Садовая роза: посадка и уход, правила выращивания. Лучшие сорта для вертикального озеленения

Ваш e-mail: * Ваше имя: *

Многие садоводы не знают как правильно посадить розу , какой нужен уход , как успешно подготовить розы на зиму. Ошибочно предполагая, что культура роз в наших уральских и сибирских условиях крайне ненадежна и и трудоемка. Также отпугивают любителей цветов и высокие цены на розы , особенно если она привитая.

Также очень мало литературы по выращиванию роз на Урале и Сибири. Все это побуждает написать о 10 самых необходимых правил посадки и ухода за розами . Здесь собран 30 летний опыт успешного размножения и разведения розы в открытом и закрытом грунте агрономов Урала и Сибири.

Возьмите себе на заметку эти несложные правила по уходу за розами , и они будут радовать вас на протяжении многих лет обильным цветением.

ПРАВИЛО №1

Покупайте посадочный материал не южных сортов, а преимущественно российского или голландского производства , обязательно привитый и корнеспособный.

Если вы планируете выращивать розы в отапливаемой теплице, то можно приобретать и более южные сорта.

ПРАВИЛО №2

Посадочный материал роз лучше всего приобретать весной , высаживать - когда хорошо прогреется почва, во второй половине мая. Хорошо при посадке полить розу удобрением "ПЛАНТА ЧУДО РОСТ", или любой органической подкормкой.

Опыт показывает что, посадка роз осенью в грунт или в парник в условиях Урала и Сибири чаще всего не удается. Но если все таки вы приобрели розу ранней осенью, в сентябре, то рекомендуется прикопать ее до весны в погребе , обеспечивая при этом плюсовую температуру.

Или можно ее густо высадить как рассаду томатов, в отапливаемом помещении.

Не делайте срезку цветов и черенков для молодых и недоразвитых кустов это недопустимо! Бутоны и лишние побеги при их обособлении выщипывают.

Отцветшие цветы на сильных кустах удаляют вместе с 1 или 2 листьями , иначе могут завязаться плоды с семенами, и повторное цветение будет слабым.

ПРАВИЛО №5

Поливают под куст, обильно , так, чтобы земля пропитывалась влагой на о,5 метров. При сухой погоде интервал между поливами в две недели .

Совмещайте поливы с жидкими подкормками (предварительно пролив розу), настоем коровяка 1:10, или настоем куриного помета - 1:20, золы, трав, микробиологическим удобрением Байкал- ЭМ, Планта, Богатый. Желательно, в первый год не использовать минеральные удобрения. В следующие годы проводят до 6 подкормок за сезон, чередуя органические с минеральными удобрениями.

В холодную, дождливую погоду розы не впитывают вещества из земли, поэтому проводите внекорневую подкормку (опрыскивание), это улучшит состояние растения, увеличит количество и размер цветков.

До конца июля желательно, чтобы азотные удобрения преобладали в подкормках, а в августе для лучшего одеревенения кустов - калийные и фосфорные удобрения, зола.

Подкормки после первого года:

весной, до распускания листьев, после снятия укрытия и обрезки: аммиачная селитра 30 грамм на 1 кв. м. (или мочевина 1ст.л на 10 литров воды).

Через две недели - повторить . Азот увеличит массу растения, повлияет на рост побегов.

третья подкормка - начало бутонизации: комплексная минеральная подкормка (КЕМИРА, ФЕРТИКА, АГРИКОЛА ДЛЯ РОЗ, ЗДРАВЕНЬ ДЛЯ РОЗ и т.п)

четвертая подкормка - перед первым цветением: раствор коровяка, или раствор ГУМАТА, или раствор БАЙКАЛ ЭМ.

пятая подкормка - конец июля-начало августа, после первого цветения - комплексное минеральное удобрение.

последняя, шестая подкормка - суперфосфат и калийная соль (калий).

Во время пересадки, обрезки, срезки цветков, а также в период похолодания, или засухи очень полезны опрыскивания препаратом ЭПИН ЭКСТРА.

ПРАВИЛО №6

Как правило в соцветиях оставляют самый крупный, центральный бутон, а лишние по бокам выщипывают . Так же поступают и с растущими из одной почки побегами - оставляя только один, самый сильный, который растет из центра куста наружу.

ПРАВИЛО №7

При первых признаках поражения кустов вредителями и болезнями (налет, пятна) проводят химическую обработку препаратами ФИТОВЕРМ, АКТЕЛЛИК, ФУФАНОН, АГРАВЕРТИН, ИНТАВИР от вредитей, ТОПАЗ, ФИТОСПОРИН - от болезней. Обработку против вредителей проводят дважды с перерывом в 7 дней.

ПРАВИЛО №8

Обрезают кусты в два срока . Осенью, в начале октября , делают основную обрезку. Удаляют неодревесневшие побеги до твёрдой древесины. С коротко обрезанных кустов убирают все листья. Оставляют самые развитые,сильные ветки, а мелкие и больные удаляют. Мусор и обрезки сжигают.

Весной, в мае месяце , после полного зимнего раскрытия кустов удаляют все бурые, подмершие и загнившие части. Если останется хотя бы две или три здоровые почки, то куст хорошо обрастет и зацветёт.

Ремонтантные сорта обрезают оставляя побеги более длинными (около 20 см), эти сорта цветут и на прошлогодних приростах.

ПРАВИЛО №9

При вырастании дикой поросли (как правило характерно для привитых на шиповнике кустов), ее выдёргивают из земли обрывая с корня. Над землей резать поросль - бесполезное занятие.

ПРАВИЛО №10

На зиму розы укрывать лучше всего древесными опилками или мелкой стружкой.

Против повреждения заморозками , при наступлении августа - на 5-10 см подокучивают опилками основания кустов (корневую шейку). А в первой декаде октября после обрезки, кусты засыпают опилками доверху, "с головой" , закрывая сверху полученный холмик пленкой, коробкой, ящиком, брезентом, толем и пр. Укрытие нужно прижать каким-нибудь гнётом.

Нельзя на Урале и в Сибири окучивать на зиму кусты землей, сырым листом, перегноем и другими материалами. Потому, что в отличии от других областей нашей страны, у нас одревеснение побегов происходит слабее, и поэтому к весне кусты роз часто подопревают.

Зимой нужно дополнительно окучить снегом . Укрытия снимают в пасмурную погоду поздним маем, потому,что от яркого солнца куст сразу обгорит .

При ясной, солнечной погоде открытый куст притеняют ящиком, ведром, бумагой, укрывным материалом несколько дней, при этом основание куста должно быть закрытым до 10 июня - когда закончатся возвратные заморозки и начнется отрастание первых новых побегов.

СОРТА РОЗ.

Популярные группы: флорибунда и чайногибридные - разнообразные окраски, красота и способность непрерывно цвести весь сезон, делает эти сорта самыми популярными.

Полиантовые розы и грандифлора (очень похожие на флорибунда) менее популярны.

Чайногибридные розы

выделяются разнообразием окрасок , изящными, удлиненными, крупными - до 18см цветками. Могут быть полумахровыми (до 20 лепестков в цветке), и густомахровыми - от 100 и больше лепестков. Имеют разнообразный приятный запах .

Как правило цветки одиночные, но могут быть и в небольших соцветиях. Лист крупный, часто кожистый, блестящий. Шипы на молодых побегах красноватые, крупные, редкие. Куст высотой от 60 до 140 см , прямой, может быть иногда раскидистым.

Полиантовые розы

Куст небольшой до 40 см, компактный, густой, сильноразветвленный с мелкими цветками (до 4 см), розового или красного цвета, редко белые , некоторые сорта - оранжевые . Желтой окраски цветов у типчной полиантовой розы нет. Могут обладать ароматом, махровость - от полумахровой до густомахровой.

Соцветия крупные, многоцветковые , насчитывающими от 20 до 100 стойких цветков с долго сохраняющими яркость окраски. Цветение непрерывное, обильное, до глубокой осени .

Флорибунда

Имеют огромнейшее разнообразие, уступают чайногибридным розам по аромату, красоте и величине цветка, но превосходят по зимостойкости и очень обильному, почти непрерывному цветению .

Куст от 50 до 120 см , прямой, раскидистый, с кожистыми, блестящими листьями. Цветки простые, полумахровые или густомахровые. Форма от чашевидной до бокаловидной от 4 до 10 см в диаметре, собраны в часто душистые соцветия разной величины.

Грандифлора

Путем скрещивания сортов флорибунда и чайногибридной была получена новая, небольшая группа крупноцветковой садовой розы - грандифлора .

Сорт с крупным соцветиями и обильным, продолжительным цветением как у флорибунды . А форма и размер цветка как у чайногибридной розы, но превосходящий оба сорта по зимостойкости и силе роста .

Приступая к устройству розария, необходимо прежде всего выбрать пригодную для этого площадь.

ВЫБОР УЧАСТКА

Для культуры роз больше всего подходит ровный участок, но может быть использован южный или юго-западный склон, защищенный деревьями или кустарниками от северо-западных и северовосточных ветров. Новые посадки следует закладывать там, где в течение пяти последних лет розы не произрастали. Розы, заоку-лированные на диком подвое, растут на любой почве, однако лучше всего — на суглинках с небольшим содержанием гумуса (в пределах 2—3 %). Тяжелые глинистые, легкие песчаные почвы и богатые гумусом черноземы необходимо соответственно обработать и внести дополнительные компоненты (в глинистую почву и чернозем — песок, а в песчаную — глину).

Участок вскапывают на глубину 50—60 см и одновременно вносят органические удобрения из расчета 6—8 кг на 1 м2. Вспашку проводят осенью. Минеральные удобрения следует вносить после тщательного анализа почвы.

Розы можно высаживать осенью, весной и даже летом. Осеннюю посадку нужно производить с 20 по 30 сентября. Высаженные в это время розы успевают хорошо укорениться, а почки не прорастают. Преждевременная посадка нежелательна, так как при этом нередко образуются молодые побеги, которые до наступления холодов не успевают одревеснеть и сильно обмерзают. Кроме того, такой саженец (из-за потери большого количества энергии) плохо переносит низкие температуры. Розы, высаженные позже названного срока, не успевают укорениться и также плохо зимуют. Растения осенней посадки, хорошо перезимовавшие, как правило, зацветают на 8—10 дней раньше посаженных весной текущего года.

Весенняя посадка проводится с 5 по 20 апреля. Высаживать розы позже, особенно в жаркую сухую погоду, не рекомендуется, так как молодые растения требуют много влаги.

