Как да укрепим старата основа на къщата. Укрепване на основата на частна къща със собствените си ръце - трудно ли е? Защо основата се руши?

Под луната, както знаете, нищо не е вечно. Това важи и за основите на къщите. Причините за появата на изкривяване на отворите, пукнатини и дори разрушаването на самата основа могат да бъдат различни: грешки при проектирането, нарушения на строителната технология, външни влияния, проблемни почви. Но във всеки случай трябва спешно да се укрепи. По-лесно е да направите това за собственика на къщата, който я е построил сам и знае всички характеристики. Ще бъде по-трудно за човек, който е купил вече построена къща и ще трябва да разбере проблема от нулата. Разбира се, можете да се обърнете към специалисти, които ще помогнат за укрепване на основата, но това може да стане, ако финансовото ви състояние позволява.

Как сами да оцените състоянието на основата

Има "дядо" начин за оценка на промените в състоянието на основата. Състои се във факта, че когато се появят пукнатини в стените (на първо място, това се отнася за тухлени къщи), върху появилите се пукнатини се залепват „фарове“ от хартия. Гледането на тези "маяци" ще покаже какво наистина се случва. Хартията е разкъсана - процесът на унищожаване продължава и е необходимо спешно да се извършат работи за нейното укрепване.

Ако "маяците" не са се счупили дълго време, няма непосредствена заплаха, основата вече не е разрушена и можете да се ограничите до запечатване на пукнатините с циментова замазка.

Възможна профилактика преди укрепване

Преди да пристъпите директно към работа за укрепване на проблемната основа, струва си да предприемете някои превантивни действия.

Укрепете земята отдолу. Поведението на почвата обикновено е основната причина за проблемите. Почвата може да е склонна към издигане, което не е взето предвид по време на строителството. Или недостатъчната му носеща способност не беше взета предвид, което доведе до слягане на почвата под тежестта на къщата. Някои от тези проблеми с почвата могат да бъдат отстранени чрез подреждане на платформи и изолиране на самата основа и почвата около нея:

Направете дренажна защита

За да направите това, изкопайте пръстеновиден изкоп около къщата с дълбочина до нивото, където подземните води се появяват на вашия сайт.
Свържете изкопа с ров към дренажен кладенец. Кладенец, изграден от пръстени, за предпочитане трябва да бъде разположен извън вашия сайт.
Постелете дъното с геотекстил, оставяйки свободен край. Геотекстилът трябва да бъде пропусклив само в една посока. Изсипете слой развалини, поставете дренажна тръба върху този слой.
Свържете дренажния кладенец с главна тръба към дренажна тръба, положена в изкоп. Задайте обичайния "водопровод" наклон: 10 mm на 2000 mm тръба.
Напълнете тръбата с друг слой натрошен камък и затворете тази конструкция със свободния край на геотекстила. Покрийте изкопа с дренажна смес.

Дренажът ще премахне излишната влага от мястото, което ще намали деформацията на подуване. В резултат на това налягането на почвата ще намалее и отрицателното въздействие на прекомерната влага ще намалее.

важно! Не забравяйте да достигнете нивото на подземните води.

Изолирайте основата

Изкопайте изкоп около къщата с дълбочина около 200 mm и ширина 800 mm.
Дъното на изкопа е покрито с пясък. Плочите от екструдирана полистиролова пяна се поставят върху слой пясък.
В изкопа е монтиран кофраж тип щит, който трябва да стърчи на 100-150 mm над земята.
След това разстоянието между кофражната дъска и стената е подсилено с мрежа с клетки 10x10 mm. За укрепване на тухлената основа в зидарията се забиват щифтове и наоколо се завързва армировъчна рамка.
Това пространство се излива с бетон M300 с наклон от 10-20 mm от основата до кофражния щит.

Такава защита предпазва почвата в тази зона от валежи и променя дълбочината на замръзване на почвата.

Как да укрепим лентовата основа на стара къща

Основното в работата по укрепване на старата ивична основа е да се постигне баланс на всички сили, действащи върху нея. Това може да се постигне чрез увеличаване на площта му.

Много важно ! Такава работа трябва да се извършва на етапи и в началото само от едната страна. Не можете да изкопаете основата наведнъж от двете страни и по целия периметър.

Избира се участък от къщата с дължина до 3000 mm, по протежение на който се изкопава изкоп до дълбочината на основата на къщата и с ширина, равна на нейната ширина. В старата основа се пробиват дупки за армировка. В изкопа са монтирани кофраж и рамка от армировка за нов колан. Тази рамка е обвързана с армировка, монтирана в подготвените отвори. Конструкцията се излива с бетон. Погребването на тази зона е възможно само след като бетонът е напълно изсъхнал. След това се подрежда нов изкоп и работата продължава. След като завършите работата по укрепване на основата от едната страна (външна), можете да продължите, ако е необходимо, към тези работи отвътре.

Как да укрепите основата от тухлени или шлакови блокове

За да се реши този проблем, е необходимо да се изгради монолитна лента от стоманобетон. За целта се пробива изкоп с дълбочината на възглавницата на старата основа. Възглавницата не трябва да е повредена. Изкопът е с ширина около 500 mm и трябва да се изкопае под ъгъл 35°. Старата основа (и цокълът, ако е необходимо) се почиства, повредените фрагменти се отстраняват, след което се обработва с грунд за дълбоко проникване. След това в старата основа на къщата се пробиват дупки за армировка на три реда на стъпки от 600 mm. Към забитите анкери е заварена хоризонтално армировка, върху която е закрепена метална мрежа. След това се монтира кофраж на 150 мм от решетката и конструкцията се излива с бетон. Запълването с почва се извършва след пълно изсъхване на бетона. Резултатът е монолитна ремъчна лента, изработена от стоманобетон.

Как да укрепите основата на дървена къща

Първо, трябва да проучите съществуващата основа, да определите естеството на повредата и да установите необходимото количество работа. Може да изисква цялостен или частичен ремонт.

За извършване на работа с помощта на крикове те повдигат и ремонтират или укрепват съществуващата основа, до пълната й подмяна. Спазвайте предпазните мерки и повдигнете къщата така, че да не се наруши целостта на нейната конструкция.

В процеса на дългосрочна експлоатация на различни видове конструкции доста често се случва деформация на конструкцията.

влошаване на строителните материали;
брак;
механична деформация.

Причини, които могат да ги предизвикат:

Грешки при проектирането на сградата
Производствени грешки
Неправилни условия на работа
Грешки в дизайна

Независимо каква причина е повлияла на появата на деформация, най-вероятно ще е необходимо да се укрепи основата. Такава процедура може да спре процеса на унищожаване или да го минимизира. В същото време цялата работа е свързана с повишен риск, така че е по-добре да поверите укрепването на основата на къщата на специалисти.

Методът за укрепване на основата винаги зависи от състоянието на конструкцията, нейната реконструкция, реставрация или консервация. Реконструкцията може да бъде свързана с увеличаване на натоварването върху съществуващата основа поради надстройки, подмяна на дървени подове със стоманобетон, промени в технологията и др.

Основните фактори при избора на метод на закаляване са тези, които са свързани с конструктивните особености на сградата, както и със състоянието на почвата и оборудването на фирмите, занимаващи се с тази дейност.

Днес, благодарение на оборудването и иновативните разработки, е възможно да се извършват работи за укрепване на основата на сграда доста надеждно, бързо, технологично и с минимално използване на ръчни методи.

