Построил дом из 15 бруса в черную, под крышу. Весной-летом будут отделочные работы.

Снаружи брус, вертикальная обрешетка, промеж ней утеплитель, затем изоспан А, затем контробрешетка, на нее сайдинг.

http://www.victoriasv.ru/pic/A/shemaA1-2.gif Внутри будет вагонка - как на потолок, так и стены. Так вот вопрос - надо ли и внитри изоспан на брус положить, а поверх него отделочную вагонку (с вентзазором), или достаточно изоспана снаружи, а внутри с ним не заморачиваться, просто отделать вагонкой с вентзазором и все?

Просто оставить брус некрасиво, он у меня обычный, не строганый. Да и по проекту брус у меня зашивается с двух сторон.

Обсуждение закрыто модератором

Внутри дома нужна пленка, пароНЕпроницаемая мембрана Если у тебя будет эффективный утеплитель, то пленка нужна обязательно. Будешь ты приезжать или нет - вопрос времени. Но если внутри есть утеплитель, то внутри нужна пленка. Снаружи если будет сайдинг, то пароПРОницаемых мембран не надо.

V e a n t i p 06.11.2010, 13:22 #

Где должен быть размещен пароизоляционный слой? Пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции.

Дело в том, что такая герметизация дома отрицательно скажется на климате внутри помещений.

При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха

и конденсации влаги на пароизоляционном слое, что, в свою очередь, будет способствовать образованию плесени и грибков.

Пароизоляционный слой бывает необходим, например, при утеплении дома изнутри.

В таком случае его ставят изнутри - с теплой стороны утеплителя.

http://guide.rockwool.ru/media/51009/rockwool_faq_v06.2010.pdf (стр.20)

Потому что в доме вентиляция должна быть обязательно В случае сруба или бруса это вентиляция щелевая, во всех прочих случаях - расчетная. Обычно вентиляции через кухню и санузел с притоком через окна хватает.

jarosl 06.11.2010, 14:21 #

Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажами? У меня наверху будет неотапливаемая мансарда.

Если мансарда утеплена, то не нужна Если там неутепленный и неотапливаемый чердак, то нужна - со стороны теплого помещения.

jarosl 06.11.2010, 14:30 #

А на полу первого этажа какой изоспан брать? Паранепроницаемый или паропроницаемый?
По схеме его нужно класть до досок черного пола и перед чистым полом.
Если проницаемый, то в какую сторону он должен быть проницаем?
У меня ленточный фундамент.

Как и в стены Со стороны помещения НЕпроницаемый, со стороны подпола проницаемый.

jarosl 06.11.2010, 14:38 #

И напоследок. Какой утеплитель взять для пола? Роквул лайт байтс или эковату? Или что-то еще? Мне не сколько для теплла (разница между ними наверняка незначительная), сколько от мышей.
20 лет назад я просыпал черный пол опилками - холодновато, но мыши так и не завелись. Но вот сейчас наверное нормальные материалы достыпны…

Это вопрос веры Утеплитель может быть любым "эффективным", главное, чтобы не левым и чтобы не керамзит 🙂 И главное, чтобы его было не меньше 20 см.
Мыши заводятся не в утеплителе, а поближе к еде.

jarosl 06.11.2010, 15:44 #

А чем так плох керамзит?

Он не достаточно хороший утеплитель По сравнению даже с минватой.

jarosl 06.11.2010, 01:26 #

Пардон, совсем запутался. Я правильно понял, что мне изнутри надо сделать по брусу под вагонкой параНЕпроницаемую мембрану типа Изоспана Б? А снаружи утеплитель, изоспан-А и сайдинг?

Да, правильно Фишка в том, что при утеплении точка росы (температура, при которой из водяного пара начинает выпадать капельная влага) находится либо в брусе (гниение) или в утеплителе (отсыревание и потеря теплоизоляции). А на деле роса будет и там и там за счёт щелей между брусьями.
При высокой температуре в воздухе много водяного пара, при низкой он конденсируется и выпадает влагой или снегом. Когда ты пользуешься домом зимой, влажность в помещении будет выше влажности на улице - вот эту-то влажность и нельзя пускать в конструкции.

jarosl 06.11.2010, 02:08 #

Спасибо, понятно. Какое толковое объяснение… Еще вопрос, я предыдущем посте его упустил.
Получается, что если я буду снаружи на брус класть обрешетку, в нее утеплитель, а потом сайдинг, то утеплитель закрывать изоспаном-А не надо?
А почему? Производитель-то как раз пишет, что после утеплителя перед сайдингом нужен Изоспан-А…

Там нужна любая проницаемая изоляция Сайдинг, если уложен правильно, создает и без того достаточно правильные условия для хранения утеплителя. Другое дело, что тонкоструктурный утеплитель типа роквула лайтбаттс будет слегка "пылить" под действием воздушных потоков, и можно его накрыть чем-то паропроницаемым. Пергамин, кстати, тоже подойдёт. Если утеплитель поплотнее, то не обязательно. Но цена изоспану-а не такая высокая, хуже от него не станет.

jarosl 06.11.2010, 01:18 #

А если не делать внутри утепление, а только снаружи? Тогда нужна пленка ВНУТРИ?

Да, пленка внутри нужна полюбас

CAESAR- 06.11.2010, 02:15 #

Что будет без пленки? А ничего…

Очень много «если» Ничего не будет только если есть уверенность в 100% отсутствии щелей в срубе - например, если это профилированный брус. Ты лично можешь дать конкретному человеку гарантию, что всё будет "ничего"? Даже не видя его дом?

CAESAR- 06.11.2010, 19:16 #

Ты прав… Только в моем сознании не укладывается понятие сруб без КАЧЕСТВЕННОЙ конопатки… Как впрочем и обшивка сайдингом…

А при качественной конопатке нафиг не нужна никакая пленка… за 10 лет нихрена не случилось со срубом обложенным кирпичом и изнутри оббитого вагонкой…

jarosl 06.11.2010, 14:31 #

Брус у меня непрофилированный, щели конечно есть Еще весной конопатить буду.

CAESAR- 06.11.2010, 19:18 #

Конопатить с 2-х сторон и КАЧЕСТВЕННО! КАЧЕСТВЕННО можно читать как дорого… Ну или самому все лето)))

Rony_spb 05.11.2010, 19:48 #

Re: cнаружи деревом, нафиг сайденг внутри гипрок и обои
Как вариант

jarosl 05.11.2010, 19:52 #

У меня другой дом снаружи вагонкой обшит 15 лет назад - и уже плесень проявилась. И красил-и пропитывал… А на сайдинге такого не должно быть.
А изнутри гипрок конечно хорошо, но я боюсь покорежится он в неотапливаемом доме.
У дома предполагается летне-осення эксплуатация.

Plutto_II 05.11.2010, 19:42 #

Где в тех красивых картинках ты нашел изоспан со стороны «тепла»?

Да и снаружи тоже 🙂

jarosl 05.11.2010, 19:55 #

Ой, что-то недопонял умной мысли > ты нашел изоспан со стороны «тепла»?

> В этом месте должен быть паробарьер, или ничего.

Это где это "со стороны тепла"? Изнутри что ли?

> Если дом еще не закончил усадку, то никакую отделку внутри не надо делать.

> Да и снаружи тоже 🙂

Это понятно, я пока не собираюсь. Надо подготовить матчасть.

Plutto_II 05.11.2010, 20:07 #

Изоспан - это ветрозащита Используется под фасадным отделочным материалом (вагонкой, сайдингом) для защиты от продувания и капельной влаги наружного утеплителя типа ваты.

Изнутри (со стороны "тепла") необходимо использовать паронепроницаемый барьер(полиэтиленовую пленку или фольгированную крафт-бумагу), для того, чтобы водяной пар из теплого помещения не попадал в утеплитель, и не ухудшал его свойства. Обычно так делают в каркасниках. Как делать в брусовом доме, мне непонятно. Класть герметичнцю пленку как-то глупо, особенно в свете желания некоторых жить в брусовом "дышашем" доме, а что будет с утеплителем без пленки, не знаю.

Остается надеяться, что скорость испарения воды из утеплителя будет выше, чем скорость проникновения в него изнутри теплого помещения из-за разности в парциальном давлении.

jarosl 05.11.2010, 20:20 #

Здесь брус и ничего снаружи его не надо класть. Брус от каркасника сильно отличается теплопроводностью 🙂

Меня интересует - изнутри дома нужен или не нужен. судя по Ваши выкладкам - не нужен совсем.

Plutto_II 05.11.2010, 20:35 #

Изоспан точно не надо 🙂 А остальное?

Фины строят так

Пароизоляции там нет, только строительная бумага, и распушеная целлюлоза как утеплитель.

А чо там в ящщиках засыпано?

jarosl 05.11.2010, 20:46 #

Я проехал всю Скандинавию. Таких «берендеевых домов» не видел, в основном у них сайдингом обшиты.
Или кирпичные - или под кирпич сайдинг, я близко не присматривался.

Plutto_II 05.11.2010, 20:55 #

Может, в скандинавии и так Но там теплее, чем в Финляндии, и значительно.

Швеция и Норвегия - в основном каркасники, с отделкой вертикальной вагонкой, выкрашенные красной охрой.

Дания - нармальные среднеевропейские дома, каменные, под черепицей.

Не говори только никому в скандинавии, что Финляндия = скандинавия:)))

Они хоть и толерантны, но все таки 🙂

Helgina 05.11.2010, 21:12 #

:-))) в финляндии полно бревенчатых домов, в норвегии не была, но подруга там живет, у них домики вообще разные, но в основном в том месте где она живет новье в стиле модерн или старье в стиле каркасников:-)

Plutto_II 05.11.2010, 21:26 #

Это давний баян, про деревянные домики Просто в очередной раз неохота разжевывать очередному неофиту:)))

Все новое - это с эффективным утеплением, чаще всего из камня.

Из дерева без утепления в финлндии/швеции строят только дачные дома (выходного дня). Домов из неструганого бруса не видел вообще ни разу. Ну, и так далее 🙂

jarosl 05.11.2010, 22:59 #

Я собственно, и делаю летне-осенний дом И искренне не понимаю людей, живущих за городом постоянно…
Жить зимой надо в Москве. Летом жить на даче, а отдыхать осенью в теплых странах.
Вот поэтому я и не возвожу капитального строения где оно не нужно.

Brut 05.11.2010, 23:17 #

Никто о вкусах не спорит. Проблема (как всегда) – в терминах. В частности, тут обычно «домом» называют постройку для постоянного проживания (потому и утепление на первом месте), а летние постройки называют «дачами». Собственно, конфа так и называется: «Дом и Дача». Мог бы догадаться, и сразу написать либо «дача», либо «летний дом».

Да плюс твои вопросы про «изопан» - для дачи это звучит примерно как «седло корове».

Вот потому и стандартный срач.

Внимательнее нужно быть.

jarosl 05.11.2010, 23:28 #

Я не понимаю, зачем сразу хаять, даже не спросив У меня планируется все-таки не чисто дача на 3 летних месяца.

Поэтому я сделал мощный фундамент и большой сруб из бруса.

И хотелось бы туда приезжать зимой, напрмер на зимное каникулы.

И теперь воспрос только в том - нужно ли делать парозащиту изнутри под декоративной вагонкой или нет.

Я свой первый дом (срубовой) построил еще в 1993 году, когда очень многие хаятели еще об этом даже не задумывались. Но сейчас масса новых материалв и поэтому мне надо разобраться.

И мои вопросы начинаются совершенно для меня непонятные наезды…

Как-то некрасиво это…

Brut 05.11.2010, 23:37 #

Что значит «зачем»? Да хотя бы затем, чтобы ты не делал ошибок (благодарить нужно, а не ругаться).

Однако, у нас «каждый сам себе буратин»: был бы ты поумнее, почитал бы (хотя бы наш) форум, понял бы, что брусовой (бревенчатый) дом НЕ ПРИГОДЕН для зимних наездов. И причина тому – дерево:

1. оно хоть и «теплоизолятор» (как тут некоторые «считают»), но имеет достаточно существенную тепловую инерция, и когда ты в пятницу приедешь, то достаточно долго приходится нагревать дом. Умнее делать каркас.