Посадку производят следующим образом. За 8—10 дней до высаживания растений готовят лунки размером 0,4Х 0,4Х 0,4 м и заливают их водой. Через 2-—3 дня в лунки кладут смешанный с землей перегной (2—3 лопаты). Примерно через неделю приступают к посадке.

Саженцы роз должны иметь хорошо развитую корневую систему (диаметр корневой шейки—8—10 мм) и не менее 3 созревших побегов.

Непосредственно перед посадкой корни следует подрезать до 25—30 см, чтобы они не очутились ниже питательного слоя грунта.

На каждом кусте целесообразно оставить не более 4 побегов, а остальные удалить. Оставшиеся побеги укорачивают (при осенней посадке меньше, нежели при весенней). Ранней весной делают повторную обрезку. На каждом побеге оставляют не более 3 глазков (независимо от сорта и группы розы). Практика показала, что мощные, хорошо сформированные кусты вырастают только после основательной обрезки.

Подготовленный саженец опускают в лунку и равномерно распределяют его корни. Чем шире они расправлены, тем большая площадь питания. При этом необходимо следить, чтобы между корнями не оставалось воздушных просветов, для чего растения слегка встряхивают. Почву вокруг саженца хорошо уплотняют и обильно заливают водой, благодаря чему растение прочно садится в землю, а его корни соединяются с частицами почвы. Если этого не сделать, то после обильных поливов и дождей саженец может слишком глубоко «затянуть» в грунт.

Роза посажена правильно, когда место окулировки находится на 2—3 см ниже поверхности почвы. Если куст посажен слишком низко, его необходимо приподнять до нужного уровня вместе с почвой, так как глубоко посаженная роза тяжело приживается и плохо растет. Исключение составляют корнесобственные и плетистые розы, которые можно высаживать немного глубже: у их основания образуются дополнительные корни.

При слишком высокой посадке роза дает много дикой поросли. Как только куст посажен, независимо от того, проводится это весной или осенью, его надземную часть полностью присыпают грунтом, что способствует лучшему укоренению саженца, предотвращает чрезмерное испарение, а также предохраняет растение от заморозков.

При высадке штамбовой розы необходимо учитывать направление естественного изгиба штамба, чтобы правильно уложить крону и укрыть ее на зиму. Побеги на штамбовой розе обрезают таким образом, чтобы на них оставалось по 3—4 глазка (независимо от сорта). Если посадку проводят осенью, штамбы сразу наклоняют и крону присыпают грунтом, если весной — штамб обертывают целлофаном или плотной белой бумагой.

Следует, однако, заметить, что несмотря на все эти предварительные меры, часть растений все же погибает из-за повреждения морозом корневой системы. Происходит это постепенно, так как растения некоторое время продолжают жить за счет своей надземной части и тех запасов, которые накоплены в его побегах. Весной зачастую трудно определить, какие из перезимовавших роз могут погибнуть в весенний период, а какие останутся. Нередко бывает, что вполне жизнеспособные во время ранней (апрельской) проверки кусты к концу мая — началу июня погибают. Образующиеся пустые места можно заполнить летней посадкой.

В первой декаде июля, когда у прошлогодних окулянтов уже имеется по 2—3 листка, саженцы выкапывают вместе с комом почвы и пересаживают на их постоянное место в розарии. При этом листья оставляют, а наиболее длинные и поврежденные корни подрезают. Лунки для них должны быть достаточно просторными. Сразу после посадки саженец обильно заливают водой и затеняют хвойными ветками на 2 недели. Высаженные таким образом в летнее время розы хорошо развиваются и зацветают уже в текущем году.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ

Уход за растением в первый год после посадки во многом определяет его дальнейшее развитие, рост и цветение.

Весной с появлением молодых побегов, постепенно, в несколько приемов, кусты освобождают от грунта, которым они были окучены при посадке. Землю лучше отгребать вечером, но можно и днем при пасмурной прохладной погоде: жаркие солнечные лучи или чрезмерное испарение могут погубить нежные побеги. По этой причине раскрытые молодые посадки рекомендуется в течение некоторого времени (8—10 дней), особенно в жаркую погоду, затенять хвойными ветками (можно использовать хвойный лапник, которым розы были укрыты на зиму).

По мере роста побеги регулярно обрезают (пинцируют). С помощью этого приема формируют куст — делают его красивым, устойчивым, раскрытым. У правильно сформированного куста боковые побеги отрастают от нижней части базального побега наружу.

Первую пинцировку основного молодого побега делают над вторым-третьим листом. В дальнейшем, при обрезке боковых побегов второго порядка, поступают точно так же, но тут главное внимание концентрируют на том, чтобы верхний глазок оставался с наружной стороны, так как после обрезки он прорастает в первую очередь, и от него, естественно, зависит направление роста образующегося побега. Если глазки просыпаются и на внутренней стороне, их удаляют.

Систематическое рыхление почвы, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, полив и подкормка молодых посадок жидким органическим удобрением — обязательные агротехнические мероприятия. Лучшим удобрением в данном случае является навозная жижа: она содержит, кроме необходимых химических элементов, также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму. Первую подкормку целесообразно проводить во второй декаде июня, последнюю — в первой декаде августа. Всего необходимо провести 3—4 подкормки.

Навозную жижу готовят за 10—12 дней до подкормки следующим образом: в цементную яму или бочку закладывают свежий коровяк и заливают его водой (1: 3). Кроме того, на каждое ведро воды добавляют 10—15 г фосфорного и калийного минеральных удобрений. Все хорошо перемешивают и выдерживают 10—12 дней. Перед подкормкой основной раствор разводят водой в пропорции 1: 10.

Подкормку жидким органическим удобрением проводят так: вокруг куста или между кустами на расстоянии 30—35 см от боковых побегов нарезают борозды и заливают их водой. Когда вода полностью впитается, в борозды вливают разведенную жижу из расчета 3—5 л на куст. Как только почва немного подсохнет (через 30—40 минут), борозды засыпают.

После полива коровяком на поверхности земли образуется плотная корка, которая мешает доступу кислорода к корням растения, поэтому на следующий день необходимо провести рыхление почвы.

Под посадки текущего года вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

Молодые посадки образуют сильную дикую поросль, которую нужно регулярно вырезать у самого основания.

Большинство современных культурных роз цветет уже в первый год посадки. На образование побегов и цветов расходуется много энергии, поэтому чтобы у растения образовались мощные побеги, не следует допускать обильного цветения. Для этого, начиная июня, бутоны регулярно удаляют. Цветение должно быть не ранее юм в августе. На каждом побеге следует оставить 1—2 цветка с тем, чтобы завязались плоды. Тогда интенсивный рост прекращается, растение созревает и лучше зимует.

Молодые посадки особенно нуждаются в защите от болезней и вредителей. Необходимо постоянно наблюдать за растениями, предотвращать развитие болезней и размножение вредителей.

Спешить с укрытием молодых роз на зиму не нужно: преждевременно укрытые розы, а тем более молодые, плохо зимуют. В течение 10—12 дней их следует выдержать при минусовых температурах (2—5 °С) и укрывать лучше полностью и обязательно хвойными ветками.

С наступлением тепла растения рано начинают вегетацию, поэтому молодые посадки нужно открывать в первую очередь — едва подсохнет грунт. В противном случае из-за недостатка кислорода под укрытием они покрываются плесенью и начинают гнить.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В течение сезона розы цветут с незначительными перерывами несколько раз. После каждого цветения бутоны и часть побегов обрезают, чтобы обеспечить последующее обильное цветение.

Для сохранения влаги в почве и обеспечения максимального доступа воздуха к корням растений проводят рыхление почвы на глубину 8—10 см не реже двух раз в месяц, выпалывают сорняки. Участок, где растут розы, дважды за сезон перекапывают на глубину 20—25 см с переворачиванием пласта и последующим закрытием влаги: первый раз — после открытия роз, а затем — во второй декаде августа.

Розы более, нежели какая-либо другая культура, нуждаются в поливе в течение всей вегетации. Максимальное количество воды требуется в период интенсивного роста и бутонизации. Растения поливают только в борозды, не реже двух раз в месяц, а в сухую жаркую погоду — каждую пятидневку. При поливе напуском почва сильно уплотняется, и влага быстро испаряется. Полив растений методом дождевания способствует распространению мучнистой росы и серой гнили.

После каждого полива почву разрыхляют. Для лучшего сохранения влаги полезно мульчировать почву перепревшим торфом или перегноем.

Под культуру роз необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения. Лучшее органическое удобрение — выдержанный в течение 2—3 лет коровяк. Его вносят осенью или ранней весной из расчета 3—4 кг на 1 м2. Перегной содержит все основные питательные вещества и, кроме того, улучшает структуру почвы. Свежий коровяк под розы вносить не следует.

Минеральные удобрения лучше вносить из расчета действующего начала. В азотном удобрении им является азот (N), в фосфорном— окись фосфора (Р2О5), в калийном — окись калия (КгО).

Первую подкормку минеральными удобрениями проводят в третьей декаде марта, вторую — после первого цветения, третью — во второй декаде августа. Первый раз вносят полное минеральное удобрение из расчета: N —6, Р2О5—5 и К2О —5 г на 1 м2. Во второй раз вносят NP из расчета: N —3—4, Р2О5 —3,5—4 г на 1 м2. Третий раз вносят РК из расчета: Р2О5—2,5—3, К2О—5—6 г на 1 м.

Подкормка роз минеральными удобрениями в сухую погоду может причинить вред, поэтому их вносят после дождя, а затем взрыхляют почву.

Из минеральных удобрений, содержащих азот, под культуру роз

можно вносить аммиачную селитру, сульфат аммония, кальциевую

селитру. Лучшими фосфорными удобрениями являются супер

фосфат, преципитат, фосфорная мука. Из калийных удобрений

менять хлористые соли, например, хлористый аммоний, хлористый

калий и пр

УТОМЛЯЕМОСТЬ ПОЧВЫ

С явлением утомляемости почвы сотрудники розария Центрального ботанического сада столкнулись впервые на участке, где розы росли уже свыше 15 лет. Без видимых причин, при нормальном химическом составе почвы и надлежащей агротехнике общее состояние роз ухудшилось: замедлился рост, листья начали желтеть, сохнуть и преждевременно опадать. Цветение с каждым годом становилось все более скудным. Вначале болели единичные экземпляры, а затем болезнь стала поражать всю массу.

На утомляемость почвы, при длительном использовании ее под розы, указывают и зарубежные исследователи.

