При какой температуре можно высаживать лилейники весной. Как правильно посадить лилейник весной в грунт

Лилейники – это многолетние растения, которые в течение всего лета украшают своими большими яркими цветами и приятным глазу оттенком зелени практически каждый участок. Почему садоводы их так любят и за какие качества ценят?

Выращивание лилейника на участке с пошаговыми фото

Лилейники имеют всевозможные оттенки: смотрите фото

красные (например, „Огни Чикаго”),

желтые („Две реки”),

Две реки (Double River)

фиолетовые („Вечерний полет”),

оранжевые („Кванзо”),

Сорт Кванзо (kwanso)

бордовые („Девятое тысячелетие”),

розовые („Розовый Дамаск”),

почти белые („Арктический снег”),

голубые („Орхид Элеганс”),

абрикосовые („Звёздная композиция”)

и другие оттенки цветков, при этом совсем необязательно, что они будут монотонными.

Цветки могут быть простыми и махровыми („Девятое тысячелетие”), гигантскими и не очень.

Выбор сорта

Какой сорт выбрать? Это уже дело вкуса каждого человека в отдельности, а выбрать есть из чего. Садоводы, посадившие у себя первый куст лилейника, чаще всего не могут остановиться и приобретают новые и новые сорта.

Почему бы и нет, лилейник – культура неприхотливая, уход за которой нетруден, и при этом декоративна практически весь сезон. Однако, сразу хотелось бы отметить, что все новые сорта нуждаются в особенно внимательном уходе и соблюдении правильной агротехники.

Условно лилейники можно разделить по высоте куста:

карликовые (около 30 см) – „Стелла де Оро”,

среднерослые (до 80 см) – „Бела Лугоши”

Сорт Бела Лугоши (Bela Lugosi)

и гигантов (от 80 см и выше).

В соответствии с размером куста размер цветка тоже варьируется. Низкорослые сорта усыпаны мелкими цветочками, а лилейники-гиганты имеют огромные цветы до 35 см в диаметре.

Удивительной особенностью является то, что цветок живёт только сутки, а потом отмирает. Но куст постоянно выпускает новые и новые цветы, поэтому их недолговечность не играет особой роли.

Лилейники, как и большинство садовых культур, различаются по срокам цветения на

ранние,
среднеранние,
поздние.

Если климатические условия суровы в данном регионе, или для посадки кустов выбрано затенённое место, то имеет смысл приобретение именно ранние сорта.

Поздние сорта подходят не для всех регионов. Случается такое, что вроде и агротехника вся соблюдена, и полив своевременный, а лилейник не хочет цвести. Это как раз может быть связанно с поздним сроком цветения.

Куст в холодных регионах не успевает до заморозков заложить спящие почки, отвечающие за выпускание цветоносов, и на следующий год просто не имеет возможности зацвести. Поэтому нужно обязательно обратить внимание при приобретении саженца на сроки его цветения.

Выбор саженца

Корни лилейников начинают продаваться в магазинах вместе с весенними луковичными цветами, поэтому уже с марта можно приобрести конкретный сорт. Упакован корень обычно в пластиковый пакет с отверстиями, чтобы он не загнил, и с добавлением влажных опилок, что позволяет ему не высохнуть до момента посадки.

Конечно, лучше приобретать растение ближе к дате высадки, но если кажется, что выбранный сорт может вскоре исчезнуть с прилавков магазинов, то корень в упаковке следует хранить до момента посадки в прохладном тёмном проветриваемом месте, например, под кроватью или на нижней полке холодильника.

Теперь о том, как выбрать здоровый посадочный материал. Перед покупкой корень необходимо внимательно рассмотреть.

Ни в коем случае в пакете не должны содержаться следы плесени и гнили,
Сам корень не должен выглядеть ссохшимся или пересушенным.
Желательно, чтобы присутствовала живая почка.
Размер корня зачастую соответствует типу лилейника, т.е. если выбран карликовый сорт, то он будет меньше, чем у высокорослого. Однако, в любом случае, он должен быть хорошо развит, не выглядеть слабым и содержать хотя бы несколько „картошечек” (по-научному, столонов) – утолщенных вытянутых клубней.

Время высадки растения в открытый грунт – середина или конец мая, когда земля окончательно оттает после зимы и достаточно прогреется. Если посадочный материал куплен с закрытой корневой системой, т.е. с комом земли, то садить можно в течение всего сезона.

Посадка лилейника не представляет собой трудоёмкой операции. Есть только один принцип – корень замачивается в отстоявшейся воде до набухания на несколько часов. Всё то, что останется сухим, необходимо аккуратно обрезать.

Посадочная яма неглубокая, около 25 см. Внутри нужно смешать землю с торфом и перегноем, добавить древесной золы и минеральных удобрений, присыпать сверху землей и пролить.

В эту „грязь” воткнуть корень, аккуратно расправив его „картошечки”.
Затем присыпать землей до образования ровной поверхности и хорошенько утрамбовать.
В этом деле главное заглубить корневую шейку, но не более чем на 2,5 см, иначе растение может загнить.
Саженец полить сверху небольшим количеством воды.

В первый год посадки лилейник не подкармливать.

А место для посадки можно выбрать любое : лилейники приживаются даже в тени, просто зацветут на полмесяца позже. Отдельные сорта предпочитают слегка затененные места, яркое солнце для них может быть губительно. Также при планировании и выборе места посадки лилейника следует учитывать будущий диаметр взрослого куста – они разрастаются в ширину до 70 см.

Уход

Что касается ухода, то лилейники не нуждаются в частых поливах, однако, они должны быть обильными и под куст (чтобы не появлялись бурые пятна на листьях).

При благоприятных климатических условиях и регулярных поливах (2 раза в неделю) лилейник способен зацвести два раза за один сезон.

Подкормками вообще лучше не увлекаться, особенно весной: высокое содержание азотистых веществ плохо отразится на цветении, так как куст наберет зелёную массу, а самих цветков будет мало.

Лучшее время для подкормки – период после цветения . Как раз в этот момент начинают закладываться почки, дающие цветы на следующий год. В такой подкормке важно высокое содержание калия, поэтому необходимо обратить внимание на состав удобрения.

