Технология выращивания ежевики. Садовая ежевика: как собрать хороший урожай

Ежевика - это полукустарник, который предпочитает в диких условиях произрастать по берегам водоемов, на опушках и полянах с достаточной влажностью. Ягоды растения содержат в своем составе много полезных веществ, особенно лимонной кислоты, витамина С, поэтому ее целесообразно использовать в сезон простуд. Настоящие ценители даров природы могут предложить вам массу рецептов с использование ежевики. Чтобы получить максимум пользы от растения, важно знать, когда лучше собирать ежевику.

Когда собирают ежевику?

Выращивать ежевику можно на дачном участке. В настоящее время выведено множество сортов, которые имеют не только вкусные ягоды, но и гораздо крупнее, чем у своих дикорастущих сородичей. Если вы выращиваете растение на приусадебном участке, то собирать ежевику можно уже с конца июля, все зависит от сорта и условий произрастания. Как правило, на даче мы стараемся посадить растение на освещенное место, поэтому и плоды созревают быстрее.

По мере созревания ежевика приобретает синевато-черный цвет с таким блестящим налетом. Сбор дикорастущей ежевики придется отложить на середину августа. Так как растение затеняется своими соседями, то и процесс созревания немного отодвигается. Собирать ягоды ежевики можно по мере их созревания.

Советы по сбору ежевики

Вот некоторые правила, которыми стоит руководствоваться, когда собирают ежевику:

Заниматься сбором ежевики лучше в сухую погоду и теплую, влажные ягоды слишком напитаны водой и поэтому на вкус будут водянистыми.
Если вы решили использовать ежевику для приготовления компота, то лучше не дожидаться, когда ягоды станут совсем мягкими, иначе они просто расползутся в банке.
Если вы хотите сохранить плоды как можно дольше, то стоит осуществлять сбор аккуратно и вместе с плодоножками.

Если вы отправляетесь за дикорастущей ежевикой, то выбирайте экологически безопасные места подальше от дорог.

Ежевика славится своим вкусом и пользой, поэтому многие дачники хотят выращивать её на своих участках. Это немного хлопотное занятие (всё-таки, ежевика – изначально лесное растение), но на самом деле ничего очень сложного в нём нет. Главное – следовать советам и рекомендациям. Сегодня поговорим о видах ежевики, уходе за ней и выращивании.

семенами;
верхушечными отводками;
зелёными отпрысками;
верхушечными отводками;
одревесневшими отпрысками;
зелёными черенками;
корневыми черенками;
делением кустов.

Самые распространённые из них – это размножение семенами и черенками. Такие способы наиболее часто применяются для прямостоячих сортов ежевики (её ещё называют куманика). Рассмотрим их подробно.

Из семян ежевики можно легко вырастить полноценные саженцы

Семена

Семенное размножение многих сортов ежевики позволяет сохранить большинство хозяйственноценных характеристик материнской особи. Сеянцы в большинстве случаев становятся даже устойчивее её.

Чтобы семена хорошо всходили, проведите скарификацию или стартификацию, а потом замочите их перед посевом в дождевой воде на 2-3 суток.
Скарификация (намеренное частичное повреждение оболочки семян) – дело хлопотное, оно потребует от вас специального оборудования.
Стартификация – процесс, более приближённый к натуральному, и хотя он более длительный, но его легко осуществить в домашних условиях. Смешайте семена с речным песком и торфом в соотношении 1:3, засыпьте в ящики, увлажните и оставьте на 1,5-2 месяца при температуре 2-3 градуса. Каждые 7-10 дней поливайте.
Сеянцы пересаживаются в открытый грунт после появления 4 листочков. Выдерживайте расстояние между ними не менее 10 см, чтобы не затруднить дальнейший уход. Обязательно удаляйте все сорняки, периодически рыхлите почву вокруг всходов, при необходимости поливайте.
С наступлением холодов, на зиму укройте сеянцы палыми листьями и ветками.
Весной саженцы нужно выкопать вместе с комом земли и пересадить на постоянное место.

После проведения всех этих процедур ваша выращенная из семян ежевика даст первый урожай на 3-4 год.

Черенки

Черенки могут быть корневыми и зелёными. У каждого вида свои особенности, а значит и процесс выращивания различается.

Размножая ежевику корневыми черенками, придерживайтесь таких рекомендаций.

Осенью или в начале весны нужно выкопать корни основного куста и разрезать их на черенки по 5-7 см длиной. Используйте 1-3-летние корни толщиной около 0,7 сантиметра.
Если заготовка проводится осенью, черенки на зиму помещают во влажный песок и хранят в подвале. Высаживать можно сразу на постоянное место.
Для посадки нарежьте борозды через каждые 70-80 см глубиной 10-12 см. Укладывайте черенки через 20 см, засыпьте рыхлой почвой, обильно полейте.
Влетом за саженцами нужно тщательно ухаживать, регулярно поливая, взрыхляя землю и удаляя сорняки.

