Как нужно садить вишню весной и осенью. Вишня

Вишня широко распространена почти по всему миру. Выращиванием и переработкой плодов занимаются многие страны. Но к сожалению, намечается спад популярности этой культуры. Чтобы вырастить это удивительное дерево, нужно знать все тонкости и секреты его агротехники. И поверьте, вырастить вишню - очень просто.

Выращивание вишни

Прекрасный внешний вид всегда выделял вишню среди фруктовых деревьев. И именно вишня была самой любимой косточковой культурой в России и на Украине в позапрошлом и прошлом веке. И дело не только в красоте цветущего дерева, вишнёвые плоды - настоящий кладезь полезных веществ. Кстати, листья тоже активно использовались в народной медицине. А кто из нас не любит варенье из вишни? Но в наши годы эта культура стала считаться капризной и малопродуктивной. Саженцы часто погибают, а пышное цветение оборачивается скудным урожаем. Изменения климатических условий, неправильная агротехника и грибковые заболевания привели к тому, что эта культура стала постепенно уступать свои некогда лидирующие позиции.

Вишнёвым садом можно любоваться в пору цветения и когда созревает урожай

Вишня отличается быстрым ростом корневой системы, что помогает дереву прочно закрепляться даже на нестабильных грунтах - глиняных плывунах и обрывах. Широкая крона позволяет культуре выступать в качестве ветрозащитных насаждений для полевых угодий. Прекрасный внешний вид древовидных и кустовидных форм делает вишню пригодной для использования в ландшафтном дизайне, например, в стиле «Русская усадьба».

Вишнёвое дерево - прекрасное украшение для участка

Если вы решили возродить давнюю традицию предков и посадить в своём саду вишню, нужно знать несколько тонкостей, которые помогут не только вырастить здоровое дерево, но и собирать с него хорошие урожаи.

Вишня делится на 2 группы, которые отличаются цветом мякоти плодов и сока, а также содержанием сахаров. Поэтому прежде чем высаживать вишню, определитесь с сортом.
Выбирайте для посадки только районированные сорта, которые уже показали свои возможности именно в вашем регионе. Привезённый в холодный регион южный сорт ничего хорошего не покажет в плане роста и урожайности. Да и вкус будет отличаться от заявленного.
Также следует знать, что вишня может быть самоплодной (Аморель, Молодёжная, Щедрая, Любская), частично самоплодной (Новелла, Десертная Морозовой, Тургеневка) и самобесплодной (Чернокорка, Жуковская, Морозовка). Поэтому в саду нужно иметь хотя бы 2 - 3 дерева для перекрёстного опыления, чтобы урожайность не подводила. Для многих известных сортов самым подходящим опылителем является вишня Владимирская и Фатеж.
Ещё один интересный факт - древовидные сорта вишни могут жить до 30 лет, а вот кустовидные - вполовину меньше этого срока.

Посадка вишни

Выбор саженца для посадки - ответственный момент, ведь рост дерева напрямую зависит от качества посадочного материала. Саженцы должны отвечать следующим стандартам:

иметь развитую корневую систему с четырьмя основными корнями длиною не менее 20 см;
штамб ровный, без видимых повреждений. Диаметр ствола древовидного сорта - 1 – 1,2 см, войлочной, или кустовидной вишни - 0,6 – 0,8 см;
предпочтительный возраст саженцев - 1 – 2 года.

Время посадки разнится в зависимости от региона. В зонах северного плодоводства России лучше всего высаживать весной - в конце апреля или начале мая. В средней полосе России и на юге предпочтительна осенняя процедура. Весной в жарких регионах, как правило, сухо и большинство саженцев, не получивших должного увлажнения, погибают.

Чтобы правильно выбрать срок посадки вишни, изучите климатические особенности своего региона

Места для вишни выбирайте максимально освещённые. Южные или юго-западные направления - то, что нужно. Остерегайтесь высаживать саженцы во впадинах - там скапливается холодный воздух и влага. Уровень грунтовых вод не должен пролегать ближе 1,5 - 2 м к поверхности почвы.

Вишня любит укромные места. В зимнее время, даже при температуре в -10°С, вишня может высохнуть, если находится на пути сильных господствующих ветров.

Вишнёвые деревья любят солнечные участки, укрытые от сильных ветров

Почвы

Хороший урожай вишни напрямую зависит от качества почвы, в которую она высажена. И хотя культуру нельзя назвать привередливой, выбирая место для посадки вишни, обращайте внимание на следующие показатели:

рыхлость, хорошая воздухо- и влагопроницаемость грунта. В южных регионах, где преобладает засуха, предпочтительны лёгкие суглинки. В районах, где осадки выпадают в достаточном количестве или с избытком - подойдут супеси;
культура не переносит переувлажнения почвы. Если корни вишни будут долго находиться в воде, они могут погибнуть. Для посадки в таких местах создавайте искусственные холмы;
уровень кислотности - ещё один важный фактор при выборе места. Вишня не любит кислые почвы. Поэтому в приствольный круг нужно регулярно вносить доломитовую муку. За год до посадки, чтобы привести кислотность к нужным показателям рН 6 – 7,5, внесите под перекопку 500 – 800 г этого раскислителя на каждый м².

Бытует мнение, что вишня равнодушна к плодородию почвы и может плодоносить даже на малогумусных грунтах. Отчасти это так. Однако повышение плодородности улучшит качество урожая, поэтому в подготовительный этап перед посадкой саженца, засейте участок сидератами (белой горчицей, викой, фацелией или клевером). Это поможет придать почве большую рыхлость и пористость, повысит совокупность живых обитателей почвы, которые ускорят переработку органики.

Сидераты - отличный способ повысить рыхлость и питательность почвы

Уход

После посадки нужно проводить комплекс мероприятий, чтобы вначале ускорить процесс приживания саженца на новом месте, а затем помочь дереву полностью раскрыть свой потенциал. А так как молодое растение и взрослое нуждаются в разных приёмах агротехники, уход за ними осуществляется по-разному. Сразу следует оговориться, что вырастить вишню не составит труда даже начинающему садоводу, нужно лишь вовремя проводить необходимые процедуры.

Полив

Вишня считается достаточно засухоустойчивой культурой. Для взрослого растения вполне хватает 2 обязательных поливов за сезон вегетации:

сразу после цветения;
в период увеличения завязи.

