Оптимальный ежегодный прирост и хорошее плодоношение плодово-ягодных деревьев и кустарников, правильная и своевременная закладка плодовых почек, завязывание и созревание плодов, адекватная подготовка садовых растений к зиме закладывается при помощи проведения ряда мероприятий по поливу, внесению удобрений и уходу за почвой в саду.

Под уходом за почвой понимают регулярное сезонное перекапывание, рыхление, прополку, мульчирование почвы и уход за пространствами междурядий. Каждое из перечисленных действий обязательно к выполнению. В весенний и осенний период каждый садовод должен производить перекопку почвы плодового сада. Сезонную осеннюю и весеннюю обработку почвы, как правило, проводят в самые ранние сроки (после таяния снега и после окончания плодоношения), обеспечивая тем самым оптимальные условия для развития и сохранности корневой системы садовых растений.

Плодово-ягодные деревья и кустарники обладают хорошо развитой всасывающей корневой системой, которая может располагаться в различных слоях почвы, в зависимости от ее типа и степени окультуренности. Если почвы имеют слабую окультуренность, а подпочвы состоят из подзолистых или тяжелых почв, то корневая система растений располагается в верхних слоях почвы. Поэтому весеннюю и осеннюю перекопку приствольных кругов необходимо проводить очень осторожно, чтобы не повредить корни. Некоторые плодово-ягодные растения (вроде смородины или крыжовника) и вовсе не требуют перекопки приствольных кругов, так как корневая система располагается в верхнем слое почвы на глубине от 20 до 30 см.

Если почвенный горизонт мощный, а корневая система растения залегает глубоко, тогда нужно осуществлять более глубокую перекопку. Например, корневая система яблони залегает глубоко, поэтому можно не бояться и перекапывать почву вокруг дерева на штык лопаты. А вот при перекопке земли вокруг сливы и вишни, корни которых располагаются поверхностно-горизонтальным образом, нужно проводить слабую перекопку, особенно в весенний период. Для постепенного окультуривания подстилающих почву слоев осеннюю перекопку проводят на 5–7 см глубже, чем весной с обязательным внесением навоза, перегноя или других видов удобрений. Чем старше плодовое дерево, тем больший диаметр приствольного круга нужно окапывать. Так, в двух-трехлетнем возрасте достаточно окопать вокруг растения круг диаметром 1,5–2 м, а в пяти-шестилетнем возрасте диаметр возрастает до 4–5 м.

Кроме перекопки требуется проводить рыхление приствольных кругов. В течение вегетационного периода рыхление почвы проводят 3–4 раза, не допуская зарастания приствольных кругов сорняками. Рыхлая почва лучше накапливает и сохраняет влагу, к корням деревьев беспрепятственно и в нужных количествах проходят воздух и тепло. Во второй половине лета рост деревьев замедляется, поэтому обработку почвы нужно или прекратить, или посеять однолетние травы в приствольных кругах. Эта мера позволит увеличить расход почвенной влаги, прекратить рост деревьев для созреваемости древесины и подготовки растения к зиме. Если лето сухое, то при отсутствии поливов почву нужно поддерживать в рыхлом состоянии до окончания вегетации.

Кроме рыхления также необходимо мульчировать почву в приствольных кругах. Некоторые садоводы мульчируют также и междурядья для защиты от появления сорняков. Мульча представляет собой своеобразную «подушку» из органических и неорганических материалов, которая покрывает почву, сохраняет влагу и подавляет рост нежелательных растений.

Органическую мульчу можно делать из соломы , которую кладут в междурядья слоем 10–15 см. Этот вид долговечный, а при использовании ее в картофельных грядках можно рассчитывать на повышение урожая и уменьшения проблем с жуками. Сено в качестве мульчи уступает соломе в долговечности и способности подавлять рост сорняков. Сено быстро перегнивает, становясь залогом плодородия верхнего слоя почвы, и отлично подходит для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников. Но на грядках сено лучше не использовать. Часто в качестве мульчи используются древесные опилки или стружку . Но эти материалы способны поглощать азот и не препятствует росту сорняков. Использовать древесную стружку нужно только в крайнем случае. Перед мульчированием приствольного круга стружкой нужно полить его мочевиной, разведенной из расчета спичечный коробок на ведро воды.

Также в качестве питательной мульчи подойдет перегной . Чтобы он противостоял сорнякам, нужно наложить слой не менее 10 см толщиной. Минусом использования перегноя становится то, что он не слишком хорошо хранит влагу. Трава и листья также станут хорошей мульчей, но только в том случае, если их выложить в приствольный круг толстым слоем.

Поверх мульчи часто укладывают покровные материалы вроде газет, картона, мешковины. Бумагу в этом качестве нужно укладывать в 4–5 слоев, а картон достаточно выложить одним слоем. Если использовать мешковину, то стоит знать, что почва под ней быстро подсушивается. Поэтому нужно будет чаще поливать растения. Плюсом использования мешковины становится то, что она достаточно хорошо борется с сорняками, а также не дает образовываться на почве корки после полива. Следовательно, не требуется подпушивание, чтобы воздух свободно проникал в почвенный слой.

В качестве мульчи также используются такие материалы, как черная пленка и рубероид . Черную пленку нужно укладывать на слой органического удобрения, а также на хорошо структурированную почву, богатую воздушными каналами. Черная пленка хорошо сохраняет влагу и не дает расти сорнякам, но годна в течение всего лишь 1 сезона. Рубероид используется аналогичным пленке образом, только служит несколько лет.