Размножение черенками – один из самых распространённых методов

Обратите внимание: если вы хотите выращивать бесшипные сорта, то метод корневого черенкования вам не подойдёт. После его применения растение вырастает «шипастым».

Метод размножения зелёными черенками заключается в следующем.

В начале июля нарежьте черенки из верхней трети побега, без самых последних почек. Черенок состоит из почки. Листа и части стебля.
Обработайте черенки 0,3% индолимасляной кислотой и сразу же высадите в ёмкости, наполненные подготовленной почвой: смесь перлита и торфа или вермикулита, песка в равных долях.
Полейте черенки и расположите в теплице или парнике. Обеспечьте высокий уровень влажности, до 100%.
Корни на черенках появятся через месяц. Теперь их можно пересадить на постоянное место.

Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы, поливе в засушливые периоды и удалении сорняков.

Выбираем участок и готовим почву

Для выращивания ежевики желательно использовать ровные участки, защищённые от суховейных или холодных ветров, но достаточно проветриваемые. Почва должна быть плодородной, влажной и глубоко дренированной.

Хорошо подойдёт песчаная почва или лёгкий суглинок. Оптимальная кислотность почвы для ежевики – 6-6,2 pH.
Карбонатные почвы не подходят для этой культуры. Ежевика будет испытывать недостаток магния и железа, необходимых для роста и плодоношения.
Очистите участок под ежевику от сорняков, проведите меры по уничтожению возбудителей болезней и вредителей.
Прежде, чем вспахивать почву перед посадкой, внесите перепревший навоз (1 ведро на 1 м.кв.), суперфосфат (150 г/м.кв.), сульфат калия (80 г / м.кв.). Если почва содержит большое количество гумуса, навоз вносить не нужно. На таком участке ежевика будет хорошо расти, но мало плодоносить.
Глубина вспашки под посадку должна составлять 40-50 см, перед посадкой выровняйте пахоту.

Посадку ежевики можно проводить:

весной, до того, как начинают распускаться почки;
осенью, до наступления заморозков.

Убедитесь, что у ваших саженцев развилась корневая система и 1-2 стебля с почкой на корнях.

Чтобы дальнейший уход за кустами ежевики был легче, сделайте интервал между бороздами не менее 2 метров. Глубина и ширина борозды – 30 см.

Перед высадкой убедитесь в том, что саженцы достаточно крепкие

Если вы высаживаете ежевику осенью, предварительно внесите в почву подопревший навоз или компост. Весной достаточно замульчировать лунку и участок вокруг. Сделать это нужно после первого полива, через неделю после высадки.

Молодые. Только что высаженные растения, обрежьте на высоту 22-24 см.

Между кустами ежевики должны быть выдержаны расстояния:

0,75-1,5 м для прямостоячих сортов;
2,5-2,9 м для стелющихся сортов;
на опорных конструкциях расстояние уменьшается вдвое;
при выращивании кустовым способом схема посадки 1,8 Х 1,8 м.

Можно подкорректировать эти данные в зависимости от сортов, размещения и типа почвы.

Дальнейшее выращивание и обработка посадок

В первый год роста ежевику нужно регулярно поливать. В последующие годы полив потребуется в засушливое время, а так же в период плодоношения. Не рекомендуется поливать посадки холодной водой.

Старайтесь содержать почву в междурядьях «под паром». Для этого выполняйте культивацию на разной глубине, но не более 12 см. за один сезон можно провести до 6 культиваций.

В течение первых 2 лет после высадки, до того, как ежевика разрастётся, можно выращивать в междурядьях овощные культуры, кроме томатов и других паслёновых соседство с которыми не желательно.

В октябре и ноябре перепахивайте землю в междурядьях на глубину до 17 сантиметров. Раз в 3-4 года вносите при этом перегной, фосфорные и калийные удобрения.

В рядах, где размещена основная масса корней, пропалывайте сорняки и удаляйте лишние корневые отпрыски. Разрыхляйте почву на глубину до 8 сантиметров, при этом используйте вилы, чтобы не повредить корневища.

До того, как начнут появляться отпрыски, проведите мульчирование органическими материалами участков, на которых распространена основная масса корней.

Правильный уход обеспечит вас хорошим урожаем ежевики

Используйте гербициды, чтобы подавить развитие сорной растительности. Хорошо подойдёт симазин, применяйте его согласно инструкции производителя.