После цветения вишни не забудьте полить дерево, чтобы предотвратить опадание завязи в дальнейшем

Норма полива для плодоносящей вишни - от 30 до 60 л под одно дерево. Почва должна пропитаться на глубину 45 см.

У нас в Крыму тёплое время года не изобилует осадками. Поэтому вишню в саду поливаю чаще. Кроме указанных периодов, стараюсь увлажнить дерево в момент налива плодов, но не позже чем за 2 недели до спелости. И ещё не забываю о предзимнем поливе, ведь и осень у нас тёплая и часто сухая. Поэтому в конце октября, если нет дождей обязательно обильно поливаю свою красавицу.

Саженец требует более частых поливов. В первые 2 года после посадки увлажняют почву в приствольном круге не менее 5 раз за период вегетации. На один саженец достаточно 10 – 15 л тёплой воды. Оптимальный вариант полива - создание кольцевой канавки на расстоянии 50 см от ствола. Глубина такой канавки 15 – 20 см, края нужно оформить бортиками, чтобы вода не выливалась за периметр.

Не поливайте часто и понемногу. Толку от этого не будет, так как почва должна увлажниться на положенную глубину, чтобы достичь корней. Но и устраивать болото под деревом также нельзя, ведь корни вишни очень чувствительны к избытку влаги.
Необходимое на один полив количество воды лучше всего разделить на 2 внесения - утреннее и вечернее.
Если корни обнажились под воздействием сильной водяной струи обязательно прикройте их землёй.
На следующий день после полива или дождя проведите лёгкое рыхление.
Мульчирование приствольного круга поможет сохранить нужный уровень влажности и предотвратит нарастание сорных трав.
Во время полива старайтесь не заливать корневую шейку.

После полива, дождавшись полного впитывания влаги, обязательно проведите рыхление почвы

Внесение удобрений

Если во время посадки посадочная яма была заправлена необходимыми питательными веществами, то первые 2 – 3 года удобрять саженец не нужн о. Деревцу вполне хватит уже имеющихся полезных веществ.

Дальше вишню нужно будет подкармливать ежегодно. В период плодоношения дерево потребляет большое количество питательных веществ. Культура одинаково хорошо относится к органике и минеральным удобрениям, если совмещать эти виды питания, то пользы будет больше.

Ранней весной применяют азотсодержащие удобрения. 50 – 70 г мочевины или аммиачной селитры вносят под каждое дерево вместе с поливом.
Во время начала вегетации используют комплексные минеральные удобрения, которые вносят согласно нормам, указанным на упаковке. Подкормки проводят сразу после цветения, а затем спустя 15 дней. Такое питание ускорит рост побегов и предотвратит опадание завязи. Минеральный комплекс можно заменить органическим коктейлем - в 5 – 6 вёдер воды добавляют 1 ведро коровяка и 1 – 1,5 кг золы. Настаивают 3 – 5 дней. Норма такого настоя под дерево - полведра. После внесения коровяка обязательно полейте 3 – 5 вёдрами воды, чтобы не сжечь корни.
Осенью используют только фосфорно-калийные подкормки. Они помогут подготовиться к холодному периоду. Вещества можно вносить в качестве раствора или в сухом виде. Норма фосфорсодержащих удобрений 180 – 200 г под дерево, калийных - 70 – 80 г.
Один раз в 2 – 3 года под осеннюю перекопку полезно вносить навоз, но не свежий, а хорошо перепревший. Норма внесения - 5 – 6 кг на 1 м².

Вишня с благодарностью отнесётся к чередованию органики и минеральных удобрений

Обрезка

Как и все фруктовые деревья, вишня требует правильной обрезки. Но типы и цели у этой процедуры могут быть разные.

Формирование древовидных сортов

Большинство сортов вишни закладывают уравновешенный остов кроны естественным путём. Из-за этого многие садоводы думают, что формированием кроны заниматься не нужно. Но это не так. Только у правильно сформированного дерева наблюдаются хорошие показатели урожайности и низкий уровень заболеваемости. Древовидные вишни формируют по разреженно-ярусному типу, оставляя на дереве от 6 до 8 основных ветвей, которые будут составлять яруса.

Древовидная вишня формируется по разреженно-ярусному типу

Посаженное весной деревце сразу начинают формировать. Для этого саженец кронируют, то есть укорачивают на высоте 60 – 80 см.
Для закладки первого яруса оставляют 3 - 4 самые развитые ветки. Желательно, чтобы они росли не из смежных почек.
Штамб на высоте 30 – 50 см от поверхности почвы освобождают от всех побегов.
На следующий год центральный проводник обрезают на высоте 70 – 80 см от нижнего яруса. Закладывают 1 - 2 крепкие ветви второго яруса.
На третий год процедура повторяется. Формируется третий ярус. Центральный проводник укорачивается таким образом, чтобы его верхушка находилась на 15 - 20 см выше ветвей третьего яруса.

Обрезка вишни - видео

Формирование кустовидных сортов

Формируя этот тип вишни, нужно учитывать, что плодоношение у таких сортов происходит в основном на длинных однолетних побегах. Поэтому при формировании кроны эти приросты не нужно укорачивать.

Польские учёные предложили придавать кустовидным сортам вишни форму веретена, что позволило оставлять в кроне только 1 и 2-летние побеги.

Через год после весенней посадки нужно обрезать оставленные для формирования ветки на 4 почки от начала роста. К осени из них вырастет до 4 крепких побегов.
На следующую весну из отросших побегов оставьте только 2. Один из них обрежьте на 2 – 4 почки. Оставшийся не тронутым побег будет плодоносить в этом году. А вот после сбора урожая его вырезают.
На следующий и в остальные годы поступайте таким же образом со всеми побегами, которые выросли за лето.

Проводя обрезку кустовидных сортов, помните, что они плодоносят только на однолетних побегах

Взрослое сформировавшееся дерево предстоит периодически прореживать. Чтобы максимально разгрузить крону и дать возможность солнечному свету обеспечить плодам достаточную сахаристость, нужно удалить все кривые, растущие внутрь побеги.

Когда вишня вступит в пору полного плодоношения, рост однолетнего прироста у дерева ослабевает. При этом скелетные ветви начинают оголяться. В этот период проводят удаление старых частей плодоносящих веток, а молодые только укорачивают.