Кроме приствольных кругов мульчей можно обрабатывать и междурядья, а также немощеные дорожки в саду. Для этого можно использовать такой органический и всегда доступный материал, как листья. Их можно запасать осенью, собирая в саду или в лесных массивах. Перегнивая, лиственный покров привлекает червей, которые будут разносить перегной на два метра от дорожек вглубь сада.

Кроме мульчирования можно использовать методику задернения почвы, которая также позволяет сохранить влагу в почве и делает ее более плодородной. Как правило, травы высаживают после того, как плодовые деревья и кустарники вступают в пору активного роста – на 3–4 год после высадки. Задернение можно использовать сплошное или же только в междурядьях сада. Для посева многолетних трав (белого клевера, луговой овсяницы, лугового мятлика) почву нужно готовить осенью. Для этого участок следует перекопать на глубину 18–20 см, внести тройную дозу фосфорных и калийных удобрений.

Весной почву требуется взрыхлить, разровнять, засеять травой и прикатать. За лето траву нужно 7–8 раз скашивать, скошенное сено оставлять на месте как мульчу. Так как травы потребляют из почвы большое количество азота, то необходимо увеличить дозу этого вида подкормки. Когда образуются валки из травы, они становятся эффективным средством против сорняков.

Система содержания почвы в саду. В дореволюционной России в подавляющем большинстве садов, особенно в районах северной и средней зон, почву содержали под естественным травостоем. Обрабатывали только небольшие приствольные круги. Такая обработка, понятно, не могла обеспечить нормального роста и плодоношения деревьев, так как корневая система у них развивается значительно шире, чем крона. В результате этого большая часть корней, и притом самая главная, оставалась под травой.

Изучение естественного травостоя в саду показало, что трава пе только отнимает у плодовых деревьев влагу и питательные вещества, но затрудняет также переход питательных веществ в формы, доступные для плодовых деревьев, понижает температуру в почве, препятствует доступу необходимого количества воздуха в почву и способствует образованию в почве соединений, вредных для плодовых деревьев. В силу этих причин деревья угнетаются и дают небольшие урожаи мелких и плохих по качеству плодов.

Теперь такой способ содержания почвы в садах не практикуется. Наиболее распространенными способами содержания почвы в плодоносящих садах в настоящее время являются: черный пар, покровные культуры и культурное задернение.

Черный пар. Среди принятых систем содержания почвы в плодоносящих садах черный пар занимает ведущее место во всех районах плодоводства. Значение его заключается в том, что он способствует сохранению влаги и накоплению питательных веществ в почве, а также очищает сады от сорняков. Как показывают многочисленные опытные и производственные наблюдения, при введении черного пара в саду деревья усиливают рост, повышают урожайность, а качество урожая значительно улучшается.

Взмет черного пара в саду производят поздно осенью, под зябь, когда рост деревьев уже закончится. Зяблевая вспашка хороша тем, что она улучшает физические и химические свойства почвы и способствует накоплению влаги и питательных веществ. Кроме того, при зяблевой вспашке уничтожаются вредители плодовых деревьев, зимующие в почве. Можно пахать почву в саду и ранней весной, но это уже не даст таких хороших результатов, как зяблевая вспашка. Весеннюю пахоту проводят обязательно до того, как деревья тронутся в рост, иначе это может вредно отразиться на состоянии деревьев вследствие неизбежного повреждения части корней. Повреждение же некоторой части корней в период приостановки роста такого значения не имеет.

Глубина вспашки определяется глубиной залегания корней. В северных районах на подзолистых почвах, где корни плодовых деревьев подходят очень близко к поверхности почвы, вспашку следует производить на глубину 10-15 см. В средней полосе с черноземными почвами, а также в южной полосе корневая система плодовых деревьев залегает несколько глубже; поэтому здесь рекомендуется более глубокая вспашка - от 15 до 20 см.

При вспашке нужно стараться подъезжать как можно ближе к деревьям. Для этого следует практиковать сцепление орудий таким образом, чтобы трактор мог идти дальше от деревьев, а орудие проходило у самых деревьев. В настоящее время эта задача облегчается наличием специальных садовых плугов, конструкция прицепа которых позволяет производить смещение хода плуга в сторону от хода трактора до 180 см, а конструкция винтовых механизмов регулирования глубины обеспечивает проходимость плуга под кронами деревьев даже при низких штамбах.

Направление вспашки в саду следует чередовать: один год вдоль рядов, другой -поперек.

В течение лета почву, содержащуюся под черным паром, регулярно рыхлят. Необходимость рыхления вызывается появлением сорняков и почвенной корки. Частота рыхлений зависит главным образом от качества почвы: на тяжелых почвах рыхлят чаще, на легких - реже. В северной и средней зонах плодоводства число рыхлений должно быть не менее трех, а в южной не менее четырех. После дождей, особенно после сильных, необходимо производить внеочередные рыхления, иначе образуется корка. Глубина рыхления обычно составляет 4-7 см и изменяется в зависимости от характера почвы, климатических условий и состава насаждений. Для пород с поверхностной корневой системой рыхление почвы делают более мелкое, для пород с глубокой корневой системой - более глубокое. На тяжелых почвах оно должно быть более глубоким, чем на легких.

Первое весеннее рыхление проводится на большую глубину, чем последующие. В течение лета почву следует рыхлить на разную глубину во избежание уплотнения почвы и образования так называемой «подошвы».

Орудия рыхления не только разрушают почвенную корку, но и уничтожают сорняки. Сорняки же, остающиеся в рядах деревьев, на межствольных полосах, выпалывают ручным способом (цапками, мотыгами).