Обычно используются комплексные минеральные с соотношением частей азота (N), фосфора (P) и калия (К) в пропорции 5:5:12 соответственно.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме зависит от конкретного сорта. Если он старый, т.е. цветок простой, однотонный, то лилейник спокойно перезимует без какого-либо укрытия.

Если же сорт новый, то лучше растение приукрыть опилками, торфом или лапником. Однако весной обязательно укрытие удалить, чтобы оно не мешало земле своевременно прогреться.

В середине июня снова можно замульчировать землю для создания ухоженного внешнего вида и защиты от пересыхания почвы. Также и от появления сорняков мульчирование помогает, но в случае лилейника этот момент не так важен.

Кусты густо разрастаются и не дают поселиться в своей зоне какой-либо траве. В качестве мульчи лучше всего использовать воздухопрониницаемый материал, а не пленку.

Обрезка кустов

Обрезкой кустов можно заняться как и весной, так и осенью. Она необходима для предотвращения гнилей.

после прихода первых заморозков. Коротко обрезать не нужно, оставить 15 см от уровня земли;
после оттаивания снега весной. Просто убрать все засохшие и подгнившие листья и подрезать концы остальных.

При обрезке важно иметь чистый секатор, обработанный спиртом после каждого использования. Данное условие необходимо соблюдать, так как этим инструментом обычно обрезаются все больные части растений, и чтобы заразу не разнести по всему участку, и лилейникам в частности, следует не забывать его протирать.

Размножение

Если процесс размножения произвести весной, то новоиспеченный саженец успеет зацвести в этом году. Если делить осенью, то цветение придётся на следующий сезон.

Ниже приведена последовательность разделения маточного куста лилейника.

Взрослый куст по диаметру зелени обкопать штыковой лопатой и вытащить на поверхность.
Руками разделить корни по зеленым розеткам (веерам) и разложить. Если руками этого сделать не удается, то можно воспользоваться чистым ножом или все той же лопатой, а места срезов присыпать толчёным углём.
Внимательно рассмотреть корни на предмет засыхания или загнивания. Всё, что выглядит нездорово, вырезать.
Посадить делёнки в грунт, распрямляя корень.

Как можно заметить, процесс размножения очень легок и незатейлив. Сам куст лилейника может сидеть на одном месте более 10 лет, но с течением времени он стареет, цветение, конечно, уже не такое обильное, как у молодых кустов, поэтому рассаживать лилейники рекомендуется каждые 5 — 6 лет.

Болезни и вредители

Как и у каждого растения на участке, у лилейника существуют свои вредители и комплекс возможных заболеваний.

К вредителям, которые могут атаковать куст, относится лилейниковый комарик (галловая мошка). Он откладывает свои личинки в бутон цветка, они начинают его пожирать, что очень неблагоприятно сказывается на внешнем виде растения.

Однако, куст выпускает столько цветов, что пораженные из них составляют очень незначительную часть. Поэтому их можно просто отрывать руками и сжигать.

Такие распространенные вредители, как тля, паутинный клещ, трипсы, тоже могут испортить куст, с ними требует бороться методом опрыскивания растений раствором „Фитоверма”.

Следует забывать о подземных пожирателях лилейников, которые наносят непоправимый вред корням и корневым шейкам – о нематодах и медведках. Чтобы их вывести, нужно купить специальный порошок и врыхлить его в землю.

Вообще, вредители очень тесно связаны с распространением болезней растений, потому что именно они и переносят вирусы и споры грибов от одного куста к другому. Поэтому борьба с ними очень важна.

А главной болезнью, губительной для куста, может являться гниль корневой шейки, вызванная неправильной посадкой или излишним поливом.

Если есть ещё надежда спасти куст, то его следует:

выкопать,
обрезать все подгнившие участки,
обработать в марганцовке или в растворе фунгицида,
просушить,
высадить в любое другое место, дабы не допустить повторного заражения.

Кроме этой гнили, могут появиться на листьях и стеблях пятна и полосы, которые могут свидетельствовать о заражениях грибковых или вирусных.

Чтобы всего этого избежать и не задаваться вопросом „Что же происходит с моим лилейником?”, лучше иногда производить профилактические опрыскивания их растворами фунгицидов.

При вирусных заболеваниях также следует воспользоваться специальными средствами борьбы.

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что стоит посадить хотя бы один лилейник на участке, и при надлежащим уходе он будет радовать своего хозяина постоянным обильным цветением. Даже садовод-„чайник” сможет вырастить у себя какой-либо из старых известных сортов, не прилагая к его выращиванию особых усилий.

Замечательным декоративным растением являются лилейники . Эти цветы настолько разнообразны по форме, окраске, рисунку на лепестках, что каждый сможет найти для себя свой любимый экземпляр.

Уход за цветком довольно простой, поэтому вырастить его сможет даже начинающий садовод. О принципах посадки, правилах ухода и о борьбе с вредителями будет рассказано в этой статье .

Классификация

Американским обществом лилейников (AHS) - официальным регистратором сортов, зарегистрировано около 70 тыс . видов этого растения.

Им же разработана классификация, в основе которой лежат практически все особенности представителей данной культуры.

Существуют следующие варианты классификаций лилейников:

По типу вегетации;
По плоидности растения (количество хромосом у растения)
По времени цветения;
По размеру цветка;
По запаху;
По размеру цветоноса (высота лилейника с учетом цветоносов);
по форме цветка;
По окраске цветка.

По типу вегетации существует три группы лилейников:

Вечнозеленые или Evergreen , в каталогах принято сокращение Ev . Практически непрерывно этот вид растет в странах, отличающихся теплым климатом. Период покоя длится лишь две или три недели - в это время немного замедляется активный рост. Вечнозеленые представители вида хорошо переносят зиму в Подмосковье;
Спящие или Dormant , сокращение – Dor . У таких растений осенью листья вначале жухнут, а затем отмирают. Цветок «спит» до начала весны. В условиях Подмосковья эти растения можно смело назвать самыми устойчивыми ;
Semievergreen или полувечнозеленые , сокращение – Sev . Такие лилейники занимают промежуточную позицию. Они очень хорошо приспосабливаются к условиям произрастания. В зависимости от климата они могут вести себя как спящие или вечнозеленые.