У старых вишен наблюдается затухание роста, мельчание плодов и снижение урожайности. В этот период проводят омолаживающую обрезку. У вишни она длится 2 - 3 года. В первый год укорачивают скелетные ветки и некоторые полускелетные. На второй и третий год укорачивают побеги третьего и четвёртого года.

При снижении урожайности проводится омолаживающая обрезка

Уход за стволом

Для вишни этот вид ухода крайне важен, так как от состояния ствола во многом зависит долговечность, продуктивность и морозостойкость дерева.

Причин повреждения коры много. Но чаще это происходит по следующим причинам:

сильный мороз оставляет морозобойные раны;
перепады ночных и дневных температур зимой и весной являются причиной ожога;
небрежная обработка приводит к травмам ствола и ветвей;
повреждения, оставленные грызунами.

В местах повреждения образуется камедь. Это заболевание, носящее название гоммоз, сильно ослабляет дерево. Через трещины в древесину проникают болезнетворные организмы, часто там скапливаются вредители.

Чтобы травмы ствола не стали причиной камедетечения, их нужно вовремя лечить

Чтобы не допустить морозобоин и ожогов, штамбы и скелетные ветви покрывают специальным раствором на основе извести. Приготовить его в домашних условиях легко.

самый простой состав - 10 л воды 3 кг гашёной извести и 2 кг глины;
на 10 л воды - 2 кг извести, по 0,5 кг коровяка и глины, 0,01 кг канцелярского клея;

Для дезинфекции или лечения ран к одному из этих составов можно добавить железный купорос - 0,5 кг.

Чтобы в зимнее время обезопасить вишню от грызунов, ствол дерева обвязывают еловыми ветками или огораживают мелкоячеистой сеткой.

Мелкоячеистая сетка - самое надёжное средство от грызунов

Уход за приствольным кругом

Чтобы улучшить поступление воздуха к корням, весной проводят перекопку приствольных кругов и междурядий. Эта процедура способствует также быстрому прогреванию почвы, благотворно влияет на ростовой и активизирует микробиологические процессы.

В течение лета нужно поддерживать чистоту в прикорневой зоне. Прополка сорной травы снижает риск распространения вредоносных насекомых. Рыхление после полива восстанавливает газообмен в корнях, что особенно важно в первой половине лета, когда идёт активный рост.

Осенняя перекопка помогает создать условия для лучшего поглощения влаги. Проводится она на глубину не более 10 см, комья земли при этом не разбиваются.

Ухоженный приствольный круг - это не только эстетика, в первую очередь это залог здоровья дерева

Как ни удивительно, вишня считается одной из морозоустойчивых культур - дерево способно выдерживать морозы в -40°С. Но вот перепады температур могут привести к растрескиванию коры. Поэтому вишню нужно укрыть в зиму, особенно это касается молодых деревьев.

Последовательность осенних работ:

удаление корневой поросли, наросшей за лето;
уборка листвы и перекопка приствольного круга с внесением удобрений;
предзимний полив, если в нём есть необходимость;
удаление больных, высохших или поломанных ветвей;
обработка от болезней и вредителей.

Приствольный круг обязательно мульчируют 10-сантиметровым. Если нет подходящего материала для утепления, например, торфа, можно закрыть эту область простой землёй. Независимо от того, проводите вы мульчирование торфом, перегноем или землёй, постарайтесь, чтобы мульча не касалась ствола вишни. Это приводит к подпреванию и отслоению коры.

Если зима снежная, то собранный в зоне корней высокий сугроб будет отличной естественной защитой от мороза.

Стволы молодых деревьев обязательно укутайте любым материалом, который не препятствует проникновению воздуха к коре. Для утепления подойдёт мешковина, плотная бумага, нетканый материал, старые капроновые колготки и т. д.

У меня в саду растёт старая вишня. Что это за сорт и сколько лет дереву - не знаю. Но, кроме основных осенних работ, которые провожу в октябре, и мульчирования приствольного круга, никаких укрытий на зиму не сооружаю. Вишня прекрасно зимует в Крыму и без них. К слову сказать, прежние хозяева удачно посадили дерево - место получилось уютное, защищённое от зимнего ветра.

Мульчирование приствольного круга и обмотка ствола дышащим материалом - обязательна для вишни в регионах с холодным климатом

Особенности ухода за вишней в разных регионах

Основные этапы ухода - полив и подкормка не отличаются, в каком бы регионе ни выращивалась вишня. Но вот остальные приёмы - сроки посадки, подготовка к зиме, имеют отличия.

В Крыму, Средней полосе России и Тверской области агротехника вишни ничем не отличается от описанной выше. Нюансы могут возникнуть в частоте полива. Например, в Крыму и Краснодарском крае лето жарче, а осадки не балует, в отличие от Средней полосе. Поэтому количество поливов в жарких регионах может увеличиваться.
В Сибири и на Урале выращивание вишни несколько отличается. В первую очередь это относится к срокам посадки. Она проводится весной примерно в середине апреля. Главное условие - хорошо прогретый грунт. И конечно же, нужно выбирать только районированные сорта с высокой морозоустойчивостью. Обрезка и формирование кроны проводится несколько иначе. В холодных регионах предпочтительнее выращивать невысокие деревья, поэтому рост вишни ограничивают на высоте 1,5 – 2 м. Укрытие в зиму обязательно, особенно для молодых деревьев.

Уход за вишней в Сибири - видео

Размножение вишни

Вишню размножают несколькими способами.

Косточкой

Этот способ именно для выращивания плодового дерева практикуют нечасто. Семенной метод в основном используют для выращивания подвоя. Учитывая плохую всхожесть семян, высевают раз в 10 больше чем нужно.

Косточки собирают только с хорошо вызревших плодов.
Семенной материал освобождают от мякоти, промывают в слабом растворе марганцовки и просушивают в естественных условиях.
Перед стратификацией косточки замачивают в воде на несколько дней, периодически её меняя.
Затем высевают подготовленный материал в контейнеры с влажным песком или смесью песка и плодородной почвы. Держат в саду, желательно в тени, до осени.
В октябре высаживают косточки на расстоянии 20 см друг от друга, углубив на 3 см в почву.