2. (и самое главное): если ты не временщик (а вроде основательный человек), то делаешь дом не на 5-10 лет, а это значит должен заботиться о долголетии стен – но твоя концепция никуда не годится: когда ты зимой начинаешь нагревать дом, то воздух нагревается относительно быстро, а бревна – холодные – на них выпадает конденсат – парциальное давление пара буквально набивает древесные волокна водой, а через пару дней ты уезжаешь, дом остывает – вода консервируется в бревне – гниет, безостановочно. У нас, в деревне, избу либо отапливали всю зиму, либо ни разу.

ЗЫ: Всё ЭТО – уже БАЯН. Странно повторять раз за разом.

jarosl 05.11.2010, 23:52 #

Я конфу проработал прежде чем написать По своему вопросу ответа не нашел.

Но на мой совершенно невинный вопрос был просто необычайно хамский ответ, причем не в тему, как я должен на него реагировать?

http://wwwboards.auto.ru/housing/3211556.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/housing/3211771.html Я не прошу меня наставлять "на путь истинный", а прошу обычного совета по как мне кажется элементарному вопросу, с которым наверняка уже многие сталкивались. Но я вот не сталкивался, в последнее время я квартирами занимался, там другие заморочки.

Про непригодность использования брусового дома в зимнее время в режиме "топка-растопка" я уже тоже читал. Вы повторили, спасибо.

Но если есть магистральный газ, то его на зиму можно не выключать, пусть горит потихонечку, дом до минуса не уйдет.

Но вопрос-то у меня был другой, про парозащиту изнутри.

Brut 06.11.2010, 00:00 #

На твой вопрос нет однозначного ответа (поздно). Я как и Плутто не знаю как грамотно утеплять бревенчатый дом. Компромиссным вариантом будет ПОСТОЯННОЕ отопление (хотя бы +5°С), утепление снаружи хорошо-паропроницаемым материалом (ватой?), не сильно боящимся влаги (каменная), с пароизоляцией ИЗНУТРИ дома.

jarosl 06.11.2010, 00:21 #

Re: > Ну, и, ЧТО осталось от твоей «концепции»?

А что за "концепция" такая? Я еще раз посмотрел свои ответы, но ничего такого не нашел.

Был простой вопрос, получен многосложный, но бестолковый ответ.

jarosl 06.11.2010, 00:18 #

Я жду сответа от других. Попозде тогда задам Свет клином на тебе с Плутто не сошелся.

И вообще - если не знаешь, лучше не советовать.

Правда, спасибо за науку, буду теперь в конфе свой дом дачей называть. А то какая-то прямо нездоровая реакция 🙂

Brut 06.11.2010, 00:31 #

jarosl 06.11.2010, 01:16 #

Это у тебя проблемы с пониманием простых вопросов. Если бы из бруса или кругляка нельзя было строить дома - никто бы не строил.
А вопрос у меня - по ОТДЕЛКЕ, а не по УТЕПЛЕНИЮ,

Brut 06.11.2010, 01:29 #

Ну нельзя же с таким опломбом выступать, не не зная ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей, типа этих:

"Я правильно понял, что мне изнутри надо сделать по брусу под вагонкой параНЕпроницаемую мембрану типа Изоспана Б?"

jarosl 06.11.2010, 02:01 #

Вот зачем мне твой снобизм? Я хочу разобраться в том, что не знаю. За время очень многое изменилось в материалах.

Ты же этого не знаешь. Сам же написал:

http://wwwboards.auto.ru/housing/3211949.html У тебя хороший каменный дом, ну и хорошо. Но у меня другие задачи. Никто не будет покупать для езды на работу в офис по Москве КАМАЗ, купят легковую машину, умные купят квартиру у работы, самые умные создадут работу рядом с домом.

А такие общие советы типа "почитай теорию" идут лесом, такие советы любой может дать. Теорию чего мне читать?? СОПРОМАТ?

Я прошу конкретики. Что было конкретного в твоих постах кроме нравоучений? Зачем лезть туда, где ты некомпетентен?

Я согласен, что некомпетентен, но я и научиься хочу. А такие как ты обычно надают бестлолковых советов важно раздувая щеки от своей значимости.

Brut 06.11.2010, 11:37 #

Ты мое удивление принял за снобизм. :

Впрочем, если ты так же читал архивы – нечему удивляться.

ЗЫ: А в архивы ты даже не заглядывал.

jarosl 06.11.2010, 14:25 #

Все-таки отвечу. Глупо советовать каркасник (как и кирпичный), если брусовой дом уже под крышей.

Я просил другого совета и мне умные люди его дали.

Не говоря уже о том, что сборно-щитовой садовый домик я никогда ставить для жилья не буду. Я пожил в таких, знаю что это такое.

Plutto_II 06.11.2010, 14:48 #

Тебе дали правильный совет. Но положив пароизоляцию между брусом и внутренней отделкой, ты превратишь свой брусовый дом в каркасник (по сути), только с избыточным расходом дерева. Весь пар оказывается замкнут внутри дома, и будет удаляться только вентиляцией.

Оптимально было бы делать без пароизоляции, но поддерживать все время +20 как минимум, т.е. в режиме постоянно жилого помещения, тогда.

Почему твои вопросы вызвали такую резкую реакцию?

Потому что ты выбрал самый худший вариант конструкции дома, который возможен, и нам просто было обидно, что еще один человек занимается любимым русским спортом - хождением по граблям.

Ну, был бы у тебя клееный профилированый брус с правильным уплотнением и замками, это понятно, почему выбрано дерево.

Но когда лепят очередную избушку из 15х15 нестроганного, потому что ничего другого рабочие не умеют, это вызывает чувство жалости у постоянных участников конфы, хотя проявляется она может слишком резко. 🙂

Сергей (LEE) тебе все правильно сказал, и я сказал то же самое в самом начале дискуссии, если бы ты читал внимательно, а не лез в бутыку. Паробарьер нуже обязательно в многослойных конструкциях со стороны тепла, если наружная паропроницаемость невысокая (каркасник со стенами из осб). В твоем случае можно и так, и так.

Только с пароизоляцией ты превращаещь дом в каркасник, теряя достоинства брусового дома. Без пароизоляции тебе всю зиму надо поддерживать конкретный плюс.

Выбор за тобой

12.06.2017

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

• стены начнут кривиться или вздыматься;
• конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
• материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
• в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
• если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
• увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
• наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы;
• механическая прочность;
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

• пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
• благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
• выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
• благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
• пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
• некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

• антиконденсатные – т.е. препятствующие проникновению влаги;
• фольгированные – которые наряду с пароизоляцией для стен деревянного дома сохраняют его тепло.

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

• тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
• тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
• тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

• под внешнюю отделку стены на утеплитель;
• под кровлю крыши;
• в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

• слои спанбонда (1-2);
• диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

• чердаки;
• подвалы;
• цоколи;
• веранды, сени.

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

• строительным степлером;
• специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

• Изоспан KL используется для фиксации полотна, относящегося к типу А. Он обладает большой прочностью, выдерживает температурные перепады, а также устойчив к действию влаги. Служит без нареканий в течение нескольких десятилетий. Склеивать полотна следует с припуском как минимум 15-20 см.
• Изоспан KL+ обладает повышенной механической прочностью благодаря двухслойной структуре полимера с армированием. Он предназначен для применения в условиях сибирских зим, поскольку выдерживает отрицательные температуры до –50оС. Еще одно достоинство – универсальность этой ленты: с ее помощью можно фиксировать мембраны всех типов.
• Изоспан ML проф – это отличный вариант для отделки сложных поверхностей (с примыканием труб, изгибами потолка и стен, выступов углов и коммуникаций), поскольку он не только хорошо фиксирует мембраны, но также сам создает хорошую пароизоляцию.

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

• каркасный дом;
• дом из бруса.

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

• Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
• Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
• В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

Технология следующая:

• На круглом бревне пароизоляцию так же крепят с помощью строительного степлера.
• Все стыковые поверхности фиксируются с помощью строительного скотча (если применяется фольгированная мембрана – с помощью металлизированного скотча).
• В случае с каркасным домом или домом из прямоугольного бруса мембрана монтируется на контробрешетку аналогично тому, как это делается изнутри.
• Далее пленка фиксируется деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойки контробрешетки.

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

• Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
• Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Вам может понравиться

Традиционный материал для строительства домов – это дерево. Его начали использовать еще в далеком прошлом. Стремясь получить экологичное жилье, современный человек все чаще обращает внимание на этот материал. Но процесс монтажа все же стал другим. И именно из-за этого сегодня приходится использовать дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен деревянного дома. О том, что она собой представляет и для чего используется, поговорим в данной статье.

Зачем нужна пароизоляция?

В былые времена дом из дерева не нуждался в дополнительном утеплении или отделке. Его теплоизоляционных свойств было достаточно для обеспечения циркуляции воздуха между помещением и улицей. Древесина просто «дышала», и этого было достаточно.

Сегодня все работы выполняются в соответствии с определенными требованиями и расчетами. Поэтому кроме экологичности и привлекательности деревянный дом должен еще соответствовать нормам по энергосбережению. И это привело к изменению самого понятия «дом из дерева». В настоящее время под ним понимают чаще всего «пирог» из нескольких слоев строительных материалов.

Естественно, воздуху сложно пробраться сквозь все эти слои. Свободная его циркуляция нарушается. Пар задерживается внутри этого «пирога». В результате образуется конденсат, накапливающийся внутри. В итоге получается, что слой утеплителя оказывается влажным.

Материалы, используемые для утепления дома, под действием влаги теряют свои свойства, деформируются. Кроме того, конденсат вызывает появление плесени и грибков на дереве. Как результат, нарушается структура материала. Древесина начинает «выкручиваться», стыки бревен нарушаются.

Понимание вышеописанного процесса вызвало необходимость использования защитного слоя. Для этого и используется пароизоляция для стен деревянного дома.

Как выглядит стеновой «пирог» каркасного типа

Чтобы до конца понимать, зачем используется пароизоляция для стен деревянного дома, лучше всего разобраться во всех слоях «пирога». Если дом строится каркасного типа, то выглядит «пирог» следующим образом:

• финишная отделка помещения;

• пароизоляция внутренних стен деревянного дома;

• каркас;

• утеплитель;

• изоляционный слой (от ветра, влаги);

• внешняя отделка дома.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома выполняется также для защиты сооружения от ветра, влаги.

Строительство здания из цельных бревен

Использование бревна изменяет порядок фиксации строительных материалов, характерный для зданий каркасного типа. В этих случаях укладывается пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, а не внутри.

Поверх бревен выстилается изоляционный слой. Далее сооружается каркас для утеплителя. Для этого чаще всего используют деревянный брус. Далее крепится гидроизоляционный слой. Поверх всего этого укладывается слой финишной отделки. В качестве последней могут быть использованы любые подходящие строительные материалы. Их выбор на сегодняшний день очень велик. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев здания. К примеру, таким образом крепится пароизоляция для стен деревянного дома под сайдинг.

Виды пароизоляции

В качестве пароизоляционного слоя может быть использовано несколько видов строительных материалов:

• Пленка из полиэтилена, которая имеет толщину всего один миллиметр. Это наиболее простой и дешевый вариант. Но он имеет один существенный недостаток. Дело в том, что пленка полностью перекрывает нормальную циркуляцию воздуха. В результате стены не могут «дышать». Использовать данный вид материала необходимо очень осторожно. Он легко рвется. Не стоит натягивать его слишком сильно. В противном случае неизбежные сезонные расширения материалов могут привести к повреждению пленки.

• Пароизоляционная мастика прекрасно пропускает воздух и задерживает влагу, не давая ей проникнуть внутрь. Наносится она непосредственно перед финишной отделкой помещения.

• Мембранная пленка – оптимальный вариант. Утеплитель надежно защищается от влаги, при этом циркуляция воздуха осуществляется в положенном объеме.