Чем это конкретно вызывается — пока еще не установлено. Быть может, розы в процессе жизнедеятельности выделяют в почву химические вещества, которые, накопляясь, в определенной степени тормозят рост и дальнейшее развитие растений. Некоторые исследователи связывают это явление с накоплением в почве нематод.

Как бы там ни было, вывод напрашивается один — почве необходим отдых.

Участок можно использовать для другой культуры или выдержать под черным паром 2—3 года. Во всяком случае, более 8 лет выращивать розы на одном и том же участке не рекомендуется. В питомниках следует завести трехпольную систему. Лучшими предшественниками роз являются бобовые травы.

ОБРЕЗКА РОЗ

Обрезая розы, мы тем самым обновляем их, вызываем рост молодых побегов и повторное цветение, формируем куст, исключаем расход энергии на питание старых и слабых побегов. Без обрезки растение гибнет преждевременно. Практикой доказано, что пра-пильно и своевременно обрезанные розы могут цвести более 25 лет.

Различают обрезку сильную, среднюю и слабую. При сильной об-. речке на побеге оставляют 2—3 почки, при средней —5—7, а при слабой удаляют лишь верхушку побега. Слабая обрезка ускоряет цветение на 8—12 дней.

Приступая к обрезке, необходимо прежде всего вооружиться безукоризненно острым секатором или садовым ножом. Тупой инструмент разрывает ткань растения и место среза плохо «затягивается». Раненый побег становится очагом инфекции, а глазок погибает. Срезают побег под острым углом, на 1 см выше глазка.

Ранее уже говорилось, что почка показывает направление будущего побега. Следовательно, чтобы куст «раскрылся», верхушечную почку нужно оставлять с наружной стороны побега.

В течение сезона розы обрезают несколько раз: весной, летом и даже осенью. Первичную (весеннюю) обрезку проводят очень рано, когда еще даже не полностью растаял снег. Все отмершие побеги удаляют и сжигают. Основательную весеннюю обрезку делают после открытия роз. Если почки еще не проснулись, с обрезкой спешить не надо. Глазок ко времени обрезки должен достигать 0,5 см.

Чайные и чайно-гибридные сорта обрезают весной — над третьим-четвертым глазком. У этих роз из любой развитой почки, где бы она ни находилась, развиваются цветочные побеги. Слабая обрезка ускорит цветение и увеличит количество цветков, но они будут небольшими. Сильная обрезка даст крупные цветки, сделает куст мощным.

Совсем другая цель преследуется при обрезке полиантовых и гибридно-полиантовых роз. Здесь главное — массовость и, по возможности, непрерывность цветения. У растений этих сортов весной оставляют на побегах 2—3 глазка. Им не страшна самая низкая обрезка, так как побеги быстро отрастают.

Розы группы флорибунда лучше всего обрезать над четвертым-пятым глазком: цветки будут довольно крупными, цветение — обильным, а перерывы между цветениями сведены до минимума.

При обрезке ремонтантных роз необходимо учитывать, что цветущие ветки образуются у них в средних и верхних частях прошлогодних побегов, а из нижних почек развиваются побеги-замещения. У сортов этой группы сильнорослые побеги обрезают слабо, а слаборослые, наоборот, сильно. Слабо срезанные мощные побеги дадут богатое цветение в текущем сезоне, а сильно срезанные образуют побеги-замещения, которые зацветут в следующем году. Чтобы ремонтантные розы цвели обильно, нужно ежегодно треть побегов обрезать сильно, а две трети — слабо.

Плетистые розы (Вихурайана и мультифлора) по характеру цветения и побегообразования существенно отличаются от остальных групп. У них цветки образуются на побегах прошлых лет, причем один раз за сезон. Цветочные ветви располагаются в верхней части базального побега. У плетистых роз срезают побеги поврежденные и часть отцветших (прошлых лет). Однолетние нецветущие побеги срезать ни в коем случае нельзя: они зацветут в следующем году.

Некоторые парковые розы, как, например, К. Ф. Мейер, обрезают следующим образом: молодые побеги укорачивают сверху на четверть, 2—3-годичные — над третьим-четвертым глазком, а остальные удаляют непосредственно у основания.

Штамбовые розы, как и кустовые, обрезают через 1—2 недели (в зависимости от группы и сорта) после поднятия из положения, в котором они зимовали. К этому времени видно, какие из побегов сохранились, а какие отмерли.

После массового цветения все увядшие и начинающие увядать цветки срезают с частью побега над вторым хорошо развитым глазком. Это лучше делать утром или вечером. Бутоны, начинающие покрываться плесенью, в период затяжных дождей следует удалять, не дожидаясь раскрытия. Летняя обрезка роз исключает образование плодов. После слабой летней обрезки бутоны быстро отрастают и вскоре наступает повторное цветение. У чайных и чайно-гибридных сортов, как правило, под центральным бутоном образуются вторичные бутоны, первые распускаются раньше, вторые — позже. Для того чтобы верхние цветки были крупными, в начале бутонизации необходимо удалить часть нижних бутонов. Слишком длинные побеги следует укоротить для сохранения надлежащей формы куста.

Обрезку роз прекращают во второй половине августа, так как побеги, отрастающие позже, не успевают вызревать и плохо зимуют. В это время на каждом кусте нужно оставить несколько бутонов для образования плодов. Это способствует лучшей подготовке растения к зиме.

ОБРЕЗКА ДИКОЙ ПОРОСЛИ

Большинство культурных роз размножается окулировкой. По мере роста куста из подземной его части отрастают дикие, а из надземной — культурные побеги.

Все дикие побеги, отрастающие из той части корневой шейки, которая находится ниже места окулировки, нужно своевременно вырезать. В противном случае нижняя — дикая часть куста, как более жизнеспособная, заглушит надземную — культурную; сначала прекращается рост благородной кроны, а затем она совсем отмирает.

Дикие побеги удаляют у основания. Если их срезать на уровне почвы, вместо одного появится несколько новых побегов.

От культурного дикий побег отличают по шипам и листьям. В случае сомнений можно отгрести землю и проверить, из какой части корневой шейки растет побег — ниже или выше места окулировки.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Розы размножаются вегетативным способом и семенами. Вегетативно размножаются почти все садовые сорта, а семенами — дикие виды, гибриды и некоторые парковые розы, используемые для подвоев.

При вегетативном размножении сохраняются качественные признаки культурных сортов. Размножение семенами ведет, как правило, к потере ранее приобретенных свойств.

Основные способы вегетативного размножения — окулировка и черенкование. Оба метода известны издавна и широко применяются, хотя каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Розы, заокулированные на диком подвое, обнаруживают мощный рост, большую приспособляемость к местным условиям, высокую морозо- и засухоустойчивость; они в одинаковой мере пригодны для культуры в закрытом и открытом грунте. Однако окулировка — процесс трудоемкий: стандартные саженцы получаются, как правило, лишь на третий год, необходимо дополнительно выращивать подвой и, кроме того, у окулированных роз образуется дикая поросль, которую следует вырезать.

Черенкование связано с меньшими затратами труда: стандартные саженцы получаются на второй год и не требуется подвой, но зато расходуется, как минимум, вдвое больше глазков. Розы, выращенные из черенков, обычно более чувствительны, по сравнению с заокулированными, к неблагоприятным условиям, и процент гибели их в зимний период намного выше. Они больше приспособлены для культуры в закрытом грунте.

Окулировать розы можно начиная с середины апреля по 10— 15 сентября. За неделю до окулировки участок, на котором растет подвой, каждый день обильно поливают. Когда кора у шиповника, благодаря поливу, начнет легко отслаиваться, приступают к окулировке. Черенки, предназначенные для этого, вырезают из средней части отцветшего побега, где хорошо развиты почки. Из нецветущих однолетних побегов нарезать черенки не рекомендуется: они содержат много воды, и процент приживаемости в данном случае будет низким. Со срезанных черенков немедленно снимают листья, оставляя только черешки. Черенки обычно заготовляют в день окулировки — утром, но можно срезать заранее и выдержать 1 —2 суток во влажном прохладном месте. Несколько увядшие глазки лучше приживаются.

Для весенней окулировки черенки заготовляют осенью и хранят во влажном песке при температуре 1— 2 °С.

Для пересылки черенки перекладывают влажным мхом и заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Глазок для окулировки срезают со щитком коры длиной 1,5 см. Черешок сохраняют, так как с ним удобнее вставлять глазок под кору.

Некоторые садоводы, срезая глазок, специально оставляют под корой незначительный слой древесины. Другие, напротив, удаляют древесину полностью. Как показал опыт, лучший результат дает второй способ.

Перед началом окулировки у подвоев обнажают корневую шейку, кору тщательно протирают чистой тряпкой. На корневой шейке делают Т-образный разрез и вставляют в него культурный глазок. После этого место окулировки туго обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, оставляя вставленный глазок открытым. Заоку-лированные подвои окучивают землей. Если окулировка проведена небрежно, грязно, глазок с подвоем не срастется.

Через две недели проверяют приживление глазков. У прижившихся почка и щиток зеленые, а черенок при прикосновении легко отделяется. Если щиток почернел, а черешок не отпадает — значит, глазок погиб. В таком случае необходимо повторить окулировку в новом месте — чуть выше или ниже прежнего.

Вторично окулянты проверяют весной следующего года — в конце апреля — начале мая. Надземную часть дичка на 1 см выше места окулировки срезают на шип, вследствие чего пластические вещества направляются на образование культурной кроны, развивающейся из привитого глазка.

В дальнейшем за окулянтами ухаживают так, как за однолетними посадками. Если окулировка проводится в начале весенне-летнего сезона, надземную дикую часть подвоя срезают на 22— 25-й день.

Черенкование роз в Центральном ботаническом саду проводят обычно после первого цветения — со второй декады июля в течение месяца. Для этого используют только что отцветшие полуодревесневшие побеги. Черенки нарезают из средней части годичного побега таким образом, чтобы на каждом имелось не менее 2 глазков. Нижний срез делают на 1 см ниже почки, а верхний — над почкой. Заготовленные черенки высаживают в парники (можно использовать ящики). Сначала кладут конский навоз, затем слой дерновой земли, а сверху — речной песок. Черенки сажают под углом 60°, на треть углубляя в песок. Расстояние в рядах —5—6 см, а между рядами —7—8 см. Парники (ящики) накрывают рамами, стекла забеливают известью или притеняют.

Для укоренения черенков постоянно поддерживают высокую относительную влажность (85—90 %) и температуру в пределах 22—24 °С. Черенки часто опрыскивают водой. Через три недели появляются корни. Обычно в текущем году у черенкованных роз образуются 2—3 листка.