Если нет условий для естественной стратификации, то провести процедуру можно, поместив ёмкость с косточками в холодильник на нижнюю полку.

Весной появляются сходы. При достаточном уходе за вегетационный период сеянцы способны вырасти до метровой высоты. В процессе роста их прореживают, оставляя самые развитые. Зимовать оставляют на улице, чтобы выявить самые морозостойкие всходы. На следующую весну отбирают наиболее устойчивые растения и пересаживают их на постоянное место. На выращенный подобным образом привой можно сделать прививку любого понравившегося вишнёвого сорта.

Если оставить такую вишню непривитой, то на 5 – 6 год она может начать плодоносить. Вот только сортовые качества материнского растения такой вишне не передадутся.

Метод размножение вишни с помощью косточки популярностью не пользуется

Черенком

Этот способ удобен, и поэтому считается наиболее распространённым. Вишня, выращенная таким способом, сохраняет все сортовые качества. Лучше всего укореняются черенки с молодых деревьев - 3 – 5 лет. С 10-летней вишни лучше черенки не использовать, процент их укоренения очень низкий.

Заготавливают черенки в период усиленного роста побегов - в середине июня.
Выбранный для черенка побег срезают острым ножом или секатором. Срез должен быть ровным.
Удаляют верхушечную часть, она не годится для использования. Оставшийся побег нарезают на черенки длиной 10 – 15 см, при этом на каждой заготовке должно быть не меньше 6 – 8 листьев.
Верх черенка обрезают по прямой на расстоянии 1 см от роста верхних листьев. Для увеличения площади нижней части срез делают по косой. 1 или 2 пары нижних листьев обрезают, чтобы они не мешали посадке.
Для укоренения черенков используют обыкновенный посадочный ящик, заполненный продезинфицированной почвосмесью из торфа и крупного песка в пропорции 1:1.
Черенки высаживают на расстоянии 6 – 8 см друг от друга, заглубляя в грунт на 3 – 4 см. Грунт слегка уплотняют.
После этого накрывают ёмкость целлофановым пакетом, чтобы создать внутри парниковые условия. Для удобства под пакет устанавливают дуги из проволоки.
Тепличку ставят в хорошо освещённом, но недоступном для прямых солнечных лучей месте.

Ухаживать за черенками легко. Достаточно поддерживать грунт во влажном (но не переувлажнённом) состоянии и проветривать укрытие, чтобы снижать высокую влажность. Укоренившиеся черенки перед высадкой в грунт закаляют. Для этого снимают пакет на некоторое время, постепенно его увеличивая. Зимуют черенки в прикопанном состоянии под слоем лапника. А весной переселяются на постоянное место.

Как правильно укоренять зелёные черенки - видео

Корневой порослью

Вишня даёт много корневой поросли, с помощью которой легко размножить любимый сорт. Поэтому размножение с помощью корневых черенков и корневых побегов - ещё один лёгкий и доступный способ получить новое растение. Причём корнесобственная вишня будет обладать всеми признаками сорта . Поэтому старайтесь выбирать сорта с хорошей урожайностью, вкусными плодами и другими положительными характеристиками. Главный плюс этого метода - способность восстановить любимый сорт, погибший по разным причинам. Но есть и недостаток - дерево, выращенное подобным образом, вступит в период плодоношения нескоро.

Размножение корневой порослью начинается осенью.
С помощью остро отточенной лопаты отделите приглянувшийся отпрыск, находящийся на расстоянии 1 или 1,5 от материнского растения.
Оставьте его зимовать на месте.
Весной выкопайте и пересадите на постоянное место.
Если корни растения недостаточно развились, посадите его на доращивание в школку.

Корневая поросль, обладающая собственными корнями - прекрасный посадочный материал

Корневой черенок

Размножение с помощью корневых черенков используют те же сорта, что и для заготовки поросли.

Заготовку проводят ранней весной, пока почки не распустились.
На расстоянии 1 м от выбранного сорта раскопайте корни, находящиеся в верхних слоях почвы. Работайте аккуратно, чтобы не повредить всасывающие корешки.
Корень, с которым можно работать, должен иметь толщину от 0,5 до 1,5 см. Обязательное условие - наличие на нём почки, из которой предстоит развиться будущему побегу.
Из корня нарезают черенки длиною 10 – 15 см.
Заготовленные черенки высаживают на заранее подготовленную грядку с почвосмесью из плодородной почвы и крупного песка в равных частях.
После посадки грядку поливают и мульчируют, чтобы влага испарялась не очень быстро.
Сверху накрывают прозрачной плёнкой.

При поддержании умеренно влажной почвы черенки укоренятся уже к лету. В июне и июле их подкармливают раствором мочевины. К осени из почки формируется побег. Если их несколько, то вам предстоит оставить самый сильный. Перезимовавшее растение пересаживают на постоянное место весной.

Размножение прививкой

Чтобы выполнить эту процедуру нужно иметь некоторые навыки, поэтому метод можно назвать сложным. Чаще всего к нему прибегают, когда черенков понравившегося сорта немного - 1 или 2 (возможно, что черенками с вами поделился сосед).

Прививка в расщеп проводится весной, в начале процессов движения соков, то есть в конце апреля или начале мая. Но черенки, которые послужат для привоя, заготавливают осенью. Хранят их в подвале, прикопав во влажные опилки или песок. Перед началом процедуры нужно обновить. Свежесрезанные черенки используют только для летней прививки.

Выберите ветку для подвоя толщиной около 5 см.
Сделайте ровный спил и зачистите срез острым ножом.
С помощью ножа с толстым лезвием или небольшого топорика сделайте расщеп посередине спила. Глубина расщепа до 10 см.
С помощью ножа сделайте расщеп
На нижней стороне черенка сделайте 2 среза, чтобы получился клин. Длина среза должна быть такой же, что и расщеп.
Вставьте черенок в расщеп таким образом, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали.
Обязательно обмотайте специальной плёнкой или скотчем
Срез и место прививки замажьте слоем садового вара. Чтобы поддержать в месте прививки необходимый уровень влажности, наденьте прозрачный пакет.
Через пару недель прививка должна прижиться, тогда пакет можно будет снять. Ленту снимать не нужно до тех пор, пока привой и подвой полностью не срастутся.