При длительном применении черный пар в условиях плодового сада утрачивает свое положительное значение. Частые рыхления сильно распыляют почву (разрушают структуру), вследствие чего ухудшаются ее физические и химические свойства. Кроме того, питательные вещества, переходя в усвояемые для плодовых деревьев формы, становятся легко растворимыми и поэтому быстро вымываются водой из верхних слоев в более глубокие почвенные слои, мало доступные для корней плодовых деревьев. В районах с обильными осадками во второй половице лета черный пар, кроме того, вызывает затяжку вегетативного роста и задерживает вызревание молодой древесины у плодовых деревьев.

Систематическое внесение органических удобрений, которые не только содержат все элементы питания, но и обладают способностью частично восстанавливать структуру почвы, не устраняет полностью недостатков черного пара.

Чтобы использовать все преимущества черного пара и устранить его недостатки, то есть вымывание питательных веществ, распыление почвы, затяжку вегетации и т. д., черный пар необходимо дополнять покровными культурами. Однако в отношении поддержания хорошего, структурного состояния почвы действие покровных культур часто оказывается недостаточным. В таких случаях в садах применяют кратковременное культурное задернение почвы.

Покровные культуры. При этой системе в первой половине вегетационного периода, когда плодовые деревья вследствие усиленного роста особенно нуждаются в воде, почву в саду содержат под черным паром, а во второй половине, когда избыток воды в почве может оказать неблагоприятное влияние на вызревание древесины, высевают покровные культуры. Покровные культуры, подсушивая почву, способствуют хорошему и более раннему вызреванию древесины и повышению качества плодов. Последние приобретают лучшую окраску и вкус и становятся более лежкими. Покровные культуры, поскольку их зеленую массу запахивают, улучшают физические и химические свойства почвы. Однако это еще не восполняет всех необходимых запасов питательных веществ в почве; поэтому внесение минеральных удобрений при системе покровных культур является обязательным.

Все покровные культуры можно разделить на две группы: небобовые, например гречиха, рожь, турнепс, горчица, кормовая репа и другие, и бобовые - клевер, вика, чина, люпин и другие. Бобовые растения полезны в качестве покровных культур тем, что они обладают способностью накоплять в почве азот. Главное требование, предъявляемое к покровным растениям, заключается в том, чтобы они обладали быстрым и сильным ростом и до зимы образовывали как можно больше зеленой массы.

1) Для северной зоны (Ленинградская, Ивановская, Калининская, Ярославская и другие области) - яровая вика, вико-овсяная и другие виковые смеси, люпин, сераделла, гречиха, горчица, горох, овес, турнепс и др.

2) Для средней зоны (Московская, Воронежская, Курская и другие области) - вика яровая, вико-овсяная смесь, фацелия, горох, люпин, чина, донник, горчица, гречиха и др.

3) Для южной зоны (Крым, Кавказ) - озимая и яровая вика, фацелия, нут, соя, донник, клевер пунцовый (инкарнатный) и др.

4) Для зоны влажных субтропиков (Черноморское побережье Кавказа) озимый люпин, соя, коровий горошек, озимая и яровая вика и др.

При выборе покровной культуры в первую очередь следует принимать во внимание потребность почвы в азотном удобрении. На черноземах, особенно в первые годы содержания почвы под черным паром, вполне можно сеять небобовые растения. В районах же нечерноземных, где азота в почве недостаточно, лучше сеять бобовые. Высевать покровные культуры в средней зоне нужно в начале или середине июля, на юге - позже. Посев их нужно по возможности приурочивать к выпадению дождей, иначе они недружно всходят и в дальнейшем дают мало зеленой массы.

Запахивают покровные растения поздней осенью или ранней весной. В южных районах с сильными зимними дождями, вымывающими из почвы питательные вещества, осенняя вспашка нежелательна.

Производственный опыт передовых плодовых хозяйств показывает, что черный пар с покровными культурами при систематическом внесении органических и минеральных удобрений является лучшим способом содержания почвы, обеспечивающим высокие и устойчивые урожаи садов. Поэтому он должен получить широкое распространение во всех районах нашей страны.

Культурное задернение. Как дополнение к черному пару с покровными культурами, культурное задернение почвы в саду имеет весьма большое значение, особенно на подзолистых почвах в северной зоне и на деградированных черноземах в средней зоне. Черный пар с покровными культурами, периодическое культурное задернение и внесение удобрений полностью обеспечивают непрерывное повышение плодородия почвы в саду.

Для задернения обычно применяют многолетние злаковые травы (тимофеевка, житняк, райграс) в смеси с многолетними бобовыми травами (клевер, люцерна). Дернина оказывает угнетающее действие на плодовые деревья; поэтому задернение почвы в саду допускается на срок не более двух лет. Чтобы смягчить угнетающее действие задернения на плодовые деревья, приствольные полосы (или круги) оставляют свободными от травы и содержат их под черным паром с внесением удобрений в повышенных нормах.

Обрабатывать приствольные круги надо в течение всего лета, не допуская зарастания их травой и образования на них почвенной корки. При перекопке нужно иметь в виду, что корни деревьев очень близко подходят к поверхности почвы и легко могут быть повреждены.

Весной, когда земля немного провянет и станет доступной для обработки, приствольные круги разрыхляют мотыгами и выравнивают граблями. Промедление с рыхлением ведет к быстрому иссушению почвы. В течение весны и лета почву на приствольных кругах регулярно рыхлят в зависимости от образования корки и появления сорняков. Особенно важно рыхление сейчас же после дождей, иначе образуется корка, способствующая иссушению почвы. Для смягчения отрицательного действия дернины на плодовые деревья в садах иногда применяют чересполосное задернение почвы (одно междурядье под дерном, другое - под черным паром).

