusputen. Bredden på grøften skal være 80-100 cm Hvis du gjør grøften smalere, vil du ikke være i stand til å feste beltet ordentlig til fundamentet.

Etter å ha gravd en grøft rundt huset, komprimer jorden ved siden av fundamentet med en manuell stamper, og mett deretter et lag med pukk 10–15 cm tykt og 30–50 mm fraksjoner. Komprimer ruinene med en håndtukle og spre et tynt lag med sand for å skjule de skarpe kantene. På toppen av sanden legger du et 5 cm tykt tett skum og dekker det med en presenning for å beskytte det mot gnister under sveising. Bor hull i fundamentet med en stigning på 60-90 cm og en diameter på 18-25 mm (avhengig av tykkelsen på armeringen) og kjør armeringslistene inn i dem som ankere. Avskjæringene skal stikke 15–30 cm ut av veggen.Sveis to armeringsnett fra armering med en tykkelse på 10–14 mm til avskjæringene. Innernettet skal trekke seg tilbake fra fundamentet med 5–7 cm, ytternettet skal trekkes tilbake fra yttersiden av beltet med samme 5–7 cm Maskene skal bindes sammen med armeringsstykker.

På bunnen av beltet lager du et ekstra armeringsnett for puten, hvis bredde er lik bredden på grøften, og tykkelsen er 25–35 cm. Denne puten er nødvendig for å redusere belastningen på beltet. jord uten å grave under fundamentet. Etter at alt armeringsnettet er opprettet, fjern presenningen fra skummet og installer forskalingen. Det er nødvendig å helle betong i to trinn med en forskjell på 2 dager. På det første stadiet helles puten, og etter 2-3 dager helles selve beltet. Noen eksperter hevder at det er ønskelig å la puten stå i 30–40 dager og først deretter fylle ut beltet, men dette er ikke alltid mulig på grunn av værforholdene. Men å helle beltet 2-3 dager etter helling av puten gir hele strukturen tilstrekkelig styrke. 2 dager etter helling av betongen, fjern forskalingen, og etter 3-5 dager fyller du grøften med jord.

Før eller siden må individuelle huseiere møte et slikt problem. Det finnes flere metoder for å løse det, men mange av dem er vanskelige for selvstendig arbeid. Dette er på grunn av kompleksiteten til teknologien, og behovet for å bruke ulike tekniske midler, og tilstedeværelsen av viss erfaring på dette området. I de fleste tilfeller kan slike aktiviteter bare utføres av ansatte i spesialiserte organisasjoner som har alt som er nødvendig for gjennomføringen.

Derfor vil vi bare vurdere de enkleste alternativene for å styrke grunnlaget, der alle operasjoner kan utføres uavhengig. Spesielt med tanke på det faktum at det som regel ikke er noen personer som er kunnskapsrike i denne saken blant eierne av gamle hus. Tross alt må denne typen arbeid utføres ekstremt sjelden, bare noen få. Siden individuelle utviklere i de fleste tilfeller foretrekker å utstyre hjemmet sitt, vil vi fokusere på det.

Forsterkningen av båndet utføres i trinn. Ved delvis reparasjon velges en seksjon opptil 3 m lang, og først etter full beredskap utføres arbeidet med den neste.
Hvis det er en ujevn innsynkning av strukturen (skjev), bør du starte fra siden av den mest "sagte" veggen.

Styrking av grunnlaget gjøres av ulike årsaker. Dette gjøres hovedsakelig når du øker antall etasjer i huset (for eksempel arrangere et loftsrom). I noen tilfeller brukes det som grunnlag for konstruksjon av vegger (etter demontering av de gamle) fra andre, tyngre materialer. Men noen ganger er behovet for slikt arbeid forårsaket av dets delvise ødeleggelse. For å velge den optimale forsterkningsmetoden, må du finne ut hva som forårsaket skjevheten til strukturen, utseendet på sprekker i båndet og så videre.

Det er ikke alltid nødvendig å styrke hele fundamentet, langs hele båndets lengde. Noen ganger er bare "punkt", "parochial" forsterkning i ett spesifikt område nok. Det er derfor du bør starte med diagnostiseringen av strukturen, men uerfarne eiere gjør ofte feilen med å forsømme dette. Som et resultat, den lave effektiviteten til slike aktiviteter og sløsing med penger og tid, siden du bokstavelig talt etter en kort periode må gå tilbake til dette problemet igjen.

Styrking rundt omkretsen

Betydningen av den beskrevne metoden er å "binde" hele fundamentet (langs hele båndets lengde) med en ekstra struktur. Det er det enkleste og minst kostbare.