Чтобы урожай был стабильно высоким, ежегодно вносите удобрения. Осенью под перекопку почвы у кустов на каждый квадратный метр вносите 4-5 кг навоза, смешанного с 30 граммами суперфосфата и 40 граммами сульфата калия, а весной - 30 грамм мочевины или аммиачной селитры. После сбора урожая удобрять ежевику не нужно.

Ежевика в вашем саду

Несколько слов о том, как формировать кусты

Правильное формирование кустов – очень важный этап в уходе за ежевикой. Это растение, особенно в стелющейся форме, очень трудоёмкое в обработке и сборе урожая. Поэтому можно разместить кусты ежевики на вертикальной шпалере, это значительно облегчит уход.

Для устройства шпалеры установите столбы 1,8 метров высотой на расстоянии 6-10 метров друг от друга. Натяните проволоку: первый ряд на высоте 1 метр, второй – 1,2 м, третий – 1,5 м, четвёртый – 1,8 м. можно ограничиться двумя-тремя рядами.

Благодаря шпалере уход за ежевикой станет простым и лёгким

Существует 3 способа формирования куста на шпалере.

Переплетите побеги между 1-3 рядами проволоки. Отростки, появившиеся после формировки, распределите слева и справа от главного куста, выведите верхнюю ветку на проволоку 4 ряда.
Разведите побеги ежевики в форме веера, закрепите на проволоке. Самые здоровые и молодые отростки выводите на самую верхнюю проволоку. Куст будет лучше освещаться, что способствует свободному росту веток.
Разведите плодовые побеги в разные стороны от молодых отростков, подвяжите к проволоке на высоте одного и полутора метров.

Для подвязки используйте шпагат, тесьму или ленты из мягкой ткани. Вместе с подвязкой сделайте обрезку побегов примерно на 10 см, чтобы улучшить урожай.

Обрезка делается несколько раз в течение года. Осенью полностью удаляйте больные, отплодоносившие побеги и лишние молодые отростки. Весной нужно вырезать подмерзшие побеги. Вы заметите их сразу после появления почек на ветках.

Видео о выращивании ежевики на дачном участке

Надеемся, наши советы и рекомендации помогут вам вырастить хорошие, крепкие кусты ежевики, которые украсят ваш участок и подарят богатый урожай полезной и вкусной ягоды! Если у вас возникли вопросы, задайте их в комментариях, а так же поделитесь своим опытом в выращивании этой культуры. Удачи!

Почему в наших садах очень редко можно встретить такую культуру, как ежевика? Выращивание её не такое уж сложное. Во всяком случае не труднее малины или смородины с крыжовником. А урожайность даже выше их. Настала пора познакомиться с нею поближе.

Фотография ежевики

Агротехника её во многом схожа с рекомендациями по выращиванию малины, особенно, что касается формировки, обрезки, посадки. Но есть и некоторые особенности, присущие исключительно чёрной ягоде. Прежде всего, стоит сказать, что существует две большие разновидности садовой ежевики. А именно:

росяника;
куманика.

Росяникой называют стелющуюся форму, плети которой вырастают до десяти метров. Очень гибкие, легко укрываются на зиму. Не дают корневых отпрысков, размножаются черенкованием или укоренением отводков. Росяника более урожайна, ягоды имеет более крупные, чем другая форма.

Видео про выращивание ежевики

Куманика растёт как куст с ветвями по два метра. Менее гнётся, менее урожайна, но более компактна. Требует меньше внимания к формировке. Хорошо размножается корневыми отпрысками. Агротехника куманики более схожа с агротехникой малины, нежели росяника.

Теперь стоит подробнее остановиться на подготовке места посадки, субстрата. Поговорить о самой посадке, летнем уходе, поливе, удобрениях, рассмотреть формировку, зимнее укрытие, защиту от вредителей.

Посадка

Лучшее время для посадки - середина-конец весны. Ежевика является влаголюбивой и теплолюбивой культурой. Выбирайте под её посадку солнечное место на участке, защищённое от преимущественных в вашей местности ветров. Ежевика относится к кустарникам долгожителям. Срок эксплуатации одного растения может достигать тридцати лет. При хорошем уходе урожайность будет не только не падать, но ещё и длительное время расти. Так что к вопросу месторасположения будущей плантации нужно подойти максимально серьёзно.

Высаживать кусты лучше всего рядами по направлению север-юг. Тогда они будут освещены солнцем равномерно со всех сторон. Позаботьтесь о создании шпалер вдоль ежевичных рядов. Саженцы будут себя хорошо чувствовать в небольших заглублениях, поэтому резонно копать под посадку траншеи.