По величине цветка различают лилейники:

Интересна классификация по запаху . Существует три группы растений:

Лилейники, обладающие ароматом ;
Не имеющие аромата ;
Сорта с ярко выраженным ароматом .

Как выглядит лилейник?

Лилейник представляет собой травянистый корневищный многолетник . Его листья цельно крайние и широколинейные. Высота стебля может достигать одного метра .

Цветки данного растения воронковидные , размер их и окраска разнообразны. Цветки лилейника собраны в раскидистые соцветия по три – десять штук .

Цветение каждого из них продолжается один или два дня. Общая продолжительность цветения лилейника составляет приблизительно 25 дней.

Корневище у данного растения мочковатое (корневая система представлена в основном придаточными корнями), что позволяет растению бороться с засухой. Сам плод представляет собой трехгранную коробочку, в которой находятся блестящие семена черного цвета. Важно , что лилейник является зимостойким цветком, а значит, заморозки он переносит легко.

Виды и сорта

Род лилейников насчитывает около 25 видов. В декоративном садоводстве используют природные виды растения, а именно:

Лилейник оранжевый . Листья у этого растения - изогнутые. Цветки - очень высокие (до 100 см ) без аромата. Где-то в середине лета начинает цвести;
Лилейник лимонно-желтый . Длинные, до 14 см , цветки с сильным ароматом. Можно встретить районах Центрального Китая. Высота куста может достигать 90 см . Цветет по ночам в июле продолжительностью до 40 дней ;
Лилейник Дюмортье . Назван в честь бельгийского ботаника В. Дюмортье. Цветет этот вид в мае. Образует куст высотой до 70 см ;
Лилейник рыжий , или буро-желтый. Цветки оранжево-красные, листья широкие (2,5 см ), кусты высотой до 1 м . Цветет в середине июля;
Лилейник желтый . Жёлтые цветы по форме напоминают колокольчик, длина лепестков около 6 см;
Лилейник Миддендорфа . Цветки ярко-желтые, длина лепестков около 9-10 см . начало цветения - май;
Лилейник Тунберга . Цветки очень высокие со слабовыраженным ароматом.

Сорта

Сорта лилейников, также как и виды, очень разнообразны. Вот лишь некоторые из них:

Любой из описанных выше сортов или видов станет прекрасным украшением садового участка. Также как и другие садовые цветы: , лилейники используют для создания бордюров и других для клумб.

Очень красиво и естественно смотрятся лилейники на берегу пруда, в непосредственной близости к декоративному . Используют лилейники и для создания красивых букетов .

Особенности посадки

Для хорошего роста и цветения лилейника важно правильно выбрать и подготовить для него место под посадку :

Представители данной культуры являются солнцелюбивыми , поэтому место для посадки должно быть хорошо освещенным. Однако сорта с цветками темного цвета лучше сажать в легкую полутень, чтобы не происходило выгорания цвета под лучами яркого солнца. лилейник можно высаживать единичными экземплярами или группами прямо на ;
Наиболее благоприятным временем для посадки является весна . Лучший срок для посадки - конец августа и начало сентября. для лучшей защиты растение рекомендуется укрыть землей или листьями;

Внимание! Если посадку лилейника осуществлять позже указанных сроков, растение может не прижиться и погибнуть.

При посадке лилейника важно обратить внимание на качество почвы . Если в месте высадки саженца почва легкая, то нужно лишь выкопать яму, в которую смогут поместиться корни. Если же земля твердая , то яма должна быть в два раза больше. В нее засыпается подготовленная смесь, которая состоит из суглинка, торфа и песка, взятых в соотношении 3:2:1 . Также в смесь добавляется зола . В яме следует сформировать холмик, на который устанавливается саженец. Корни его распрямляются в разные стороны. По мере засыпания земли необходимо следить, чтобы корневая шейка не была слишком заглублена, иначе растение будет плохо развиваться. Оптимальная глубина посадки - 2,0-2,5 см .

Обратите внимание! На глинястых почвах может возникнуть застой влаги, что, в свою очередь, может привести к загниванию корней в холодное время года.

Правила ухода

Важно! Укрытие лилейника производится только после установки холодной погоды, иначе растение может запреть.

Размножение

Это растение размножается делением куста . Можно делать это в середине весны или ближе к концу августа. Деление куста способствует более быстрому росту растения.

Оптимальным возрастом для размножения является трех - или четырехлетний возраст растения, однако для быстрого размножения какого-то сорта делать это можно и каждый год.

Болезни и вредители

Болезни этой культуры делятся на 5 групп:

Вирусные (табачный вирус кольцевой пятнистости);
Нематоды (болезни, вызываемые червями нематодами);
Бактериальные (бактериальная мягкая гниль);
Грибковые (гниль корневой шейки, опенковая корневая гниль, пятнистость листьев);
Культурные и экологические проблемы.

Из вредителей наиболее распространенными являются:

Травяной клоп;
Паутинный клещ;
Корневой клещ;
Улитки и слизни;
Медведка;
Галловая мошка.

Наиболее эффективными мерами борьбы с вредителями и болезнями является содержание растения в чистом виде. Кроме того необходимо использовать различные средства борьбы, эффективные при тех или иных заболеваниях. Например, при развитии ржавчины, можно использовать Байлетон . Эффективным средством борьбы с вредителями является .

Из следующего видео Вы узнаете как правильно сажать лилейники и как ухаживать за ними после посадки:

Лилейник: посадка и уход в открытом грунте

Лилейник - культура не столь прихотливая и будет расти при любых условиях. Но, если вы хотите, чтобы ваши лилейники не просто выживали, а выглядели ухоженными и обильно цветущими необходимо создать им все условия.