Съвременните технологии за изчисление позволяват да се моделират най-новите варианти за укрепване на основи въз основа на геотехническа информация. Въпреки това, без подробна обосновка на изчислението, традиционните методи не трябва да се изоставят, тъй като в комбинация с по-модерни, те доста често дават положителен резултат.

Причини за укрепване на основата

Има различни причини, поради които една основа може да се нуждае от укрепване:

при издигане на ями в непосредствена близост до къщата или окопите;
при изравняване на къщата поради нейната ролка;
при образуване на пукнатини в резултат на непропорционална деформация на основата на конструкцията;
с намаляване на здравината на строителния материал на основата през периода на експлоатация на къщата;
увеличаване на деформируемостта на почвата;
изграждане до съществуващата сграда на друга конструкция, която осигурява допълнително натоварване на основата;
при реконструкция на конструкция с увеличаване на масата на сградата или полезните товари върху нея;
когато основата е отслабена по време на експлоатацията на къщата, което води до отклонения в нейните елементи или неприемливи валежи;
влошаване на условията на фундаментална стабилност или на почвата в нейната основа.

Най-често външните повреди показват необходимостта от укрепване на основата на сграда:

заглушаване на прозорци и врати;
техните изкривявания;
пукнатини в прозорци и стени.

В този случай структурата очевидно започва да изпитва деформация, така че трябва редовно да се наблюдава.

Що се отнася до промишлените сгради, в допълнение към основните, те имат и други знаци, например ролка от тръби или кули.

Как да укрепите основата на къщата

Доказани методи за укрепване на основите, както и защита срещу отслабване на почвата, са:

подпорни стени;
допълнителни такси;
Екрани против филтриране;
дренаж;
смолизиране;
силикатизация;
циментация.

Основните методи за укрепване на основите са:

коригиране на деформации;
полагане на пилоти;
защита на фундаментния материал от атмосферни влияния;
разширяване на основната площ;
задълбочаване на фундамента;
укрепване на основата за увеличаване на нейната здравина.

Препоръки как правилно да укрепите основата:

не забравяйте, че изборът на метод за укрепване на основата зависи от състоянието на конструкцията, възможната й последваща реконструкция, както и от структурните характеристики на къщата и състоянието на почвата;
опитайте се да се ограничите до запечатване на пукнатини с циментова замазка, особено ако те са незначителни или основата е спряла да се свива. Преди да направите това, ги избродирайте и ги напълнете със смес в съотношение 1: 3;
ако има голяма утайка, тогава елиминирайте причините за възникването му. Например, когато основата е деформирана, причинена от измиване на почвата, се използва технологията за изпомпване на циментов разтвор в образуваните празнини. В основата се създават кладенци и в тях се инжектира разтвор под високо налягане. Този слой подсилва основата и служи като отличен хидроизолационен слой;

ако нямате специално оборудване за инжектиране и сондиране, тогава тази дейност може да се извърши ръчно. За да направите това, по периметъра на основата или изключително в проблемни зони те копаят почвата под основата. Изкопът се запълва със зидария или монолитен бетон.

Как да укрепите основата на стара къща

Укрепването на основата на масивни конструкции се създава с помощта на допълнителна инсталация на пробити пилоти:

първоначално по периметъра на сградата, до старата основа, се правят кладенци в шахматна дъска с диаметър 10-30 cm на всеки 100 mm;
след това подсилени;
след това се излива с бетон;
освен това сондажните пилоти се фиксират към основата с котви.

Можете също така да укрепите слабата основа на къщата с помощта на стоманобетонни скоби:

първо е необходимо да се изкопае изкоп по лентата или по периметъра на колонната основа;
след това е добре да почистите повърхността от стара мръсотия и мазилка;
след това трябва да забиете анкери от армировката в конструкцията;
монтирайте метална мрежа по дължината на основата, като я фиксирате с котви;
създаване на кофраж и бетон;
по-нататък, след като бетонът се втвърди, изкопът се запълва и набива на слоеве.

Анкерирането трябва да се извърши по такъв начин, че новите секции на основата да държат масата на конструкцията заедно със старите.

Методи за правилно укрепване на основата:

1. Разширяване на площта на основата:

стоманобетонните блокове трябва да бъдат монтирани от вътрешната и външната страна на основата;
долната им част се издърпва заедно с крепежни елементи, които преминават през съществуващата основа - така конструкцията е свързана със старата, като по този начин я подсилва;
горната част на блоковете се разтяга по такъв начин, че долната част затяга почвата под основата им;
след това местата на помощните блокове и старата основа се изсипват със смес от бетон - така се създава целостта на конструкцията.

2. Укрепване на почвата

С помощта на инжекции в почвата се въвежда специален разтвор на втвърдител от:

солна киселина и карбамидна смола;
битумни емулсии;
течно стъкло и калциев хлорид;
циментов разтвор.

По този начин основата се укрепва директно под основата.

3. Монтаж на фундаментната плоча

Тази технология включва подмяната на лентовата основа с монолитни сектори, които създават цялостна плоча. Това става последователно чрез изтегляне на секторите от старата структура и замяната им със сектори от новата.

4. Укрепване на основата без коригиране на размерите

Тази технология се използва в случаите, когато основата има механични повреди (разрушаване на зидария, пукнатини) или нейният строителен материал е в лошо състояние.

Тук се създава укрепване на фундаментната зидария чрез инжектиране на циментов разтвор през монтираните инжектори.

5. Укрепване с бетонни скоби

В този случай има пълна или частична подмяна на фундаментната зидария. Ако е създадена първата опция, тя трябва да бъде произведена в отделни секции.

6. Основа за очна линия

Фундаментът е разделен на сектори от 1-1,60 м. Работата се извършва едновременно на сектори, които са отдалечени един от друг, за да не се подлага основата на прекомерно натоварване.

7. Укрепване с пилоти

Използва се със значително увеличаване на натоварването на основата или нейното глобално износване. Купчините се монтират по метода на инжектиране - по този начин те ще служат като допълнителна основа. През старата основа се пробиват кладенци и се уплътняват чрез запълване с фина бетонно-пясъчна смес.

Как да укрепите старата основа видео:

Укрепването на основата на частна къща може да се наложи в различни случаи, но най-често се прибягва до един от съществуващите методи след дългосрочна експлоатация на сградата. Всяка сграда, която е служила повече от дузина години, се нуждае от ремонт. И това е основата, която изисква специално внимание, тъй като тя не само носи основното натоварване от цялата конструкция, но и се влияе негативно от външни природни фактори, като влага, агресивни химикали в почвата, температурни промени, вятър, издигане на почвата и още. Всичко това в комбинация води до износване на материалите, от които е изградена основата за къщата.

В тази връзка, ако ремонтните работи не се извършат навреме за укрепване и укрепване на основата, тогава съществува риск от нейната деформация. И като естествено следствие – началото разрушаване на носещите стени на конструкцията на цялата къща. В някои случаи процесът на усилване може да се извърши самостоятелно. Но много често, за да се приведе основата в правилно състояние, е необходимо да се използва тежко специално оборудване.

Възможни причини за разрушаване на основата на сградата

Ако по време на контрола проверка на основатадобри собственици трябва да се правят ежегодно - през пролетта, след топенето на снега, ще се открият дълбоки пукнатини на основата, тогава трябва сериозно да помислите за спешни ремонти.