Культурное задернение, как уже указывалось, имеет значение как средство восстановления структуры почвы. Но в садах, расположенных на крутых склонах, применение его преследует и другие цели. На крутых склонах при сплошной обработке почва неизбежно размывается и сносится дождями и талыми водами; при задернении же междурядий эта опасность отпадает.

Правда, приствольные круги должны быть небольшими и занимать горизонтальное положение. Если же поверхность круга наклонна, почва все равно будет сноситься. На приствольных кругах в этом случае необходимо проводить все мероприятия, обеспечивающие плодородие почвы, на достаточно высоком уровне (рыхление, удобрение, мульчирование, если нужно - орошение).

Удобрение почвы в саду. УдобрениеВ плодоводстве имеет огромное значение, особенно на бедных почвах нечерноземных районов. Недостаток питательных веществ чрезвычайно сильно отражается на росте и плодоношении насаждений. При недостатке питания деревья сначала ослабляют, а затем и совсем прекращают прирост; листья у них становятся мелкими и приобретают желтоватый оттенок, плоды мельчают, урожайность падает.

По мере истощения почвы эти явления усиливаются. Деревья все больше и больше ослабляются. Вследствие этого они легко подвергаются заболеваниям и поражению вредителями. Поэтому удобрению плодовых насаждений, наряду со всеми другими агромероприятиями, нужно уделять большое внимание.

Для роста и плодоношения плодовые растения прежде всего нуждаются в азоте, фосфоре и калии. Согласно многочисленным наблюдениям, при недостатке азота у плодовых растений появляются следующие признаки: 1) приросты вегетативных частей становятся слабыми; 2) плоды мельчают; 3) листья приобретают бледную окраску и преждевременно отмирают; 4) урожаи становятся нерегулярными.

На участках, удобренных азотом, по сравнению с неудобренными, процент полезной завязи и конечный урожай значительно увеличиваются. Были случаи, когда в опытах с яблоней от азотного удобрения урожаи повышались в полтора, два и даже три раза. Однако избыток азота в почве часто оказывает неблагоприятное влияние на плодовые деревья: ухудшается качество плодов (они делаются водянистыми, хуже окрашиваются, позднее созревают); рост деревьев затягивается, древесина хуже вызревает и сильно повреждается зимними морозами; растения становятся менее устойчивыми против различных заболеваний.

Действие фосфора сказывается прежде всего на ускорении вступления деревьев в пору плодоношения. Кроме того, фосфор увеличивает образование плодовых почек и вызывает более раннее созревание плодов. При недостатке фосфора в почве осыпание завязи увеличивается, а вкусовые качества плодов значительно ухудшаются.

Калий оказывает положительное влияние на плодовые деревья в том отношении, что содействует более раннему и лучшему вызреванию древесины. Предполагают, что недостаток калия в почве может вызвать остановку роста, плохое вызревание и отмирание молодых побегов. При недостатке калия на листьях появляются буровато-коричневые пятна, напоминающие ожоги.

Необходимость внесения того или иного элемента питания растений зависит от свойств почвы. Удобрение садов фосфором очень эффективно на суглинистых дерново-подзолистых почвах и на истощенных черноземах, а калием - на легких почвах, в особенности на песчаных. Лучше всего сады удобрять полным удобрением, включающим все три элемента питания растений: азот, фосфор и калий. В качестве полного удобрения в садах обычно используют навоз, который вносят ежегодно или через каждые 1-2 года. Заделывают навоз в почву осенью, при глубокой зяблевой вспашке. Вместо навоза можно вносить и другие органические удобрения- перегной и торфокомпосты.

Наряду с органическими в садах следует широко использовать и минеральные удобрения. Хорошие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Минеральные фосфорные и калийные удобрения вносят осенью, а азотные - весной. Впрочем, сернокислый аммоний можно вносить и осенью. Все виды минеральных удобрений распределяют по площади сада равномерно. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву глубоко, при зяблевой вспашке, а азотные - культиватором, при первом весеннем рыхлении.

Нормы внесения удобрения зависят от породного и возрастного состава сада, а также от природных особенностей и от принятой системы содержания почвы. Об этом будет сказано ниже, при рассмотрении системы содержания и удобрения почвы в садах по отдельным зонам.

Огромное значение в повышении урожайности и ликвидации периодичности плодоношения имеет дополнительное внесение в первой половине вегетационного периода (в фазу осыпания завязи) быстро действующих удобрений (минеральных азотно - калийных удобрений, навозной жижи, птичьего помета) в виде удобрительных подкормок. Птичий помет перед внесением разводят водой из расчета 1 ведро удобрения на 8-10 ведер воды, а навозную жижу - на 3-4 ведра воды. Вносят жидкие подкормки в почву или поверхностно, путем розлива, или в специальные канавки, открытые по междурядьям вдоль рядов. После того как удобрительные растворы впитываются в почву, канавки заделывают и поверхность почвы рыхлят культиватором. Норма внесения удобрительных растворов колеблется от 10 до 20 ведер на взрослое дерево.

Сады, почвы которых обладают избыточной (повышенной) кислотностью, необходимо известковать. Известь распределяют по участку равномерно, хорошо перемешивают с верхним слоем и затем при вспашке заделывают. Вносят известь (молотый известняк, пушонку и другие ее виды) через каждые 5-6 лет.

Внесение удобрений и известкование должны быть строго увязаны с другими мероприятиями по уходу за почвой и составлять вместе с ними единую систему содержания почвы в саду.

В зависимости от почвенно-климатических условий система содержания и удобрения почвы в плодовых садах должна носить следующий характер.