В конце августа — начале сентября черенки можно пересадить в теплицу или горшки. Если же они останутся зимовать в парниках, их необходимо укрыть сухими листьями слоем 15—20 см и хвойным лапником. Черенкованные розы можно хранить зимой в подвале во влажном песке при температуре 0—2 °С, но при этом необходимо удалить листья и верхушки невызревших побегов. Весной их высаживают в открытый грунт.

Способом окулировки хорошо размножаются все садовые группы роз. Особенно высокий процент приживаемости у полиантовых, члетистых и гибридно-полиантовых роз. Эти же группы хорошо размножаются черенкованием. Плохо укореняются чайно-гибридные и ремонтантные розы.

ОКУЛИРОВКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Практически окулировку можно проводить в течение всей зимы, но лучше всего — с 20 февраля по 10—20 марта, то есть приблизительно за 3—4 недели до начала весенней посадки. Глазки, привитые раньше этого срока, прорастут быстрее, что нежелательно, так как весной их будет трудно высадить в грунт: нежные молодые отростки при окучивании легко обламываются. Глазки, привитые в указанные сроки, к весне успевают хорошо прижиться, но не прорастают.

Шиповник-подвой для зимней окулировки заготовляют осенью. Его можно прикопать на участке или сохранять в подвале либо под навесом во влажных опилках или песке.

Перед тем как положить кусты подвоя в подвал на хранение, их нужно соответственно обработать: листья удалить, корни подрезать, побеги укоротить, а невызревшие и поврежденные — срезать у основания.

Подготовленные кусты следует аккуратно связать в пучки по 25—30 штук так, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Пучки устанавливают в песок, влажность которого поддерживается постоянной в течение всей зимы. Прикопанный подвой, а также тот, что хранится под навесом, не нуждается в дополнительном уходе. Только перед окулировкой их необходимо выдержать в течение двух недель при температуре 8—12 °С.

Черенки для зимней окулировки нарезают осенью и хранят в холодильнике или подвале во влажном песке. Оптимальная температура хранения —0 —2 °С.

Зимнюю окулировку проводят при комнатной температуре в теплице или в каком-либо другом, приспособленном для этой цели помещении. Затем окулянты переносят в подвал и устанавливают во влажный песок (температура 7—12 °С) так, чтобы корни и место окулировки были полностью им покрыты. Через 3 недели окулянты проверяют на приживаемость, у подвоев с прижившимися глазками крону срезают на шип. Посадку осуществляют обычным способом.

ВЫРАЩИВАНИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ

Чрезвычайно эффектны кусты роз штамбовой формы. Довольно высокие деревца, усыпанные прекрасными благоухающими цветками, привлекают внимание и радуют глаз.

В качестве подвоя используют розу канина и розу ругоза. Созревание плодов у этих подвоев приходится на 20—25 августа. Плоды рекомендуется собирать, когда они только начинают краснеть: оболочка орешков в это время еще тонкая, рыхлая, и они потом быстро прорастают. Плоды шиповника, собранные в более поздние сроки, то есть когда они уже полностью покраснели, тем нехороши, что плотная, твердая оболочка будет препятствовать прорастанию семени весной будущего года. Оно сможет прорасти лишь годом позже.

Перед высевом семена шиповника перемешивают с песком и выдерживают в течение 2 недель, песок должен быть все время влажным. После высева семян — 1—5 сентября участок обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем. Если осень сухая, полив следует провести 2—3 раза с перерывами в 5—6 дней. Всходы появляются в мае следующего года. К пикировке сеянцев приступают во второй декаде июня, когда у них образуется по 3—5 листочков. Растения высаживают с интервалами 40 см в ряду и 80 см между рядами. Летом за ними необходимо тщательно ухаживать, провести 2—3 подкормки жидким органическим удобрением. Осенью на каждом кусте оставляют 1—2 наиболее сильных побега, а остальные срезают у основания. В следующем году систематически удаляют корневую поросль и все проснувшиеся почки на нижней части оставленных побегов. Благодаря хорошо развитой корневой системе, штамбы в июле достигают высоты 1,5—1,8 м. Окулировку лучше всего проводить в июле, сразу же после первого цветения, но можно и в августе — начале сентября. Штамбовые розы июльской окулировки зацветают в текущем сезоне, и культурная крона успевает одревеснеть к зиме. В штамб обычно прививают по 2—3 глазка на противоположных сторонах побега на расстоянии 3—4 см один от другого. Над привитыми глазками следует оставить по 1—2 укороченных боковых побега (или глазка), остальные полностью срезать. Все боковые побеги и почки ниже места окулировки также удаляют. Место окулировки сразу же после прививки необходимо обернуть плотной белой бумагой или целлофаном, придав обертке форму колпачка.

Глазки, как правило, приживаются через 12—14 дней. Повязку следует снимать только тогда, когда она уже станет препятствием для дальнейшего роста побегов. После снятия повязки побеги или почки, оставшиеся выше места окулировки, срезают.

В зависимости от высоты и формы штамбовые розы делятся на три группы:

высокие, или плакучие (высота штамба 1,2—1,4 м);

средние (высота штамба 0,9—1м) и

низкие, или полуштамбовые (высота штамба 0,6—0,7 м).

Для каждой из этих групп подбирают соответствующие сорта.

Для плакучих пригодны Дороти Перкинс, Эксцельза, Поль Скар-лит Клаймбер, Нью Доун, Кримсон Рамблер, Примевере, Америкен Пиллар.

На высоких и средних штамбах эффектно выглядят Глория Деи, Утро Москвы, Бетти Апричард, Элизабет оф Йорк, Леся Украинка, Юрий Гагарин, Президент Герберт Гувер, Супер Стар, Комтес Вандаль, Фрейбург II, Климентина, Офелия, Зондермельдунг, Фрау Карл Друшки, Мадам Жюль Буше, Джордж Диксон, Мари Бауманн.

Для полуштамбовых форм подходят Розенмерхен, Эвлалия Бер-1>идж, Мадам Норберт Левавассер, Ориндж Триумф, Дагмар Шпет, Голдилокс, Маскарад, Розмарин, Бэби Шато, Бэби Маскерейд.

ЗАЩИТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Подготовку роз к зиме следует начинать задолго до наступления морозов. Уже во второй половине августа необходимо прекратить рыхление, полив почвы и обрезку. На кусте нужно оставить несколько цветков, чтобы завязались плоды.

Это способствует лучшему вызреванию растения, однако большое количество плодов истощает его.

Укрытие роз на зиму следует начинать, когда температура снизится до —3 °С, но не раньше, так как под укрытием розы прорастают, ослабевают и нередко выпревают.

Надежными средствами защиты растений от мороза в наших условиях являются хвойный лапник, сухой грунт и деревянные щиты. В последнее время для этой цели используется также синтетическая пленка.

Большинство садовых роз на зиму укрывают либо частично, либо полностью — в зависимости от сорта. Так, чайные, чайно-гибрид-ные, полиантовые, гибридно-полиантовые, розы группы флорибунда, некоторые парковые, а также вьющиеся розы подгруппы мульти-флора и ламберта укрывают частично. Делается это так: кусты обкладывают хвойным лапником, а затем окучивают землей на высоту 30—40 см — в зависимости от сорта и высоты куста. Наиболее надежным является комбинированное укрытие — хвоей и землей: земля не прилипает к побегам, между растением и пластом земли образуется воздушное пространство, что способствует лучшему сохранению куста.

В год посадки розы лучше укрывать полностью, чтобы сохранить всю надземную часть растения.

Вьющиеся розы подгруппы Вихурайана, а также ремонтантные закрывают на зиму полностью.

Вьющиеся розы снимают с опор, скручивают в кольца, укладывают на хвойные ветки и укрывают хвойным лапником. Позже, с понижением температуры, их присыпают еще слоем земли и снега.

Ремонтантные розы укрывают таким же способом, с той только разницей, что их побеги, собранные в пучки, пригибают и прикалывают к почве деревянными крючками. Некоторые садоводы ограничиваются лишь окучиванием кустов грунтом, но при таком укрытии ремонтантные розы подмерзают и в результате цветут слабо — с опозданием на 10—12 дней. Цветочные побеги у них образуются преимущественно в верхней части прошлогодних побегов, поэтому, чтобы сохранить их, ремонтантные розы необходимо укрывать полностью.

Особо следует сказать о розе Поль Скарлит Клаймбер. Это ценный декоративный сорт: огромные кусты во время массового цветения сплошь покрываются красными цветками. Очень важно в зимний период сохранить наибольшее количество цветочных почек, которые находятся на верхней части побегов. Этот сорт на зиму нужно укрывать полностью: побеги пригнуть к земле, укрыть хвойными ветками, а сверху положить деревянные щиты.

Штамбовые розы необходимо укрывать полностью — независимо от сорта и группы. Перед укрытием листья удаляют, все не-вызревшие и поврежденные побеги обрезают. Пригибают штамб постепенно — сначала под углом 40—50° и в таком положении фиксируют 4—5 дней, а затем так, чтобы крона улеглась на свежена-сыпанный бугорок земли. Крону обкладывают хвойным лапником, а сверху присыпают слоем земли. Толщина его обусловлена зимостойкостью сорта. Весной штамбы поднимают так же постепенно. За розами необходимо наблюдать в течение всего зимнего периода. Если толстый слой снега ложится на незамерзшую землю, растения нужно частично раскрыть — сделать отдушины, чтобы увеличить доступ воздуха. Неблагоприятно сказываются на состоянии роз и резкие переходы от минусовых температур к плюсовым. Практикой подтверждается, что больше всего растений погибает в зимы, отличающиеся резкими колебаниями температур.

С наступлением весны зимнее укрытие снимают. Сначала раскрывают розы частично, с тем чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю, которой окучены кусты, удаляют полностью. Хвойный лапник рекомендуется оставить на 8—10 дней, а если весна ранняя и жаркая, то до наступления пасмурной погоды. Раскрывать розы лучше вечером.

ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

В настоящее время садоводы все чаще практикуют выгонку роз в закрытом грунте. Это и понятно: живые розы приятно иметь круглый год. Таким способом их можно выращивать и на юге, и на севере, и на небольшом участке земли.

Грунт для заправки в оранжереи готовят из подзолистой лесной почвы, перепревшего торфа и выдержанного в течение нескольких лет перегноя (в соотношении —2: 1: 1). На каждый кубометр смеси добавляют 0,5 кг азотнокислого калия, 5 г марганца, 1 г железа, 2 г кобальта, 1 г меди. Толщина слоя грунта должка быть не менее 0,5 м. Оптимальная кислотность — в пределах 6,6—7,1 рН. (В случае повышенной кислотности Добавляют известь.)