Може би всичко не е толкова страшно - само външният завършващ слой се напука и започна да се разпада. В този случай проблемът се решава доста просто. Но за да разберете дали стените на основата са засегнати, ще трябва да се разширят появилите се пукнатини.

Така че, първо трябва да решите в кои случаи се образуват пукнатини в основата и може да започне нейното унищожаване. В допълнение към "старческото износване", т.е. подчертано дългата продължителност на експлоатация на сградата, такива фактори включват:

Неправилни изчисления и грешки в чертежа
Неспазване на технологичните изисквания по време на работа на "нулевия цикъл".
При изготвянето на проекта не са извършени почвени проучвания, неточно или неправилно са определени нивата на залягане на подпочвените води.
Нивото на сеизмологична активност в този регион не е взето предвид.
Стойността на дълбочината на замръзване на почвата е неправилно определена или напълно игнорирана.

Трябва да се отбележи, че в случай на нарушение на технологията и неправилни изчисления, слягането на основата може да възникне не само в старата сграда, но и в новопостроената къща.

Във всеки случай, ако е възникнала такава неприятност, не трябва да се отказвате, тъй като почти винаги основата може да бъде „реанимирана“ по един или друг метод.

Ако е решено да се извърши процесът на възстановителен ремонт на основата, е необходимо да се спазват определени правила. Освен това няма значение коя технология ще бъде избрана за това:

Периметърът на сградата е условно разделен на секции с дължина 2-3 метра, тъй като укрепването на конструкцията се извършва постепенно. Първо се извършват всички необходими дейности на един от обектите, след това на следващия - и така нататък, докато се укрепи цялата основа на сградата.
Невъзможно е да се започне укрепване на фундаментния участък от противоположната страна на сградата, ако бетонът от армираната страна все още не е придобил необходимата якост. Необходимо е да отнеме поне седем дни за процеса на втвърдяване на разтвора, а в студения сезон (но при положителни температури) - десет дни.

цените на цимента

Какво е укрепване на основата и как да извършите този процес

Укрепването на строителните конструкции се нарича мерки и действия, които променят механичните качества на укрепения строителен елемент. Или те променят структурната структура на възела, който е в отслабено състояние, премахвайки част от товара от него.

Има много методи за възстановяване или дори увеличаване на носещата способност на основата. Често използваните технологии са показани схематично в следващата таблица (илюстрациите могат да бъдат увеличени, като щракнете върху тях):

Илюстрация	Начини за укрепване на основата на къщата
	Укрепване на монолитни лентови основи чрез монтиране на надлъжни стоманобетонни греди със стълбове, стоманени надлъжни и напречни греди и напречни пуфове на подметката - в преходната зона от сутерена към стената.
	Увеличаване на опорната платформа с монтиране на надлъжни греди на нивото на основата на основата и с увеличаване на дебелината на стоманобетонната лента от двете страни, като правило, използвайки технологията на торкрет бетон.
	Разширяване на опорната площ на фундамента с помощта на готови елементи, монтирани с помощта на стоманени връзки и с монтиране на напречни стоманени армировъчни греди на прехода от цокъла към стената.
	Подреждане на надлъжни греди върху основата на фундамента, затегнати с напречно анкериране, в комбинация с допълнителна армировка и стоманобетонна "риза", нанесена по торкрет технология върху стените на лентата от двете страни.
	Методът, в много отношения подобен на предишния, с подреждането на стоманобетонна "клетка" по стените на лентата, но без укрепване на частта от плочата. Този вариант може да бъде произведен и от торкрет бетон, с предварително допълнително укрепване на стените на бетонната лента.
	Увеличаване на носещата част на основата със стоманобетонни носещи елементи с компресия на почвата в основата. Стоманобетонните блокове са свързани помежду си с напречни анкери. Уплътняването на почвата се постига чрез заклинване на блокове с бетониране на получените празнини.
	Увеличаване на ширината на подметката на лентовата основа с подреждането на приливите от бетон. Приливите са свързани помежду си със стоманени напречни греди.
	Увеличаване на площта на свободно стояща фундаментна опора поради приливи и отливи със свързани армировъчни клетки.
	Инжекционно фугиране на основата от чакъл и зоната на контакт между основата и почвата
	Укрепване на фундаменти със сондажни пилоти, което може да се извърши по различни начини, в зависимост от това коя област на основата трябва да бъде укрепена.
	Укрепване на носещата способност на основата чрез монтиране на "наклонени" пробити пилоти от страната на улицата и от страната на сутерена на къщата.

Възстановяването на даден елемент и удължаването на експлоатационния му живот включва привеждане на външния му вид в първоначалното му състояние чрез шпакловка или шлайфане. В някои случаи е възможно да се подобрят механичните свойства на конструкцията чрез инжектиране или чрез нанасяне

Укрепване на основата с помощта на торкрет технология

Първата стъпка е да разберете какво означава тази не толкова позната дума. Торкрет бетонът е пръскане под високо налягане на бетонови разтвори върху повърхността на основата. Обикновено това приложение се извършва на няколко слоя. В процеса на торкретиране бетонът запълва всички кухини и пукнатини с различни размери, образувани на стената. За постигане на конкретна цел се избира определен състав на разтвора с различни добавки. По правило за стените на основата се избира смес, която има повишена устойчивост на замръзване и водоустойчивост.

Въпреки това, този метод за ремонт на основата е подходящ в случаите, когато в нея са се образували пукнатини, кухини и черупки. Ако основата е увиснала неравномерно, тоест тя се е свила, тогава просто торкретирането няма да даде нищо и трябва незабавно да бъде изоставено.

Е, ако е необходимо да се укрепи повърхността на фундаментните стени по цялата им височина, като се запълнят образуваните пукнатини и се увеличи дебелината на лентата, тогава торкрет бетонът е идеален за тази цел.

Методи за извършване на работа върху торкрет бетон

Пръскането под налягане на бетонов разтвор може да се извърши по два начина - "сух" и "мокър". Изборът на един от тях зависи от поставените задачи, условията за подготовка на разтвора, както и от експлоатационните възможности на инсталацията, с помощта на която извършва се работа.

Сух торкрет бетон се състои в процеса на пръскане на циментово-пясъчни смеси, обогатени с различни добавки. Сместа се подава през маркуч с дюза под налягане в суха форма и се намокря с вода непосредствено преди да излезе навън. Към инсталацията се подава и вода с определено налягане. При този метод на пръскане се получава сместа с необходимата плътност и адхезия.

Този метод обаче има своите предимства и недостатъци.

Да се положителни качества методите включват следното:

- Лесно използване на инсталацията и нейното почистване в края на работа.

- Възможност за подаване на сместа на различни разстояния.

– Дебелината на нанесения слой на минаване е до 60 mm.

- Не изисква подготовка на повърхността с грундове;

- Висока междуслойна адхезия на съединенията;

- Висока ефективност на устройството, малко количество отпадъци.

недостатъци "сух" метод на торкретиране се разглежда:

— Необходимостта от стриктно спазване на пропорционалността на компонентите при приготвянето на смеси.

- Изисква известен опит с инсталацията.

- Трудности при изпълнението на работата - сухите компоненти могат да отскочат от повърхността, попадайки в лицето, което означава, че е необходимо да има защитни устройства;

- Замърсеност и запрашеност на работното място.

Използвайки "мокър" метод на пръскане , готовият разтвор се подава в тръбната дюза под налягане, което създава бетонна помпа.