Западная часть северной зоны (Ленинградская, Калининская, Псковская, Новгородская, Великолукская и другие области). Черный пар (в первой половине лета) и покровные культуры (во второй половине лета) с ежегодным внесением органических удобрений (навоз, торф, компост) по 30 т на 1 га совместно с полным минеральным удобрением по 60 кг действующего вещества каждого элемента. Органические удобрения можно вносить не ежегодно, а раз в три года по 60 т на 1 га. В промежуточные годы в этом случае вносят полное минеральное удобрение по 120 кг действующего вещества каждого элемента (азотные - весной и летом в три срока, фосфорные и калийные - осенью). Для восстановления структуры почвы рекомендуется вводить периодическое культурное задернение (клевер и тимофеевку) через каждые пять лет. Дернину запахивают на второй год осенью. Через каждые 7-10 лет почву необходимо известковать (5-7 т молотого известняка на 1 га).

Восточная часть северной зоны (Ярославская, Горьковская, Кировская, Молотовская и Свердловская области, Марийская, Удмуртская). Черный пар и покровные культуры с ежегодным внесением органических удобрений (по 20-25 т на 1 га) совместно с минеральными (по 60 кг действующего вещества - азота, фосфора и калия). Можно вносить органические удобрения раз в три года по 40-50 т на 1 га; в промежуточные годы вносят полное минеральное удобрение по 120 кг действующего вещества каждого элемента. Рекомендуется периодическое двухлетнее культурное задернение почвы (через 8 лет). Через каждые 8-10 лет почву необходимо известковать (4-6 т молотого известняка на 1 га).

Западная часть средней зоны (Смоленская, Брянская и другие области). Черный пар с покровными культурами и периодическое культурное задернение (клевер и тимофеевка) на два года. Задернение вводят через каждые пять лет. В годы содержания почвы под черным паром ежегодно вносят органические Удобрения (по 30 т на 1 га) совместно с минеральными (по 75 кг действующего вещества - азота, фосфора и калия). Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать (через год); в этом случае нормы органических удобрений составляют 50-60 т и минеральных - 150 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. В годы задернения вносят только минеральные удобрения. Через каждые 5-6 лет почву известкуют из расчета 6-7 т молотого известняка на 1 га.

Центральная часть средней зоны (Тамбовская, Курская, Воронежская, Тульская, Московская, Рязанская, Орловская и Пензенская области). В годы с достаточным количеством осадков - черный пар с покровными культурами, в засушливые годы - черный пар в течение всего лета. В случае надобности вводят культурное задернение на два года. При совместном применении органических и минеральных удобрений ежегодно дают: первых - по 15-20 т, последних - по 60 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. Органические удобрения можно вносить раз в три года, увеличив их норму до 60 т на 1 га; в промежуточные годы вносят минеральные удобрения из расчета 120 кг действующего вещества каждого элемента.

Приволжская часть средней зоны (Куйбышевская Саратовская и Чкаловская области). Черный пар - в течение всего лета, во влажные годы - черный пар с покровными культурами. Внесение органических и минеральных удобрений следует чередовать (через год) Норма для органического удобрения - 40 т на 1 га. Минеральные удобрения вносят из следующего расчета:

Южная зона (Крым, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье). В районах поливного плодоводства - черный пар с покровными культурами и периодическое культурное задернение (через 3-5лет) на два года смесью житняка или райграса с люцерной.

В районах неполивного плодоводства - черный пар с обязательным ежегодным внесением органических удобрений. Рекомендуется применять мульчирование почвы полностью или только на приствольных кругах. Удобрения вносят в следующих нормах: при ежегодном совместном внесении: органических удобрений - но 25-30 т на 1 га, минеральных азотных п фосфорных удобрений - по 50-60 кг, минеральных калийных - по 30-45 кг действующего вещества на 1 га. При чередовании органических и минеральных удобрений (через год) эти нормы удваивают.

Орошение сада. Орошение плодовых насаждений, как уже указано, в обязательном порядке применяют в южных и юго-восточных засушливых районах (Крым, Северный Кавказ, Средняя Азия, Нижнее Поволжье), где почвенной влаги для нормального развития и плодоношения плодовых деревьев недостаточно. Производственный опыт передовиков-плодоводов показал высокую эффективность искусственного орошения также в условиях центральных районов (Воронежская, Курская и другие области) и Среднего Поволжья (Куйбышевская область).

В практике применяют несколько способов орошения садов, лучшим из которых является полив по бороздам. Для этого в междурядьях сада, под некоторым углом по направлению склонов, нарезают борозды, по которым из распределительных канав пускают воду (рис. 76). Затем, когда вода впитается в почву, борозды закрывают. Длпна борозд на тяжелых почвах должна быть не больше 100-120 м, а на легких - не больше 50 м. Следовательно, распределительные канавы должны находиться одна от другой на расстоянии 100-120 м на тяжелых почвах и 50 м на легких. При большей длине борозд влага на орошаемой площади будет распределяться неравномерно: пока вода дойдет до конца борозды, начало борозды уже переувлажнится.

Число борозд в каждом междурядье зависит от характера почвы, возраста деревьев и ширины междурядий. В молодых садах, до трехлетнего возраста, на каждый ряд деревьев достаточно двух борозд (с каждой стороны по одной), отстоящих отряда примерно на 1 м. С четырехлетнего возраста сада число борозд постепенно увеличивается, причем ближайшая к ряду борозда должна отстоять от него не ближе чем на 1 м. Во взрослых садах борозды нарезают на расстоянии 1-2 м одна от другой. Если междурядья сада заняты промежуточными культурами, борозды нарезают между ними. Нарезать борозды можно конным окучником. Для увеличения впитывающей поверхности в плодоносящих садах поливные борозды иногда соединяют между собой поперечными бороздами.