Наиболее распространена пароизоляция для стен деревянного дома третьего типа. Она представляет собой защитную мембрану. Поэтому подробнее остановимся на ее характеристиках.

Оптимальный вариант

Пароизоляционная мембрана является инновационным материалом, который появился не так давно. Основными ее достоинствами выступают:

• Прекрасная защита от проникновения влаги.

• Воздух проходит сквозь мембрану, что предотвращает появление так называемого парникового эффекта.

• Абсолютно безопасна для людей.

• Не выделяет вредных и опасных веществ.

Еще на стадии выбора строительных материалов стоит уделить внимание вопросу прочности мембраны. Для снижения стоимости некоторые производители уменьшают этот показатель. При применении такая мембрана легко рвется. А кому нужна поврежденная пароизоляция для стен деревянного дома?

Какой стороной укладывать мембрану – еще один важный нюанс. Следует строго следить, чтобы пароизоляция лежала именно так, как того требует производитель. Если развернуть ее другой стороной, она не принесет желаемого эффекта.

Способы крепления защитного слоя

Для строительства жилища может быть использован брус различных видов. В зависимости от этого пароизоляция для стен деревянного дома снаружи может крепиться двумя способами.

Первый применяют в тех ситуациях, когда бревна круглые. Защитный слой может крепиться прямо к бревну.

Для бревен с прямоугольным или квадратным сечением подобный вариант не подходит. В таких ситуациях на само бревно набивается рейка примерно два с половиной сантиметра шириной. Между ними соблюдается интервал порядка одного метра. Пароизоляция крепится к установленным рейкам.

Использование пароизоляции внутри помещения

Защиту от влаги обеспечивают не только снаружи здания. Укладывается также пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. При этом весь процесс будет выглядеть следующим образом:

• На внутреннюю сторону стену крепится обрешетка из дерева. Для этого используют брусья шириной пять сантиметров.

• Далее выстилается слой гидроизоляции. При этом между стеной и данной пленкой образуется зазор. Он необходим для вентиляции помещения.

• На брусья обрешетки сквозь гидроизоляцию крепят металлические профили.

• В образовавшиеся между профилями ячейки укладывается утеплитель.

• Сверху все закрывается пароизоляционной мембраной. Она выкладывается внахлест. Стыки герметизируют.

• Завершает «пирог» наружная обшивка, которая покрывается финишной отделкой.

Выложенная таким образом пароизоляция для стен деревянного дома внутри помещения позволит предотвратить появление конденсата в «пироге».

О чем необходимо помнить в процессе монтажа

Очень важно перед началом фиксации пароизоляции правильно подготовить деревянную стену. Для этого все стыки и щели должны быть полностью герметизированы.

С наружной стороны здания пароизоляционный материал не стоит фиксировать плотно к деревянной стене. Необходимо сохранять проемы между пароизоляцией и отделкой. Они необходимы для циркуляции воздуха. Благодаря им конденсат с пленки будет уходить естественным путем.

В случае с каркасным домом дело обстоит с точностью до наоборот. Для утеплителя не требуется жесткая стена. Он крепится между брусьями, из которых собран каркас. В результате две трети всей стены составляет утеплитель. Поэтому его необходимо тщательно защитить от влаги. В противном случае материал потеряет все свои теплоизоляционные свойства и другие особенности. Деформирование утеплителя приведет к появлению щелей.

Правила монтажа пароизоляционного слоя

Достичь максимального эффекта от использования пароизоляционной мембраны поможет соблюдение некоторых простых правил:

• Рисунок на мембране должен быть обращен к вам, а не к стене.

• Отдельные части изоляции крепятся внахлест. Они должны находить друг на друга не менее чем на десять сантиметров.

• Раскатывается материал только в горизонтальном направлении.

• Все стыки герметизируют. Для этого они проклеиваются лентой, ширина которой должна быть больше десяти сантиметров.

• Лентой проклеиваются также сложные по своей конструкции элементы: углы, ниши, выступы, проемы окон и дверей и так далее. Скотчем проклеиваются все прилегающие поверхности. Это улучшит герметичность.

• Возле окон необходимо предусмотреть запас мембраны, чтобы во время деформации изоляция не повредилась. Запас делается в виде складок.

• Материал должен быть полностью защищен от попадания на него лучей солнца. Особенно это актуально вблизи оконных проемов.

• Способ крепления пароизоляции зависит от выбранного материала. Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые фиксируются обычным строительным степлером или гвоздями. Чтобы материал не повредился, рекомендуют прибивать его с использованием деревянных планок. С их помощью пароизоляция прижимается к обрешетке. Сверху все это фиксируется. Мембрана более устойчива и не так легко рвется. Но и она может быть закреплена подобным способом.

Самые частые ошибки

Пароизоляция не будет выполнять свои функции, если процесс монтажа был выполнен с нарушениями. Наиболее распространенными ошибками являются:

• Монтаж выполнен неаккуратно. Под этим подразумевается плохо проведенная герметизация стыков, наличие большого количества складок, повреждение материала механическим путем.

• Материал подобран неправильно. Выбирая изоляцию, необходимо учитывать, где именно она будет крепиться: внутри или снаружи. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутреннего использования.

• Эффект двойной пароизоляции. Возникает из-за несоблюдения технологии монтажа. Одни виды материалов крепятся плотно на стену. Для других необходимо собирать обрешетку.

Производители пароизоляционных материалов

Очень многие современные компании производят пленки для пароизоляции. К наиболее популярным из них относятся следующие:

• «Юта» с торговыми марками «Ютафол» и «Ютавек» (Чехия).

• «Мегаизол».

• «ДуПонт» и их пленки «Тайвек» (США).

• «Хаусреп».

• «Факро» (Польша).

• «Доркен», выпускающая пароизоляцию под брендом «Дельта» (Германия).

• «Клобер» (Германия).

Пароизоляция для стен деревянного дома «Изоспан» от компании Gexa стоит того, чтобы упомянуть ее отдельно. Данное предприятие выпускает несколько видов пароизоляционных материалов. Они могут быть использованы внутри или снаружи помещений, для стен или потолка, для «пирога» с утеплителем или без.

Когда строится баня, то обычно внутренняя отделка делается из деревянной вагонки. Это отличный материал который для таких целей очень подходит. Но так как баня это помещение с повышенной влажностью, здесь без пароизоляции вагонки просто не обойтись. Особенно это касается парилки, так вы защитите стены здания от влажности и дальнейшей порчи. Также в самой парилке желательно еще и утеплить стены, тогда ваша банька и топится быстро будет и тепло держать хорошо, даже в лютые зимние морозы.

На сегодняшний день в продаже имеется множество различных материалов как для утепления так и для пароизоляции. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов и расскажем как проводить работы по утеплению и пароизоляции под вагонку.

Утепление минеральной ватой видео инструкция
Утеплители

В наше время наиболее часто применяются два вида утеплителей, это минеральная вата и пенопласт . От пенопласта можно добиться более лучшего результата в плане теплоизоляции но увы для бани и конкретно парилки он плохо подходит. Здесь лучшим вариантом будет минеральная вата так как она более удобно укладывается и служит более надежным тепло изолятором.

Виды пенопласта

Пенополистирол - один из наиболее популярных видов пенопласта. Можно использовать как для внутреннего так и для наружного утепления. Сам пенополистирол горючий материл, но благодаря добавкам антипирена становится не горюч и при высоких температурах не выделяет вредные вещества. Имеет краткое название в такой вариации - ПСБ-С.

Пеноизол - более новый материал, его еще называют жидким пенопластом. Изготавливается непосредственно на стройплощадке. Обычно ним заливают полости, например в стенах, благодаря целостности и высоким параметрам теплоизоляции получается очень неплохой результат.

Пенополиуретан - тоже один из подвидов жидкого пенопласта. Наносится путем напыления, применяется для внутреннего утепления. Имеет большой срок службы и хорошие показатели.

Виды минеральной ваты

Стекловата - изготавливается из тонких нитей стекла. Не боится высоких температур, огнестойкая. При работе с ней нужно быть очень аккуратным, стеклянная пыль очень вредна для здоровья. Не годится для внутреннего утепления жилых помещений.

Шлаковата - волокна изготавливаются из доменных шлаков, боится влажности. Такой материал не годится для утепления фасадов. Также благодаря своей высокой гигроскопичности не применяется для утепления труб как металлических так и пластиковых.

Каменная вата - материал не колюч, поэтому работать с ней более удобно чем с другими видами ваты. Выдерживает высокие температуры вплоть до 600 градусов. Каменная вата используется наиболее часто как утеплитель.

Виды пароизоляционных материалов

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая пленка. Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка - более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны - наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» - что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина - в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Пароизоляция и утепление вагонки

Сами работы по утеплению и гидроизоляции вагонки очень просты. Вначале крепится теплоизолирующий материал, сверху него идет пароизолятор и в конце сама вагонка. Подробнее об утеплении стен можно почитать Утепление стен бани.

Пароизоляция – это процедура, которая часто необходима, например, при построении бани. Ведь, допустим, при использовании каркасного строительства добиться необходимой температуры в таком сооружении, особенно в лютую зиму, довольно проблематично. И тут не спасет количество используемых дров, которые и так стоят немало. Поэтому без утепления обойтись невозможно.

Если же применить пароизоляцию, эффективность каркасной бани увеличивается в разы, достигая теплоизоляционных свойств бревенчатого сруба. Таким образом, уже за пару часов можно достигнуть требуемой температуры.

Технология утепления

1. Утеплитель.
2. Вагонка.

Благодаря такой многослойности можно достигнуть требуемых результатов.

Слой №1. Утеплитель

Какой материал использовать в этом качестве? Самым популярным является пенопласт, однако их применение для утепления, например, бани можно поставить под сомнение. Альтернативой может быть базальтовая вата, ведь она обладает отличными свойствами, при этом не горит, что для бани очень кстати.

Чем закреплять утеплить? Это могут быть бруски из древесины размером 8х8 см. Их можно закрепить на стене вертикально с шагом около 60 см, чего достаточно для монтажа между ними ваты. При этом утеплитель имеет чуть больше размер, что позволяет его удерживать брусками.

Слой №2. Пароизоляция

Утеплитель – это правильно и хорошо, но без пароизоляционного слоя не обойтись. В качестве такого слоя может использоваться фольга. Таким образом можно предохранить от ухудшения качеств утеплитель и материал стены под воздействием влаги. Не секрет, что конденсат всегда формируется на стенах при интенсивном повышении температуры внутри, что для бани весьма характерно. И если он проникнет в утеплитель, сырость, специфический запах и прочие последствия гарантированы.

Все это в конечном итоге скажется на качестве утепления и сроке службы. В итоге может испортиться не только сам утеплитель, но и остальные материалы. Если же использовать фольгу, конденсат будет спускаться вниз. При этом стены и сам утеплитель не пострадают.

Какие манипуляции позволят улучшить функции фольги? Конечно же, увеличение толщины этого материала. Оптимальной считается около 100 мкм.

Чем закреплять? Для этой цели может применяться степлер с деревянными рейками. Важно при этом добиться сплошного слоя без стыков. Для этого используется специальная лента.

Слой №3. Облицовка вагонкой

При монтаже вагонки следует учесть, что должно сохраняться расстояние между ней и фольгой. Этот вентиляционный зазор необходим для конденсата. Он сможет высыхать и стекать вниз. Поэтому дистанция должна составлять не менее 1 см.

Как обеспечить такой зазор? Для этого нужно подобрать бруски необходимой ширины для закрепления.

Оптимально вагонку закреплять в горизонтальном положении, поскольку такое ее размещение дает возможность воде беспрепятственно стекать вниз.

При этом появляется еще одно преимущество. Поскольку к гниению больше всего предрасположены доски, находящиеся внизу, при такой раскладке их будет проще заменить. Если же применить вертикальную отделку, придется снимать все доски при такой необходимости.