Да се "професионалисти" такъв метод е както следва:

— Лесно нанасяне поради високата хомогенност на сместа.

- Няма излишен прах в зоната на приложение на разтвора.

- Остават неизползван материалможе да се използва за други работни места.

- След нанасяне бетоновият слой не изисква допълнителна обработка.

недостатъци Може да се счита за "мокро" пръскане:

- малка дебелина на слоя, нанесен на едно минаване, не повече от 30 mm;

— По-дълъг процес на пръскане;

- По-комплексно почистване на инсталационните и захранващите маркучи от разтвора в края на пръсканите бетонови операции.

Работен ред

Процесът на торкретиране се състои от три или четири етапа - това е почистване на повърхността, върху която ще се нанася сместа, укрепване на фундаментната стена, ако е необходимо, направа на хоросан или суха смес и самото пръскане.

Първата стъпка е да подготвите подсилената повърхност на стената на фундаментната лента. За да направите това, той трябва да бъде напълно освободен от почвата, т.е. изкопът с ширина 800 ÷ 1000 mm се изкопава по целия участък на армировката за удобство при извършване на работа. След това почвата се почиства внимателно от повърхността на стената, старото покритие се отстранява, ако на стената има защитен слой мазилка. Този процес може да се извърши ръчно или с помощта на специални водоструйни, пясъкоструйни или хидродинамични инсталации, които почистват повърхности от мръсотия и стари покрития под високо налягане. След това фундаментните стени трябва да бъдат добре изплакнати или продухани чрез подаване на въздух или вода под високо налягане.

Върху почистената стена се монтира армировъчна конструкция, която укрепва и определя дебелината на пръскания слой. За подсилване на основата се вземат армировъчни пръти с диаметър 7 ÷ 8 mm, от които се оформя решетка с клетки с размери 80 ÷ 100 mm. Армировката е свързана чрез заваряване или закрепване.
Замазката или сухата смес се прави от пясък и цимент в пропорции, които са основно стандартни за - това е с атмосферен метод на пръскане 3:1 или с механична повърхностна обработка - 4:1. Доста често към приготвената смес се добавя пластификатор, което прави разтвора по-пластмасов. Приготвеният разтвор трябва да се използва в рамките на два и половина до три часа.

Пръскането на сместа се извършва на слоеве, като дебелината на всеки от слоевете може да бъде 5 ÷ 7 mm. Общата дебелина на пръскането зависи от вида на избрания разтвор, повърхността на стената и начина на нанасяне. Разтворът или сместа се подава с кръгови движения, като дюзата се държи под прав ъгъл спрямо равнината на стената. Отклонение от този ъгъл е разрешено, ако повърхността между стената и армировъчната мрежа е обработена, когато са запечатани дълбоки пукнатини и вдлъбнатини. Слоевете започват да се нанасят отдолу на фундаментната стена на хоризонтални ивици. Разстоянието между дюзата и стената обикновено е около 1000 mm. Сместа се нанася по цялата дължина на армираната зона. Ако наблизо е разположен участък, върху който вече е нанесен бетон, тогава линията на свързване с него се обработва с припокриване от 200 mm върху него.

Ако не се планира добавяне на пластификатори и други допълнителни компоненти към бетоновия разтвор, тогава всеки от слоевете се нанася само два часа след нанасянето на предишния. Ако към сместа се добави един от пластификаторите, тогава времето между нанасянето на слоевете се намалява до 20÷25 минути.

След завършване на нанасянето на състава върху цялата стена, те започват да го навлажняват всеки ден с вода в продължение на седем дни - този процес значително ще укрепи покритието от торкрет бетон.

Подобен метод за укрепване на повърхности е подходящ за всеки тип основа, с изключение на пилоти. Въпреки това е неудобно, тъй като няма да работи да се извърши процесът на укрепване, разчитайки само на собствената си сила, тъй като за този торкрет определено е необходимо да имате специално оборудване и да овладеете техниката на извършване на работа.

Укрепване на основата със стоманобетонна "риза"

Доста ефективнометодът за укрепване на срутващата се стара основа се състои в подреждането на стоманобетонна „риза“ по цялата височина на стените му.

Тази опция за укрепване на основата на къщата може да се извърши самостоятелно, ако имате предварително разработен проект, необходимите материали, опит с. Поради факта, че бетоновият разтвор ще изисква доста, той ще трябва да се приготви в бетонобъркачка. Следователно, ако не е във фермата, ще трябва да наемете такова устройство. Освен това от инструментите ще е необходимо да имате под ръка перфоратор, мощен чук и „мелница“, както и байонет и лопата. Може би, в някои случаище е необходим скрап.

От материалите, от които се нуждаете:

– марка цимент не по-ниска от PC 400;

- пясък, чакъл и трошен камък;

- ако основата се издига над нивото на земята, тогава е необходимо да се подготвят дъски и греди за кофраж, както и хидроизолационен материал (плътен полиетилен или евтин покривен материал);

- армировъчен прът с диаметър 12 ÷ 16 mm за рамкова решетка;

- стоманена тел за плетене на армировъчна рамка;

- покривен материал за последваща хидроизолация на основата.

Работата по такава подредба за укрепване на основата е достатъчна трудоемкии ще се проведе на няколко етапа.

Цени за трошен камък

Първата стъпка е да се изкопае изкоп по периметъра на цялата конструкция, т.е. стените на основата се освобождават от земята до нейната основа. Ако основата започна да провисва, тогава след подреждането на общия изкоп е необходимо, като се започне от ъглите на сградата, да се изкопаят дупки с дълбочина 400 ÷ 500 mm с определена стъпка, приблизително 1500 ÷ 2000 mm, директно под подметката на лентата. В тези ями ще бъдат поставени опорни стълбове, които допълнително ще укрепят основата на сградата.

Ширината на изкопа трябва да бъде най-малко 400 ÷ 500 mm, в противен случай ще бъде неудобно да го изкопаете. Особено в случаите, когато основата на основата е достатъчно дълбоко в земята.

Освен това, ако се планира да се поддържа основата отдолу, тогава в изкопаните ями под нея е необходимо да се оборудват един от трите вида стълбове - това могат да бъдат стоманени тръби, тухлена зидария или стоманобетонни стълбове. За последното ще е необходимо да се направи подсилваща клетка, която се монтира върху уплътнени възглавници от пясък и чакъл, всяка от които трябва да има дебелина 50 ÷ 80 mm. След това ямата със заварена метална рамка се излива с бетонна маса. Сега трябва да изчакате бетонът да се втвърди и да придобие сила.
Освен това на дъното на изкопа се прави слой от пясъчна настилка с дебелина 80 ÷ 100 mm, която трябва да бъде добре уплътнена. Пясъкът ще се превърне в добър дренажен слой, който ще премахне влагата под конструкцията.
След като опорите здраво задържат основата на едно и също ниво, можете да продължите с монтажа на армировъчната клетка под лентовата армировъчна конструкция. Този подсилващ колан ще бъде в изкоп, изкопан по периметъра на цялата къща.

В някои случаи строителите-дизайнери, след изследване на почвите на обекта, препоръчват извършването на допълнителна хидроизолация както на старите, така и на укрепващите фундаментни конструкции. Като хидроизолация най-често се използва покривен материал, който е фиксиран към стените на основната основа и към външната стена на изкопа.