Лучшее время для посадки роз в закрытом грунте — 10— 20 ноября. Высаженные в это время растения зацветают в начале марта и цветут с перерывами на протяжении 8 месяцев.

Нельзя допускать, чтобы розы цвели больше этого срока, так как в противном случае они слишком ослабеют и станут неустойчивы к грибковым заболеваниям. Особенно сильно они поражаются мучнистой росой.

Тщательно отобранные и соответствующим образом обработанные кусты должны иметь мощную корневую систему и не менее 3 одревесневших побегов. Невызревшие, слабые, поврежденные побеги срезают у основания. Корни укорачивают на 2—3 см, а слишком длинные — подравнивают.

Перед посадкой роз в закрытый грунт корни их следует смочить раствором, приготовленным из 1 части жидкого коровяка и 3 частей глины. После посадки растение обязательно нужно полить.

Высаживают розы так, чтобы место окулировки было на 1—2 см углублено в грунт. На 1 м2 обычно помещают не более 9 кустов (при слишком густой посадке количество цветков на кустах уменьшается) .

В первые 3 недели после посадки температуру в оранжерее поддерживают в пределах 6—8 °С, в дальнейшем через каждые 3—4 дня ее повышают на 2—3° и доводят к началу бутонизации до 18—20 °С.

В жаркое время, при температуре 30 °С и больше, окна в теплицах забеливают известью, форточки открывают, растения и проходы обильно поливают.

Чтобы розы цвели пышно, их необходимо через каждые 6— 8 дней подкармливать жидким органическим удобрением из расчета 2—3 л раствора на куст. Первую подкормку растения получают в период бутонизации, сразу после этого грунт обильно поливают водой, а когда он подсохнет — взрыхляют. Рекомендуется периодически проводить внекорневую подкормку 0,2—0,3 %-ным раствором мочевины. Поливать розы в закрытом грунте лучше в первой половине дня. Не рекомендуется поливать розы на ночь.

Чтобы цветы были крупными и красивыми, необходимо своевременно удалять вторичные бутоны и лишние побеги.

В зимние месяцы выгоночные розы нуждаются в дополнительном искусственном освещении — не менее 5 часов в сутки. В противном случае розы зацветут на 2—3 недели позже.

Чтобы уберечь розы от грибковых болезней и вредителей, что особенно важно при выращивании их в оранжереях и теплицах, в порядке профилактики раз в 10—12 дней растения следует опрыскивать медно-мыльной смесью (30 г сернокислой меди и 200 г калийного мыла на ведро воды). Раз в месяц на ведро этого раствора добавляют 15 г анабазин-сульфата. В случае появления паутинного клещика проводится дополнительное опрыскивание 0,1—0,2 %-ным раствором рогора. Против черной гнили розы опрыскивают в период покоя 0,5 % -ным раствором марганцовокислого калия и 2 %-ным раствором бордосской жидкости.

В начале ноября следует прервать цветение роз, срезать все бутоны и, постепенно снижая температуру (на 2—3° в сутки), довести ее до 4—8 °С. В таких условиях растение пребывает в состоянии покоя 30—40 дней. В это время в грунт следует внести перегной.

Теперь нередко практикуют выгонку роз под Новый год. В таких случаях используют кусты, заокулированные в августе текущего года. Обычно в начале октября тщательно отбирают окулянты с хорошо прижившимися зелеными глазками и высаживают их в оранжереи. Сразу после посадки дикую крону (выше места окулировки) срезают на шип. В дальнейшем уход за саженцами проводят так, как описано выше. В течение первых 20 дней температуру в парнике поддерживают в пределах 6—8 °С, затем постепенно доводят до 20 °С. Через 18-—20 дней, как только привитые глазки начнут прорастать, им необходимо дополнительное искусственное освещение — не менее 10 часов в сутки — в продолжение всего зимнего периода.

РОЗЫ В ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Для горшечной культуры пригодны одногодичные корнесоб-ственные розы с хорошо развитой корневой системой.

Грунт для заправки в горшки готовят таким же способом, как и для оранжереи. Побеги обрезают коротко, на 2—3 глазка, а корни — в зависимости от размера горшка. Сразу после посадки розы необходимо затенить, хорошо полить водой и замульчировать.

Чтобы растение прижилось и хорошо развивалось, поначалу нужно регулярно удалять бутоны. Первое цветение допускается не раньше августа. На побеге можно оставить 1—2 цветка, остальные — срезать.

С понижением температуры до 3 °С (где-то в конце сентября — начале октября) розы переносят в помещение, например, на веранду, где температура должна быть 6—10 °С. Перед этим все ранее оставленные бутоны и цветки удаляют. Через 3—4 недели, как только почки начнут набухать, розы переносят в комнату и 2—3 дня поливают теплой водой (25—30 °С). Во время образования бутонов каждые 3—4 дня розы следует подкармливать 0,02—0,03 %-ным раствором мочевины.

За горшечной культурой роз в комнатных условиях нужен тщательный уход: следует вспушивать грунт, регулярно проводить подкормку, оберегать растение от болезней и вредителей.

В конце вегетационного периода розам необходим покой, поэтому их выносят в прохладное помещение, подвал и поддерживают там температуру в пределах 6—8 °С. Через 30—40 дней растения можно перенести в комнату.

Для горшечной культуры роз пригодны такие сорта: Кримсон Глори, Мадам Баттерфляй, Техас Центенниэль, Зорина, Самба, Ориндж Триумф, Розмарин, Карина.

РАННЯЯ ВЫГОНКА РОЗ ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

В Центральном республиканском ботаническом саду проводились опыты по ранней выгонке роз под полиэтиленовым покрытием без дополнительного обогрева и освещения. При этом использовались четырехлетние посадки роз чайно-гибридной группы и флорибунда.

В первых числах марта на мерзлый и частично покрытый снегом грунт розария установили обтянутый полиэтиленовой пленкой каркас. В пленке по обеим сторонам этой теплицы через каждые 2 м были прорезаны окна (0,8X0,6 м). На ночь их закрывали, так как температура в это время опускалась до нуля и ниже градусов. Днем с 9 до 17 часов окна были открыты. В дальнейшем, когда температура снаружи поднялась до 5 °С, окна оставляли открытыми круглосуточно. Грунт в теплице поливали каждые 5 дней из расчета 15 л на 1 м2. Первый полив провели 22 апреля.

Изоляция растений с помощью полиэтиленового покрытия изменяет условия выгонки: средняя температура воздуха повышается на 3,7—6,8 °С, относительная влажность — на 22—52 %. В таких условиях вегетационный период начинается раньше, нежели в открытом грунте.

Соответственно раньше начинается и цветение — на 16—24 дня. Цветоножка удлиняется на 30—40 см, количество бутонов в первое цветение увеличивается (в зависимости от сорта) на 4—7 штук.

ХРАНЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ РОЗ

Осенью, когда температура воздуха снизится до 0—2 °С мороза, розы, предназначенные для весенней посадки, необходимо выкопать и поместить на хранение, создав при этом условия, максимально приближенные к естественным, при которых растения находятся в течение зимы в состоянии покоя.

Розы можно прикопать на участке, хранить в траншее, погребе или в специально оборудованном для этой цели хранилище, где температура, влажность и вентиляция искусственно регулируются. Наилучшая сохранность обеспечивается при температуре 0—1°Си» относительной влажности воздуха 90—95 %. При повышении температуры до 2 °С саженцы начинают прорастать.

Траншею следует устроить так, чтобы ее крыша была на 5—10 см выше прикопанных растений. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски насыпают землю или снег.

В Центральном республиканском ботаническом саду саженцы роз хранятся в погребах в слое речного песка толщиной не менее 60 см.

Розы следует выкапывать в сухую погоду, грунт, прилипший к корням, тщательно стряхнуть. Перед закладкой растений на хранение проверяют каждый куст. Побеги подрезают так, чтобы на каждом из них оставалось не более 8 глазков, корни — укорачивают, невызревшие или поврежденные побеги и листья удаляют.

Поврежденные побеги срезать и сжечь. Перед укрытием роз на зиму опрыскать растения и почву раствором селинона (ДНОК). Весной, после раскрытия роз, повторить опрыскивание медным купоросом. Пораженные растения опрыскать 0,05—0,1 %-ным раствором каратана или медного купороса, опылить серным цветом. Для профилактики заболевания опрыскать розы бордосской жидкостью: сразу после снятия зимнего укрытия — 3 %-ным, через 2—3 недели — 1 %-ным раствором. За рубежом в последнее время применяют милкерб. Собрать и сжечь кусты с пораженными корнями и тщательно срезанные поврежденные побеги, пораженные и опавшие листья. Осенью, перед укрытием роз на зиму, и ранней весной, после их открытия, опрыскать растения раствором селинона. В начале болезни опрыскать 0,2— 0,3 %-ным раствором каратана или медного купороса.

Увлажнять песок следует только чистой водопроводной водой. Несвежая, грязная, а также речная вода для этой цели непригодна. Помещение, где сохраняются саженцы, необходимо периодически проветривать, а песок в первой половине января повторно залить водой.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ РОЗ

Общее состояние растений зависит от многих факторов: места расположения участка, почвы, удобрения, агротехники.

Важным условием нормального роста и развития роз является защита их от болезней и вредителей. Источником инфекции и очагом распространения вредителей нередко являются больные растения, срезанные цветы и побеги, сорняки. Вот почему санитарное состояние участка, где растут розы, приобретает особо важное значение.

Полученный посадочный материал обязательно должен быть подвергнут карантинной инспекции.

Дело в том, что иногда вполне здоровые на вид розы бывают поражены стеблевой или корневой формой ржавчины.

Посадки роз требуют не только постоянного ухода, но и наблюдения. При обнаружении первых симптомов заболевания или единичных экземпляров вредителей на растении следует немедленно принять меры.

Обработку растений ядохимикатами лучше проводить одновременно на всем участке: частичная обработка, как правило, малоэффективна.

Препараты, употребляемые для защиты роз от вредителей и болезней, рекомендуется менять, так как микроорганизмы и насекомые приспосабливаются к химикатам.

Ниже приведено краткое описание болезней, повреждений, а также способов их устранения.

ЯДОХИМИКАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании ядохимикатов в борьбе с болезнями и вредителями растений необходимо соблюдать правила личной и общественной безопасности. Особенно следует соблюдать осторожность в садах, где розы растут по соседству с плодовыми деревьями и ягодниками.