Чем крепить вагонку? Для этого используются саморезы. С их помощью доски крепятся к брускам. Применять специальные пропитки для дерева не стоит, поскольку при высоких температурах может наблюдаться нежелательное вредное испарение. Иногда рекомендуют применять для этих целей олифу, однако ее эффективность не столь высока. Поэтому дерево в бане может спокойно мокнуть. Главное после этого его хорошенько просушить. И гниения не будет.

Утепление потолка

Потолок имеет свои отличия в обработке. Да, в основном процедура одинакова, однако при отделке потолка следует применять вдвое больше слой утеплителя. Зачем это нужно? Дело в том, что большая часть тепла поднимается вверх, поэтому через потолок может уйти основная его часть. Качественное же утепление затормозит этот процесс. В итоге нагрев помещения произойдет быстрее, а тепло будет удерживаться намного дольше.

Итоги

Благодаря трехслойности стен и потолка в бане можно создать помещение с высокими тепло- и влагозащитными свойствами. Благодаря этому эффективность сооружения будет значительно выше.

А если есть еще какие-то вопросы по теме, ответы на них помогут получить фото и видео материалы. Удачного утепления!

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом сайт мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при . Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

191 комментарий

1. ru-two.ru 04.06.2015
   • Александр Куликов 05.06.2015

     Да нет. Пенопласт пароизоляцией не покрывается. В этом просто нет необходимости. Как вы правильно заметили, пенопласт воду вообще не проводит, что ни есть хорошо для стен они перестают дышать и в результате возникает много проблем, особенно если пенопласт используется внутри помещений. Есть такое понятие как точка росы – место, в котором встречаются холод и тепло и в котором образуется конденсат. Так вот, утепляя стены пенопластом изнутри, вы переносите эту точку росы на внутреннюю поверхность стен – как результат, под пенопластом начинает развиваться грибок. Кроме того, таким способом вы создаете все предпосылки для полного промерзания стен в зимний период, что опять-таки способствует разрушению стен. Именно по этой причине, наиболее предпочтительным является наружное утепление пенопластом или вообще, каким-либо другим материалом. Дом нужно изолировать от холода, а не улицу от тепла.

     • Татьяна 22.12.2015

       Здравствуйте Александр.
       Мы построили дом из профилированного бруса (Утеплять стены не будем). Утеплили потолок, между вторым этажом и чердаком пенополистиролом. Собираемся на потолок постелить паро изоляцию. Правильно или нет? И чем можно заполнить меж комнатные каркасные стены, для звукоизоляции, и нужно ли их закрывать паро изоляцией?

       • Александр Куликов 22.12.2015

         Здравствуйте Татьяна. Давайте по порядку.
         1. Пароизоляция. Она была бы нужна, если бы вы утепляли потолок минеральной ватой. Полистирол работает несколько не так и влага ему нипочем – от намокания его теплоизоляционные качества не страдают.
         2. Чем наполнить простенки. Стандартно, для этого используется минеральная вата. Пароизоляция в этой ситуации, в общем-то, не нужна. Внутри помещения, без контакта с улицей, утеплитель просто не сможет намокнуть до такой степени, чтобы напитаться водой. Здесь другой нюанс – достаточно часто он сбивается вниз под своим весом. Просто закрепите его хорошо вверху, и все будет нормально.

     • Александр 03.07.2017
     • Дмитрий 23.02.2018

       Александр день добрый. Подскажите пожалуйста такую ситуацию. Дом из поревита два этажа и подвал и на втором этаже потолок подшил досками 25 а под неё пароизоляцию не дорогую из Леруа… паротзоляцию подбили к лагам и потом сразу доски.а на чердаке холодном уложена вата 250мм.в январе залез на крышу и в некоторых местах вата верхний слой она хрустит напиталась влаги и замёрзла вата минеральная кнауф Тюменская говорят что оч плохая …. и пароизоляция не правильно ещё лежит к минвате в притык шероховатой стороной. А в доме ещё раз потолок подшил к доскам Изоспаном ам скорее всего дорогой с одной стороны белый с другой коричневый … чтобы доски не просвечивали под натяжным. Подскажите как быть?! Пожалуйста. Потолок не хочу разбирать, убрать Изоспан ам с досок и. хочу на доски сразу подшить фанеру а на фанеру может Изоспан какой нибудь и натяжной..а на холодном чердаке не знаю что делать. Убрать этот Изоспан и потом просто каменную вату 50 плотности на доски между лагами и минеральную свою старую.и не знаю накрывать? Сверху Изоспан или нет? На вату. можно так? Или уже ЭКО ватой засыпать не знаю просто как быть.. ещё не живем в доме. Можете телефон скинуть может по тел подробно расскажу то в тупике как быть

   • Айдыс 28.10.2017

     Здравствуйте Александр! Собираюсь сделать межкомнатную стену. Материал стены из гипсокартона, а внутри стены будет прессованная минвата. Дом из шлакоблоков, штукатурены стены (цемент, песок, глина). Вопрос: – нужно ли поверх минваты обшивать пароизоляционным материалом, изоспаном например?
     У вас на сайте написано не нужно. Просто на монолитной стройке видел как внутри гипсокартонных перегородок обшивали таким материалом. Точно не знаю какой там материал был.
     Недавно сделал веранду, а там печка стоит. На потолок веранды постелили изоспан тип B. Не уверен правильности стельки изоспана. Если стелить изоспан тип B на полок с наружней стороны. Чтобы поверх его засыпать опилками и глиной.
     Вопрос: – какой стороной стелить изоспан тип B чтобы он пропускал пар и обратно не пускал холодный воздух?
     Мы постелили гладкой стороной в верх. Сверху засыпали.

   • Наталия 26.10.2018

     Аналогичный вопрос: стоит ли делать пароизоляцию при утеплении пенополистеролом стен изнутри. Ситуация следующая: совмещается кухня с лоджией, стена на лоджии с оконным проемом выложена в пол кирпича. Было принято решение утеплить ее дополнительно оставшимся пенопоитстеролом 20мм (его закрепили к стене с помощью спец клея и дюбилей-грибов) далее опять мнения разделились) Одни мастера предлагают просто обшить далее стену ГКЛ, другие же предлагают дополнительно использовать пароизоляцию в виде пенофола, который будет являться дополнительно и утеплителем и пароизоляцией,а после только обшить ГКЛ. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли делать на лоджии дополнительно пароизоляцию при утеплении стены пенопалистеролом изнутри? И нужно ли оставлять воздушный зазор между ГКЛ и пароизоляцией?

2. Артем 09.07.2015

   Александр, как я понял из комента утепление базальтовой ватой изнутри с должной пароизоляцией будет лучше чем утепление пенопластом без пароизоляции?
   или я не прав?

3. Иван 03.09.2015

   Александр,я столкнулся с вопросом,дом блочного типа,собираюсь обшить металло сайдингом,между ними утеплитель мин вата высокой плотности,согласно вашей статьи достаточно будет просто пароизоляции снаружи утеплителя,или гидропароизоляции т.е. чтобы снаружи не пропускало влаги,а изнутри выпускало пар?

4. Олег 04.09.2015
5. Павел 07.09.2015

   Здравствуйте, Александр! Прочитав кучу форумов и инструкций, решил для себя утеплять внешнюю кирпичную стену в многоэтажке (стена толстая, больше полуметра, но зимой холодная) из пеностекла. Для меня важно использовать экологически чистые материалы. Решил на стену из кирпича наклеить пеностекло в 2 слоя, каждый толщиной по 20 мм и затем заштукатурить ее и поклеить обои. Подскажите насколько это правильно? и не будет нарушена точка росы?

6. Марина 16.09.2015

   Здравствуйте, Александр! У меня дом новый из бруса, второй этаж из-за дождей внутри мокнет, могу я снаружи затянуть стены изоспаном В. и какой его стороной к брусу, а в дальнейшем на него уложить утеплитель вплотную (мин. плиту или лучше стирекс?) , затем изоспан А и сайдинг?

   • Александр Куликов 16.09.2015

     Здравствуйте Марина. Судя по всему, где-то была допущена ошибка при строительстве. Вы уверены на 100 процентов, что промокают именно стены? Может все дело в крыше? Вообще странно, что так происходит – стены не должны промокать. Ну, если это все-таки так, то в принципе, деревянные конструкции можно обшивать вентилируемым фасадом. Только это нужно делать сразу, а не по частям. Изоспан В монтируется гладкой стороной к утеплителю – при этом, между стеной дома и Изоспаном (его шероховатой стороной) должен быть небольшой зазор. Нужна обрешетка из тонкой рейки (10 -15мм), на которую и крепится Изоспан степлером. Потом поверх Изоспана, набирается уже каркас для сайдинга, пространство между несущими рейками, заполняется утеплителем. Дальше опять Изоспан (гладкой стороной к минеральной вате). Снова зазор для вентиляции, который создается опять-таки тонкой рейкой, на которую уже набирается сам сайдинг.

7. Пётр 20.09.2015

   Здравствуйте Александр!
   Спасибо за подробные советы, но не совсем понятно какую ячейку из реек 10х15 мм. набивать по всей поверхности деревянной стены дома? Первый раз об этом слышу, никогда не видел на практике!
   Скажите пожалуйста, а как работает Изоспан В, почему всегда к утеплителю – гладкой стороной?
   И потом, зачем снова набивать обрешётку чтобы добится вентилируемого зазора? Он ведь достигается высотой каркаса для сайдинга.
   Александр, будьте добры, осветите пожалуйста вопрос наружного утепления кирпичной стены пеноплексом, если изнутри дом обшит просто – вагонкой. (толщина кирпичной стены 70 см.). Нужна ли пароизоляция по кирпичу снаружи? И насколько и как герметично (м.б. на монтажную пену), пришивать пеноплекс к стене?
   С уважением, Пётр. Кузбасс.

   • Александр Куликов 20.09.2015

     Здравствуйте Петр. Давайте по порядку.
     1. Ячейка деревянная. Она образует вентиляционный зазор между стенами дома и утеплителем, а вернее изоспаном, который располагается ворсистой стороной к дому. Ворса, она нужна для того, чтобы задерживать влагу. Но куда-то ведь ей нужно дальше деваться? Для этого и необходимо проветривание, а вернее рейка небольшой толщины, на которую и набивается паробарьер. Если этого не сделать, влага будет уходить в стены дома – а это сырость и тому подобное.
     2. Дальше – нужно создать пространство для утеплителя – как вы и говорите, это обрешетка для крепления сайдинга.
     3. Утеплитель, нужно защитить и снаружи от влаги. Правильно? Для этого, после того как он будет помещен между обрешеткой, поверх него натягивается гидробарьер, не позволяющий утеплителю намокать.
     4. Дальше опять вентиляционный зазор, который будет удалять влагу с гидробарьера. Если этого не делать, то она будет портить обрешетку и создавать предпосылки для грибка летом и наледи зимой. Для этого и нужно набивать на вертикальные доски обрешетки тонкую рейку, к которой уже и крепить сайдинг.
     Ну а что касается вопроса, как работает паробарьер, то это обыкновенная мембрана одностороннего действия, которая пропускает пары влаги в одну сторону и не позволяет проходить ей в другом направлении. То есть, влага, выходящая из стен дома, частично проникает в утеплитель, а частично задерживается на паробарьере – та, что задерживается (ее избытки) удаляются проветриванием. Это своего рода дозатор, позволяющий поступать в утеплитель только нужному количеству влаги, которая в свою очередь выводится через вторую мембрану на улицу, где опять-таки удаляется способом проветривания. Это и называется, дышащие стены или другими словами вентилируемый фасад.
     По поводу утепления стен пеноплексом, или пенопластом, или полистиролом я писал в статье . Можете почитать если интересно.

8. Александр 07.10.2015

   Подскажите пожалуйста, какие пленки использовать и с какой стороны. Дом из шлакоблока потом базальтовая вата и облицовочный кирпич. Живем в средней полосе г. Уфа. Спасибо.

9. Сергей 14.11.2015

   Здравствуйте, Александр. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать пароизоляцию. Дом из газобетонных блоков. снаружи хочу утеплить минватой, а отделка – кирпич. Спасибо.