За свързване на старата и усилващата конструкция, напречните хоризонтални рамкови елементи могат да бъдат вградени в стените на основната основа. За да направите това, в тях се пробиват дупки и парчета армировъчни пръти се вкарват в циментовия разтвор. Към стърчащите от стената сегменти са заварени перпендикулярни елементи на желязната основа. Останалите части на рамката са свързани помежду си с усуквания на тел. Друг вариант за закрепване на рамката към основната основа е с помощта на котви.

Ширината на рамката трябва да бъде изчислена и посочена в проекта. Зависи от параметрите на старата основа и естеството на почвата на обекта.

Ако е необходимо да се изкопае изкоп, по-голям от необходимата ширина на армировъчната лента, или ако трябва да се повдигне над нивото на земята, след оформянето на армировъчната клетка от външната му страна се монтира кофраж от дъски, което е затворен отвътре с хидроизолационен материал. Такъв кофраж е подсилен с дистанционери, които са монтирани под ъгъл към него. Другият им край лежи на земята и се фиксира в това положение, докато бетонът се втвърди в излятата допълнителна лента.
Следващата стъпка бетон се излива в кофража (или директно в оборудван изкоп със стени, покрити с хидроизолация), с маркова якост най-малко M 200. При изливане на бетон той трябва периодично да се пробива с байонетна лопата, освобождавайки въздух на повърхността, за да се избегне образуването на въздушни джобове първо вътре в монолита, които впоследствие се превръщат в празнини, които отслабват структурата. Още по-добре е, ако е възможно разтворът да се вибрира с помощта на специален вътрешен вибратор.

След втвърдяване на армировъчната конструкция, пълно узряване на бетона, новата армировъчна лента на основата е задължително покрита с хидроизолация. Обикновено за това се използват ролкови материали, нанесени върху повърхности след предварителното им грундиране с битумни съединения.
Последният етап от работата е засипването на останалите кухини на ямата с пръст. Не забравяйте да извършите щателно уплътняване и уплътняване. След това около периметъра на сградата се създават слепи зони.

Значението на качествената щора - трудно е да се преувеличи!

Мнозина просто забравят за този елемент от окончателното подреждане на основата и сутерена на сградата, считайки го за второстепенен въпрос. Но такова пренебрегване може да доведе до много сериозни последици! За значението и как да го направите сами - прочетете в специална статия на нашия портал.

Укрепване на основата чрез метод на инжектиране на пробиване

Този метод за укрепване на основата на къщата е един от най-модерните и ефективни. Състои се в монтиране на пилоти под основата на къщата или директно през стената на фундаментната лента, до необходимата дълбочина, която се определя от проведените проучвания на почвата. През горния отвор в пилотните тръби се монтира подсилваща конструкция. След това през същата дупка в тръбата се излива бетонов разтвор, който след втвърдяване укрепва купчината. В резултат на това основата получава надеждни допълнителни опорни точки, изключващи възможността за потъване в земята.

Когато избирате да подсилите основата с пилоти, трябва да знаете, че има няколко начина да ги монтирате в земята. Въпреки това, почти всеки от тях ще изисква участието на специализирано оборудване.

Методи за монтаж на пилоти

винтов методпилотна инсталация може да се нарече най-често използваната при укрепване на основите, както и най-ефективната. В този случай пилотите могат да се завинтват с помощта на специално оборудване, а понякога дори ръчно. Въпреки това, когато избирате втория вариант, ще трябва да привлечете помощници за тази работа. Купчините могат да бъдат поставени под ъгъл, "мигащи" през старата фундаментна лента. Ако пилотите са монтирани успоредно на стените, тоест вертикално, тогава те понякога се фиксират към старите фундаментни повърхности с анкерни болтове или чрез заваряване.

Набиване на пилоти.Този метод се използва в случаите, когато е необходимо да се укрепи старата основа, където процесите на вибрации и удари са неприемливи, т.е. пилотите не могат да бъдат забити или завинтени. Следователно тези укрепващи елементи постепенно, бавно се притискат в земята. Този процес може да се извърши само с помощта на специални машини.

Цени за винтови пилоти

винтови пилоти

Отегчен метод.Технологията за инсталиране на пилоти по този начин включва пробиване на кладенци с определена стъпка, която най-често е 1500 mm, по целия периметър на конструкцията. Кладенците се вкарват под стените на старата основа и могат да се задълбочат в земята до два метра. След полагането на армировъчната клетка кухините на кладенците са плътно запълнени с бетонов разтвор.

Така че, независимо от избрания метод за инсталиране на купчини в земята, те могат да бъдат задълбочени под ъгъл спрямо конструкцията или вертикално. Въпреки това най-често се избира опцията за подреждане на купчини под ъгъл, тъй като е не само по-ефективна, но и опростява процеса на инсталиране на армировка в тях и изливане на бетон. За укрепване на фундаментната конструкция се използват пилоти с диаметър 150 ÷ 250 mm. И под какъв ъгъл ще бъдат монтирани под основната стена - като цяло няма значение.

Укрепването на основата с "наклонени" пилоти се извършва само от външната страна на лентата или от двете страни, т.е. както отвън, така и отвътре. Разбира се, ако размерът на мазето позволява, тъй като ще трябва да поставите специална инсталация за задълбочаване на пилотите в земята.

Предимства и недостатъци сондажначин за укрепване на основата

Тази техника за укрепване на основата на къщата се използва не само за жилищни сгради, но и за възстановяване на архитектурни паметници, които стоят в продължение на няколко века. Предимствата на този метод включват следните предимства и резултати, които се постигат при използването му:

Укрепва се и укрепва не само основата на къщата, но и стените и таваните на сградата.
Буроинжекцияметодът е приложим за реставрация на сгради от всякакъв тип.
Укрепването може да се извърши по време на сгради от почти всяка област.Основното е, че има достатъчно място за настаняване на необходимото специално оборудване.
Тази технология за укрепване на основата на една конструкция не причинява никакви щети тясно разположенисгради към него.
Ние прилагаме този вариант на укрепване за къщи, построени върху всякакъв вид почва.
При монтиране на пилоти под основата или в нейните стени има равномерно разпределение на натоварването от конструкцията към земята.
Ако подземните води текат достатъчно близо до земната повърхност, тогава сондажначинът за укрепване на основата с потапяне на метални пилоти може да се нарече единственият, който може да спаси къщата от унищожение. Тръбата, преминаваща през подпочвените води, ще се превърне в надеждна защита и кофраж за бетонов разтвор. Без него разтворът няма да може да се стегне и да придобие необходимата сила, тъй като водата му просто ще го измие.

Този метод на укрепване всъщност има един, но много съществен недостатък - това е цената на работата. Въпреки това, както бе споменато по-горе, в някои случаитакава технология става незаменима и единственият възможен вариант за укрепване на основата и спасяване на стените на сградата от по-нататъшна деформация и разрушаване.

Характеристики на използването на пилотна технология

Буроинжекциятехнологиите преминаха достатъчно сериозноизследователски тестове с високи натоварвания. Въпреки това, не експериментирайте. върша работана случаен принцип, за да се избегнат грешки и грешни изчисления. Ето защо е необходимо да се отбележат някои фактори, които трябва да се вземат предвид при извършване на работа:

Както бе споменато по-горе, ъгълът на наклона на монтираните пилоти не влияе върху надеждността на създаваната конструкция. Практиката показва, че силното увеличаване на ъгъла на монтаж на пилоти увеличава вътрешното им напрежение и е напълно ненужно.