Для начала необходимо выбрать место для посадки. Лилейники любят солнечные места . Особенно, это сорта желтых, розовых, белых, светлых, пастельных цветов и оттенков . Солнечный свет только подчеркнет тонкости их окраски.
Красные, пурпурные, фиолетовые и другие темноокрашенные сорта предпочитают частичную тень . Поскольку темные цвета поглощают тепло, выгорают и очень быстро преждевременно увядают, не выдерживая яркого солнца. Верхний слой пигмента на лепестках цветка лилейника, как бы подтаивает, создавая неприглядный эффект жирных пятен. В условиях жаркого климата темные оттенки могут изменять цвет на протяжении дня, но, достаточный полив даст лилейнику больше шансов решить эту проблему. Рядом с посадками лилейников не должно быть крупных деревьев и кустарников, корни которых будут конкурировать за влагу и питательные вещества, и мешать хорошему развитию растения. Лилейники могут мириться с ветреной погодой, что делает их идеальными для прибрежных районов и ветреной местности.

Идеальная почва для лилейника , это - хорошо дренируемый и богатый органикой, рыхлый суглинок с культивируемым слоем толщиной 45-60 см.. Если почвы глинистые, тяжелые добавляем песок и компост, т.к. посадка растений в такие почвы, приводит к спазму развития и гниению корневой системы. Оптимальная кислотность почвы 6 - 6,5 рН, нейтральная или слабокислая. Там, где почва слишком кислая, внесение извести даст результат при низких затратах. Щелочные почвы можно корректировать с помощью торфа и внесением других органических веществ с низким рН. Многие садоводы идут на громадные усилия для того, чтобы создать оптимальную почвенную смесь для лилейника. Но, это,обычно не нужно. Хорошая садовая, не истощенная почва всегда подойдет лилейнику. Внесение органических веществ в почву благоприятно скажется на росте и развитии растения.

Необходимо избегать застоя воды, особенно ранней весной при таянии снега. Хотя лилейники могут временно мириться с высоким уровнем почвенных вод. Корневая шейка при этом должна находиться выше уровня воды. Решает эту проблему посадка в приподнятые гряды.

Недавно приобретенные растения осматриваем, удаляем все мертвые корни. Листва должна быть обрезана на 10 - 15 см. выше корневой шейки, для уменьшения потерь на транспирацию. Замачиваем корни лилейника в слабом растворе удобрений от нескольких часов до суток, если в этом есть необходимость т. к. растения, прибывшие по почте, могут быть достаточно сухи и обезвожены. В воду для замачивания можно добавить один из стимуляторов роста: летом 0,0015 % -ный раствор индолилмасляной кислоты, препарат «Корневин», весной, осенью - в 0,05 %-ный раствор индолил уксусной кислоты - водный раствор гетероауксина. Обработку проводить в затемненном месте при температуре не выше 20 - 23 С. Более высокая температура 28 - 30 С может привести к отравлению растений. Обработка при понижении темп. ниже 15 С не эффективна. Хорош для замачивания корневой системы лилейника, природный стимулятор роста - ивовый настой (ветки ивы измельчаются и настаиваются в воде 2 суток). Погружаем в раствор корневую систему лилейника на 4 часа. Для профилактики бактериальных гнилей, особенно если посадка производится в летнее время или на деленке имеются ранки, как последствия деления куста, корневую систему обрабатываем фунгицидом. Не забываем, что у ростков лилейника после выкопки и деления необходимо обязательно подсушить корневую систему в течение нескольких часов.

ПОСАДКА ЛИЛЕЙНИКОВ

Копаем просторную лунку большую по размеру, чем корневая система лилейника.
Делаем холмик в центре и размещаем растение на вершине, аккуратно расправляя корни в низ и вокруг холмика.
Ориентируемся на белую полосу у основания листьев, чуть выше корневой шейки, свидетельствующую о первоначальной посадке лилейника. Корневая шейка не должна быть ниже уровня земли больше, чем на 2-3 см. Присыпаем кустик плодородным грунтом, последовательно заполняя и уплотняя все пространство, не оставляя воздушных полостей. Понемногу добавляем воду.
После того, как лунка засыпана растение обильно поливаем.

Если посадка производилась весной или летом в жаркое время, рекомендуется ежедневный полив в течение недели. Через 3-4 недели после посадки можно провести первую подкормку жидкими минеральными или органическими удобрения. Если посадка проводилась в осеннее время, то влажность почвы контролируем и перед наступлением стабильных заморозков обязательно мульчируем вновь посаженные растения. Если корневую шейку лилейника при посадке слишком заглубить, растение может загнить и погибнуть или, выжив впоследствии не цвести.

ПОЛИВ

Лилейник выживает и при долговременной засухе, благодаря строению своей корневой системы и природной жизненной силе. Несомненно, что вода, поставляемая в достаточном объеме, увеличивает количество, качество и размер бутонов лилейника. Она будет способствовать быстрейшему росту дочерних деленок куста, а также повысит способность некоторых сортов к повторному цветению, особенно в период с малым количеством осадков. Еженедельный полив в течение вегетационного периода будет способствовать хорошему росту и цветению. Количество воды для полива зависит от механического состава почвы. Главное, хорошо промочить верхний слой толщиной 20-30 см. Учитывая все почвенно-климатические условия нашего региона для поддержания надлежащего уровня влажности нужен 1-2 полива в неделю.

Почвенно-климатические данные юг Украины (Южная степь) Почва, на которой расположен участок - тяжелый суглинок с выраженной слабощелочной реакцией (с признаками солонцеватости) Толщина плодородного слоя - 0,50 м. На глубине 1 м. залегает глина белоглазка. Продолжительность солнечного сияния - 2308 часов. Продолжительность безморозного периода - от 148 до 230 дней. Дата наступления заморозка: последнего от 24.03 - до 15.05, первого от 17.09 до 20.11. Сезонные и годовые суммы осадков: зима - 90, весна- 92 лето-129, осень - 89, всего за год 400 мм. Длина периода с температурой: 5 С - 227 дней, 10 С - 181 день, 15 С - 140 дней, 20 С - 74 дня. Пиковые температуры зимы - 29 С, + 14 С, лета + 42 С, + 14 С. Регулярные зимние оттепели и сильные ветры.