10. Роман 10.12.2015

    Здравствуйте Александр.
    Как устроен вентилируемый фасад очень хорошо объяснено. Хотел уточнить непосредственно по стыкам получаемого “сендвича” (стена-зазор-пароизоляция-утепитель-ветрозащита-зазор-сайдинг) С четырех сторон наша вата будет оббита деревянной обрешеткой, которая будет нещадно пропускать пар в утеплитель особенно с низу. Как от этого защититься? И нужно ли?
    И еще вопрос не совсем по теме. Я будучи уверенным, что мембрана бывает только одного вида, постелил ее на пол в деревянном доме (черновой пол – пароизоляция – утеплитель – пароизоляция – воздушный зазор – чистовой пол) Как я потом узнал, что первый слой кладется ветрозащиты. Не создал ли я эффект парника для утеплителя? Дом стоит на сваях над довольно влажной почвой.
    Благодарю за внимание.

11. Татьяна 22.12.2015
    • Александр Куликов 22.12.2015

      Понимаете Татьяна, он создает эффект термоса и при избытке влаги в воздухе или в вашем случае в вагонке, он создает очень комфортные условия для развития грибка и плесени. Если его использовать нужно хорошая вентиляция, а это как минимум теплопотери. Это все равно, что силикон в ванной комнате, которым люди заделывают места прилегания той же ванны со стенами. Не знаю почему, но его очень любит плесень, даже если в ванной хорошая вентиляция она все равно на нем заводится. Вот пенопласт, примерно такой же материал, возможно немного в меньшей степени. Один мой знакомый утеплял пенопластом наружные стены внутри дома (одну стену, так как снаружи к ней нет доступа) – экономил сантиметры. Года три без проблем, а потом полезли черные точки – наверное таился, выжидал, набирался сил этот грибок. В конце концов, после года бесполезной борьбы, все сорвал, сделал каркас и утеплился минеральной ватой. Пять лет – полет нормальный. Без грибка.

12. Татьяна 22.12.2015
13. Сергей 30.12.2015

    Александр, Ваше мнение вот по такому вопросу.
    Веранда, теоретически будет отапливаемая во время нечастых приездов в зимнее время
    Стены каркасные, пирог: (снаружи-внутрь) имитация бруса по обрешетке, ОСП, пароизоляция Изоспан, 15 см базальтовой ваты, пароизоляция Изоспан, плита ОСП. Летом хочу обшить внутри МДФ панелями стеновыми. Надо ли их устанавливать на обрешетку, надо ли укладывать еще слой какой либо мембраны, или можно сразу на клямеры на ОСП без обрешетки?

14. анатолий 11.01.2016

    Здравствуйте! у меня такой вопрос к Вам.имеется сад со стенами из шлакоблоков, и ни как не могу решиться что и как и чем утеплить стены. Живу на Урале а зимы бывают не совсем теплые. как мне сказали по советовали с улицы на стены сначала пароизоляцию потом минеральной ватой в два слоя в шахматном порядке и снова пароизоляциею и только потом обналичкой. что касается изнутри дома еще нужно выровнять стены так как так сделана штукатурка и стены далеко не ровные не вооруженным глазом очень видно что бросается в глаза и хочу выровнять гипсокартоном, вопрос такой есть ли смысл класть что то между гипсокартоном какой то утеплитель и нужна ли пароизоляция. хотел в качестве утеплителя использовать шумо-тепло изоляцию

15. Евгений 12.01.2016

    Доброго времени суток!
    У меня такая ситуация. Есть деревянный дом с пристроем. К пристрою идет П-образная каркасная веранда под одной скатной кровлей с пристроем. Из веранды решили сделать два помещения, разделенных перегородкой: санузел и табмур. Веранда представляет собой такой вид: неглубокий фундамент, на нем лежит обвязочный брус по периметру веранды, сечением 150х150. На этом брусе установлены вертикальные стойки такого же материала и сечения. На стойки опирается стропила, единые с пристроем. Решили утеплить каменой ватой, плотностью 45 кг/м3.
    Стены решили утеплить так (изнутри наружу):
    – пластиковые панели вертикально (в тамбуре мдф панели);
    – горизонтальная деревянная обрешетка 25х50;
    – OSB 9.5;
    – пароизоляция, вплотную к утеплителю;
    – 150 утеплителя;
    
    – гидроветрозащита, вплотную к утеплителю;
    – вертикальная обрешетка из металического профиля;
    – сайдинг.

    Кровля. Кровля устроена таким образом: маталочерепица; рубероид; частая обрешетка 25-30мм толщиной; стропила – брус 100х100. Подойдет ли такое утепление (сверху вниз):
    – по бокам стропил при помощи рейки 25х50 закрепить гидроветрозащиту, тем самым создав вентзазор в 50мм между обрешеткой крыши и утеплителем;
    – вплотную к защите 150мм утеплителя;
    – горизонтальная деревянная обрешетка 50х50, между обрешеткой 50 утеплителя;
    – пароизоляция;
    – OSB 9.5;
    – деревянная обрешетка 25х50;
    – пластиковые панели.

    1) Нужно ли в санузле на OSB или на деревянную обрешетку дополнительно устанавливать какую либо изоляцию как на стенах так и на потолке и полу (например фольгированную пленку, которую делают в саунах).
    2) Нужно ли изолировать со стороны санузла перегородку между санузлом и пристроем (брус 150х150).
    3) Конструкция дома предполагает устройство на веранде также подполья. Иными словами уровень пола от земли будет расплогаться до 1000 мм. Тем самым стена будет поделена на 2 зоны: до пола, выше пола. Вопрос в том, можно ли использовать тот же тип утепления для зоны ниже пола, или эту часть стены нужно утеплять иным образом? Каким?
    4) Из-за уровня пола очень критичен вопрос с толщиной пирога потолка, можно ли его сделать меньшим по толщине, применив другой утеплитель, например?
    5) Можно ли оставлять рубероид в кровле?
    6) Нужно ли паро, гидроизолировать утеплитель в перегородке между тамбуром и санузлом.
    7) Нужно ли, с учетом такого подполья утеплять пол? Если да, то как? В тамбуре пол делится на две зоны: пол и лестничный марш.
    Температура опускается до -35 максимум, почва глинистая, влага близко к поверхности земли.

16. Геннадий 27.01.2016

    Добрый день. Подскажите как правильно переделать утепление второго этажа мансардного дома.Комнаты отапливаются. У меня было сделано утепление комнат следующим образом: гипсокартон прикручен к деревянной, почти плотной, обрешетке стены, обрешетка набита на деревянные стойки, между стойками лежал просто утеплитель(минвата). В комнатах было прохладно и я решил добавить еще утеплителя, но столкнулся с проблемой – мой утеплитель оказался влажным(там собирался конденсат). И теперь я думаю набить пароизоляционную пленку между стойками. Но возникает вопрос: нужно ли между деревянной обрешеткой и пароизоляционной пленкой набивать рейки для движения пара? Тогда получиться стена: гипсокартон, деревянная обрешетка, рейки для вентиляции, пароизоляционная пленка, утеплитель. между стенами и стропилами крыши имеется подчердачное неотапливаемое пространство.

    • Александр Куликов 27.01.2016

      Здравствуйте Геннадий. Смысл обрешетки для гипоскартона больше заключается в выравнивании поверхности, нежели в создании какого-либо зазора – если бы шаг стоек вашей мансарды составлял 600мм, то гипс можно было бы прикрепить прямиком к ним. Кстати, он у вас по швам не трескается? Или вы еще не ошпаклевали гипсокартон? Дело в том, что дерево ведет в зависимости от температуры и влажности и оно тянет за собой гипс. В результате трещины по швам Решается вопрос изготовлением независимого каркаса, который имеет минимум точек соприкосновения с древесиной. Вернемся к утеплению – минеральную вату нужно защищать от влаги с двух сторон. С улицы, даже со стороны холодного чердака, тоже в него проникает влага – со стороны улицы ставится ветрозитная пленка. В принципе, ее можно установить и изнутри помещения и закрепить к стоякам – сделать так, чтобы она создала мешок между ними. В этот мешок уложить утеплитель и закрыть пароизоляцией. Если не боитесь трещин, то можете потом восстановить свою деревянную обрешетку и прикрутить к ней гипсокартон, как и было.

17. Сергей 27.01.2016

    Здравствуйте! Купил квартиру, панельная 2 х этажка. Зимой выяснилось, что на кухне в углах капельки воды, наверху появилась плесень. Летом фасад покрыл фасадной штукатуркой. Сами стены очень холодные, с наружи утеплить не получиться потому как 2 этаж. Думаю утеплять внутри помещения. Посоветуйте как правильно сделать.

18. Сергей 30.01.2016

    Добрый день! Я подбирал много вариантов, но вату даже не рассматривал. на сколько я знаю вата постепенно набирает влагу. Предварительно я остановился на использования Пенополистирола или Пеноплекса т.е. очистка и обработка стен, далее на плиточный клей сажаем утеплитель стыки заполняем пеной следом натягиваем сетку и штукатурим. В интернете очень много всего предлагают, но этот вариант мне показался более реальным. Дополнительно можно сначала пароизоляцию наклеить, но честно не знаю нужна ли она.

19. Лена 14.02.2016

    Александр, у меня всегда какие-то свои идеи, поэтому мой вопрос может Вам быть в диковинку. Я ищу самый дешёвый и простой способ, который мне самой, без чьей-либо помощи, позволил бы хотя бы немного утеплить стену в квартире изнутри (угловая кв. на последнем этаже, зимой от стены очень много холода). Это кирпичная пятиэтажка. Скажите, пожалуйста, можно ли прямо на обои налепить пароизоляцию, а на неё – плотную мебельную ткань (я вообще предпочла бы тёплую ткань на стенах, а не обои, люблю всё мягкое и пушистое). Если сделать так, не отсыреют ли обои там, за пароизоляцией? А стена, по идее, не должна быть уже такой холодной, и остужать собой нагретый батареями воздух в комнате?

20. Родион 21.02.2016

    Здравствуйте, Александр. Имеется уличная стена с окнами которую хочу зашить гипсокартоном и утеплить минватой, как следует сделать пароизоляция?

21. Родион 22.02.2016
22. николай 05.03.2016

    у меня стоит дом из бруса 145 на 145 в Подмосковье. хочу его утеплить (50 толщиной) рукволом. Нужна ли пароизоляция между стеной и утеплителем? И какой руквол можно применить для утеплителя?

23. Александр 09.03.2016

    Нужна ли нам пароизоляция изнутри дома или какая-то плёнка снаружи.Стеновой пирог 1 этаж-силикатный кирпич,керамзит,блок.Второй этаж-силикатный кирпич,пенопластовая крошка,блок.Хотим обшить дом клинкерными термопанелями на основе пенополистерола.

24. Сергей 30.03.2016

    Александр здравствуйте! Планирую утепление дома из бруса 150*150. Правильно ли я планирую работу:
    – обработка внешних стен антисептиком;
    – установка вертикальных стоек из обрезной доски толщиной 2,5 – 3 см;
    – закрепление гидроизоляции Изоспан-В;
    – установка горизонтальных брусков 5*5 см;
    – установка враспор минваты роквул лайт Баттс и закрепление её анкерами;
    – закрепление пароизоляции Изоспан-АМ;
    – установка вертикальных брусков 5*2,5-3 см;
    – установка блок-хауса.
    Я правильно понял технологию утепления внешних стен, с обустройством вентиляционных зазоров между брусом и утеплителем и между утеплителем и блок-Хаусом.
    Заранее спасибо.