цени на чакъл

Ако планирате да монтирате пилоти директно през стената на старата основа, трябва да се уверите, че е достатъчно здрава. Ако не е достатъчно, тогава ще трябва да направите допълнително укрепване на стените. За това често се използва метод за инжектиране на цимент за укрепване на носещи конструкции.
За трудни почви комплекс с решениеизсипани в купчината, могат да се използват инертни материали като пясък или смес от пясък и чакъл.
При укрепване на фундаменти по този начин технологията позволява използването на метална профилна тръба, кръгли тръби с различни диаметри, както и арматурни пръти с различни сечения. Важно е да се постигне максимална здравина на конструкцията, която укрепва основата.
Дължината на пилотите, избрани за монтаж, ще зависи пряко от това колко дълбоки са плътните слоеве на почвата.
Диаметърът на пилотите зависи от силата на подсилената основа на къщата.
Разтворът, с който ще бъдат запълнени купчинните кухини, трябва да бъде хомогенен, без големи включвания на натрошен камък, тъй като те могат да допринесат за образуването на кухини в бетонния монолит и да намалят якостните характеристики на създадената опора. Следователно процесът на смесване на бетон трябва да се контролира.

Друг начин за възстановяване на старата основа

За да запазите провиснала основа, можете да използвате технологията, която е разработена за възстановяване на стари архитектурни сгради с историческа стойност. Освен това този метод дава възможност за укрепване на основите на сгради с всякакъв брой етажи.

Илюстрация	Кратко описание на извършените операции
	Първата стъпка по протежение на фундаментната стена, в зоната, където ще се извършва работата на първо място, е технологична яма. Казано по-просто, изкопава се изкоп за безпрепятствен достъп до дъното на стената на фундаментната лента и за поставяне там на технологично оборудване, което ще се използва в процеса на работа. След това стената се почиства старателно от пръст.
	Освен това с диамантена пробивна машина, без силни динамични ефекти (което е изключително важно, ако се реставрира много стара сграда), се изрязват участъци от фундаментната стена. Тези отвори трябва да се поставят с предварително изчислена стъпка - по този начин можете да постигнете равномерно разпределение на натоварването върху фундаментната стена.
	Ако работата се извършва на ръка и няма под ръка високотехнологично оборудване, тогава процесът може да се извърши с наличните инструменти, но трябва да действате много внимателно. Например, изрежете част от стената с мелница. Не се препоръчва използването на инструмент с ударно или вибрационно действие (като перфоратор или ударен чук). Пробити или изрязани части от стената се отстраняват на части.
	Освен това, за да се избегне проникването на влага в останалата горна част на основата, както и в долната зидария на стените в контакт със стоманобетонната конструкция по време на по-нататъшното й подреждане, таванната повърхност на пробития отвор е покрита с хидроизолационен състав.
	За да се избегне слягането на зиданите стени, в оборудваните отвори се монтират дистанционери. Тези елементи ще станат допълнителна армировка за основата на къщата, така че са изработени от издръжлив метален профил. Например, като тях могат да се използват секции от тръби с необходимата височина, които са монтирани на разстояние.
	Следващата стъпка е да спрете в отворите на армировъчната клетка. Решетките са плетени от пръта за цялата дебелина на фундаментната стена.
	Следва бетонирането на горния стоманобетонен пояс с грайфери. Докингът на арматурни клетки на съседни захвати се извършва с помощта на резбови връзки от типа Lanton.
	Сега, когато стените на къщата са снабдени с необходимата опора, те пристъпват към инсталирането на пилоти. За да направите това, долната част на основата се демонтира, освобождавайки място за монтаж на опори за пилоти.
	Монтажът на пилоти се извършва по технологията на вдлъбнатина, като се използват композитни стоманобетонни елементи, от които са направени пилотите. За този процес се използва специално оборудване. Тази технология е щадяща към цялата конструкция и към начина на нейната работа. Ако не е възможно да използвате тази опция за инсталиране на пилоти, можете да използвате друга технология, при която в освободеното пространство в земята се отваря фундаментна яма, в която е оборудвана монолитна стоманобетонна опора. В този дизайн пилотите могат да се използват и в комбинация с основната основа, тоест те са монтирани в монолит. От класическия начин за забиване на пилоти можете да вземете факта, че пилотите се монтират на отделни сегменти.
	За да се избегне отслабването на купчините по време на експлоатацията на сградата, всяка от тях се натоварва незабавно, т.е. с помощта на дистанционни елементи се създава определено опорно напрежение.
	Пилотите, поддържащи основата и стените, се монтират в същия ред, като се използва методът на тяхното последователно сближаване. Тоест започва се от ъгъла на сградата под една от стените, а другата стена се укрепва паралелно в централната й част.
	След това се извършва работа за конвергенция, докато цялата основа има надеждна опора.
	Извадената от технологичните шахти почва не се връща на мястото си. На освободеното от него място се оформя послойна защитна конструкция - резервоарен дренаж, състоящ се от следните материали: подложен геотекстил, дренажен слой от трошен камък, втори слой геотекстил, подготвителен слой за бетон, грунд импрегниране и монтаж на рулонна хидроизолация, силов под и долен стоманобетонен монолитен пояс. Така горната част на пилотите, задълбочени в земята, ще бъде покрита с бетонен пояс, което ще направи опората по-издръжлива.
	Резултатът от укрепването на основата с помощта на тази технология ще бъде стабилизирането на слягането на сградата, създаването на единична пилотна основа върху скара от бетонна плоча. Разбира се, на пръв поглед технологията изглежда сложна, но при по-внимателно разглеждане и по-внимателен подход можете да видите, че е напълно възможно да се справите без сложна технология, когато я използвате. Необходимо е обаче да се подготвите за факта, че ще трябва да положите много усилия, така че е най-добре да привлечете надеждни помощници с опит в изграждането на инженерни бетонни конструкции.

Няколко последни думи. Използването на която и да е от описаните по-горе технологии трябва да бъде обосновано със специални изследвания, измервания и изчисления. Почти невъзможно е да ги произведете сами с необходимата степен на точност и действайки произволно, можете да влошите ситуацията до степен, в която слабите участъци от стените могат да се срутят. Следователно възстановяването с укрепване и укрепване на основата е най-добре поверено на квалифицирани специалисти, които са в състояние обективно да оценят ситуацията и да вземат решение за един или друг метод за извършване на работата.

И за да допълните получената информация, гледайте видеоклипа, в който опитен майстор показва процеса на укрепване на основата на лентата.

Видео: Възможност за укрепване на основата на слягане

Много собственици на стари дървени къщи са изправени пред ситуации, когато е необходимо да се укрепи основата. Понякога такива ситуации възникват и в нови къщи от дървени трупи или дървен материал, ако по време на строителството е нарушена технологията за изграждане на основата или не са взети предвид характеристиките на почвата. В тази статия ще говорим за това как да укрепим не само дървени, но и изградени от камък или тухла.

Защо трябва да укрепите основата

Основната цел на основата е да разпредели теглото на къщата върху голяма площ, като по този начин намали специфичното натоварване на земята. Ако основата е изградена, като се вземе предвид носещата способност на почвата, дълбочината на замръзване и теглото на сградата, тогава обикновено не възникват проблеми. Ако един от параметрите не е взет под внимание или е взет под внимание неправилно, тогава има голяма вероятност от разрушаване на основата и потъване на къщата. Това води до пукнатини по стените, както и щети по прозорци и врати.