Для песчаных почв может потребоваться дополнительный полив. Обязательны поливы, приуроченные к плановому удобрению. Лучшими условиями для сохранения влаги служит - мульчирование.

Лучшим временем суток для полива будет вечер. Полив желательно производить непосредственно под куст, особенно в период цветения лилейников, так - как поверхностный полив в виде купания приведет к пятнам на бутонах на следующий день цветения. Позволит избежать потенциальной водной пятнистости, рациональный полив - капельное орошение. Хотя, поверхностный полив в виде дождевания, служит хорошей профилактикой паутинного клеща и делает листву более привлекательной. С тем же, листва, находящаяся продолжительное время мокрой, служит местом размножения многих бактериальных заболеваний, но большинство из них лилейнику не страшны.

Гибридизация последних 30 лет направлена преимущественно на улучшение внешнего вида цветка (вариация оттенков, интересные края лепестков, четкие, разноцветные, большие глаза, чистое зеленое горло, скульптурность лепестков, узоры, рожки на лепестках и т.д.). А такие характеристики, как устойчивость к болезням, красота и внешний вид листвы, толерантность к морозам и температурным перепадам, переносимость засухи и избыточной инсоляции... скажем одной фразой - универсальная живучесть лилейника, уходят на второй план. И надо согласиться с тем, что современный лилейник становится все более и более прихотливым цветком. Один из ведущих американских гибридизаторов, Дэн Триммер, в своих советах по уходу за лилейником отмечает, что ".. Вода, Вода и Вода, - на первом месте для лилейника. Это важнее, чем любые программы питания..."

Еще один факт. В начале 90-х, из-за сильной засухи пострадала коллекция лилейников Никитского Ботанического Сада. Из более, чем 100 сортов удалось сохранить только 38.

Хочется сделать вывод - лилейник любит воду и полив нужен не очень частый, но обильный, соответствующий погодным условиям и составу почвы садового участка.

УДОБРЕНИЕ

Удобрение лилейников - несколько спорный вопрос. Но, все садоводы согласны с тем, что лилейники очень положительно отзываются на удобрения и подкормки. Они реагируют на удобрение активным ростом и отличным, обильным цветением. Единственное хотелось бы отметить, что один тип сбалансированного питания не обязательно будет являться лучшим для всех типов почв. Желательно, перед применением удобрений знать недостатки своей почвы для того, что бы компенсировать дефицит необходимых питательных веществ. Шестнадцать химических элементов имеют важное значение для роста и развития растения. Они делятся на неминеральные и минеральные. К первым, неминеральным относятся водород (Н), кислород (О) и углерод (С). Эти питательные вещества находятся в воздухе и воде. И нужны растениям для фотосинтеза с использованием энергии солнца. Контролирует этот процесс - Природа.

Минеральные питательные вещества делятся на две группы.

Макроэлементы - первичные, азот (N), фосфор (Р), калий (К). Это основные питательные вещества, которые необходимы в первую очередь, так как расходуются растением в больших количествах для роста и жизни. Вторичные питательные вещества, кальций (Са), магний (Mg) и сера (S). Большое количество кальция и магния попадает при известковании кислых почв. Сера, как правило, в достаточном количестве попадает в почву при медленном разложении органических остатков, одна из важных причин применения компоста.

Микроэлементы , являются теми элементами питания, которые необходимы растению для роста и развития, в очень малых (микро) количествах. Переработка органических веществ, как листья и трава, являются отличным способом обеспечения растений микроэлементами бор (В), медь (Cu), железо (Fe), хлор (Cl), марганец (Mn), молибден (Мо) и цинк (Zn).

Показатель pH (кислотности или щелочности почвы), является одним из важных свойств почв, что влияет на доступность растениям питательных веществ. Правильная регулировка уровня рН почвы решит проблему дисбаланса в питании растений. Макроэлементы, как правило, менее доступны на почвах с низким рН. Микроэлементы, как правило, менее доступны на почвах с высоким рН. Для лилейника, оптимальный показатель pH находится в пределах - 6 -6,5 рН (нейтральная). Применение калийных удобрений (один из способов, это опрыскивание раствором удобрений, с добавлением ПАВ, по листу), помогут лилейнику показать максимальный потенциал цветения и дадут питание листве, повысит устойчивость к заболеваниям. Важно не переусердствовать, что бы не отравить почву. Признак недостатка калия в почве, это побурение краев листьев. Листья желтеют. Старые листья страдают в первую очередь. Применение высоких доз азота на лилейниках улучшит рост и состояние листвы, спровоцирует обильное размножение, но применение азота в поздние сроки может отрицательно повлиять на зимовку растения. Недостаток азота приводит к пожелтению листьев, а также к замедлению темпа роста. Фосфор способствует здоровому росту корней, развитию семян и повышению устойчивости лилейника к болезням.

Примерные сроки и дозы удобрений, применяемые в наших почвенно-климатических условиях.

Ранней весной, после таяния снега, лилейники удобряют полным комплексом минеральных удобрений (нитроаммофоска 1 ст.л на 10 л. Воды) Можно в сухом виде рассыпать удобрение между кустами лилейников. В опасении химического ожога молодых листьев лилейника стараться избегать попадания гранул в центр куста.
Апрель - Май месяц - период интенсивного роста. Применяем комплексное удобрение. Количество азота можно увеличить (мочевина, кальциевая селитра), для того чтобы дать растению максимальный толчок к интенсивному росту. И особенно в том случае, когда растение лилейника мульчировалось на зиму древесными опилками, щепой или хвоей.
Июнь - бутонизация, начало цветения. По желанию, если почвы крайне бедные или легкие песчаные можно провести дополнительное удобрение настоями коровяка, куриного помета или перебродившей травы.
Август - главная, основная подкормка, влияющая на качество цветения в будущем году. Проводится через месяц после пика цветения, когда у лилейника начинается короткий период покоя перед началом нового роста, в это время идет закладка бутонов следующего года. Подкормка, приуроченная к этому периоду, дает максимальное число цветков и увеличивает размер растения в будущем году. В нашем южном регионе, мы используем нитроаммофоску. В более северных районах, количество азота можно сократить. Использовать суперфосфат плюс зола. Для того, что бы растение ни жировало, смогло подготовиться к зиме и успешно перезимовать.