На фото посадка ежевики

Исходя из того, какого размера мы будем закладывать ежевичную плантацию, устанавливаем длину траншеи. Расстояние между кустами должно быть около двух метров для куманики и не менее трёх метров для росяники. Если сажаете более чем в один ряд, то соблюдайте ширину между ними два метра. Ширина траншеи - 40-50 сантиметров, глубина - те же полметра. Выкопанную землю укладываете валом со стороны расположения шпалеры. Укрепляйте стенки от осыпания, вкапывая доски или куски шифера. Дно можно закрыть слоем мелкого гравия или песка. Это улучшает водопроницаемость грунта. Сверху насыпайте слой листового или лугового перегноя, перемешанного с навозным.

Лучше всего использовать перепревший конский навоз - это самая благоприятная для роста ягодных кустарников среда.

Чтобы впоследствии облегчить себе будущий полив, перед засыпанием землёй по центру траншеи укладывайте перфорированный шланг или капельную поливную систему - как поливные ленты, так и поливные трубки. На месте будущей посадки насыпаем земляные валики. Выдерживаем молодую ежевичку в растворе стимулятора корнеобразования: гетероауксине, эпине, корневине. Ставим саженцы, расправляя по конусу вала корни. Наклоняем их по направлению шпалеры. Теперь засыпаем их оставшимся грунтом.

Нельзя углублять корневую шейку - место, где корни переходят в наземную часть растения.

Для лучшего укоренения можно укрыть почву прозрачной плёнкой. Под ней температура грунта будет выше атмосферной - хорошие условия для роста корней. Однако, если стоит жаркая погода, то нужно просто спрятать от солнца посадки укрывным материалом. Вообще, лучшее время для посадки - пасмурная умеренно прохладная погода.

Полив и удобрения

Ежевика требовательна к влаге, однако излишнее переувлажнение, как та же малина, не переносит. Если вы изначально установили в траншею поливную систему, то полив становится проще некуда. Просто подключайте её к садовому водопроводу и всё.

Если вы предпочитаете поливать ежевику вручную, то лучше это делать регулярно, каждую неделю выливая несколько вёдер воды в траншею с кустами. Жаркая летняя погода требует увеличения частоты поливов. Чтобы избежать влагопотерь с поверхности земли, мульчируйте большим слоем соломы, прошлогодней травы (лучше использовать луговую или газонную) или опилками лиственных пород. Мульчирование вообще улучшает микроклимат ваших ежевичных кустов. Почва из-за частых поливов не уплотняется, воздуху даётся возможность проникать к корням. Улучается усвояемость питательных веществ. Как результат - увеличение урожайности.

С весны и до середины лета важно стимулировать рост зелёных побегов. Для этих целей мы увеличиваем долю азотных удобрений среди подкормок. Фосфатами удобряем чуть в меньшем количеством, чем азотными. Калийные удобрения сейчас малоэффективны. Можно их не использовать, или брать минимальную концентрацию.

Июнь-июль - время активного цветения, завязывания ягод. Сейчас очень важно помочь ежевичным плетям с урожаем. С этой целью очень хорошо справляются фосфаты. Азотные подкормки сейчас тоже важны, но не в такой степени, как весной. Калийные удобрения применяем так же как и азотные, то есть в умеренном количестве.

Начиная с конца лета и вплоть до заморозков первостепенной задачей, помимо созревания урожая, становится подготовка куста к зимовке. Должны вызреть летние побеги, которые сейчас уже одревеснели. Корни также запасаются питательными веществами к зиме. Сейчас наиболее важны калийные подкормки. Фосфор нынче требуется ежевике гораздо меньше. Азот вообще исключён. Излишний рост зелени сейчас ни к чему.

Помимо основных подкормок чёрной ягоде нужны такие микроэлементы, как селен, цинк, марганец, молибден, железо, медь и т.д. Пользу от наличия их трудно заметить, они мало влияют на силу роста, урожайность, созреваемость. Но дефицит одного или нескольких из них выражается тем или иным заболеванием. От микроэлементов напрямую зависит иммунитет растения. Грамотное удобрение микроэлементами отвечает на вопрос, как вырастить ежевику на даче, защитить её от болезней, не прибегая к различным ядохимикатам.

Активно используйте органические удобрения, ягода сразу же отзовётся существенной прибавкой урожая. Рекомендуется применять эффективные микроорганизмы, а также комплекс гуминовых кислот. Эти подкормки способствуют колонизации поливаемых площадей важными бактериями, усваивающими минеральные соединения в удобоваримую для корней форму. Наиболее качественными препаратами этой категории являются японские и сибирские.