Hjørneforsterkning

De graver ut, for hvilke hull blir gravd i nærheten av dem og jorda fjernes til hele båndets dybde. Slike minigroper bør gi bekvemmelighet for operasjoner, derfor er dimensjonene deres valgt vilkårlig, men ikke for store (med en side på 0,5 til 1 m). En ramme laget av en stang (vanligvis 10 - 12 mm) av passende størrelser er installert i hver av dem. Hovedbetingelsen er at endene på armeringen må gå utover dimensjonene. Dette er nødvendig for videre festing med andre strukturer.

Det er nødvendig å sørge for en pålitelig festing av det gamle båndet med det nye. Dette gjøres ved å bruke deler av samme armering som er installert i den forsterkede monolitten. Naturligvis må du bore hull for dette. Etter slik forberedelse helles en betongløsning i gropene. Som et resultat, etter herdingen, oppnås den såkalte armerte betong "bullen".

Hvis veggen er av tilstrekkelig lengde, anbefales slike strukturer å monteres hver 4. m.

Veggforsterkning

Teknikken er enkel. En grøft graves mellom tilstøtende "okser" med forventning om å avsløre det gamle båndet fullstendig. Hvordan du gjør dette arbeidet - enten umiddelbart langs omkretsen, eller i seksjoner - bestemmes direkte på stedet, etter å ha vurdert tilstanden til fundamentet og avhengig av målet som forfølges når du styrker fundamentet.

Funksjoner ved denne metoden

Arbeidet utføres sekvensielt på hver side av bygget. Det er umulig å eksponere hele omkretsen på en gang, siden huset kan "gå".
Veggene i basen er forsterket i henhold til "kryss"-prinsippet. Først på den ene siden, så på motsatt side.

Installasjon av ebbe

Denne metoden er noe mer komplisert, men effektiviteten til en slik styrking er ganske høy. Hva det er, er det lett å forstå fra figuren. Selv om det er umulig å gjøre uten hjelp av spesialutstyr (enheter).

Arrangement av "skjorten"

Det kan være enten betong eller vanlig murverk.

Montering av peler

Denne teknikken er noe enklere, siden armerte betongplater ikke brukes.

Og avslutningsvis, la oss dvele ved et slikt spørsmål - er det alltid nødvendig å håndtere en så plagsom og kostbar virksomhet som å styrke grunnlaget når et gap dukker opp? For å forstå dette er det en ganske enkel måte. Når en sprekk oppstår, smøres den med et tynt lag mørtel (basert på sement eller gips). Du kan også feste en papirstrimmel oppå. Hvis en slik "kontroll" bryter etter en tid, må fundamentet overhales, da dette indikerer at ødeleggelsesprosessen fortsetter. I andre tilfeller er det som regel nok å lukke gapet med en løsning -.

Til slutt, vurder årsakene til fundamentfeil:

Endring av konfigurasjonen av underjordiske vannreservoarer

Dette fenomenet er svært vanlig og skyldes ulike faktorer. For eksempel, storskala konstruksjon utplassert i nærheten, legging av en motorvei (rør eller bil) i umiddelbar nærhet av huset, og en rekke andre.

I dette tilfellet er det viktig å håndtere spørsmålet om å arrangere avløp (hvis de ikke er tilgjengelige) og rekonstruere, forbedre eksisterende. Oppgaven er klar - å avlede overflødig væske fra fundamentet.

Grunnforskyvning

Dette skjer som regel i strid med teknologien for bygge- og reparasjonsarbeid som utføres ved siden av bygningen. For eksempel legging av tekniske kommunikasjonsruter.

Brudd på reglene for drift av anlegget

Overbelastning av bærende konstruksjoner, installasjon av enheter med økt vibrasjonsnivå og lignende.

Designfeil og brudd begått i byggefasen. Dette står ofte overfor huseiere som har kjøpt et ferdighus.

Å kjenne årsaken vil for det første tillate deg å navigere riktig i valg av metodikk (hva og hvordan du skal styrke grunnlaget), og for det andre vil det gjøre det mulig å enten eliminere dem helt eller minimere påvirkningen av en negativ faktor på grunnlaget .

Oppsummert må det angis at hvis fundamentet er forsterket ikke på grunn av eliminering av den identifiserte defekten, men for å utføre ethvert arbeid med den videre gjenoppbyggingen av bygningen, kan arbeidet bare startes etter fullstendig herding av det hellede masse. Tidspunktet for beredskapen avhenger av mange faktorer - sementmerket, typen tilslag, temperaturen ute og en rekke andre.