В процессе вегетации растения лилейника положительно откликаются на поливы настоями коровяка, куриного помета, перебродившей травы (1 л. на 10 л. воды).

Основное правило! После внесения удобрений, хорошо пролить почву водой.

Есть такой факт, что растение удовлетворяет свои потребности в питании из почвы на 20 %, а 80 % из воздуха. Жидкие подкормки в виде разбрызгивания по листве могут быть в 20 раз эффективнее, чем корневое питание. Конечно же, этот эффективный и экономичный способ питания не должен подменять собой хорошую программу плодородия почвы. Поры на листьях - устьица, являются основными точками поглощения питательных веществ. Для этого процесса необходим адекватный уровень кальция в почве. Лучше всего использовать опрыскиватели типа - туман, поскольку, чем меньше размер частиц удобрения, тем лучше реакция поглощения растения. Опрыскивать лилейники надо рано утром или вечером, когда относительная влажность более высокая. Температура должна быть выше + 12 С. Большинство устьиц находится на нижней стороне листа, поэтому форсунка опрыскивателя должна быть направлена вверх, хоть это и сложно, опрыскивание нижней части листа. Существует взаимная связь между циклами Луны и производительностью опрыскивания. Любые шесть дней до полной Луны, будут идеальными для опрыскивания. Используются сильно разбавленные, растворимые искусственные удобрения. Мочевина 1 ст. л. на 10 л. воды. Нитроаммофоска 1 ст.л. на 10 л. воды. Органические настои, как альтернативу химическим, для опрыскивания можно приготовлять самим. В эти настои можно добавлять стимуляторы роста.

В удобрении нуждаются, как молодые кусты для активного наращивания зеленой массы и увеличения куста, так и старые кусты, у которых центральная часть страдает от дефицита питания и истощения почвы. Некоторые коммерческие производители используют высокие дозы азотных удобрений в весенний период для того, что бы увеличить количество деленок. Эти производители готовы пожертвовать цветением и отдать все силы для энергичного роста листвы и для будущего развития дочерних деленок.

И еще, хотелось бы сказать об удобрении. Многие говорят о неприхотливости лилейника и его жизненной силе и что подкормки ему не нужны. Но, учитывая, что процесс селекции уже более 30 лет идет семимильными шагами, с каждым годом получаем все больше и больше новейших сортов, их давно уже нельзя сравнить с живучестью старых сортов. Лилейник стал требовать к себе все большего внимания. Также необходимо учитывать, что перекорм не пойдет лилейнику на пользу. Объем зеленой массы увеличится в ущерб цветению. Перекормленный лилейник теряет свое очарование. При переудобрении может пострадать окраска цветков. Цвет лепестков становится неровный, пятнистый, теряется оригинальность цветка лилейника. Избыток питательных веществ, стимулирующий активный рост не даст лилейнику вовремя приостановить развитие и успешно подготовиться к зимовке. Особенно хотелось бы отметить этот факт для вечнозеленых сортов лилейника.

Нет, ни каких научных исследований для обоснования точных сроков проведения удобрения лилейников. Каждый цветовод полагается на собственный опыт и опыт своих коллег. Некоторые цветоводы могут применять удобрения только в начале вегетации. Некоторые, учитывая неприхотливость лилейника, могут вообще забыть о нем. Но, мое мнение, если Вы хотите увидеть свое растение буйно цветущим и здоровым, удобряйте! Только, во всем должна быть разумная мера и деловой подход.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Слово МУЛЬЧА, скорее всего, произошло от немецкого слова “ MOLSCH “ - мягкий, начавший разрушаться.

Один из важных приемов агротехники в садоводстве и цветоводстве. Мое мнение, что для лилейника, этот агротехнический прием просто необходим. Надо учитывать то, что большая половина современных сортов выращена в южных штатах и интродуцирована в различные климатические зоны. Адаптация новейших сортов может быть постепенной, на протяжении нескольких лет и для того, что бы сохранить вечнозеленые сорта лилейников, мульчирование является жизненно необходимым.

Зимы юга Украины отличительны своими резкими перепадами температур от пиковых положительных + 14 С, до пиковых отрицательных - 29 C. Это провоцирует нарушение периода покоя у лилейников в зимнее время, вызывая их рост, истощая и ослабляя, с последующим замерзанием, вызывающим некроз листьев. Попеременное оттаивание и замерзание очень негативно влияет на развитие и нормальный рост вечнозеленых сортов лилейника. Пиковые летние температуры до + 42 С и частые сильные ветры, вызывающие критический перегрев и пересыхание почвы, также влекут за собой негативные последствия, результатом которых может быть гибель растения.

На сегодняшний день используется много видов природной и синтетической, минеральной мульчи. Все они выполняют, по крайней мере, три функции - снижают потерю почвенной влаги, подавляют рост сорняков, защищают почву от температурных колебаний. Природная мульча улучшает структуру почвы в нескольких направлениях - это разложение органических остатков, обогащение почвы органикой, увеличение аэрации и условий влажности почвы. Все эти условия в свою очередь стимулируют развитие дополнительных корней, благоприятствуют дальнейшему улучшению структуры почвы и ее биологической активности.

Существует два вида мульчирования, косметическое и функциональное. Косметическое мульчирование, является просто тонким слоем (от 2-4 см толщиной), который скрывает поверхность почвы за приятным внешним видом. Делает сад более привлекательным, закрывая голую почву и давая ландшафту более естественный цвет фона. Обеспечивает некоторую защиту от солнца и ветра, но не так стабильно и надежно, как функциональное мульчирование. Функциональное мульчирование (от 5 см. до 10 см. и более в зимний период), не только имеет природный красивый вид, но и дает все преимущества описанные выше.

Понимание характеристик различных укрывных материалов поможет, выбрать лучший вид мульчирования почвы в различных агрокультивируемых условиях. Для начала необходимо учитывать погодные условия, зима-лето.