Плети ежевики могут тянуться на 5-6 метров. Естественно, что необходима формировка такой зелёной шевелюры. Иначе все силы куста уйдёт в ботву, не оставив внимания плодоношению. Чтобы плети не волочились по земле необходимы шпалеры. Вдоль посадочных траншей вкапываем опорные столбы. Выбираем такую длину, чтобы будучи вкопанными хорошо держали будущую нагрузку зелёной массой и урожаем, но при этом были не ниже двух метров. Между столбами натягиваем проволоку через каждые полметра, начиная от земли.

Основной принцип формировки ежевики заключается в том, что мы на одном кусте растим всегда два типа побегов. Первый - это плодоносящие двулетние побеги, вызревшие прошлым летом и перезимовавшие. Они несут цветочные почки. Теперь они цветут, приносят плоды. Второй тип - это зелёные побеги-заместители. Этим летом они зреют, а следующей осенью принесут урожай. Таким образом, вся поросль старше двух лет вырезается. Осенью те плети, с которых мы собирали ягоды, удаляются, дабы избежать загущения куста.

Сколько побегов нужно оставлять одному ежевичному кусту? Саженцам первого года роста оставляется 3-4 ветки. Будущим летом они принесут первый урожай. У двулетних и далее оставляем по 5-6 побегов-заместителей. То есть одновременно на кусте должно быть около 10-12 плетей. Половина из них - побеги первого года, другая половина - второго.

На фото обрезка ежевики

Теперь о том, как выращивать ежевику кустистую на шпалере. Первым летом после посадки куманики распределяем 3-4 выбранных сильнорослых побега близко к почве, подвязывая их за нижнюю проволоку, то есть всего в полуметре над землёй. Верхняя часть шпалеры пока пустует. Это объясняется тем, что одревесневшие плети куманики не так хорошо гнутся, как у росяники. При закладке на зимнее хранение они могут обломаться, что конечно нежелательно. Следующей весной они аккуратно поднимаются с земли, подвязываются к верхним проволокам шпалеры. Растущие зелёные побеги подвязываем к нижнему ярусу по обе стороны от куста. Таким образом получаем веер. Осенью обрезаем вертикально выросшие, принесшие урожай плети. Вызревшие побеги-заместители, выросшие приземистыми не составит труда уложить на зимнее хранение.

Длинные плети росяники первого года роста пускают расти по разные стороны от корня. Например две вправо, две налево. Когда они достигнут верха шпалеры, заворачиваем их книзу с противоположной стороны. По достижении нижнего яруса шпалеры поворачиваем вверх. То есть мы наматываем длинные плети росяники на шпалеру. Осенью будет побольше возни по разматыванию, но так как плети её очень гибки это не составит особого труда. После зимней спячки достаём ветки, наматываем их по одну сторону от корня, например, направо. Тогда налево пускаем расти зелёные побеги-заместители.

Теперь всё просто. По одну сторону у нас плодоносящие ветки, по другую- летняя зреющая зелень. Осенью обрезаем подчистую всё, что дало урожай. То есть всю правую сторону. Левую же разматываем, кладём на хранение. Следующий год, к примеру, можно выращивать молодые плети направо, а старые налево, чередуя урожайную с ростовой стороны шпалеры. Вот, собственно, вся формировка. Следуйте ей и ваши кусты будут постоянно обновляться, долгие годы принося стабильно высокие урожаи. Ведь от загущения ягоды мельчают, плети получают меньше солнца, не зреет древесина, ослабляется иммунитет растения.

На фотографии куст ежевики

Зимнее укрытие

Как выращивать ежевику садовую в нашем климате, ведь она более теплолюбива по сравнению с дикорастущей? Нужно позаботиться о зимнем укрытии. После снятия со шпалеры укладываем плети вдоль траншей, предварительно на дно которых можно постелить доски или колышки. Таким образом плети будут храниться на возвышении от почвы. Так вы избежите намокания или запревания кустов. Кроме того, под плети положите отраву для мышей. Эти грызуны очень любят зимой лакомиться ежевикой, даже теми её формами, которые имеют шипы.

Куманику придётся в нескольких местах прижать к грунту, пришпилив проволочными дугами. Росяника просто сворачивается кольцами и складывается вдоль траншеи. Сверху накрываем нетканым укрывным материалом. На него насыпаем слой опилок или соломы.

Видео про уход за ежевикой

Важно укрыть, когда уже установились холодные суточные температуры. Весной также раскрываем кусты, когда минуют сильные холода. Над траншеями можно установить на дугах временное укрытие нетканкой. После того, как пройдут весенние заморозки поднимаем плети к шпалерам.