Начини за укрепване на основата

Има няколко начина за укрепване на основата:

Смяна на цокъл.
Пълнежна армираща лента.

Всеки от методите има както предимства, така и недостатъци. Стоманобетонната подложка, която се излива под основата, намалява натоварването на земята поради голямата площ. В допълнение, възглавницата ви позволява да изолирате почвата, поради което издигането на замръзване, което е най-честата причина за счупване на основата, напълно спира. Такава възглавница обаче може да се излее само на парчета с дължина не повече от два метра и преди да преминете към следващия раздел, е необходимо да оставите възглавницата да престои 25-28 дни, за да придобие необходимата сила. Следователно, този метод се използва, за да спре слягането на един от ъглите или ако ще бавно и без оглед на разходите, да укрепи цялата основа наоколо.

Мазето се сменя, ако проблемът е в тази част на основата. Например, цокъл от пясъчник се е разпаднал силно и може да се срути. Най-лесният начин да направите тази работа е под дървена къща поради ниското й тегло, но ако трябва да смените основата под каменна или тухлена къща, тогава това трябва да се направи на парчета с дължина не повече от метър. Подсилващият колан се излива, ако основата е покрита с пукнатини, но техният брой не се увеличава с времето. Този метод само леко увеличава здравината на основата, но предотвратява по-нататъшното й разрушаване.

За да напълните възглавницата под основата, е необходимо да изкопаете ремонтираната площ както отвън, така и вътре в къщата. За да направите това, ще трябва да премахнете слепия участък и пода и след това първо да изкопаете земята около основата, създавайки два окопа, дълбочината на която е ¾ от дълбочината на основата, а дължината е 3–3,5 метра. Тези окопи ще ви позволят да оцените състоянието на основата и, ако е необходимо, не само да запълните възглавницата, но и да смените самата основа. Ако основата е в ред, не е покрита с пукнатини и не се разпада, тогава започнете да копаете дупка под възглавницата. Дължината на ямата е не повече от 2 метра. Дълбочината спрямо основата е 40–50 см. Ако е възможно, опитайте се да направите дъното на ямата равно. След като завършите изкопаването на дупката, покрийте дъното й с геотекстил, изсипете пясъчна възглавница с дебелина 3–5 см и слой от натрошен камък с дебелина 10 см. Фракцията на натрошен камък е 30–40 мм.

Изсипете чист пясък върху развалините, за да изравните повърхността и поставете слой от твърда пяна с дебелина 5 см. Поставете подсилващата конструкция отгоре и монтирайте кофража. След това се напълва с бетон и се уплътнява с вибратор. Не забравяйте, че колкото по-малко вода има в бетона, толкова по-силен ще бъде той. Оптималното съотношение на масата вода и бетон е 1:4. Ако бетонът се оказа твърде дебел и труден за изливане в ямата, добавете към него пластификатор, който можете да закупите във всеки строителен магазин. Готовата бетонна подложка трябва да покрива ремонтирания участък от старата на височина най-малко 10 см, това не само ще намали специфичния натиск върху земята, но и ще укрепи основата. След 2 дни можете да премахнете кофража и след 25-28 дни започнете да изливате следващата секция. Ако не сте имали време да поправите цялата основа преди зимата, тогава запълнете изкопаните окопи със земя и покрийте с пяна, за да предпазите основата от замръзване.

Смяна на цокъл

Смяната на основата трябва да се извърши на парчета с дължина не повече от метър. В този случай разстоянието между ремонтираните зони трябва да бъде най-малко 3 метра. За тази работа ще ви трябва не само бетонобъркачка, но и верижен трион за бетон, тъй като без него няма да можете точно да изрежете необходимите секции от цокъла. В допълнение, перфоратор и машина за заваряване ще бъдат полезни, тъй като армировъчните елементи ще трябва да бъдат прикрепени не само към основата, но и към съседните зони. След като подготвите всички инструменти и материали (арматура, цимент, пясък, натрошен камък, пластификатор), премахнете пода в къщата срещу мястото на ремонта. В края на краищата трябва да слезете в подземието, за да инсталирате кофража.

С помощта на верижен трион направете 5-10 разфасовки, така че разстоянието между крайните части да е един метър. След това направете няколко хоризонтални разреза, за да разделите изрязаната част на малки парчета. Отстранете всички нарязани парчета и почистете добре повърхността на основата и дъното на къщата. Направете кофраж от две части, едната ще бъде поставена от страната на улицата, другата от вътрешната страна на къщата. Осигурете отвори в страничните части на кофража, през които ще изпъкнат парчета армировка. Направете кофража толкова широк, че вътрешната и външната страна на цокъла да е с 5-7 сантиметра по-широк от стената. Ако не е възможно да направите такива вдлъбнатини, тогава поставете едната страна на кофража наравно с вътрешната или външната страна на стената, а другата на разстояние 10 cm от противоположната страна на стената. Тази опция обаче е забележимо по-лоша, отколкото при равномерна отстъпка поради по-голямото натоварване на ръба на цокъла, въпреки че е по-лесно да се излива бетон.

След като подготвите кофража, отстранете го и закрепете вертикалните щифтове на подсилващата конструкция. За да направите това, пробийте дупки в основата за армировка с диаметър 18–22 мм и забийте такива сегменти в основата, така че да се издигат с 10–15 см. Заварете парчета с нормална дължина към тях. След това заварете хоризонталните части, като ги позиционирате така, че да съвпадат с отворите в кофража. При смяна на цокъла е нежелателно да свързвате армировката с плетена тел поради недостатъчна здравина, по-добре е да отделите малко време, но да направите по-издръжлива рамка. След като приключите с монтажа на рамката, поставете кофража и изсипете бетон. Използвайте минимум вода и пластификатори. Отстранете кофража след 2 дни. Ще бъде възможно да смените съседните секции на сутерена не по-рано от 25 дни.

Пълнежна армираща лента

Тази операция може да се извърши както на една, така и на всички стени на основата на къщата. Подсилващият колан частично облекчава натоварването на основата, така че последната не подлежи на разрушаване. В допълнение, подсилващият колан до известна степен предпазва основата от замръзване, което е особено важно за къщи, стоящи на почви с високо ниво на подпочвените води. Започнете да създавате подсилващ колан, като изкопаете основата извън къщата. Необходимо е напълно да освободите външната част на основата от земята, но да отидете по-дълбоко от възглавницата от пясък и чакъл. Ширината на канавката трябва да бъде 80-100 см. Ако направите канавката по-тясна, тогава няма да можете правилно да прикрепите колана към основата.

След като изкопаете изкоп около къщата, уплътнете почвата до основата с ръчна трамбовка, след това наситете слой от натрошен камък с дебелина 10–15 cm и фракции 30–50 mm. Уплътнете развалините с ръчна трамбовка и разстелете тънък слой пясък, за да скриете острите ръбове. Върху пясъка поставете плътна пяна с дебелина 5 см и я покрийте с брезент, за да я предпазите от искри по време на заваряване. Пробийте дупки в основата със стъпка 60-90 см и диаметър 18-25 мм (в зависимост от дебелината на армировката) и забийте в тях арматурните елементи като анкери. Подстригванията трябва да стърчат от стената с 15–30 см. Заварете две армировъчни мрежи от армировка с дебелина 10–14 mm към подстригванията. Вътрешната мрежа трябва да се отдръпне от основата с 5–7 см, външната мрежа трябва да се отдръпне от външната страна на колана със същите 5–7 см. Мрежите трябва да бъдат свързани заедно с парчета армировка.