Зимний вид мульчирования используется в качестве термоизоляции. Укрытие растений нужно проводить тогда, когда земля уже порядком остыла, но не промерзла. Солома, измельченные листья, хвоя - являются эффективным материалом для укрытия на зиму.
Летнее мульчирование применяется поздней весной, когда почва уже прогрелась для активного роста корневой системы. Основная роль летнего мульчирования - оберегание почвы от перегрева, снижение роста сорняков, а также сохранение влаги в почве, сдерживание почвы во время сильных дождей. Мульчирование исключает образование почвенной корки. Уменьшает разбрызгивание земли во время полива (при попадании грязной воды на нижние листья, может вспыхнуть грибковая инфекция). А также при разложении органической мульчи под воздействием погодных условий и в результате работы дождевых червей, в земле около корневой системы развивается множество полезных микроорганизмов, способствующих в борьбе с патогенными бактериальными инфекциями.
У синтетических и природных видов мульчи есть много плюсов и минусов. Черная пленка, которая согревает почву весной, при использовании в летний период, может нести негативные последствия. Температура под ней может оказаться летальной для растения. Солома, измельченные листья, хвоя, древесная стружка или щепа, эффективные изоляционные укрытия в зимнее время. Однако, если вовремя весной не убрать мульчу, то почва будет медленно прогреваться, что будет способствовать медленному пробуждению растения и затормозит его рост. Черная пленка эффективно предотвращает испарение влаги из почвы, но при этом тут же, блокирует поступление воды в почву. И еще хочу добавить, синтетические или минеральные виды мульчи, не способствуют улучшению органического вещества в почве, однако, некоторые виды природной мульчи, благоприятные для обогащения почвы, могут способствовать распространению семян сорных растений и болезней на участке. Выбор мульчирующего материала стоит за вами.

У себя, в цветнике, я использую перепревшую сосновую хвою, вперемешку с корой. Сосновая хвоя разлагается медленно, устойчива к уплотнению, с ней легко работать, имеет приятный внешний вид. Оказывает подкисляющее действие на наши щелочные почвы, что благоприятно сказывается на росте и развитии лилейников. Единственный момент в том, что этот материал не разрабатывается промышленно. Мы заготавливаем ее в ближайшем сосновом лесу. Нельзя для мульчирования применять свежие кору и щепу, так как при поливе из коры начинают выщелачиваться токсины, оказывающие губительное действие на растение. Для последующего использования щепа и кора на длительное время закладываются для перепревания.

При использовании агротехнического приема - мульчирование, в процессе разложения мульчи может сокращаться количество азота в почве, поглощаемого растениями. Для этого, компенсируем потерю добавками азотосодержащих удобрений.

При мульчировании важны такие моменты. В основании куста не должно быть толстого слоя мульчи и крупных ее элементов, что бы мульча не препятствовала образованию новых отводков- деток. Каждый год осенью мы завозим на участок новую порцию сосновой хвои, поэтому, необходимо следить, что бы корневая шейка лилейника не углубилась с годами, что негативно может повлиять на вегетацию.

Опавшие листья и скошенная трава тоже могут быть использованы в качестве мульчи. Но, как правило, свежие листья и свежескошенная трава образуют барьер, который блокирует свободное движение воды и кислорода в почве. Для достижения наилучшего результата, при использовании листьев и травы необходимо дать им время частично перегнить, прежде чем использовать их в качестве мульчи. Завершают они разложение уже в почве рядом с растениями, способствуя обогащению гумуса, азота и других питательных веществ в почве.

Солома - является самым широкодоступным и сравнительно не дорогим материалом. Эффективно подавляет рост сорняков и снижает потери влаги в почве. Используется, как в летнее, так и в зимнее время, защищая корневую систему от мороза. Хотя, солома имеет и некоторые проблемы, такие как прорастание семян, находящихся в соломе, размножение грызунов, не очень привлекательно выглядит, легко сдувается ветром и в процессе разложения, снижает количество азота в почве. Солома должна обновляться каждый год.

В качестве мульчи, можно использовать натуральные, природные материалы торфяную крошку, перегной, навоз-сыпец, компост. Содержащиеся в этих видах мульчи, питательные элементы, постепенно поступают к корням лилейника, способствуя их лучшему росту и развитию. На 1 кв. м. замульчированной площади добавляется по 130-150 г. мочевины, 100-150 г. суперфосфата, 100 г. калийных удобрений.

Поздней осенью, мы обязательно укрываем молодые сеянцы, посадки лилейников, переживающих первую зиму и кустики вечнозеленых и полувечнозеленых сортов слоем перепревшей сосновой хвои, толщиной 20-30 см. Ранней весной, растения освобождаются от мульчи и после прогревания земли, в мае месяце, мульча возвращается на прежнее место, в междурядья лилейников, выполнять свою летнюю функцию. Если лилейник пережил грибковое заболевание, мульча вокруг больного куста удаляется в конце осени и заменяется на свежую, что бы предотвратить зимовку спор. Про минеральные виды мульчи, такие как черная пленка, геотекстиль и др.рассказывать не буду, для мульчирования лилейников мы их не применяем.

Лилейник невероятной красоты цветок, но, к сожалению, цветение его настолько краткосрочно, что буйством красок его налюбоваться не успеваешь. Цветение лилейника всего лишь – один день, но само растение многолетнее! Увеличивая количество цветоносов, цветение может растянутся до 1,5 месяца, что не может не радовать.

Максимальная высота цветоноса у лилейника может достигать 1,5 метра. Используют его для оформления бархатного газона, для гармоничного слияния стилей растительных композиций и расставляя акценты выигрышных цветов, создавая каскады листвы. Отлично смотрятся как солитерные растения, в общем гармонируют с флоксами, дербенниками, лилиями, астильбами, ирисами, папоротниками, георгинами, луковичными и прочими. Если для украшения сада использовать миниатюрные виды лилейников, то сажать их лучше в рокарии, у оснований горок из валунов и камней, бордюрах.