Окулировка, или способ привития почкой

Этот способ является самым трудоёмким процессом. Процедуру лучше всего проводить в середине июня.

Ствол подвоя хорошенько очищают от грязи и пыли и делают Т-образный разрез до самой древесины. С черенка срезают готовую к росту почку вместе с кусочком коры. В разрез аккуратно вставляется почка, место прививки обматывается специальной лентой.

Окулировка - метод, требующий определённых навыков

Болезни и вредители

Вишнёвый сад - лакомый кусочек для разнообразных вредителей, которые активизируются весной. А если появились вредные насекомые, то вишня может стать беззащитной перед грибковыми заболеваниями. Чтобы этого не случилось, необходимо проводить профилактическую обработку от болезней и вредителей. В больших хозяйствах часто используют химию, которая в условиях частного сада со скромными размерами крайне нежелательна. Поэтому постарайтесь вовремя обнаружить проблему, чтобы использовать биопрепараты, безопасные для человека и животных.

Самыми распространёнными среди сортов вишни заболеваниями являются монилиоз, коккомикоз и клястероспориоз. Хорошей профилактикой перечисленных грибковых заболеваний станут Фитоспорин, Планзир, Бактофит, Триходермин или Хетомин. Каждый препарат снабжён подробной инструкцией, разъясняющей в какой период применять и какие нормы использовать. Также полезно проводить осеннюю обработку кроны и почвы 1% бордоской жидкостью и 2% медным купоросом.
Побеговая моль, паутинный клещ, вишнёвая муха и вишнёвый долгоносик являются самыми опасными для культуры вредителями. В самом начале вегетационного периода против этой группы вредителей целесообразно использовать биоинсектициды - Акарин, Битоксибициллин, Фитоверм, Бикол, Боверин. Все препараты также снабжены подробными инструкциями по применению.

Кроме перечисленных неприятностей, посягаются на урожай ещё и птицы. Но так как пернатые приносят пользу, то радикальных приёмов борьбы с ними применять не стоит. Отпугнуть птиц можно простыми способами, например, развешать среди ветвей старые СD диски или набросить на невысокую вишню сетку.

За заботу вишня скажет вам спасибо щедрым урожаем

Для меня вишня - любимое дерево. Нравятся мне и моей семье не только свежие плоды, но и различные заготовки. Компоты, варенья, джемы, вишнёвая наливка иногда и до зимы не залёживаются. А заморозка дарит возможность уплетать вкуснейшие вареники с вишней в любое время года.

Разнообразные сорта вишни помогут определиться не только с вкусовыми пристрастиями. Можно подыскать сорт, который не подвержен тем или иным заболеваниям. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Всё зависит только от вашего желания вкушать сочные плоды с замечательного дерева. Посадить саженец - это только полдела. За ним ещё нужно поухаживать. К счастью, уход за вишней не отличается трудоёмкостью. Скорее, это можно сравнить с медитацией на свежем воздухе. И для души, и для тела полезно.

Поделитесь с друзьями!

Косточковые культуры неизменно популярны у садоводов-любителей во всех климатических зонах, в том числе и на Северо-Западе. Но наибольший интерес среди них представляет вишня.

Популярность этой культуры объясняется многими ее достоинствами: раннее созревание плодов (вслед за земляникой), позволяющее ликвидировать пробел в получении свежей плодово-ягодной продукции, высокие вкусовые и технологические качества плодов, их диетические и лечебные свойства и др.

Северная граница ареала возможного возделывания вишни в Нечерноземье проходит по линии Санкт-Петербург - Вологда - Киров. Промышленного значения здесь вишня не имеет, но садоводы-любители издавна выращивают ее на своих участках, о чем свидетельствует многовековой опыт возделывания этой культуры на территории Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. Известны удачные опыты ее выращивания в условиях Карельского перешейка до линии Выборг - Сосново, где до сир пор сохранились очаги приусадебной культуры вишни.

На рост и плодоношение вишни оказывает влияние целый ряд факторов, основными из которых являются почва и питательные вещества, тепло, влага, свет.

В условиях Северо-Запада вишня лучше растет на легких суглинистых, хорошо дренированных и прогреваемых почвах, богатых питательными веществами. Нежелательны для нее тяжелые, сырые суглинки, глубокие пески и торфяники. Вишня не любит кислых почв, наиболее благоприятна для нее реакция почвенного раствора, близкая к нейтральной (pH 6-7).

Почвы должны быть умеренно влажными. Потребность во влаге особенно проявляется в весенний и раннелетний периоды, когда происходит цветение, активный рост листьев и побегов. Недостаток влаги в почве в период цветения вызывает сильное опадание завязей. К середине лета расход влаги сокращается, а к осени снова возрастает в связи с активным ростом корней.

Избыток влаги также недопустим, так как при переувлажнении останавливается рост, отмирают корни, желтеют листья, вершина кроны дерева засыхает. Поэтому на переувлажненных почвах проводят мелиоративные работы, отводят лишнюю воду.

Высокие урожаи вишня даст в условиях достаточной освещенности внутри кроны, недостаток света способствует быстрому отмиранию веточек, и плодоношение переносится на периферию кроны.

Определяющим является температурный фактор. Хорошо растет и плодоносит вишня лишь при среднесуточной температуре +15°С. В зимний период она страдает, если температура воздуха опускается ниже -30°С. У многих сортов вымерзает надземная часть. Чередование оттепелей с морозами приводит к вымерзанию плодовых почек, которые весной не распускаются и опадают.

В период возвратных весенних заморозков, когда растения готовятся к цветению или зацветают, гибнут пестики цветков, распустившиеся почки и даже молодые завязи. Все это свидетельствует о том, что для вишни надо выбирать более теплые, защищенные участки.

В приусадебном саду для вишни выделяют место с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы не было затенения.

Перед посадкой почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку на среднеплодородных почвах вносят на 1 кв. метр: органических удобрений - 10-15 кг, фосфорных и калийных примерно по 100 г каждого. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300-600 г извести в зависимости от кислотности и состава почвы).