В долната част на колана направете допълнителна армировъчна мрежа за възглавницата, чиято ширина е равна на ширината на изкопа, а дебелината е 25–35 см. Тази възглавница е необходима, за да се намали натоварването на почва без изкопаване под основата. След като цялата армировъчна мрежа е създадена, отстранете брезента от пяната и монтирайте кофража. Необходимо е да се излее бетон на два етапа с разлика от 2 дни. На първия етап се излива възглавницата, а след 2-3 дни се излива самият колан. Някои експерти твърдят, че е желателно да оставите възглавницата да престои 30-40 дни и едва след това да напълните колана, но това не винаги е възможно поради метеорологичните условия. Въпреки това, изливането на колана 2-3 дни след изливането на възглавницата осигурява на цялата конструкция достатъчна здравина. 2 дни след изливането на бетона отстранете кофража и след 3-5 дни запълнете изкопа с пръст.

Рано или късно отделните собственици на жилища трябва да се сблъскат с такъв проблем. Има няколко метода за решаването му, но много от тях са трудни за самостоятелна работа. Това се дължи на сложността на технологията и необходимостта от използване на различни технически средства и наличието на известен опит в тази област. В повечето случаи такива дейности могат да се извършват само от служители на специализирани организации, които разполагат с всичко необходимо за тяхното изпълнение.

Ето защо ще разгледаме само най-простите варианти за укрепване на основата, при които всички операции могат да се извършват независимо. Особено като се има предвид факта, че по правило сред собствениците на стари къщи няма хора, които са запознати с този въпрос. В крайна сметка този вид работа трябва да се извършва изключително рядко, само няколко. Тъй като в повечето случаи индивидуалните предприемачи предпочитат да оборудват дома си, тогава ще се съсредоточим върху него.

Укрепването на лентата се извършва на етапи. При частичен ремонт се избира участък с дължина до 3 м и едва след пълната му готовност се работи по следващия.
Ако има неравномерно слягане на конструкцията (изкривяване), тогава трябва да започнете от страната на най-"увисналата" стена.

Укрепването на основата се извършва по различни причини. Това се прави главно при увеличаване на броя на етажите на къщата (например подреждане на таванска стая). В някои случаи се използва като основа за изграждане на стени (след демонтиране на старите) от други, по-тежки материали. Но понякога необходимостта от такава работа е причинена от частичното му унищожаване. За да изберете оптималния метод за усилване, трябва да разберете какво е причинило изкривяването на структурата, появата на пукнатини в лентата и т.н.

Не винаги е необходимо да се укрепва цялата основа, по цялата дължина на лентата. Понякога е достатъчно само „точково“, „парохиално“ усилване в една, специфична област. Ето защо трябва да започнете с диагностиката на конструкцията, но неопитните собственици често правят грешката да пренебрегват това. В резултат на това ниската ефективност на такива дейности и загубата на пари и време, тъй като буквално след кратък период от време ще трябва да се върнете към този проблем отново.

Укрепване около периметъра

Смисълът на описания метод е да се „опаше“ цялата основа (по цялата дължина на лентата) с допълнителна конструкция. Той е най-простият и най-евтиният.

Ъглова армировка

Те изкопават, за което се изкопават дупки в близост до тях и почвата се отстранява до цялата дълбочина на лентата. Такива мини-ями трябва да осигурят удобство за работа, поради което техните размери се избират произволно, но не прекалено големи (със страна от 0,5 до 1 m). Във всяка от тях е монтирана рамка от прът (обикновено 10 - 12 mm) с подходящи размери. Основното условие е краищата на армировката да излизат извън нейните размери. Това е необходимо за по-нататъшното му закрепване с други структури.

Необходимо е да се осигури надеждно закрепване на старата лента с новата. Това се прави с помощта на парчета от същата армировка, които са монтирани в подсиления монолит. Естествено, за това ще трябва да пробиете дупки. След такава подготовка в ямите се излива бетонов разтвор. В резултат на това след втвърдяването му се получава така нареченият стоманобетонен "бик".

Ако стената е с достатъчна дължина, тогава такива конструкции се препоръчват да се монтират на всеки 4 m.

Укрепване на стени

Техниката е проста. Между съседни "бикове" се изкопава изкоп с очакването да се разкрие напълно старата лента. Как да се извърши тази работа - или непосредствено по периметъра, или на секции - се решава директно на място, след оценка на състоянието на основата и в зависимост от целта, която се преследва при укрепване на основата.

Характеристики на този метод

Работата се извършва последователно от всяка страна на сградата. Невъзможно е да се изложи целият периметър наведнъж, тъй като къщата може да „отиде“.
Стените на основата се укрепват на принципа "на кръст". Първо от едната страна, после от противоположната.

Монтаж на отливи

Този метод е малко по-сложен, но ефективността на такова укрепване е доста висока. Какво е, лесно е да се разбере от фигурата. Въпреки че е невъзможно да се направи без помощта на специално оборудване (устройства).

Подреждане на "ризата"

Тя може да бъде или бетон, или обикновена тухлена зидария.

Пилотен монтаж

Тази техника е малко по-проста, тъй като не се използват стоманобетонни плочи.

И в заключение, нека се спрем на такъв въпрос - винаги ли е необходимо да се занимаваме с такъв труден и скъп бизнес като укрепване на основата, когато се появи празнина? За да разберете това, има доста прост начин. Когато се появи пукнатина, тя се намазва с тънък слой хоросан (на циментова или гипсова основа). Отгоре може да залепите и хартиена лента. Ако след известно време такъв „контрол“ се счупи, тогава основата ще трябва да бъде ремонтирана, тъй като това показва, че процесът на унищожаване продължава. В други случаи, като правило, е достатъчно да се затвори празнината с решение -.

И накрая, помислете за причините за дефектите на основата:

Промяна на конфигурацията на подземните водоеми

Това явление е много често и се дължи на различни фактори. Например, мащабно строителство, разположено наблизо, полагане на магистрала (тръба или автомобил) в непосредствена близост до къщата и редица други.

В този случай е наложително да се реши въпросът за подреждането на дренажи (ако не са налични) и реконструкцията, подобряването на съществуващите. Задачата е ясна - да се отклони излишната течност от основата.

Денивелация на земята

Това се случва, като правило, в нарушение на технологията на строително-ремонтните работи, извършвани до сградата. Например полагането на инженерни комуникационни пътища.

Нарушаване на правилата за експлоатация на съоръжението

Прекомерно натоварване на носещи конструкции, монтаж на агрегати с повишено ниво на вибрации и други подобни.

Грешки и нарушения при проектирането, допуснати по време на строителната фаза. С това често се сблъскват собствениците на жилища, които са закупили готова къща.

Познаването на причината, първо, ще ви позволи правилно да се ориентирате в избора на методология (какво и как да укрепите основата), и второ, ще ви позволи или напълно да ги премахнете, или да сведете до минимум влиянието на отрицателен фактор върху основата .

Обобщавайки, трябва да се посочи, че ако основата е укрепена не поради отстраняването на идентифицирания дефект, а за извършване на каквато и да е работа по по-нататъшната реконструкция на сградата, тогава работата може да започне само след пълното втвърдяване на излятата маса. Времето на неговата готовност зависи от много фактори - марката на цимента, вида на инертния материал, външната температура и редица други.