Количество поливов и сроки их проведения зависят от климата, характера почвы и породного состава насаждения. Обычно рекомендуют поливать сад 4-5 раз за вегетационный период. Начинают поливы рано весной (в Крыму до цветения), а заканчивают за 2-3 Декады до съема плодов. Иногда целесообразна дополнительная поливка поздней осенью, после опадения листьев. Нормы полива в каждом отдельном случае устанавливаются в зависимости от создавшихся условий (состояния погоды, количества осадков за предыдущий период и т. п.).

> Земля

Пользовательский поиск

Сад-огород
Земля

Что лучше?

Подскажите, пожалуйста, как лучше оставить землю отдохнуть: под парами или под сидератами?
Виктория

Традиционный метод дать земле отдохнуть - оставить ее «под паром», то есть вспахать и ничем не засаживать. В наших огородах еще и убирают все сорняки и растительные остатки. Но это не очень правильно, ведь в естественных условиях земля никогда не остается обнаженной. Полезнее между посадками огородных культур засевать землю сидератами. В их роли могут выступать как специальные растения, так и вполне известные однолетники. Очень хорошие результаты дают озимые рожь и рапс: большое количество зеленой массы. Весной необходимо будет срезать плоскорезом или другим инструментом корни на глубине 5 см. Срезанные растения убирать не нужно, они будут выполнять роль мульчи.

Минеральные или органические?

Скажите, какие удобрения лучше вносить в почву, минеральные или органические?
Зинаида П.

Лучше органики ничего не придумали. Конечно, если вы только начинаете осваивать свой участок, при первичной глубокой перекопке внесите необходимые минеральные добавки. Если же вы используете «беспахотный» метод, синтетика не нужна. Но обязательно следует соблюдать правила внесения органических удобрений в почву. Во-первых, навоз вносят только перепревший. Свежий следует сложить где-то с краю кучей высотой 1 м. При свободном доступе кислорода и наличии влаги он достаточно быстро «перегорит», скомпос-тируется. Потом его желательно смешать с древесной золой - так гораздо эффектнее, чем просто сыпать в землю. И уже в таком виде вносят непосредственно в лунки при посадке овощей (огурцов, капусты, кабачков и др.) и картофеля либо, если его много, мульчируют грядки и насыпают обводные кольца вокруг ягодных кустарников и плодовых деревьев.

Специальное место

Раньше сжигали мусор в огороде, где придется. Но потом заметили, что в этих местах растения плохо развивались и урожай был никудышный. По несколько лет болела земля даже после «разовых» ожогов. Теперь сжигаем мусор только в строго отведенном месте. А когда внук сложил вокруг кострища «очаг» из двух ярусов шлакоблоков, стало вовсе удобно: мусор горит быстрее, так как есть тяга, и при ветре не разлетается, так как закрыт стенками кирпича. А вечерами можно посидеть у огонька.
А. Артемьев

Если участок новый

В этом году купили садовый участок с небольшим домиком. Подскажите, как правильно его перекапывать, если он простоял заброшенным лет 20?
Мария М.

Новый участок лучше осваивать постепенно, использовать под посадки через год. В первой половине лета следует неглубоко прокопать дерн (6-8 см), а в конце августа - начале сентября перекопать глубоко (на 20 см), закопав дернину. На легких почвах ее закапывают на глубину 20 см, на тяжелых - не глубже 10 см. Разбивать крупные комья земли не следует, а вот удобрения в зависимости от типа почвы (щелочная, кислотная) лучше внести сейчас. Проделать эту работу необходимо до дождей. Весной следует разбить все оставшиеся с осени комья, легкие почвы можно не перекапывать. А вот тяжелые глинистые и суглинистые придется перекопать еще раз.

Копать или не копать?

В последнее время все чаще слышу разговоры, что перекапывать землю вредно и нужно отказаться от этого метода. Правда ли это?
А.С. Синкина

Действительно, это так, многие отказываются от перекопки земли, особенно от весенней. Но это оправдано далеко не всегда. Сами подумайте: вырастет у вас что-либо, если ваш участок - целик на границе болота и леса? Многое зависит от почвы и от особенностей вашего участка. Поэтому перекопку и формирование гряд необходимо производить, учитывая эти особенности. На низинных сырых участках следует устраивать достаточно высокие грядки, чтобы лучше проветривались и прогревались весной. На сухих с легкими почвами высокие грядки быстро пересохнут, и растениям не хватит влаги. Там уместно применить гладкую посадку, а вносить компост и перегной лучше с осени. Легкую почву можно не перекапывать, а применить глубокое рыхление. Этот же способ используют на песчаных и супесчаных почвах, чтобы предотвратить быстрое пересыхание весной. Достаточно просто собрать сорняки, прорыхлить вилами, а землю замульчировать перепревшей травой или другой органикой.

Какие семена - такой и урожай

Я давно убедился, что выбирать картофель для посадки нужно осенью, во время уборки. Конечно, это значительно затягивает, процесс копки. Но зато гарантированно повысит качество семенного материала и, соответственно, будущий урожай. Ведь вы не видите, когда отбираете картофель из общей кучи или из закрома на семена, из какого куста этот клубень. Если из урожайного - хорошо, а если нет? Так быстро можно привести картофель к вырождению, сборы будут падать, и качество самого картофеля ухудшится. Поэтому вооружайтесь терпением: или выделяйте специального человека, или берите второе ведро, чтобы складывать в него семенной материал. Ведь от качества семян зависит урожай.
Петр Д.

Собирать всю

Соседи убирают с поля всю картошку, даже самую мелкую, хотя никакую скотину не держат. Не понимаю, зачем это нужно?
Антонина С.