    • Александр Куликов 31.03.2016

      Здравствуйте Сергей. В принципе правильно но не совсем – есть в вашей конструкции ненужные элементы. Между домом и пароизоляцией зазор ненужен.
      1. Заматываете дом пароизоляционной мембранной (соблюдаете направление ее установки и не забываете про нахлест)
      2. Сразу на пароизоляцию устанавливаете вертикальные бруски (создаете полость для утеплителя). Если его толщина будет 50мм то да, брус 5 на 5 см подойдет, но обычно такого количества утеплителя мало. Ставят 100мм. Соответственно и брус нужен не 5см, а 10см (100 на 40мм доска отлично подходит) – нельзя прессовать утеплитель, так как он теряет свои качества.
      3. Потом монтируете утеплитель
      4. Затягиваете гидробарьером по вертикальным стойкам. Крепите его бруском (в вашем случае 5*2,5-3см) и получаете отступ от мембраны – то есть вентиляционный зазор. Эти бруски вы можете установить и вертикально и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении будет монтироваться вагонка.
      5. По этому бруску монтируется блок-хауз.
      Это все

      • Сергей 31.03.2016

        Александр, спасибо за ответ. Изначально планировал именно так, как вы и описали. Смутило то, что в некоторых статьях пишут что деревянный брус будет отдавать влагу в виде пара, и отсутствие вентзазора между брусом и утеплителем может привести:
        – 1. Влага остаётся в брусе и, как следствие, грибок или плесень;
        – 2. Влага проникнет в утеплитель, снижая его теплопроводные качества.
        Справедливы ли такие рассуждения? Спасибо.

      • Татьяна 12.09.2017

        Здравствуйте Александр! Можно ли на сырую доску класть минвату? Делаем кухню в кафе из каркаса юсб. Положили на юсб мин вату потом экоспан б. Все запотело. Мы положили гладкой стороной к утеплителю. А на чердаке положили на черновой доску потолок изовер и экоспан а шершавой стороной. Помогите пожалуйста

25. Дмитрий 11.04.2016

    Здравствуйте, Александр! Вопрос такой: старый дом с двускатной кровлей, внешне покрыта оцинковкой (1951 г.) , далее 3-4 -ёх слойный руберойд (с советских времён) , дранка (сохранилась в передней части крыши) . Планирую утепление скатов 150ммм минваты. Ветро-влагозащитная плёнка (мембрана – А) или лучше пергамин (3 мм) по внутренней части обрешётки? Вентиляция возможна. Для лучшего варианта подскажите как… Крышу нет вариков разбирать ни каких… (хотя так и надо). Потоки воздуха ведь можно направить свободным ходом по половинам скатов от первого анкера до 6-го (дом 12 метров) в плане присутствия полу брёвен в обрешётке…. Расстояние между полу брёвнами 100- 150мм, по высоте от стропил 40-50мм. Хватит ли такого зазора для крепления ветро-влагозатной плёнки или пергамина непосредственно на старую обрешётку с внутренней стороны или нужно создавать новую (мини обрешётку) между пролётами стропил…. Какие действия в такой ситуации Вы по-советуете?

26. Иван 12.04.2016

    Александр, здравствуйте!
    Скорей задал вопрос 31.03.16., который волнует очень многих, в том числе и меня. Не могли бы Вы на него ответить? Много где пишется, что между мембраной и брусовой стеной нужно оставить продух. Но тогда теряется смысл утепления, насколько я понимаю. Если утеплитель будет отнесен от стены, то какое же это утепление? Или я не прав?

27. Алексей 16.04.2016

    Здравствуйте Александр!
    Прошу помощи в следующем вопросе:
    На мансарде две боковые наружние стены (которые находятся под кровлей) обиты доской, потом проложена мин вата 200мм, потом через 60см вертикально закреплена рейка 20*40 к которой будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП).
    Вопрос в том что, можно ли натянуть пароизоляцию (ИЗОВОНД B) в плотную к утеплителю с ОБОРОТОМ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ЭТОЙ РЕЙКИ 20*40, к которой потом будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП).
    Таким образом между утеплителем, пароизоляцией и черновой стенкой получится вент зазор 5-7см.
    Ещё прошу подсказать, шершавой или гладкой стороной к утеплителю нужно натянуть пароизоляцию?
    Заранее большое спасибо!

28. Ольга 05.05.2016

    Александр, доброго времени суток! нужен Ваш совет! Дом брус 15 см, старый, обшивался постепенно и без соблюдения технологий. Имеем такой пирог: сайдинг-вагонка-пергамин-брус-пергамин-оргалит. Т.е. брус заперт в пергамин. Мокнут и плесневеют углы в доме. Хотим, не трогая наружные стены, разобрать внутреннюю обшивку и обшить дом вагонкой. Нужна при этом пароизоляция? Утеплитель, думаю, будет лишним?
    Пол тоже планируем снизу утеплить и сделать пароизоляцию (фундамент ленточный мелкозаглубленный, черного пола нет, доска-прдложка-ламинат). Как это проделать правильно?

29. Ольга 06.05.2016

    Александр, спасибо за ответ! То есть без разборки внешней обшивки дома никак не обойтись? Очень не хотелось бы трогать дом снаружи… Дом теплый, зимой прогревается печью и держит тепло (бываем наездами), летом в нем прохладно. А если будет сайдинг-вагонка-пергамин-брус-вагонка, при условии, что мы утеплим-изолируем подполье (оно проветривается, по 2 отдушины на каждые 6 метров фундамента)? Т.е. без пароизоляции, дерево+дерево внутри?

30. андрей 11.05.2016

    собираюсь утеплить старый бревенчатый дом (посторив вентилируемый каркас). В качестве утеплителя базальтовая вата.Как закрепить внутренюю ветропарозащитную пленку к стене?Прямо на стену натянуть или рейки прибить к стене и на них пленку? А утеплитель как? Ведь бревно не ровное же,то впадины то выпуклости.Утеплитель должен укладываться не повторяя контур бревен? спасибо.

31. Алексей 18.05.2016

    Здравствуйте, Александр.
    Два вопроса:
    1) Имеем металлокаркас здания. Крыша. Хочу на прогоны положить профлист с маленькой волной, далее положить сверху профлиста на места прогонов брус и закрепить к прогонам. Места между брусом заполнить пенопластом ПСБ-15. Сверху бруса положить профлист Н-60. Нужна ли паро или ветрозащита? нужен ли вент зазор (ведь у профлиста есть волна всотой 60мм, через которую может проветриваться)
    2) Стены. ТОт же маталлокаркас. Стоят колонны. К колоннам горизонтально по периметру здания приварены швеллера на расстоянии 1 метр друг от друга (по высоте). Хочу изнутри и снаружи зашить стены профлистом (крепя его к швеллерам). В качестве утеплителя базальтовая вата плотностью 70-120. Нужна ли паро или влагозащита? Нужен ли вентзазор? Лист С8

32. Владимир 12.06.2016

    Александр, Добрый день.
    Вопрос коррелирует с одним из первых на этой странице () про пенопласт. Есть такой материал экструзионный (экструдированный) пенополистерол (похоже разновидность пенопласта). Хочу его использовать для утепления лоджии (не совмещенной с жильём, на “окно” тёплые стеклопакеты, подогрев делать бы не хотелось). Из-за первого ответа возникает несколько вопросов – можно ли такой материал использовать в таком помещении и если можно, то нужна ли пароизоляция и какого типа. Утеплять хотел все стены (кроме той, которая к квартире), пол и потолок.

33. Саша 30.06.2016
34. Юрий Т. 30.06.2016

    Доброго времени Александр. У меня тесть решил отделать летнюю кухню. Это помещение из кирпича, внутри нет даже штукатурки. Он прямо на кирпич набил брус вертикально с шагом 60 см (как раз для укладки утеплителя), а сверху все зашил ОСП. В результате стены из ОСП внутри помещения стали влажными и кое где сразу поросли зеленой плесенью. С расстройства он разобрал часть стен, но доделать ене успел, схватил инсульт((Конечно это другая история. Хотелось бы доделать помещение, но на существенные переделки теща не пойдет. Что скажете если я снипу все ОСП, а рейки сверху набью пленку для пароизоляции, потом утеплитель на строе место, но поверх пленки, а сверху утеплителя еще пленку, а потом только ОСП. Только не пойму какой стороной крепить пленку, куда выводить влагу. И вообще почему позеленел ОСП. Может вообще нельзя так делать?

35. Юрий Т. 01.07.2016

    Доброго времени Александр. Имеется кирпичное помещение не оштукатуренное. Тесть набил рейки с шагом 60 см и проложил утеплитель и зашил ОСП. Результат на ОСП зеленая плесень. Тесть расстроился, получил инсульт. Вопрос. Могу ли я переделать всё с минимальными затратами. Например сделать гидроизоляцию пленкой. Поверх реек слой степлером, потом утеплитель и еще слой пленки. Потом ОСП. Решит ли это проблему и какой стороной накладывать гидроизоляционную пленку

Подскажите, пожалуйста.
На деревянный дом набил обрешетку, а уже поверх нее положил пароизоляцию (затем уже утеплитель, гидроизоляция, опять обрешетка и внешняя отделка).

То есть получился отступ от сруба до пароизоляции.

Сделал я это потому, что не было возможности положить пароизоляцию внутри комнат – уже вагонка набита была.
А отступ добавил, чтобы конденсат, который будет задерживаться пароизоляцией не находился в прямом контакте со срубом (уж не помню, вычитал где-то).

Получилось вот так примерно: http://doma-zagorod.ru/d/573916/d/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_150%D0%BC%D0%BC.jpg

Зазор этот не имеет выхода на улицу, просто отступ 3 см от сруба до пароизоляции.
.
Выше видел, что вы писали, мол, между утеплителем и домом не должно быть зазора. Это относится к моей ситуации? Нужно ли срывать фасад и убирать зазор или можно забить и ничего непоправимого не случится?

36. Павел 23.07.2016

    Добрый день! Подскажите, при вы полнении утепления снаружи стенки и перегородки каркаса получаются пароизолированными от утеплителя. Это правильно? Не будет ли каркас гнить под пароизоляцией? Спасибо!

37. Павел 24.07.2016

    Александр, я это понимаю и имел ввиду другое. От точки росы никуда не денешься и утеплитель всё равно будет мокнуть и соответственно вместе с ним обрешетка каркаса. Меня интересует может нужно пароизоляцией отделить и обрешетку каркаса от утеплителя? Я имею ввиду возможность это сделать при утеплении снаружи.

Александр, добрый день.
У меня вопрос по поводу внутренних стен в доме из сип-панелей. Планирую для звукоизоляции комнат использовать акустические плиты из минваты, уложенные внутрь деревянного каркаса. С двух сторон стены ОСБ и ГКЛ. Подскажите, пож-та, нужно ли использовать в этом случае пароизолирующую пленку. И что скажите по поводу такого “пирога”?

38. Илья 10.08.2016

    Здравствуйте Александр.Подскажите пожалуйста правильный пирог перегородки между комнатой и прихожей(плохо отапливаемой),я планирую (от комнаты): осб- вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и вот тут вопрос,пароизоляцию и какой куда стороной или ветровлаго?)-вент зазор и осб.
    И еще интересует межэтажная перегородка (снизу вверх; осб-вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и опять тот же вопрос что дальше паро или ветровлаго изоляцию)-вент зазор-чистовой пол.
    Утеплитель везде минвата.

39. Станислав 15.08.2016

    Здравствуйте. Такая ситуация. Дом из бруса 150мм утеплили в 2 слоя роквул скандик батс в 2 слоя по 50 мм, затем установили металлические направляющие и только потом на них установили ветрозащитную мембрану, и сразу на мембрану начали монтаж металло сайдинга. Т.е между утеплителем и мембраной зазор получился в 27мм. Строители уверяли что ничего страшного в этом нет и они так уже 15 лет строят и ничего. Подскажите, может ли так быть правильным и если нет, то не критична ли их ошибка в зазоре между утеплителем и мембраной.?

40. Ива 23.08.2016

    здравствуйте, подскажите пожалуйста собираюсь утеплить рубленный дом снаружи правильно ли я собираюсь делать, 1 Вент зазор, 2 пароизоляция, 3 каркас с утеплителем, 4 ветровлагазащита, 5 вент зазор, 6 ОСП и дальше какой нибудь декор наведу, Заранее спасибо за ответ.