Хранить ядохимикаты нужно под замком в сухом прохладном месте. Емкости, в которых они находятся, должны быть прочными и хорошо укупоренными. Готовить растворы можно только в специально предназначенной для этого стеклянной, эмалированной или деревянной посуде, строго соблюдая все правила безопасности. Перед тем как опрыскивать растения, необходимо надеть на лицо марлевую (в 2—3 слоя) повязку, защитные очки и резиновые (медицинские) перчатки. У входа на участок нужно обязательно повесить табличку с четкой надписью: «Растения обработаны ядохимикатами!»

Розы, лепестки и плоды которых используются, ядохимикатами не обрабатывают. Здесь лучше применять настои, отвары, вытяжки из растений (табака, чеснока и т. п.)

Вот некоторые из применяемых сейчас ядохимикатов. Никотин-сульфат — жидкость темно-зеленого, иногда коричневого цвета. Применяется для опрыскивания против тли, цикадки и других насекомых. Растворяется в воде при температуре 15 °С. Концентрация: 2 г жидкости, 4 г зеленого мыла на литр воды. Анабазин-сульфат — жидкость темно-бурого цвета. Хорошо растворяется в воде. Применение и концентрация такие же, как и никотин-сульфата.

Гексахлоран — кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. Применяется в виде порошка для опыления роз против насекомых, а также для протравливания почвы против личинок майского жука.

Селинон — порошок или паста желтого цвета. Применяется в виде 1 %-ного раствора при осеннем и ранневесеннем опрыскивании роз. Хорошо растворяется в воде. Используется против грибковых болезней, а также яиц тли, которые зимуют.

Метафос химический чистый — твердое вещество белого цвета.

Технический метафос — темно-бурая жидкость. Препарат химически чистый употребляется в виде 2—3 %-ного дуста, технический — как 0,2—0,3 %-ный раствор. Используются против листо-грызущих и сосущих вредителей.

Метилмеркаптофос (метилсистокс) — изготовляется в виде 30 %-ной эмульсии, плохо растворяется в воде. Применяется как 0,05—0,2 %-ный раствор против сосущих насекомых — тли, цикадки и др.

Хлорофос (диптерекс) — кристаллическое вещество белого цвета с запахом эфира. В воде растворяется хорошо, однако с обработанных растений быстро улетучивается. Обладает незначительным кумулятивным свойством. Применяется в виде 0,2—0,3 %-ного раствора. Очень эффективен против тли, цикадки, гусениц, личинок гусениц, пилильщиков.

Препарат КЭАМ — густая жидкость, используемая в виде 2—3 %-ного раствора для ранневесеннего (до распускания почек) опрыскивания. Уничтожает яйца тли, клещей. С профилактической целью применяется против грибковых болезней. Рекомендуется только в свежеприготовленном виде.

Медный купорос — кристаллическое вещество синего цвета, хорошо растворимое в воде. Употребляется в виде 1—1,5 %-ного раствора при ранневесеннем профилактическом опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней.

Железный купорос — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Хорошо растворяется в воде. Употребляется как 2—3 %-ный раствор при ранневесеннем опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней. Используется также для лечения хлороза: почву около растений, больных хлорозом, поливают 0,2—1 %-ным раствором.

Бордосская жидкость. Для получения литра 1 %-ного раствора бордосской жидкости требуется 10 г медного купороса и 10 г негашеной извести. Готовят ее следующим образом: в деревянной емкости приготовляют известковое молоко и вливают туда, все время помешивая, медный купорос. Образуется непрозрачная жидкость голубоватого цвета. Ее применяют для опрыскивания роз против грибковых болезней в течение всего весенне-осеннего сезона. При ранневесеннем опрыскивании (по спящим почкам) можно употреблять 3 %-ный раствор. Для этого требуется 30 г медного купороса и 40 г негашеной извести на литр воды. Раствор готовят непосредственно перед употреблением.

Медно-мыльный препарат готовят так: растворяют в воде зеленое мыло и процеживают эту жидкость через сложенную вдвое марлю. Отдельно готовят раствор медного купороса. Оба препарата при постоянном помешивании сливают в одну посуду. Концентрация: на литр воды 2 г медного купороса и 20 г зеленого мьша. Употребляется против грибковых болезней. Если к жидкости добавить" 0,5 г метафоса, она будет пригодна для уничтожения тли и паутинного клещика.

Хлорокись меди — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Применяется в виде 0,3 %-ного раствора против грибковых болезней; 0,5 — 0,6 %-ный раствор годен для профилактического опрыскивания роз ранней весной — до распускания почек.

Сера — кристаллическое вещество желтого цвета, нерастворимое в воде. Употребляется в виде порошка для защиты роз от мучнистой росы. Опыливать растения можно в начале заболевания. На растении сера должна быть не менее недели. Обработку роз следует проводить 2—3 раза с перерывами на 8—10 дней.

Ни одна цветочная культура не требует такого внимания и ухода, как розы.

Выращивание роз

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст, надо правильно посадить саженцы, во время их подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, правильно и грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями.
Оформляя участок, не так просто выбрать место и посадить розы, которые должны не только украсить сад, но и чувствовать себя в нем уютно, только тогда они порадуют нас своим цветением. Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать группами по 3-5 кустов. Эти розы, а также сорта чайно-гибридные, полиантовых роз сажают на расстоянии 30-50 см. Шрабы и полуплетистые розы - на расстоянии одного метра. Плетистые розы высаживают возле арок, специальных решеток и шпалер. Хочу только сразу обратить внимание на то, что розу называют «царицей» цветов. Значит, и оформление у нее должно быть, как у царицы. Никаких небрежно натянутых веревок, вбитых кольев в качестве опоры. Опора должна соответствовать растению. Пусть скромная, но сделанная со вкусом, эстетически приглядная опора. Миниатюрные розы сажают на переднем плане с расстоянием 15-20 см. Они очаровательно смотрятся на горках. Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые растения, а около скамеек и мест отдыха - отличающиеся особым ароматом или ваши любимые.
Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибковых заболеваний. По возможности, розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров фасадом дома, стеной кустарников и деревьев . Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых будут забирать у роз влагу, питание, создавать тень, затрудняя их нормальное развитие и ухудшая цветение. В тени на кустах появляются «слепые побеги», розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.
Для розария лучше выбрать участок с небольшим уклоном к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50 см, чтобы не застаивались талые воды весной, было постоянно хорошее проветривание.
Растут розы почти на всех типах почв , но предпочитают нетяжелые суглинки, содержащие достаточно влаги и гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз может проникать на глубину до 100 см. Корнесобственные розы имеют более поверхностную корневую систему. Очень влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода, розы хуже развиваются.
Легкие супесчаные почвы быстрее промерзают, а летом перегреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными. В них нужно обязательно добавлять перепревший навоз, дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.
Наилучшая почва для роз - это слабокислая, нейтральная или слабощелочная, последнюю рекомендуют для районов с холодным климатом и коротким летом.
У садоводов часто возникает вопрос о том, какие розы лучше выбрать: корнесобственные или привитые. Давайте рассмотрим те и другие, их плюсы и минусы.

Розы привитые

Розы привитые, лучше развиваются и цветут, особенно чайно-гибридные розы. Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хороших побега, вызревших, одревесневших, с зеленой не поврежденной корой и хорошо развитой мочкой корней с множеством тонких корешков. Непременно нужно обратить внимание на корневую шейку. Диаметр ее выше и ниже места прививки должен быть одинаковым. Если корни саженца подсушены, то их перед посадкой погружают в холодную воду на сутки. Затем обрезают на длину 25 см. Все сломанные и сухие части удаляют, а здоровые побеги укорачивают на 2-3 почки.
Сажать такие саженцы можно весной в обычные для посадки кустарников и многолетников сроки, но можно и осенью, в течение первой половины сентября. Обычно при такой посадке через 10-12 дней образуется много мелких молодых корешков, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют под укрытием. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая и надземная части, быстро формируется сильный куст. Растения, высаженные весной, обычно отстают в росте на две недели и требуют к себе повышенное внимание.

Корнесобственные розы

Корнесобственные розы лучше растут и развиваются, если их купить в контейнере и сделать перевалку. Корнесобственные розы более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Правда, это зависит от того, где они приобретены. Но зато все вырастающие побеги культурные, их можно использовать для размножения розы.
«Дикий» подвой может давать много корневой поросли, которую нужно во время удалять, иначе она забьет более нежные побеги привоя. Привитые розы менее устойчивы в нашем климате. Все саженцы желательно перед посадкой продезинфицировать. Можно это сделать, окунув их на 20-30 минут в раствор медного купороса (30 г на 10 л воды) или фундазола (одна столовая ложка на 10 л воды).

Посадка роз

Если вы купили саженцы слишком поздно осенью, их лучше всего прикопать до весны, слегка укоротив стебли и обрезав корни на 30 см. Тогда за зиму на корнях образуется каллюс, из которого весной разовьются новые молодые корни.
Ямы для посадки желательно готовить заранее. Для заполнения требуется два ведра садовой земли, одно ведро перегноя, одно ведро торфа, одно ведро песка, одно ведро измельченной выветренной глины, одна-две горсти суперфосфата . Можно добавить еще один-два стакана раскислителя, если почва кислая . Пропорции эти приблизительны, они могут меняться в зависимости от характера почвы на вашем участке.
Существует два способа посадки роз. В первом случае посадку лучше всего производить вдвоем. На дно ямы горкой насыпают приготовленную смесь, один держит розу. Место прививки должно быть на 3-5 см ниже уровня земли. Второй расправляет корни и постепенно засыпает их, осторожно уплотняя землю руками. Затем саженец хорошо поливают. Когда вода целиком впитывается, окучивают и оставляют до весны. Можно сажать привитые розы «мокрым» способом. В яму выливают ведро воды с растворенной в ней таблеткой гетероуксина или другого ускорителя образования корней. Раствор имеет цвет слабозаваренного чая. Саженец опускают в центр ямы прямо в воду и постепенно засыпают землей. При этом хорошо заполняются все промежутки между корнями. Землю хорошо уплотняют. На следующий день, если земля просела, ее досыпают и чуть приподнимают саженец. Затем окучивают саженец на 10-15 см. Корневая шейка должна быть заглублена на 3-5 см при любом способе посадки.
Плетистые розы высаживают глубже. Плети при посадке обрезают на 30-35 см и немного укорачивают корни.
Корнесобственные розы сажают также. У парковых роз побеги укорачивают на 1/3. Если розы приобретены в контейнерах, то их на 2-5 см садят глубже, чем они сидели в контейнере.