Все клубни, в том числе старые, мелкие и поврежденные, следует убирать с поля, чтобы не было питания у основных вредителей картофеля - проволочника и колорадского жука. Картофельную ботву тоже лучше убрать с поля, так как она может служить причиной некоторых заболеваний и содержит соланин. Землю желательно проборонить и засеять сидератами.

Засеять сидератами

Участок под огород достался от знакомой, дополнительно к своему, около 4 соток. Трудновато ухаживать. Советуют половину участка засаживать, а половину засевать сидератами. На следующий год менять. Но сидераты растут быстро. В июне их надо уже перекопать. Или скосить. А что дальше? Ещё все лето впереди. Опять посеять сидераты? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить?
Дарья В данном случае сидераты служат как подкормка, как оздоровление и разрыхление почвы. Когда сидераты вырастут, их нужно скосить, оставить прямо на грядке на 2-3 дня подвяливаться, затем перекопать и снова засеять грядку сидератами. И так три раза за сезон. На следующий год земля на этой грядке будет рыхлая и воздушная.

Понравилась страничка? Нажмите кнопку "Нравится" или поделитесь с друзьями ссылкой на страницу.

Проводят основную обработку почвы . Под вспашку или перекопку вносят навоз. Известкуют кислую почву. Гипсу­ют почву с нарушенной структурой. Заготавливают почву для выгоночной культуры и для выращивания рассады, а также перегной, листовую или компостную землю, торф, песок. Перелопачивают компо­стную кучу. После уборки урожая по­раженные растительные ос­татки надо собирать и сжи­гать или закапывать в землю на глубину не менее полу­метра. На участке также нужно Собрать мусор, щеп­ки, колышки, которые уже не нужны. Внимательно осмот­рите заборы, плетни, шта­кетник, стены надворных и дачных построек и т. п., где могут приготовиться к зи­мовке вредители. Сорняки также являются укромным местом для многих вредите­лей, а ранней весной, когда огород еще пуст, они начи­нают питаться на отрастаю­щих побегах многолетних сорняков. Так сохраняется постоянный резерв вредных организмов вблизи огорода и сада. Поэтому осенью нужно уничтожать сорную растительность не только на участке, но и вблизи него. Если такая «послеуборочная уборка» проводится, когда днем еще тепло и сочетает­ся с незамедлительной об­работкой почвы, то гибнет — точное количество вредителей, которые в это время находятся еще в верхнем пахотном слое’. Их личинки, гусеницы, куколки съедают птицы и хищные жужелицы. Когда скворцы или грачи перелетают с од­ного участка на другой стая­ми, в тщательности очистки почвы можно не сомневать­ся. Воспользуйтесь по­мощью домашних кур осо­бенно во время перекопки, если летом огород страдал от проволочника или личи­нок хрущей. Эта домашняя птица — усердный помощник в борьбе с вредителями корней растений.

Органические удобрения вносят под вспашку или пе­рекопку из расчета 5-8 цент­неров на 1 сотку или боль­ше. Навоз нужно заделывать в почву в тот же день, когда он разбросан по участку. По­этому под перекопку его следует вносить только на тот участок, что перекапы­вается в этот день. Вместе с органическими удобрения­ми желательно внести минеоальные напоимео 3-6 кг суперфосфата и 2-4 кг ка­лийной соли. Золу также лучше вносить под вспашку или перекопку по 10-20 кг на сотку. Осеннюю подготовку почвы используйте для вос­становления ее структуры и плодородия с помощью гип­сования или известкования. И тот и другой агроприемы способствуют возвращению кальция в почвенный погло­щающий комплекс. При гип­совании наилучшие резуль­таты дает следующий поря­док работ: сначала внести навоз под вспашку или пе­рекопку, потом равномерно рассеять мелкомолотый гипс, известняк или мел по поверхности почвы: Если внесение навоза не плани­руется, то гипс вносят под вспашку или перекопку. На каждую сотку вносят по 30- 50 кг гипса, а известняка или мела — в полтора раза больше. Если в почву вно­сится навоз, передозиров­ка не страшна.

На кислых почвах вместо гипса применяют известь. Известкование применяют только для почв с показате­лем pH меньше 5,8. Чем меньше pH, .тем больше кислотность и больше из­вести нужно внести: 30- 80 кг на сотку суглинистой почвы, 20-40 кг на сотку су­песчаной почвы. Восполь­зуйтесь соответствующими справочниками, потому что передозировка опасна. Нельзя одновременно изве­стковать почву и вносить органические удобрения. Это приведет к потере азо­та. Поэтому если вносите органику осенью, то извест­ковать почву лучше весной или наоборот.

Заготовьте перегной, листовую или компостную землю, торф, песок, а также огородную землю в таком месте, где кучи не замерз­нут. Они пригодятся зимой и ранней весной, чтобы при­сыпать зимний посев, сос­тавить почвосмесь для рас­сады, для выгоночной куль­туры и др.Компост тщательно пе­ремешивают вилами, чтобы усилить доступ воздуха для микроорганизмов, разлага­ющих органические остат­ки. Кроме того, более актив­ные бактерии, живущие на поверхности кучи, меняют­ся местами с менее актив­ными глубинными. Это сильно активизирует про­цесс разложения. Перед за­морозками кучу лучше ук­рыть лапником, листьями, землей, сохраняя актив­ность наружных бактерий.