Сажать вишню лучше весной, особенно в условиях Северо-Запада, где опасность подмерзания молодых растений в зимний период наиболее вероятна. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40-50 см, диаметром 70-80 см. Расстояние между деревьями в ряду - 2 м, между рядами - 3 м. В посадочные ямы вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г - фосфорных и 40-80 г калийных (в зависимости от вида удобрений). Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30-35 см. Укладывают их под углом 30-45 градусов, кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник - во избежание повреждения саженцев мышами и с целью предохранения их от подмерзания.

Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

Почву в саду при выращивании вишни содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной. В течение вегетационного периода проводят 3-4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15-20 см, а около штамба - на 10 см.

Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания. В первые три-четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. метр) и последующей заделкой в почву. В период вступления в плодоношение на 1 кв. метр ежегодно вносят: навоз или компост - до 10 кг, мочевины - 25 г, суперфосфат простой - до 60 г или двойной - до 30 г, хлористый калий - до 20 г или древесную золу 200-300 г.

В период массового плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15-20 кг, норма минеральных удобрений такая же. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные - осенью, органические можно вносить весной и осенью. Внесение извести проводят периодически - через 4-5 лет или дробно - через 2-3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.

По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета. В первую половину лета эффективна внекорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).

Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная систематическая обрезка. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев и кустовидных, и древовидных вишен. Сразу же после посадки у молодых растений крона хорошо закладывается естественно, поэтому обрезку проводят минимально, отбирая по типу яблони 5-7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей и соподчиняя их центральному проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15-20 см. Остальные боковые слабые ветви вырезают, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35-40 см.

Вишню плодоносящую, как правило, обрезают значительно меньше, чаще применяют вырезку ветвей и укорачивание на одном из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка вызывает камедетечение.

Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной вишни крона хорошо формируется естественным путем. При вступлении дерева в плодоношение целью обрезки является осветление кроны. При хорошем приросте (30-40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви.

При уменьшении длины однолетних приростов до 15-20 см, оголении и свисании ветвей проводят омолаживающую обрезку - укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно загущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2-2,5 метров.

У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3-4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20-30 см. В период плодоношения при хорошем приросте проводят прореживание переплетающихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и образования сильных букетных веточек.

При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, которая затем прорастает в побег. При затухании роста и старении дерева его сильно укорачивают - на 4-7-летнюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.

У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.

При уходе за деревьями, с целью предупреждения подмерзания различных частей растений, проводят профилактические меры: подбор зимостойких сортов, внесение фосфорно-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыскивание водой кроны дерева в период цветения и др.

Для борьбы с солнечными ожогами и морозами глубокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют зимой или ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немного столярного клея или хозяйственного мыла для лучшей прилипаемости. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.

Положительный результат дает обрезка штамбов и нижних скелетных ветвей изолирующим материалом, предохраняющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффективна обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.

Поврежденные части штамба, ствола и скелетных ветвей защищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку замазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей обвязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой.

Соблюдение всех вышеуказанных мероприятий позволит получать высокие урожаи этой ценной плодовой культуры.

Г. Александрова, кандидат сельскохозяйственных наук

Вишня. Закладка сада и уход за ним

Вишня - вторая по популярности культура Средней полосы России после яблони . Практически нет ни одной области, где бы ее не выращивали. Наиболее распространенны сорта вишни Владимирка, Любская, Ливенская, Шубинка. Владимирка является сортом народной селекции и имеет множество клонов, которым присущи сходные характеристики: некрупные плоды почти черного цвета, сладкие на вкус, пригодные для употребления в свежем виде и для переработки. Однако сорт имеет довольно низкую урожайность и нуждается в опылителе. Для Владимирки опылителями являются сорта Любская, Ливенская, Шубинка. Современные сорта столь разнообразны, что их описание заслуживает отдельной темы.

Как вырастить вишню – важные условия

Что же нужно для посадки вишневого сада, какие требования необходимо соблюсти, чтобы сад успешно существовал?
В первую очередь нужно учитывать глубину грунтовых вод. Вишня не любит сырые почвы, поэтому на болотистых землях и в поймах рек вырастить эту культуру будет довольно сложно. Как минимум, потребуется дренаж участка.
Вторая причина, по которой вишня может не приживаться на участке, - кислые почвы. С этой проблемой бороться проще - необходимо регулярно вносить в приствольный круг доломитовую муку. Если рН почв ниже 5.5, то раскислитель вносится в почву за год до посадки сада с последующей перепашкой или перекопкой из расчета 0,5 - 0,8 кг на квадратный метр. После ежегодно осенью в почву приствольного круга заделывается по 500 г доломитовой муки, пока проверка на кислотность не покажет повышение рН до 6.5 - 7.0.

Как выбрать саженец вишни для Подмосковья

При выборе саженца вишни обращайте внимание, на каком подвое он выращен. Большинство питомников используют в качестве подвоя Антипку или Маголепку. Этот подвой совместим практически со всеми сортами вишни, легко размножается и быстро растет, поэтому питомники с удовольствием пользуются именно им. Однако, как показала практика, в Подмосковье вишня на таком подвое часто подмерзает и погибает. Поэтому желательно найти саженцы, выращенные на сеянцевом подвое вишни. Как правило, для этого используют сеянцы Владимирки.

Посадка вишни

Наилучшее время посадки вишни - весна. Вишневые деревья имеют крону меньшего диаметра, чем яблоня или груша. Поэтому расстояние между деревьями можно уменьшить до 3.5 - 3.0 метров. Если посадки будут в несколько рядов, то междурядья делают 4 - 4.5 метра шириной.
Посадочная яма копается такая, чтобы в диаметре она составляла 80 сантиметров и была такой же глубины. Заполняют яму смесью "родной" земли с торфом, навозом, песком (в случае необходимости), в смесь добавляют лопату древесной золы.
Так как объем грунта увеличивается за счет добавок, то над ямой формируют холмик, края которого выходят за края ямы. Из этого же грунта формируют валик вокруг холмика, чтобы во время полива вода не растекалась. В центр холмика вбивают деревянный посадочный кол, к нему вы подвяжете позже саженец.
Для посадки саженца рядом с колом в холмике делается углубление по размеру корневой системы молодого деревца. Сажать саженец нужно максимально близко к колу, но так, чтобы стволик не касался его. При посадке корневая шейка должна находиться на 5-7 см выше уровня грунта на холмике. Это необходимое требование, так как рыхлый грунт будет усаживаться, утягивая за собой корни, в результате при правильной посадке корневая шейка останется на уровне земли. Если корневая шейка будет ниже указанного расстояния при посадке, то после усадки грунта она окажется под землей и саженец с большой вероятностью погибнет.
После посадки вишню необходимо полить. Полив нужно осуществлять аккуратно, чтобы не размывать холмик. Лучше делать это из лейки. На каждый саженец нужно вылить не менее двух ведер воды.