Что нужно знать, чтобы увеличить урожайность ежевики

выращивание лучше удаётся в траншеях, поступает больше удобрений, почва всегда остаётся более влажной;
не жалейте органических удобрений, чем больше навозного перегноя под корнями, тем крупнее ягоды;
обрезайте кусты, правильно нагружая их. Экземпляры с загущенной кроной дают тонкие плети, мелкие ягодки, мало вызревают, больше болеют, часто вымерзают зимой;
укрывайте на зиму ежевику грамотно, избегая выпревания, выгорания, вымерзания кустов.

Как говорят опытные садоводы, первая проблема – ее завести, вторая – вывести с участка. Коротко и по делу: что нужно знать о выращивании ежевики, основы и нюансы агротехники, неожиданности и сюрпризы, ожидающие при знакомстве с культурой, в наших краях не слишком распространенной.

Знаете ли вы, что все выращиваемые в мире сорта – родом из США, кроме 4-5 европейского происхождения, да и то выведены в результате скрещивания с американскими? А как должна быть расположена точка роста при посадке разных видов? И чем отличаются пряморастущая ежевика от плетущейся? Или что растения поворачиваются вслед за солнцем, сами выбирая направление на опоре?

Что нужно знать о ежевике садовой?

Нюансы посадки

Высаживать ежевику можно и осенью, и весной. В южных регионах с мягкой зимой и теплой осенью либо с умеренным климатом предпочитают осеннюю высадку. Растения успевают укорениться, весной раньше идут в рост. В северных регионах – к примеру, на Урале, в Уфе, уместно проводить мероприятие весной во избежание вымерзания саженцев.

Требования к почве: глубокие супеси, легкие супесчаные, если суглинок, то хорошо дренируемый. Кислотность грунта pH 5.6 – 6.5. Не любит сильно закисленных почв. Содержание гумуса прямо пропорционально урожайности.

Как и малина, лучше развивается и более продуктивна на освещенных участках, но в отличии от нее, легко переносит затенение. Менее требовательна к поливу, засухоустойчива за счет длины корневой системы – более 1 м, расположения его основной части в верхних 60 см грунта.

Корневая почка стелющихся сортов при высадке направлена вверх, пряморослых – погружена в грунт на 1-2 см.
Важно: для бесшипных сортов возможно уплотнение до 1.5-2 м между растениями, шиповатые – любят простор, сокращать менее 2 м не рекомендуется.

Небольшое отступление: при уплотнении посадок повышают интенсивность подкормок, поскольку площадь питания сокращается. Начинающим садоводам не рекомендуется сокращать расстояние до 1-1.5 м х 1.7-2 м, но можно не рассчитать силы и остаться без урожая. Если вы выращиваете ежевику для себя, и нет проблемы свободного места – дайте растениям простор.

Что касается схемы выращивания ежевики – кустовым методом, траншейным – рядами. При втором предварительно размечают место для опор, устанавливают несущие.

При высадке в посадочную яму вносят коровяк куриный помет, в концентрации не менее 1:10, перегной, Также вносится суперфосфат в количестве до 150 г, калийные удобрения 40-45 г. Считается, что этой подкормки достаточно на первые 2-3 года жизни, но не исключает ежегодное весеннее внесение удобрений.

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Прищипываем побег на высоте до 25 см для приучения к горизонтальному положению

Схема для стелющейся (куманики) и прямостоячих росяник существенно разнится. Первые садят на расстоянии между кустами 1.5-2 м при расстоянии 2-2.5 м в междурядьях. При наличии свободного места можно расширить расстояние и до 2.5 м.
Росяники (прямостоячие) садят на расстоянии 2-2.5 м и столько же в междурядьях. Куманики выращивают в зависимости от особенностей конкретного сорта – высоты растений и планируемого формирования куста. Так, невысокие растения при веерном формировании выращивают рядами с расстоянием до 2.5 м, при выращивании на Т-образных опорах либо другой двухполостной шпалере, однополосном методе – по схеме 1.8-2 м в ряду при расстоянии между рядами не менее 2.5 м.

Растения высаживают точно так, как и малину, смородину и прочие кустарники. Черенки аккуратно опускают в ямки от 40х40 см до 60х60 (по размеру корневища) при такой же глубине, присыпают грунтом, слегка уплотняют, после чего поливают. Если грунт влажный, то полив не нужен.

После отпрыски укорачивают до высоты 25-30 см, мульчируют небольшим слоем перегноя, прошлогодними опилками либо соломой.

Посаженную осенью не поливает – это затягивает вегетацию, усложняет переход в фазу сна. С другой стороны, сухой грунт промерзает быстрее, а растения, недополучшившие влаги, могут плохо пережить зиму. Злоупотреблять не стоит, если грунт влажный – тем более. Лучший вариант – полить заблаговременно, не дожидаясь поздней осени, и достаточно. Во время дождей поливать однозначно не следует.
Осенью, с приближением устойчивого заморозка, необходимо укрытие.