В СИЛУ СВОИХ природно-биологических особенностей разные овощные культуры предъявляют разные требования к поверхностным свойствам. А каждому виду почвы нужен свой комплекс мероприятий по созданию и ежегодному поддержанию (и повышению) ее плодородного состояния. Малоплодородными являются песчаные почвы , требующие для выращивания овощей длительного окультуривания. В них мало иловатых частиц, они хорошо пропускают влагу, с которой вымываются питательные элементы, особенно калий. Хотя они и быстро прогреваются, но при недостатке влаги это качество овощам не помогает. Исправление физических недостатков почвы возможно с помощью , что улучшает использование всех видов удобрений. Но тут важно еще и качество глины. Для улучшения структуры песчаных почв органические и минеральные удобрения вносят на разную глубину. На улучшенных песчаных почвах хорошо растут огурец, томат, белокочанная и цветная капусты, а также артишок, салат, укроп и другие зеленные культуры.
Для многих овощных культур удобной является супесчаная почва . Но в ней бывает крайне мало цинка и меди, а чаще они совсем отсутствуют. Для культур с продолжительным периодом вегетации во второй его половине может обнаруживаться нехватка магния. Горох на таких почвах нуждается в молибдене. Супесчаные почвы необходимо заправить органическими удобрениями в сочетании с минеральными. И тогда они подойдут для цветной капусты, моркови, петрушки, картофеля, лука-репки, салата, укропа, пастернака, гороха, фасоли, кукурузы, аниса, тмина, мяты, тимьяна, иссопа, хрена, катрана.
Плохую структуру и малое плодородие при богатом запасе питательных веществ имеют глинистые почвы . Они медленно оттаивают, и значит, медленно прогреваются, в них мало воздуха, но есть излишки влаги при плохой проницаемости. А поэтому часто происходит заплывание и образование корки на поверхности. Улучшает такие почвы пескование, ежегодное известкование и внесение органики, добавка золы и глубокая обработка. На глинистых почвах могут расти бобы, шпинат и капуста брокколи.
Суглинистые почвы по своей структуре, запасу доступных растениям элементов питания являются высокоплодородными. Ежегодное восполнение выносимых растениями количеств пищи - единственное условие постоянного поддержания их плодородия. На суглинках высокие урожаи дадут морковь, сельдерей, лук-порей, чабер, щавель, капуста белокочанная и брокколи, базилик, майоран, ревень, мелисса, капуста краснокочанная, свекла, анис, тмин, брюква, капуста брюссельская, пастернак, горох, бобы, фасоль. Более легкие суглинки предпочитают репа, редька, катран, тимьян, луки батун, шнитт и многоярусный, укроп, салат, чеснок, лук-репка, цветная капуста. Суглинистые почвы более тяжелого состава не требуют внесения микроудобрений, так как сами содержат все микроэлементы, получая их через органику. Легкие суглинки требуют внесения медного удобрения.
Большое распространение получили почвы дерново-подзолистые .
Подзолистый горизонт может составлять в них от 1 до 30 см. Его увеличение сильно обедняет почву гумусом, азотом и другими элементами. Для получения хороших урожаев они требуют достаточно продолжительного окультуривания, систематического внесения органических и минеральных удобрений, известковых материалов. Из слабо известкованных дерново-подзолистых почв вымывается органическое вещество.
Разновидностями дерновых почв являются дерново-карбонатные, дерново-глеевые и дерновые пойменные земли. Последние из упомянутых - особо плодородны. На дерново-карбонатных почвах из-за определенной сухости следует особое внимание уделять поливам, а дерново-глеевые нуждаются в предварительном осушении с помощью канав и постоянного глубокого рыхления. Всех элементов питания и гумуса в этих почвах вполне достаточно, а реакция их (от слабокислой до слабощелочной) не требует тщательного известкования. Пойменные почвы считаются наиболее подходящими для капусты брокколи, лука-порея, сельдерея, капусты краснокочанной.
Особую группу почв составляют болотные (торфяные) . По своему составу они разделяются на верховые, низинные и болотно-подзолистые. После соответствующей подготовки высокие урожаи овощей дают низинные торфяники. Самые худые по показателям и по длительности окультуривания - болотно-подзолистые почвы. Освоить их под силу разве что наиболее упорным огородникам. На верховом торфе очень мало азота и других питательных элементов да к тому же высокая почвенная кислотность. Поэтому требуется неоднократно вносить и органику вместе с известкованием, и минеральные удобрения. В этой почве практически нет бора, марганца, цинка, йода.
Низинный торф содержит достаточно азота, кальция, магния, но мало - фосфора и калия; кислотность его близка к нейтральной; в нем отсутствуют большинство микроэлементов: бор, марганец, цинк, медь, йод. Недостатком низинно-болотистых почв является и позднее оттаивание, а также значительная опасность для растений при заморозках.
Торфяные почвы нуждаются в . Глина обогащает их фосфором и калием, а песок снижает излишнюю влажность и улучшает температурный режим по глубине.
Для всех почв в равной мере отрицательно сказывается как излишняя рыхлость, так и плотность. Органические удобрения хорошо влияют на урожай на тех почвах, которые беднее перегноем, а минеральные там, где его больше. На почвах бедных излишек минеральных удобрений вреден из-за создания высокой концентрации почвенного раствора. Скороспелые овощные культуры и мало выносящие пищи наиболее требовательны к условиям почвенного плодородия. Культуры с глубоко уходящей корневой системой нуждаются в хорошей водопроницаемости почв и низком стоянии грунтовых вод, а с поверхностной корневой системой - в поддержании постоянного увлажнения.
Настоящая огородная почва, равно пригодная для любых овощных растений, должна формироваться далеко и далеко не один год. И в ней на равных необходимы добавки свежего навоза и перегноя, птичьего помета, извести, золы, простых и сложных макро- и микроудобрений, компостов, сидератов, песка и глины, древесных и соломистых отходов, торфа. А также того, что придумает фантазия хорошего хозяина.
Э. Феофилов, заслуженный агроном России