Вишня: обрезка молодого дерева

В первый сезон после посадки на деревце нарастет достаточное количество боковых побегов, чтобы можно было начать формирование скелетных ветвей. Поэтому весной второго года необходимо провести формирующую обрезку. Для этого в первом ярусе оставляют не более 4-х ветвей, расположенных равномерно по диаметру приствольного круга. Пока вишня не начала плодоносить, возможно укорачивание ветвей на боковую почку. Для этого центральный проводник подрезают на 2-3 почки, а скелетные ветви соподчиняют ему, то есть обрезают так, чтобы форма кроны была правильной и красивой. В случае появления у центрального проводника конкурента, последнего удаляют полностью. Формирование кроны вишневого дерева можно проводить в течение нескольких лет, пока оно не начнет плодоносить. После начала плодоношения смысл обрезки заключается в поддержании кроны в здоровом и осветленном состоянии.

Вишня: обрезка плодоносящего дерева

Если вы покупаете саженец одно-двухлетнего возраста, то сказанное выше поможет сформировать правильную крону дерева. В случае покупки крупномера, уже плодоносящего, поступать с формированием и обрезкой кроны нужно иначе. В первую очередь необходимо обратить внимание на то, к какому типу относится дерево.
Вишню условно разделяют на два типа - кустовидную (фото справа) и древовидную. Разница заключается в расположении цветочных почек. У кустовидного типа цветочными являются боковые почки на веточках, длина которых не превышает 40 см. У таких веток только верхушечная почка способна дать ветвь продолжения. Поэтому такие ветви подрезать на боковую почку нельзя.

Древовидный тип вишни (фото справа) имеет более толстые скелетные ветви и расположенные на них букетные веточки. Последние представляют собой 2-3 см веточки с расположенными на них цветочными почками. На таком образовании лишь верхушечная почка ростовая. Этот тип позволяет укорачивать ветви на букетную веточку.
Учитывая по какому типу плодоносит дерево, проводят либо вырезку оголенных ветвей, либо вырезку и укорачивание на букетные и боковые веточки. Естественно, что обрезка как формирующая, так и направленная на осветление кроны, проводится только весной и только до распускания почек. Летом в случае необходимости проводят санитарную обрезку - вырезают засыхающие, больные или сломанные ветви.

Вишня: уход весной

Вишня не слишком капризная культура, но все же сад обязательно требует ухода.
Первое что необходимо делать, это регулярно проводить обрезку вишневых деревьев весной. Для взрослого плодоносящего дерева она заключается в осветлении кроны и вырезке оголенных ветвей. Оголение ветвей происходит у вишни кустовидного типа. Так как этот тип характеризуется тем, что сезонный прирост ветвей происходит, в основном, на конце ветви. Поэтому вся предыдущая часть не имеет листвы и почек. За 3-4 года ветвь становится длинной и оголенной с листочками и цветами лишь на самом конце. Такие ветви могут отвисать до самой земли. Во время обрезки их удаляют полностью или переводят на боковую не оголенную ветвь. Кроме оголенных ветвей при обрезке вишни удаляют сухие и трущиеся друг о друга ветви. Как правило, для осветления кроны этого достаточно.

Весной требуется провести два цикла опрыскивания от вредителей и грибных болезней. Первое опрыскивание проводится по зеленому конусу, так как именно в это время активизируется деятельность насекомых после зимы и начинают прорастать споры грибов. Второе опрыскивание проводят после цветения. Для опрыскивания можно использовать любые инсектициды и фунгициды, главное соблюсти сроки опрыскивания.

Вишня: уход летом

В течение лета требуется следить, чтобы в кроне не появлялись увядающие ветви. Такое явление может сигнализировать о проявлении грибных заболеваний. Увядающие ветви необходимо немедленно вырезать до здоровой веточки или полностью, после сжигать, чтобы не допустить распространение болезни.

При появлении вредителей делают дополнительное опрыскивание. Чтобы не снизить качество урожая, его можно проводить биопрепаратами или народными средствами.

Беда вишневых садов - корневая поросль. Если с ней не бороться, то сад превращается в непролазные джунгли. Поэтому чаще обкашивайте приствольные круги старых вишневых деревьев и промежутки между ними.

Советуем почитать : ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ КАК ВАРИТЬ КОМПОТ ИЗ ВИШНИ

Как размножить вишню

Однако в некоторых случаях поросль может служить заменой старому дереву. Это возможно, если вишня не привитая, а корнесобственная. В этом случае в 2-3 метрах от стареющего дерева оставляют сильный корневой побег и формируют его как дерево. Когда он начинает плодоносить, старое дерево убирают.

Михаил Черток
Сотрудник плодового отдела Ботанического сада МГУ

Вишню можно употреблять в пищу в свежем виде, широко применять в кулинарии для приготовления джема и варенья, компотов и киселя, вина и настоек, а также весьма вкусных пирогов и иных замечательных блюд.

Особенности

Вишня – это, естественно, многолетняя древесная культура. Известны вишни, растущие в виде куста и как высокое дерево. Древовидные формируются одним стволом, достигают они высоты в 4 метра. Кустовидные формы растут в высоту до трех метров. Их можно сформировать как одним, так двумя или,возможно, тремя стволами.

Главное отличие вишневого дерева от других плодовых культур в том, что большая часть его сортов самобесплодна, то есть цветки не могут сформировать плоды путем опыления пыльцой с помощью своих же цветков. Для образования ягод цветки непременно должны опыляться пыльцой именно других сортов.

Для обильного урожая на участке нужны вишневые деревья разных сортов

Лучшие сорта

Чтобы посадить и вырастить вишню, прежде всего вам надо определиться с выбором сорта. Коротко рассмотрим лучшие сорта древовидной вишни, которые наиболее популярны в России. Они могут быть выращены фактически на каждой даче. Это крепкие, выносливые и красивые деревья. Они прославились своей обильной зеленью и довольно сочными плодами.