Уход за розами

Скоро весна, и весенние работы, конечно же, интересуют нас в первую очередь. Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с приходом мартовских солнечных дней период покоя у них может закончиться. Почва еще мерзлая, побеги еще укрыты, но почки уже начинают набухать, и теперь важно правильно выбрать день, когда можно снять укрытие с роз. Если вы поторопитесь, открытая роза начнет быстро развиваться, но корни, не получая питания и влаги из мерзлой земли, не смогут ее обеспечить, и побеги начнут гибнуть. Кроме того, возможен возврат морозов.
Вспомните знакомую вам ситуацию, когда после снятия укрытия вы радовались хорошо перезимовавшим зеленым побегам, а потом они вдруг начали чернеть и гибнуть. Позднее раскрытие приведет к выпреванию кустов.
Чтобы этого не случилось, в конце марта - начале апреля нужно разрыхлить снег над розами, чтобы обеспечить им доступ воздуха. У плетистых, миниатюрных роз можно слегка приподнять укрытие, чтобы сделать отдушины. Если розы закрыты толстым слоем, то часть укрытия можно снять. Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15-20 см, можно розы открывать. Делать это надо в пасмурный день, чтобы избежать ожогов коры и пересушивания ветром. Снимают укрытия постепенно. Лапник и листья снимают по мере их оттаивания. После полного раскрытия роз их притеняют от солнца.
У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие ветки. После окончательного оттаивания почвы розы разокучивают. Плетистые розы поднимают на опоры только после полного оттаивания почвы. Если побеги покрыты плесенью, их нужно промыть приведенным выше составом.

Обрезка роз

Очень важная работа весной - это обрезка роз. Ее нужно делать своевременно, когда минует опасность возврата морозов. При обрезке необходимо соблюдать несколько основных правил: - Инструмент должен быть острым, иначе сминается кора, засыхает и становится источником инфекции.
- Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мл над почкой - так, чтобы на нее не попадала влага. Более длинный пенек, отмирая, станет очагом заражения. Если срезать ниже, можно повредить почку.
- Стебли укорачивают до здоровой ткани (древесина белая).
- Обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и куст не затенялся. Только хорошо освещенный куст образует сильные, здоровые побеги.
- Все отмершие, слабые, больные побеги обрезают до основания на кольцо и сжигают.
- Если из почки отрастают несколько побегов, их удаляют, оставляя только один.
- Срезы обязательно обрабатывают садовым варом.
- После каждой обрезки проводят опрыскивание 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) и растение подкармливают и поливают.
Обрезка у различных групп роз отличается.
У чайно-гибридных роз молодые кусты обрезают, оставляя 2-3 почки, в дальнейшем - 5-7. Если куст слабый, имеет всего один-два побега, их укорачивают на одну-две почки. Если у куста имеется один молодой и один старый побег, то однолетний обрезают на 3-5 почек, а у старого оставляют два-три прироста, каждый из которых укорачивают на 1-3 почки. Полиантовые розы при посадке сильно обрезают, на 3-5 почек. Мелкоцветущие, слаборастущие растения обрезают, оставляя 1-3 почки. При такой обрезке кустики хорошо ветвятся и дают массу новых побегов. У сильно растущих сортов хорошо развитые побеги обрезают на одну треть. Розы флорибунда в обрезке более капризны. Обеспечить обильное цветение этой группы бывает трудно. Сильная, короткая обрезка истощает розы, и они поздно зацветают. При слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаются вытянутыми, с маломощными, тонкими приростами. После умеренной обрезки, на 4-6 почек, побеги развиваются нормально, но не всегда дают непрерывное цветение. Поэтому самой оптимальной для группы флорибунда является комбинированная обрезка: в первый год производят сильную (короткую) обрезку, на 4-3 почки. На второй год однолетние побеги укорачивают на 1/3, двулетние - на 3-5 почек, а их приросты - на 2-3 почки. В последующие годы удаляют все старые побеги. Не рекомендуется оставлять на кустах побеги старше двух лет.
Миниатюрные розы. При посадке у них обрезают только верхушки, в следующие годы их обрезают, как чайно-гибридные. Иногда бывает, что у миниатюрной розы появляется один сильный побег. Его нужно полностью удалить. Если появляется 2-3 сильных побега, то кустики обрезают, как розы флорибунда.
Обрезка плетистых роз зависит от того, к какой группе они относятся. В группу плетистых роз Рамблер объединены розы с длинными гибкими побегами, до 3-4 м, и мелкими цветками в крупных соцветиях. Они цветут однократно 30-35 дней на всей длине перезимовавших побегов. Перед посадкой у них укорачивают корни и обрезают куст на 25-35 см. Такая обрезка стимулирует рост побегов, однако в первый год розы цвести не будут. В последующие годы у них только укорачивают верхушки быстро растущих побегов. Основная обрезка у роз производится после цветения. Все отцветшие побеги обрезают у основания на кольцо. На кустах оставляют только 3-5 побегов прошлого года и столько же побегов замещения. Ко второй группе относят плетистые розы крупноцветковые - Клайминги. Кусты у них высотой 2-2,5 м, цветут обильно, продолжительно, часто повторно. На основных побегах образуются 2, 3, 4 и 5-го порядка, то есть каждый цветет более четырех лет. После чего основной (базальный) побег нужно вырезать.
Почвопокровные розы в обрезке не нуждаются.
Парковые розы нужно обрезать ежегодно высоко, но очень понемногу. При посадке обрезку не производить, в дальнейшем удалять все слабые и поломанные, больные ветви. Вот, пожалуй, и все об обрезке роз. Но иногда для равномерного развития куста роз верхушки побегов нужно прищипнуть. Делается это, когда побеги выросли на 20 см в фазе неокрашенного бутона. При этом куст дает по два-три новых цветущих побега.

Выбор места для посадки

В северных областях России лучшим местом для посадки роз считаются несколько повышенные участки, хорошо освещенные и защищенные от северных ветров, в южных районах - ровные, защищенные от сухих и жарких ветров.

Розы могут обильно цвести лишь при достаточном количестве света. Места, расположенные в непосредственной близости от северной стены здания или же на крутом северном склоне за зданием, совершенно непригодны для посадки. Неблагоприятное влияние на рост и цветение роз оказывает почти постоянное затенение под кронами высоких развесистых деревьев. Слишком интенсивное освещение и сухой воздух у южных стен построек и каменных стен может в жаркие летние дни вызвать ожог цветков красных роз.

Неблагоприятны также участки по углам любых зданий. Здесь всегда струится по-разному нагретый воздух и возникают сквозняки, которые губительны для роз.

Почвы должны быть структурными и достаточно водопроницаемыми. Лучшими признаны черноземные суглинки; вполне пригодны почвы с избытком извести. Рыхлые песчаные почвы улучшают, внося навоз из расчета 100 т/га, тяжелые глинистые - добавляя песок, соломистый перепревший навоз или компост (60 т/га). Розы можно возделывать также на оподзоленных почвах, но тщательно обрабатываемых. Засоленные почвы пригодны только после того, как они будут промыты и удобрены коровьим навозом из расчета не менее 80 т/га. Больше всего для роз пригодны слабокислые почвы, но они могут хорошо расти и на нейтральных и даже на щелочных почвах.

Лучшее удобрение для роз - разложившийся навоз в смеси с торфом. Кроме органических удобрений необходимо вносить минеральные в следующих количествах, кг/га:

Суперфосфат 200-250

30%-ные калийные соли. 100-200

Аммиачная селитра. 250-300

Известь 180-200

( В зависимости от кислотности почвы )

Подготовка почвы

Для роз необходима тщательная подготовка почвы. На участке производят осеннюю вспашку на глубину 40 см. После этого почву оставляют неборонованной до весны. Весной ее перепахивают на глубину не менее 20 см, а затем боронуют. После боронования приступают к маркировке.

Для осенней посадки роз участок обрабатывают за 1-2 месяца до посадочных работ, а для весенней - осенью. Минеральные удобрения заделывают в почву совсем мелко не позднее чем за три недели до посадки.

Посадка

Посадку производят весной до наступления вегетации или осенью при плюсовой температуре. Сажают розы под лопату. Для однолетних саженцев посадочные ямки копают размером не менее 30X30 см, а для двух- и трехлетних - 50X50 см. На дне, в центре, оставляют небольшой бугорок. В каждую ямку (рис. 1) перед посадкой кладут 2-4 кг перепревшего коровьего навоза или компоста.

Рис. 1. Ямка для посадки

Корни саженцев перед посадкой подрезают на 2-3 см. Одновременно укорачивают и надземную часть, исходя из сортовых особенностей роз. Корни обмакивают в жидкую земляную кашицу (смесь глины с коровьим навозом, взятых в равных пропорциях) по самую шейку. Саженец ставят на бугорок в ямке и корни спускают по откосам бугорка на дно, а затем засыпают их хорошей пахотной землей, смешанной с компостом. Ямку засыпают так, чтобы место прививки саженца было на 3-5 см ниже уровня почвы, а землю вокруг корней слегка утрамбовывают. Высаженные розы сразу же обильно поливают. Саженцы окучивают так, чтобы побеги осенью были закрыты до высоты 30 см, а весной - около 15 см. Густота посадки роз зависит от их сортовых качеств, районов возделывания и назначения посадок (групповые, одиночные, посадка для вертикального озеленения или на срез и т. д.).

Чайные, чайно-гибридные и полиантовые розы высаживают на расстоянии 50x60 см, ремонтантные - 60x80 см, парковые - 1X1 м, а сильнорослые сорта - на расстоянии 1,25X2 м друг от друга; вьющиеся многоцветковые в парках, скверах и розариях - на расстоянии 1,5Х2,0 м, Бэнкса - 1,5X2 м. Высокие штамбовые розы привязывают к кольям в трех местах (рис. 2), для вьющихся ставят трельяжи.

Рис. 2. Правильная подвязка штамбовых роз к колу

Обрезка Розы необходимо обрезать для создания хорошей кроны и ежегодного обильного и продолжительного цветения. Обрезку производят ранней весной до набухания почек. Различают короткую, среднюю и длинную обрезку. При короткой обрезке оставляют 2-3 глазка (почки) на побеге. К розам, требующим короткой обрезки, относятся низкорослые полиантовые, бенгальские, или месячные, низкорослые чайные, почти все чайно-гибридные (исключая сильнорослые), слаборослые ремонтантные. В результате такой обрезки эти группы обильно и красиво цветут, а также образуют правильно развитую крону.

При средней обрезке оставляют на побеге 4-6 глазков, такую обрезку применяют для чайно-гибридных и некоторых сортов ремонтантных роз (рис. 3).