Особенности ухода: укорачивать – необходимо!

Рассмотрим особенности ухода за ежевикой. Необходимое условие правильного развития и обильного плодоношения – это формирование куста. Что касается нормирования, оставляют 3-4 однолетних побега для куманик, и 5-8 для стелющихся росяник. Нормирование в зависимости от от метода выращивания: при кустовом оставляют 3-8 побегов, при траншейном (рядами) 10-15 штук на погонный метр.

По мере роста побегов систематически проводят укорачивание 2-3 раза в течение вегетационного периода. В противном случае плантация превратится в непроходимые джунгли. Так, ползучие виды могут давать плети более 10-12 м.

Для прямостоячих обрезка двойная состоит в следующем: на первом году жизни для стимуляции ветвления укорачивают верхушки плодоносных на 5-7 см. Далее, в середине-начале июля, укорачивают на 7-10 см верхушки молодой поросли, достигшей 30-35 см. Это называется пинцеровкой, и проводится для большего ветвления по достижению 80-90 см.

Вьющиеся лозы укорачивают в месте изгиба, в том числе и верхушки, не допуская отрастания до длины более 3.5-4 м. Делается это не сколько для увеличения объема, сколько для предупреждения загущения.
В мае-июне проводят нормирование – удаляют слабые, тонкие стволы.
Альтернативный способ – осенью укоротить боковое ветвление на 4-5 почек по достижению 35-40 см, следующей весной – еще на столько же.

Далее все просто: внесение удобрений и полив, мульчирование и рыхление междурядий. В сравнении с малиной героиня нашего рассказа менее требовательна и к количеству удобрений, и к поливу.Более подробно о данных мероприятиях об ежегодной обрезке читайте в статье нашего цикла.
Для мульчирования используют перепревший навоз, шелуху гречихи либо риса, лежалые опилки, отработанный грибной субстрат

Формирование куста

Схема крепления ежевики к шпалере, способы
1, 2 – Однополостная с креплением каждого побега двумя методами
3 – Опора однополостная в один ряд
4 – Двухполостная, крепим побеги плетением вокруг проволоки
5, 6 – виды Т-образной шпалеры

Оба вида формируют по-разному. Самый простой способ для садоводов – разместить у забора, сетки, сформировав тем самым живую изгородь и дать опору растениям. Также единичные кустики можно оградить кольями либо вбить один по центру.
Для промышленных посадок подход иной. Сооружают стандартные опоры, используемые в малинниках, направленные с севера на юг для улучшения освещенности. На брусья, колья высотой от 1.2 – до 2.5 м в зависимости от вида натягивают 2-3 ряда проволоки с интервалом от 50 см до 90 см. Чтобы ветви зафиксировать, используют подвязки, отрезки проволоки, пришпиливают зажимами. Не следует использовать окисляющиеся материалы. О всех подробностях расскажем далее в статье о сооружении шпалеры, ее видах и выборе.
Прямостоячим подходит вертикальная формовка, выращивание на шпалере однополостной либо двухплоскостной с разделением по обе стороны плодоносящей лозы и молодой, кустовой метод.
Вторым и промежуточным формам, гибридным, больше подходит метод плетения – обвивая стебель вокруг проволоки, по принципу плетеной изгороди, двухстороннее разведение, когда побеги раскладываются на две стороны – плодоносящие по одну, молодые этого года – по вторую, либо веерная формовка. Реже используют плетение сплошной горизонтальной стеной, а также на изогнутых дугах – опорах.

В качестве примера: одноплоскостная опора, первый ряд на высоте 70 см – 1 м, второй – 1.7-2 м, на расстоянии поднятой руки, третий – между ними. Второй вариант: первый ряд – на высоте 25-30 см – для направления молодняка-школки, второй – 1-1.5, третий до 2-х м.

Плодоносящие побеги, в особенности шиповатые, становятся жесткими, при попытке изгиба во время формовки либо снятии лозы перед зимовкой могут надломится. Характер воспитывают с детства – так и в первую очередь ежевику приучают к горизонтальному расположению на опорах. Делают это для облегчения подвязки, но главное – с снятию со шпалеры осенью без излома.

Для этого при достижении саженцем высоты 15-20 см его пришпиливают к земле рогатиной, деревянной распоркой, куском не жесткой не окисляющейся проволоки. В дальнейшем он может пойти вверх при подвязке к вертикальной опоре, либо горизонтально.