Вишня сорта «Молодежная» — большой урожай на невысоком дереве

«Молодежная»

Этот вид был получен при скрещивании вишни «Владимирской» с вишней «Любской». Данные деревья не растут слишком высоко, обычно достигают трех метров. Плоды собирать с их ветвей куда проще.
Плоды сорта «Молодежная» сравнительно крупные, примерно в 4 или 5 грамм, цвета темно-бордового, с плотной, однако сочной мякотью. Вишня сорта «Молодежная» имеет достаточно высокую продуктивность – примерно 12 килограмм с каждого дерева. Сорт обладает следующими качествами: морозостойкий, скороплодный, среднее созревание.

«Тургеневка»

Данный сорт — это пирамидальное дерево высотой примерно в 3 метра, с прямыми и длинными побегами, с коричневатой корой. Сорт дарит вам крупные плоды весом почти в 6 грамм, цвета темно-красного. Среди преимуществ данного сорта: сочная и весьма плотная мякоть, достаточно высокое содержание сахара, хорошая морозостойкость, среднее созревание, устойчивость к коккомикозу.

У вишни сорта «Шоколадница» очень сладкие плоды

«Шоколадница»

Сорт «Шоколадница» может достигать 2,5 метров в высоту. Крона этого сорта обратнопирамидальная, дерево с коричневой корой, побеги его также коричневого цвета, причем прямые. Сорт «Шоколадница» дает вам возможность попробовать нежные плоды с относительно высоким содержанием сахара. У плода мякоть плотная, темно-красная или бордовая. Сорт среднеспелый, морозостойкий, засухоустойчивый, показывает достаточно высокие урожаи.

Почва

Насколько хорошо станет плодоносить вишня на вашем участке, зависит от того факта, как выбрано для посадки место. Вишня обычно растет и плодоносит достаточно долго – примерно лет 15, поэтому ошибки, которые были сделаны при посадке и выборе места, приведут к слабой урожайности фактически в течение всей жизни дерева.

Вишня хорошо произрастает на легких супесчаных землях с реакцией почвы, достаточно близкой к нейтральной. Грунтовые воды должны находиться примерно не выше полутора метров.

Посадка

Вишню предпочтительнее высаживать весной, ведь слабо укоренившийся молодой саженец в зимний период может сильно пострадать, если не погибнуть — от морозов. Посадочные ямы обычно готовятся с осени.

Уход за растением

Основные меры ухода:

рыхление почвы;
удобрение;
полив;
защита от вредителей;
обрезка.

Рыхление

Начиная примерно с середины с весны, в продолжение всего вегетационного периода растений, почва под вишневыми деревьями должна быть рыхлой и без от сорняков. Осенью, уже после удобрения почвы, обычно проводят более глубокую (примерно 20 см) перекопку.

Удобрения

Вовремя вносите удобрения

Если при посадке уже готовая посадочная ямка была удобрена перегнем и минеральными веществами, то в первые несколько лет (примерно 2-3 года) до начала плодоношения удобрять не нужно. Во время же плодоношения вишня употребляет значительное количество различных питательных веществ.

Их желательно вносить дробным методом. Осенью под перекопку вносят в норме примерно 200 грамм фосфорные удобрения и калийные в норме порядка 80 грамм в твердом виде. Раз примерно в 3 года перед самой осенней перекопкой вносят органические удобрения — перепревший компост или навоз. Вот нормы под каждое дерево.

Полив

Вишня – это достаточно засухоустойчивая культура, но на поливы она быстро отзывается повышением своего урожая и укрупнением ягод. Первый раз дерево поливают сразу после завершения цветения одновременно с проведением подкормки. Это помогает вишне напитать плоды. Поливайте так, чтобы земля увлажнялась на полметра вглубь.

Второй полив производят, когда начинают увеличиваться в размерах плоды. Каждый раз надо поливать из расчета примерно 5 ведер под единицу. Более конкретно объем полива устанавливаются, естественно, в зависимости от таких факторов, как выпадение осадков, влажность земли, возраст растения. Последний подзимний полив делают в первых числах октября, сразу после опадания листьев.

Вредители

Вишневый слизистый пилильщик — главный враг урожая

Из вредителей самую большую опасность для вишневого дерева представляет слизистый пилильщик. Это насекомое маленького размера. Оно зимует в стадии личинки прямо в почве. Дает пару генераций за год. Взрослые насекомые впервые появляются где-то в конце мая, второе же поколение уже в июле-августе.

Обычно самка откладывает свои яйца в нежные ткани листьев, размещая там их по одному. Затем отродившиеся личинки покидают свое место и питаются уже верхним эпидермисом листьев.
Каковы меры борьбы с вредителями? Это глубокая перекопка земли осенью, опрыскивание дерева примерно 0,12 процентным раствором из фостиола Н 40 либо 0,4 процентным раствором из тиофенита 20 с целью уничтожения личинок.

Обрезка

Наилучший вариант для вишневого дерева - это разреженно-ярусная крона. Следует обрезать ветки весной примерно за три недели до начала набухания почек.

Особенностью вишни считается быстрый рост побегов, вследствие чего крона существенно загущается и потом образуется большое число маленьких веточек. Если у дерева крона разрежена правильно, то плоды будут крупнее, букетные веточки поживут дольше (ведь именно на них формируются ягоды). Поэтому необходимо обрезать ветки, если длина побегов свыше 50 сантиметров.

Правильно обрезайте вишневое дерево

Ветви, которые растут фактически внутрь кроны, обычно вырезают. Порой ветви, растущие не в свой сектор, садоводы направляют прямо к центру кроны. Следует запомнить: для вишневого дерева не подходит плоская и веретеновидная крона.

И еще. Нужно удалять всю корневую поросль, она от дерева забирает питательные вещества. Не забывайте: без соответствующей обрезки растения процесс старения вишневого дерева идет очень быстро.

Ягоды вишни приобретают красную или бордовую окраску за несколько суток перед наступлением, как принято говорить, съемной зрелости. Убирают поспевшие ягоды обычно с плодоножками. Но бывают и исключения, к примеру, плоды, которые предназначенные для переработки. Кладут спелые сорванные плоды в ведерко или корзину. А оттуда – на ваш стол.