Рис. 3. Побег после обрезки

При длинной обрезке обрезают только верхушки побегов и разветвлений, оставляя на побеге 8-12 глазков; она принята для сильнорастущих сортов ремонтантных, чайно-гибридных и других роз. 180

Плетистые и парковые розы, имеющие цветоносные почки в верхней части однолетних побегов, обрезки не требуют; у них вырезают только сухие и излишние побеги. У вьющихся роз удаляют все слабые лишние побеги, сильные же совсем не укорачивают. При омолаживании ветви роз обрезают почти до поверхности земли (рис. 4). Обрезка низкорослых роз заключается в удалении всех сухих и поврежденных побегов, а здоровые обрезают до 5-8 см над уровнем земли.

Рис. 4. Весенняя обрезка кустовых роз

Полив, подкромка, прополка. Полив производят по мере необходимости. Кратность и сроки их зависят от погоды и состояния растений. В жаркие месяцы (июнь-август) обычно поливают три-четыре раза в месяц, при этом на каждый куст дают 3-5 ведер воды. После полива следует прорыхлить почву.

В летний период на всех привитых растениях ниже места прививки появляется дикая поросль, которую необходимо вырезать на кольцо у самого состояния (рис. 5).

Рис. 5 (а). Удаление диких пораслей у кустовых роз

Рис. 5. Удаление диких порослей у штамбовых роз

Первую подкормку розам дют перед началом образования бутонов, вторую - после окончания цветения.

Примерные дозы жидких подкормок на 1 ведро следующие: перед началом образования бутонов: 10-15 г аммиачной селитры или сульфата аммония, 25-30 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли;

после окончания цветения: 25-50 г аммиачной селитры или сульфата аммония, 50-60 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли.

Укрытие роз на зиму . Большинство роз, за исключением некоторых парковых, требуют защиты на зиму. Наименее зимостойки чайные розы. Зимостойкость чайно-гибридных и ремонтантных роз выше, чем чайных, но и у них побеги при -16-17° С вымерзают.

Как правило, к укрытию роз приступают лишь после того, как опали все листья, что по времени совпадает с установлением морозов -2-3°С. Розы, укрытые до опадения листьев, загнивают от излишней сырости.

Низкоштамбовые розы окучивают на высоту 30-35 см и присыпают слоем сухих листьев толщиной 15-20 см.

Снеговой покров поверх такой покрышки значительно предохраняет побеги от мороза, так как даже при температуре воздуха зимой - 30° С под слоем снега от 50 см и более температура не падает ниже -4 - 5° С.

Штамбовые розы пригибают к земле, пришпиливают деревянными развилками и прикрывают стволы и крону хвойными лапками, а сверху сухим листом (рис. 6). Плети вьющихся роз можно или снять с подпорок, положить на землю и прикрыть землей, или же только прикрыть землей корни, а плети укрыть еловым лапником. Весной укрытие снимают, и землю откапывают постепенно, учитывая возможность вредного воздействия солнца днем и заморозков ночью.

Рис. 6. Укрытие штамбовых роз на зиму

Штамбовые розы хорошо зимуют, если всю крону после опадения листьев и установления морозов в -3°С укрыть вощеной бумагой в два слоя, а поверх - толем.

Весьма надежной защитой считается укрытие роз на зиму дощатыми щитами. Его делают в виде шатра, устраиваемого вдоль рядов. Поверх шатра насыпают землю, торф, перегной или листья слоем 20 см.

 • Цветочно-декоративные растения • Многолетники

Роза

Растение из семейства розоцветных. По праву считается царицей цветов. Культура насчитывает около 350 видов и десятки тысяч сортов. Полученные в результате многовекового отбора и межвидовой гибридизации, они столь многообразны, что поражают самых равнодушных.

В настоящее время все сорта роз объединены в садовые группы. Их насчитывается более 20 по международной классификации. В озеленении используются только наиболее перспективные группы и сорта.

Розы сложны в культуре, так как за редким исключением не переносят даже незначительных отрицательных температур воздуха (8-10°) и зимуют только в укрытии. В условиях Нечерноземной зоны получили распространение следующие садовые группы: гибриды розы ругозы, плетистые, полуплетистые, чайногибридные, альба, полиантовые, флорибунда а.

Плетистые розы.

Розы этой группы имеют длинные гибкие побеги, требующие опор при выращивании на участках. Формирующиеся на растениях цветы махровых или немахровых форм собраны в соцветия. Цветение бывает обильным, если зимой хорошо сохранились побеги по всей длине. Зимуют при незначительном укрытии. Ценятся в озеленении за обильное и продолжительное цветение, используются широко для оформления пергол, беседок, а также в вертикальном оформлении.

Полуплетистые розы

Эта группа роз представлена сортами, очень пестрыми по происхождению. Объединяет их сильный объемный рост в период вегетации. Часть сортов имеет ярко выраженные прямостоячие побеги. Неприхотливы к условиям выращивания, продолжительное время цветут, зимуют при легком укрытии.

Полуплетистые розы можно использовать как плетистые, а также в одиночных и групповых посадках.

Чайногибридные розы

Сорта чайногибридных роз получены от скрещивания чайных роз с ремонтантными. В эту группу входят самые красивые сорта с прекрасной формой цветов, которыми заканчиваются все однолетние побеги на растении. В условиях открытого грунта растения могут достигать 60-80 см высоты. Цветут в конце июня и до поздней осени. Зимуют хорошо под укрытием.

В цветочном оформлении встречаются в одиночных и групповых посадках, на клумбах, в рабатках. Альба. Одна из самых древних групп среди роз. В нее входят белые розы. Растения имеют цветки средних размеров (5-8 см в диаметре), плоские. Куст достигает 1,5-2 м высоты. Цветение однократное. Растения морозостойкие, подмерзают лишь в суровые зимы.

Полиантовые розы

Сорта этой группы получены от скрещивания многоцветковой розы с китайской розой. Цветки простые или махровые, собраны в большие объемные соцветия. Растения невысокие (35-45 см), цветут обильно до наступления заморозков, устойчивы к низким температурам. Легкое укрытие обеспечивает сохранность растений в самые суровые зимы. В декоративном оформлении широко применяют для бордюрных, групповых и одиночных посадок, а также на клумбах, в рабатках и скалистых садах.

Флорибунда

Эти розы занимают ведущее место в цветочно-декоративном оформлении. В настоящее время среди сортов имеются высокодекоративные формы, не уступающие чайногибридным розам по ферме цветка и по разнообразию окрасок. Получены в начале нашего столетия в Дании от скрещивания полиантовых роз с чайногибридными.

Цветут, ярко, сильно, до наступления заморозков. Растения мощные, густооблиственные, зимостойкие. Прекрасны в групповых посадках, на клумбах, в рабатках, в миксбордерах.

Агротехника роз

Для роз в открытом грунте отводят хорошо прогреваемые, солнечные участки. К почве растения неприхотливы, но лучшими для них являются среднесуглинистые, богатые перегноем почвы с реакцией почвенной среды, близкой к нейтральной. Почвы готовят с осени. Посадку проводят весной.

Посадка роз

Перед посадкой под глубокую перекопку на дерново-подзолистых среднеокультуренных почвах вносят 10-12 кг навоза, 60- 100 г фосфоритной муки, 50-60 г калийной соли в среднем на 1м2. Высаживают розы с учетом их принадлежности к садовой группе и сортовым особенностям. Обычно приняты следующие расстояния: плетистые, полуплетистые и гибриды розы ругозы высаживают на расстоянии 1-3 м, чайногибридные, альбу и флорибунду - на расстоянии 50-80 см, полиантовые-на расстоянии 25-50 см.

При одиночных и небольших групповых посадках лучше готовить ямы (40-60 X 40-60 см), заполняя их перед посадкой рыхлой перегнойной землей в смеси с дерновой почвой. После посадки необходим тщательный полив. Саженцы перед посадкой просматривают и обрезают, оставляя на растении по 5-7 почек на каждом побеге, корни обрезают до здоровых частей. Место прививки должно быть заглублено не более чем на 2 см. После посадки растения укрывают легким ящиком, чтобы сохранить его от солнечных ожогов. Посадку необходимо закончить до распускания почек. Через 1,5 - 2 недели ящики снимают.

Уход за розами

В первый год после, посадки у растении ограничивают цветение, чтобы сформировался хороший куст. В течение всего сезона почву поддерживают в рыхлом состоянии, свободной от сорной растительности. Поливают розы обильно практически весь сезон; перед подготовкой растений к зиме, т. е. с середины августа, полив ограничивают.

После первых заморозков с растений удаляют листья и цветы, кусты связывают и окучивают, землей. У плетистых и полуплетистых роз побеги снимают с опор, связывают и укладывают на землю, подложив под них доски, толь, рубероид; основание куста также окучивают.

В настоящее время на больших площадях стали использовать так называемое сухое укрытие. После первых заморозков растения, удалив у них листья и цветы, связывают и пригибают к земле, окучивают у основания. С наступлением устойчивых морозов плотно закрывают щитами из досок или ящиками, а сверху насыпают утепляющий материал. Снимают укрытия весной, как только сойдет снег, постепенно: сначала почву и торф со щитов, чтобы розы проветривались, затем щиты; совсем открывают растения после того, как почва полностью оттает.

Обрезка роз

Ежегодно весной перед началом роста розы обрезают, кроме плетистых и полуплетистых; у последних, как правило, удаляют лишь поврежденную часть до здоровых почек, а также вырезают у основания побеги старше 3 лет. Чайно-гибридные розы в зависимости от силы роста растений обрезают умеренно, на побегах оставляют по 4-6 почек. Полиантовые розы, обладающие высокой скороспелостью почек, обрезают сильно: оставляют на побегах 2-3 почки, у основания вырезают поврежденные и слабые побеги.

Подкормка и удобрение роз

После обрезки растений перекапывают почву на глубину 15 см, предварительно наносят навоз или перегной (4-6 кг), аммиачную селитру (10-15 г) и суперфосфат (50-60 г) на 1 м2. Систематически проводят подкормки органическими и минеральными удобрениями с учетом фаз развития растений: до середины лета {конец июля) вносят полное минеральное удобрение, где преобладает азот; затем азот исключают из подкормок, чтобы побеги смогли вызреть. Из органических удобрений чаще используют раствор коровяка 1:10). Подкармливают через каждые 10-15 дней и обязательно поливают.

Используют розы во всех видах цветочного оформления.

З. Л. Девочкина, И. В. Климович, В. И. Климович, Б. А. Попов