Особенности подкормок

Чтобы поднять урожайность ежевики, мульчируют перегноем, компостом, поверх – соломой, опилками (не свежими). Агроприем полезен и для сохранения влажности почвы, защиты от сорняков.
Отзывчива на внесение азотно-фосфорных удобрений весной, калийным. В первый год органика не нужна. Ранней весной, как только сходит снег, вокруг растений рассыпают минеральные подкормки.

Приведем схему подкормки ежевики весной из расчета на одно растение: 4.5-7 кг перегноя (компоста) – при необходимости, 30 г калийных подкормок, 50 -90 г суперфосфата, 20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины.
В апреле – начале мая, до завязи, также вносят коровяк в концентрации 1:5, птичий помет 1:10. Заменит данные подкормки может внесение комплексных удобрений, включающих азот и минеральную составляющую.

А что потом или после бала

Отплодоносившую лозу обрезают до основания – на их место придут побеги замещения. Молодые побеги этого года снимают с опор, аккуратно укладывают на землю, укрывают. Сделать это необходимо сразу после плодоношения, чтобы не зря не истощать силы корневой системы.

На зимовку лозу снимают со шпалеры – точно так, как виноград, укрывают. Весной – открывают, снова вывешивают на место, очищают от остатков листвы, подпорченных веток – и новый круг начался. В регионах с суровой зимой используют дополнительные меры – подробнее о подготовке к зиме в авторской публикации.

Морозоустойчивость ежевики лежит практически в тех же пределах, что и винограда. В зависимости от сорта, в пределах -15 -20 С° либо -20 -30 С°. Тем не менее, в основном требует укрытия, кроме пряморастущей, выращиваемой в южных регионах. Можно сравнить ее с зимостойкостью крупноплодной малины – не менее проблемной культурой в плане зимовки. Успешный опыт выращивания в условиях Уфимской области, Урала, Волгограда говорит о возможности выращивания в укрывной форме.

Культура трудоемка лишь на первом этапе, причем лишь для не знающих, с какой стороны подойти к выращиванию ежевики – опасения проходят после первых успехов. На самом деле это чуть ли не самый неприхотливый ягодный кустарник, не требующий особого ухода – для садоводов, и благодатная, неприхотливая культура, превосходящая урожайностью сестру-малину в разы. В сравнении с нею – растет как бурьян, размножается – с той же скоростью, также неприхотлива, не требует интенсивных подкормок, бескорыстно даря ароматной фиолетовой ягодой, не требуя ничего взамен – разве что заботливых добрых рук. Доброго вам урожая!

Привлекательность культивирования ежевики - высокая и стабильная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают их особо значимыми для рациона человека. Это достойная альтернатива садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки. При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особенностей ежевика будет плодоносить не менее 10 лет .

Когда правильнее посадить садовую ежевику — летом, осенью или весной? Выбор сроков

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта , которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено . Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15°С.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках . Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий - сформированная почка на корнях . Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Подготовка места для посадки саженца: где лучше садить, на солнце или в тени?

Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место . В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Хороший вариант - посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.

Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки .

Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

Как сажать в открытый грунт

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант - придерживаться параметров 40х40х40 см .

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

компост или перегной 5 кг;
суперфосфат 120 г;
сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см . В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка , которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды . После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Посадка ежевики:

Как можно и нужно ухаживать за кустом в саду — советы агротехников

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры - относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем , по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

Золотое правило ухода — обрезка

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки .

В число этих мероприятий входит:

Удаление соцветий в первый год роста . Это делается для стимулирования развития корневой системы.
На второй год после посадки нужно укоротить стебли , оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
Летом, в начале июня, кустарник прореживают . При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.

Кустовая ежевика - кустарник с двулетним циклом плодоношения . Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Подвязка колючего куста

Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Особенность выращивания ежевики - необходимость притенять кустарник во время созревания плодов. Воздействие прямых солнечных лучей негативно сказывается на товарном качестве плодов. Для этого вдоль рядов кустарника натягивают притеняющие сетки.

Удобрение и подкормка — залог хорошего урожая

Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов — это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

компост или перегной 10 кг;
суперфосфат 100 г;
сернокислый калий 30 г.

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной . Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью , которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым . Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Оптимальный объем воды для взрослого куста во время налива плодов 15-20 л в неделю. В другое время нужно ориентироваться на состояние субстрата и не давать ему сильно пересыхать.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см , параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле . Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики , под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму . Для этого можно применить:

сено или ботву овощей;
рубероид;
опилки;
торф или перегной.

Укрытие ежевики на зиму:

Самое опасное время для ежевики — бесснежное начало зимы . Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Для укрытия хорошо подходит лапник, который дополнительно будет оберегать от грызунов.

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.