41. Александр 30.08.2016

    Александр, я объединил лоджию с комнатой. Утеплил стены и пол пеноплэксом (комфорт), все пропенил. На полу лаги, пеноплэкс, черновой пол(щели запенил маленькие) осб плита. Стены гипс.
    Что ещё лучше сделать? Фольгированный полистирол сверху пеноплэкса думаю сделать. Потолок- пробковое полотно и натяжной потолок. Или как правильно?

42. Марина 21.09.2016

    Здравствуйте Александр.
    У нас дом блочный.Зимой промерзает стена.Хотим утеплить дом и обшить сайдингом.Хотели купить пеноплекс,но нам сказали что им утепляют только цоколь.На сколько это правда.
    Подскажите чем лучше утеплить и в какой последовательности?
    Спасибо!

43. Владимир 26.09.2016

    Здравствуйте Александр. Проживаю в квартире в панельном доме. В комнате одна стена (длинна 5 м) выходит на неоапливаемую лесничную площадку (зимой температура не ниже +5). Стена толщиной всего около 100 мм, поэтому хотелось бы ее утеплить. Утеплять необходимо изнутри. Если к стене прикреплю деревянные бруски 50*50, между ними уложить пенопласт 50 мм, сверху прикрепить гипсокартон? Необходимо ли устройство пароизоляции?

44. Ольга 29.09.2016

    Здравствуйте,Александр!Заложили оконные проемы газобетоном 150мм
    Внутри планируем облицовку листами ГКЛ с утеплением минватой 50 мм
    Как правильно все сделать,чтобы было тепло..отопление электроконвекторы

45. Ольга 17.10.2016

    Добрый день, Александр.
    Подскажите, пожалуйста, что нам лучше сделать в нашей ситуации. У нас домик из бруса с мансардой. Утеплили мансарду минеральной ватой 150 мм. Пирог состоит из гидроизоляции потом утеплитель и пароизоляция гладкой стороной к утеплителю. Вроде все сделали правильно, но потом заметили, что на потолке собирается влага на внутренней стороне (гладкой) пароизоляции. С чем это может быть связано? Может мы не совсем герметично уложили пароизоляцию и пары из внутреннего помещения попали в утеплитель?

    • Александр Куликов 17.10.2016

      Здравствуйте Ольга. Причин может быть несколько – как минимум две. Во-первых, это может происходить из за недостаточно хорошего утепления – это может быть банальным конденсатом, который образуется в результате небольшого сквозняка. Где-то вату недостаточно хорошо вставили или спрессовали сильно ее. Во-вторых, эффект может создаваться из за гидроизоляционной мембраны – она может не пропускать влагу наружу если уложена не в том направлении или же в качестве ее использовалась банальная пленка. Ну а что касается недостаточно герметичной укладки пароизоляции, то это не причина – другое дело если вы ее не той стороной уложили. Но вы ведь сделали это правильно? Почитайте особенности вашей пароизоляции и сравните – она должна выводить влагу в утеплитель, из него через мембрану гидроизоляции улетучиваться наружу. Следовательно, если она попадает к утеплителю и там собирается, логично предположить, что наружу она не выходит. Как вариант, может отсутствовать вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляционной пленкой.

      • Ольга 18.10.2016

        Александр, мы посмотрели еще раз инструкцию пароизоляции. Там написано гладкой стороной к утеплителю. Скорее всего проблема не в этом. Меня сейчас насторожил вопрос с гидроизоляцией. Вы пишите, что это должна быть гидроизоляционная мембрана. А у нас это был Изоспан D. Возможно проблема в том, что данная гидроизоляция не пропускает влагу наружу? И она отражаясь, выпадает через утеплитель на пароизоляцию? Что же нам делать? Разбирать все стены и потолок и менять гидроизоляцию на мембрану?

46. Александр 31.10.2016

    Здравствуйте, Александр. Прочитал все комментарии и не нашел ответа на свой вопрос. Имеется 2-х этажный панельный дом, который мы хотим утеплить минеральной ватой 2 слоя по 50мм. Необходимо ли делать пароизоляцию стен? Бетонные панели, я думаю, много пара не пропускают, но стыки бетонных панелей могут. Необходимо, ли оставлять вент. зазор между стеной и утеплителем? Или как правильно выполнить утепление такого дома?

47. Александо 02.11.2016

    Добрый день! Отделываем панельный дом фасадными панелями с утеплителем в 2 слоя. Панели бетонные, покрытые каменной крошкой. Хотелось бы уточнить технологию монтажа сайдинга. Стена, потом пароизоляция (должна ли она вплотную прилегать к стене? лучше удалить крошку со стен, чтоб они были ровные? или не использовать пароизоляционую пленку?), потом утеплитель 2 слоя, потом ветрозащитная мембрана, воздушный зазор и сайдинг?

48. Олег 04.11.2016

    Здравствуйте Александр. На втором этаже частного дома стены выложены в один кирпич (фасадные стены), дом имеет центральное отопление. Первоначально стены были утеплены так: кирпич-пароизоляция тип В (шершавая стона к стене)- минвата 100мм-ГКЛ. На пароизоляции скапливалась влагаи. Решили переделать стены. Сейчас стену строим так: кирпич -пароизоляция В (старую не снимали но просушили)- каркас с профилей 30мм- плита ЦСП 10мм(для воздушного зазора)- 100мм минеральной ваты- пароизоляция типа В изоспан (шершавой стороной к утеплителю)- ГВЛ 12мм. Прошу Вас указать есть ли ошибки в утеплении стены, очень боимся ошибиться в очередной раз раз.

49. Олег 05.11.2016

    Александр, спасибо за ответ. О необходимости зазора между пароизоляцией “В” и ГВЛ приму к сведению.
    Отвечаю на Ваш вопрос о воздушном зазоре- воздушный зазор в 30 мм между кирпичной стенкой и ” фалш стеноой из ЦСП-утеплителя -ГВЛ” сделали для того чтобы холод от промерзшей стены не передавался на “фальш стену с утеплителем.В воздушный зазор должен как бы разделять промерзшую стену от “фальш стены”. Прошу Вас пояснить, как работает воздушный зазор по вашему мнению. Стыки между плитами ЦСП при монтаже герметизировали пеной.

50. Игорь 12.12.2016

    Здраствуйте, Александр.

    Подскажите пожалуйста, планирую утепления небольшого гостевого дома с баней. Стены из газосиликата.
    Хотелось бы уточнить технологию монтажа. Снаружи планирую минвату 100мм к стене на клей и закрепить зонтиками, затем ветрозащитную мембрама, вентзазор 4см и блокхаус. Изнутри стены отделываются вагонкой, штукатурить не планировал, имеет ли смысл прикрепить фольгированную пароизаляцию к стене, потом обрешетку 3-4см и вагонка?

51. Татьяна 18.12.2016

    Александр, помогите, пожалуйста! Такая проблема. Квартира на 2-м этаже 2-х этажного жилого дома 1957 г. постройки. Проблема с ваннай комнатой. Была перепланировка. Теперь с/у совмещен, и есть самодельная душевая “кабина” (шторка). Начали гнить стены. 10 лет назад ори были оклеены с внутренней стороны обычной хозяйственной клеенкой. Одна из стен точно из гипсокартона (не я делала, т.ч.подробностей не знаю). Сегодня со стороны коридора отодрала самоклеящуюся пленку – стена насквозь, оказывается прогнила. Но не сильно. Запах подвальный есть.
    Вопрос.
    1.Как можно своими руками заменить стены (учитывая вес материала, чтобы потолок у соседей не проломить – дранка стены)?
    2. Чем покрыть стены (материал)? Я смотрела гидроизоляцию. Как ее крепить к таким стенам не уменьшая внутреннего пространства?
    3. Чем потом можно декорировать стены? Опять пленкой? Плитка на хлипкие стены не ляжет, сползет. Пластик листами класть? Вагонка просто опять будет на стену влагу пропускать.
    4. Нужно ли делать впнтиляцию для таких стен? Площадь ванной комнаты максимум 3 кв.м. У нас еще стиральная машинка стоит.

52. Александр 08.01.2017

    Доброго дня. Имеется кирпичный дом толщина стен 38-40 см отштукатурен изнутри через год два собираемся утеплять ватой. в этом году хотим обшить внутри вагонкой надо ли использовать плёнки и какого типа? Брусок 20 мм+вагонка 15 мм.Вентиляция плохая окна все время патеют.

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

• толщины бревен;
• типа обработки материала;
• количества трещины;
• качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Особенности монтажа пароизоляционных пленок

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Как укладываются пароизоляционные материалы

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Раньше бани строились только из натурального дерева, никакой дополнительной внутренней и внешней обшивки не делали. Деревянные стены «дышали», что позволяло им постоянно поддерживать оптимальные значения относительной влажности. Кроме того, во время мытья внутренние поверхности стен нагревались до высоких температур, что исключало появление на них точки росы даже при относительной влажности в 100%. Все строительные конструкции (не только деревянные) боятся не столько пара, сколько воды, а вода – это конденсат.

В настоящее время большинство бань имеет обшивку внутренних стен – это красиво, полезно и престижно. Стены, как правило, обшиваются натуральной вагонкой. С точки зрения дизайнера все отлично, а с точки зрения строителя – есть большие проблемы.

1. Между несущей стеной и помещением парилки образуется дополнительная «теплозащитная» стена. Это хорошо, минимизируются тепловые потери, но вызывает появление конденсата.
2. За счет низкой теплопроводности дерева разница показателей температуры вагонки и стены большая. На такую ситуацию уже нужно смотреть с двух сторон. Хорошо то, что в парилке сохраняется тепло. Плохо то, что в стыки выгонки легко проходит пар, относительная влажность дерева повышается.

Вот мы и подошли к главной проблеме. Если температура вагонки настолько большая, что при имеющейся влажности конденсат не образуется, то температура стены ниже точки образования росы. На холодных стенках образуется конденсат и впитывается во все материалы наружных стен: дерево блоки, кирпич. В связи с тем, что естественная вентиляция между обшивкой и стеной почти полностью отсутствует, вода не испаряется. В итоге дерево начинает гнить, красный кирпич рассыпается, а бетонные материалы микропорами передают влагу всем примыкающим конструкциям.

Пароизоляция и утепление стен

Но и это еще не все причины, почему следует использовать пароизоляцию. Коснемся вопроса утепления бани. Делать утепление снаружи – напрасная трата денег и времени. Пока утеплитель «покажет эффективность», мыться в бане уже никто не будет. Время на нагрев обшивки и стен составляет несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «дойдет» к утеплителю снаружи внешних стен и он сможет «работать». Эффект уже будет не во время нагрева парной, а во время ее остывания после мытья. Чтобы «насладиться» эффективностью внешней теплоизоляции, нужно остаться ночевать в парилке.

Это значит, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаше всего в качестве утеплителей используют минеральную вату, стекловату или пенопласт. Последний не отличается экологичностью, выделяет вредные химические соединения, особенно во время нагрева. Использовать его для парных санитарные органы категорически не рекомендуют. Остается минеральная вата или стекловата.

Минеральная вата имеет два «неприятных» свойства. Первое – с повышением относительной влажности характеристики по теплопроводности значительно понижаются. Так пишут некоторые «знатоки», хотя характеристики повышаются, теплопроводность увеличивается, а понижается теплосбережение. Чувствуете разницу? Втрое – вата очень долго высыхает, в ней почти отсутствует движение воздуха. Что закономерно, в противном случае тепло бы не сохранялось в помещении. Утеплитель всегда крепится к стенам вне зависимости от материала их изготовления. А длительный контакт мокрой ваты крайне отрицательно влияет на все строительные материалы. Вот вам и еще одна причина, почему в бане нужно применить пароизоляцию.

Если с этими вопросами разобрались, можно ознакомиться с различными пароизоляционным и материалами и их физическими характеристиками.

Типы и характеристики пароизоляционных материалов

Их довольно много, остановимся лишь на нескольких наиболее часто используемых. Начнем опять с небольшого «ликбеза». Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляционным и и гидроизоляционны ми материалами. Ведь пар – это та же вода. Почему же одни материалы нужно использовать для пароизоляции, а другие для гидроизоляции?

Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют различные размеры. Исходя из этих характеристик производители выпускают материалы с различными диаметрами микропор. Одни не пропускают молекулы пара, (пароизоляция), вторые не пропускают молекулы воды. Это значит, что материалы пароизоляции можно использовать и как гидроизоляцию, а вторые аналогично нельзя. В последнее время началось производство парогидроизоляци онных тканей, они состоят из двух слоев с различным диаметром микропор. Во время установки таких материалов нужно следить за расположением этих сторон, чтобы не установить «с точностью до наоборот».

Какие производятся пароизоляционные материалы?

Материал	Описание
	Самый дешевый, но довольно неплохой вариант. Имеет еще одно существенное достоинство. Пленки выпускаются в рукавах с двойными стенками, ширина рукава до трех метров. Разрезав рукав пополам, получите полотно сплошной пленки шириной более пяти метров – вполне достаточно, чтобы покрыть стену бани сплошным без накладок материалом.
	В банях используются редко из-за вероятности появления неприятных запахов.
	Используются наиболее часто, многокомпонентные материалы имеют небольшой слой теплозащиты или специальные ворсинки для предупреждения стекания конденсата.
	Отличный пароизоляционный материал, мажет наноситься на поверхности любой сложности и конфигурации.
	Кроме своих основных задач по утеплению имеют герметичную внешнюю поверхность, не пропускающую пар. Универсального применения, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.

Несколько общих советов по укладке в бане пароизоляционных материалов

Можно встретить советы «знатоков», подстрекающие в пароизоляционных материалах делать небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, а конструкция якобы не будет страдать от повышенной влажности. Нечего сказать, лучше промолчать. Во время устройства пароизоляции главное условие эффективности – полное отсутствие зазоров , нахлесты материалов нужно заклеивать обыкновенным скотчем (более дешевый вариант) или специальным металлизированны м (более дорогой вариант). Наличие любых щелей сводит на нет все мероприятия.

Укладка материала строго без зазоров

Чем меньше дыр имеет материал во время фиксации, тем лучше защита. По возможности старайтесь пользоваться двухсторонним скотчем или силиконовым клеем. Конечно, выбор клеящего состава должен отвечать физическим характеристикам пароизоляционног о материала. Теперь рассмотрим два варианта выполнения работ: для бани с кирпичными стенами и потолка.

Такие бани встречаются очень редко, относятся к элитным и дорогим строениям. Пароизоляция у них довольно сложная, в большинстве случаев двухслойная. Кирпичные бани в обязательном порядке должны иметь утепление на стенах, причем, крайне желательно на внутренних. Почему так – мы выше уже рассказывали.

Шаг 1. Подбор и расчет количества материалов. Количество рассчитать несложно: замерьте квадратуру всех поверхностей и увеличьте полученное число процентов на десять. Сложнее с подбором материалов. Как мы уже отмечали, для теплоизоляции бань внутри помещений можно использовать только безопасные для здоровья материалы. Не «экологически чистые», как сейчас модно говорить, а именно безопасные.

Экологически чистые – это материалы, не наносящие вред экологии (глина, песок и т. д.), а во время производства всех искусственных материалов вред экологии наносится. Это значит, что минеральная вата является безопасным для здоровья материалом, но ее нельзя называть экологически чистой. Мы остановимся именно на минеральной вате, в качестве пароизоляционног о материала возьмем композитную фольгу.

Шаг 2 . Подготовка поверхности. Минеральную вату нужно защитить с двух сторон: со стороны стены от конденсатной влаги и со стороны бани от пара. Тщательно осмотрите поверхность стены, удалите все острые выступы. Дело в том, что большинство пароизоляционных материалов не отличаются высокой прочностью, острые выступы могут их повредить, а это значительно уменьшит эффективность.

Шаг 3 . Закрепите на стене слой гидроизоляции, что предохранит минеральную вату от впитывания воды с относительно холодной кирпичной кладки. Можно использовать любые дешевые материалы, оптимальный вариант – жидкая резина. Во время крепления изоляции старайтесь обходиться минимальным количеством отверстий в материале. Если пользуетесь рулонными покрытиями, то они фиксируются деревянными рейками, между которыми будет укладываться минеральная вата. Ширина реек должна отвечать толщине минеральной ваты, расстояние между ними примерно 40÷50 сантиметро в.

Шаг 4 . Положите минеральную вату в свободное пространство между рейками и стеной, не допускайте пропусков. Для обеспечения естественной вентиляции между утеплителем и обшивкой нужно сделать зазор.

Шаг 5. Для пароизоляции рекомендуем использовать композитный материал: алюминиевую пленку с покрытием из пенополиуретана. Она прочнее обыкновенной пленки из алюминия и имеет, хоть и небольшое, утепление. Этот материал можно изгибать под разными углами, он выдерживает довольно высокие усилия на разрыв. Кроме того, тонкий утеплительный слой герметизирует отверстия от метизов крепления.

Шаг 6. Аккуратно разматывайте рулон пароизоляции и тонкими планками прибивайте ее к рейкам. При этом планки нужно немного утопить в минеральной вате – получится зазор между вашим «пирогом» и обивочной вагонкой.

Шаг 7 . Герметизируйте стыки пароизоляционног о материала. Для этого можно взять скотч, металлизированны й скотч или использовать силиконовый клей.

Теперь можно приступать к обшивке стен натуральной вагонкой.

Видео – К чему приведут ошибки при монтаже пароизоляции

Исходные данные: потолок обшит вагонкой, в качестве теплоизоляционно го материала выбрана прессованная минеральная вата. Именно эти материалы могут гарантировать ожидаемый эффект от производимых работ.

Шаг 1. Прибейте к потолочным балкам черновой потолок. Можно применять не только обрезные доски, щели не влияют на качество. Главное, чтобы они были относительно ровными и не имели выступающих острых элементов. При обнаружении таковых, доски нужно зачистить шлифовальной шкуркой. Толщина досок в пределах 20 мм.

Шаг 2. Заготовьте ровные и гладкие рейки шириной примерно пять сантиметров, толщиной два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка финишной отделки потолка.

Шаг 3. Осторожно расстелите на потолке фольгу, в одиночку эту работу не сделать, есть большая вероятность порвать материал. По прочности фольга не отличается высокими показателями. Не очень натягивайте пленку, но и не допускайте ее провисаний более двух сантиметров.

Шаг 4 . Во время прибивания планок будьте очень осторожными, сразу прикиньте место их установки и не «ерзайте» по пленке несколько раз.

Шаг 5 . Планки закреплены, начинайте обшивать потолок вагонкой. По углам зафиксируйте потолочные плинтуса.

Потолок из вагонки своими руками. Зазор между вагонкой и стеной до 2 см

Внутренние работы закончены, поднимайтесь на чердак для утепления потолка. Советуем применить минеральную вату, но в принципе можно использовать любые материалы: от пенопласта и до керамзита. Минеральная вата отличается самыми высокими теплосберегающим и характеристиками, оптимальная толщина 10 сантиметров. Вату укладывайте плотно, без зазоров. Листы отлично режутся под существующие размеры, непродуктивные отходы приближаются к нулю.

Сверху на потолочные балки прибейте доски. Толщина и качество досок зависит от того, как будете вы использовать чердачное помещение в дальнейшем. Хотя наш совет – вне зависимости от «сегодняшних планов» настилайте покрытие качественным материалом. Доски должны быть обрезными, толщина не менее 25 мм, процесс укладки не отличается от процесса укладки половых досок. Прижимайте их специальными или самодельными прижимами, не допускайте появления щелей и кривизны. Для фиксации можете использовать гвозди или саморезы, длина гвоздей не менее 70 мм.

Пароизоляция каркасных бань

Одно из преимуществ каркасной бани – легкость конструкции и минимальное количество пиломатериалов. Это же преимущество таит в себе и главную опасность – возрастают риски разрушения бани вследствие потери несущих способностей одним из элементов конструкции. Если для сруба потеря первоначальных характеристик одним из брусов проходит незаметно, то для этого типа бань последствия потери несущих показателей одним из конструктивных элементов могут быть очень печальными.

Каркасы делаются из досок 50×150 мм или 50×200 мм, все элементы каркаса должны выдерживать значительные статические нагрузки длительный период времени. Для утепления каркасных бань применяется только минеральная вата, а она быстро впитывает лишнюю влагу и долго сохнет. Контакт деревянных конструкций с влажной минеральной ватой привод к появлению грибковых заболеваний или гнили. Вывод простой – методам и способам пароизоляции каркасных бань нужно уделять очень большое внимание, все технологические строительные операции производить с максимальной аккуратностью. Дадим несколько практических советов по защите деревянных конструкций бани.

1. Применяйте только качественные материалы. Для утепления лучше использовать фольгированную рулонную минеральную вату, сторона с фольгой должна быть обращена в сторону внутренних помещений.
2. Перед обшивкой внутренних стен следует прибить дополнительный пароизоляционный материал. Об их характеристиках мы писали выше. Рекомендуем использовать наиболее качественный из них – композитную фольгу.

Как делается пароизоляция?

Шаг 1. Готовые каркасные конструкции тщательно наполните рулонной алюминированной минеральной ватой. Каркасные стены имеют большое количество различных подпорок, вату нужно резать с небольшим запасом по размерам. Режется материал специальным ножом.

Шаг 2. Фольгированная сторона утеплителя должна «смотреть» в помещение.

Шаг 3. Проверьте качество укладки утеплителя, при обнаружении брака устраните его.

Шаг 4. Отрежьте по ширине комнаты пароизоляцию, если использовали обычную минвату без фольгирования. Лучше брать алюминиевую фольгу, покрытую с одной стороны пенополиуретаном.

Шаг 5 . Начинать установку защитного слоя нужно снизу вверх (а не наоборот!), даже в случае появления конденсата вода будет скатываться вниз как по кровле крыши, минеральная вата останется сухой.

Шаг 6 . Для наживки утеплительного слоя прихватите его степлером к конструкциям каркасной бани.

Шаг 7. Прибейте рейки 20÷50 мм к вертикальным опорам стен, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка.

Шаг 8. Тщательно заклейте обыкновенным или специальным скотчем стыки пароизоляционног о материала.

Все, пароизоляция установлена, можете приступать к обшивке внутренних стен. С внешней стороны пароизоляция не нужна, а вот гидроизоляцию желательно сделать.

Видео – Пароизоляция каркасной бани

Пароизоляция бань из пеноблоков

В этом случае также преимущество материала (низкая теплопроводность) может превратиться в недостаток. Низкая тепловодность пеноблоков достигается за счет огромного количества микропор и капилляров, но именно эти микропоры и капилляры не только впитывают влагу, но и очень «эффективно» распространяют ее по большой площади. В результате все деревянные конструкции, соприкасающиеся с блоками, длительный период времени имеют повышенную влажность. Последствия таких условий эксплуатации известны.

Физические свойства пеноблоков заставляют защищать утеплитель с двух сторон: со стороны финишной обшивки и со стороны блоков. Как это сделать?

Шаг, №№	Описание	Фото
Шаг 1.	Очистите стену от пыли, удалите все острые выступы, которые могут повредить материал изоляции. Бетонные блоки не боятся влаги, для их изоляции от утеплителей можно использовать самые прочные материалы, вплоть до обыкновенной алюминиевой фольги.
Шаг 2.	Не старайтесь натягивать фольгу с большим усилием, это может стать причиной нарушения ее целостности.
Шаг 3.	На стене уже должны быть нарисованы вертикальные линии в местах установки реек для вагонки. По этим линиям делайте временную фиксацию фольги. В дальнейшем в этих же местах будут прибиты рейки – количество лишних отверстий сократится, а те что будут, закроются рейками.
Шаг 4.	По очереди снимайте временное крепление и приколачивайте рейки. Герметизируйте места нахлестов фольги скотчем. В «карманы» уложите рулонную минеральную вату.
Шаг 5.	Прибейте таким же образом пароизоляционный слой к вертикальным рейкам. Для фиксации используйте планки 20÷50 мм.

Все работы о пароизоляции закончены, можете приступать к обшивке стен вагонкой.