Выращивание лилейника

Если лилейники выращивать в России, то стоит обратить внимание на средне- и раннецветущие виды, чтобы растения успели развиться и подготовиться к зимовке такие как Лилейник оранжевый (Hemerocallis aurantiaca), Лилейник малый (Hemerocallis minor), Лилейник Миддендорфа (Hemerocallis middendorfii), Лилейник лимонно-желтый (Hemerocallis citrina).

Почва для выращивания лилейника

Растениям требуется обычная садовая почва – рыхлая, богатая питательными веществами. Дерново-подзолистые почвы стоит обогатить торфом, песком и минеральными удобрениями.

С азотными удобрениями будьте осторожны, его переизбыток станет врагом цветению.

Если почва тяжелая глинистая и сырая, то здесь велика вероятность загнивания корневой системы и предрасположенность к грибковым заболеваниям, особенно в холодное время, когда происходит застой влаги. Если почва песчаная, то влаги наоборот будет не хватать, что непременно скажется на качестве растений. Удобряйте растения азотом, фосфором и калием в соотношении 5:5:12 и после цветения для лучшего эффекта цветения на следующий год.

Место для посадки лилейника

Для массового и полного цветения лилейника участок должен быть хорошо освещенным. Тень и полутень тоже разрешимо, но цветение будет более затяжным (на 2-3 недели), есть опасения, что цветок не раскроется (любому цветку нужен солнечный свет). Место для развития растений должно быть много, со временем кустик разрастется до 70 см в диаметре. Рассаживайте свободно, давая место на развитие.

Как сажать лилейник

Перед посадкой растения замачивают на несколько часов в эпине, цирконе или другом стимуляторе роста. Слабые или гнилые корни следует удалить, а листья подрезать до 15 см, таким образом, вы простимулируете растения к выбросу новых корней и листьев. Если место еще не выбрано для посадки лилейника, то этого не стоит бояться, свежие растения в затененном месте могут лежать 2-3 недели (корни можно немного прикопать в песок). Пересушка корней растениям в таком случае не страшна. Под каждое растение подготовьте лунку глубиной на штык лопаты (30 см), насыпьте горкой торфо-перегнойную и калийно-форфорную смесь. Разложите растение по этой горке таким образом, чтобы корневая шейка была углублена не более чем на 2,5-5 см. При более глубокой посадке лилейника, цветение вялое, если вообще есть, листья желтеют и отмирают. Но и мелко сажать не стоит, так как растения будут подвержены заморозкам. Присыпьте растение почвой, уплотните и полейте. Вокруг кустика замульчируйте землю сухим торфом, опавшей сосновой хвоей, древесной щепой, чтобы удержать влагу в земле в особо сухой период и таким образом корни не перегреются от палящего солнца.

Купленный посадочный материал сажают весной или летом, на освещенный участок.

Поливайте лилейник редко и только снизу, используя шланг или другое приспособление, чтобы листва у растений оставалась сухой, для снижения возможности инфицирования болезнями!

Подкормку в первый год посадки лилейника не вносите.

Температурный режим для лилейника

Зимняя спячка у лилейников коротка, всего 2 месяца. За лето обычно даже период вегетации не успевает закончиться. Листья отмирают быстрее от заморозков, чем от естественного процесса и в зиму уходят еще зелеными. Зиму растения переживают хорошо. Хоть лилейник и холодоустойчив, но на зиму его лучше укрыть соломой, лапником, торфом или опилками.

Начиная с середины апреля растения пробуждаются, главное чтобы почва оттаяла и заморозков уже не было. Если летом во время цветения растений температура понижается, то цветки мельчают, полностью не раскрываются, цветение начинает затухать и в результате цветки увядают.

Как размножить лилейник

Есть несколько способов размножения лилейника: семенной и вегетативный.

Семенной способ размножения лилейника

Этот способ хорош при селекционной работе, так как сортовые характеристики при семенном выращивании теряются. При семенном размножении лилейника важно знать, что часто происходит переопыление растений, это приводит к появлению новых гибридных видов. Зачастую выращивать лилейник природным семенным способом размножения не получается из-за невозможности завязывания семян, т.е. цветут растения прекрасно, но семена образовываются лишь на некоторых кустах. Объясняется это тем, что не было полезных насекомых для опыления.

Искусственное опыление – вариант семенного размножения лилейника. Если посев ожидается весной следующего года, то их необходимо стратифицировать на 1,5-2 месяца при температуре от 2 до 4°С. Цветение лилейника начнется на 2-3 год, оно будет слабым.

Вегетативный способ размножения лилейника

Этим способом размножения хорошо разводить сорта и разные гибриды, сохраняя все их характеристики.

Обычно размножение лилейников проводят делением куста, когда цветы снизят свое качество цветения. Лучше всего для этого подойдут кусты, которым не более 5-6 лет. Деление проводят при весеннем отрастании листьев, примерно в начале мая. Пересадку начинают, когда озимь просыпается от спячки и трогается в рост (озимь лилейника хорошо сохраняется под снегом, если покров был достаточно мощным). Можно деление проводить и ранней осенью. Здесь главное не медлить, а резким аккуратным режущим движением хорошо наточенной лопаты или ножом разделить корневище, чтобы растение как можно меньше травмировать, смогло укорениться.

Вытащите растение из почвы, отряхните землю, можно смыть струей воды. Рыхлокустовые виды делят руками, плотнокустовые – с использованием ножа с широким лезвием или лопатой. Будьте осторожны, при делении куста можно повредить хрупкие корни. На каждой деленке должна быть часть корневой шейки и почка.

Если деление куста проводят у взрослого лилейника, которому около 10 или более лет, то молодые корни будут располагаться по периферийной части, их деленки быстро укореняются и развиваются. Если деленки взять с центра, без молодняка, то при посадке нужно будет вырезать слабые или подгнившие части корней, укоротить длинные корни, обновить срезы на сломанных корнях и посадить на 1-2 года на доразвитие на грядку, после чего пересадить на постоянное место.

Для создания декоративности зеленью, а не цветением, куст делят с 3-5 частями побегов.

Если хотите размножить рыхлокустовые виды лилейника, то можно обойтись без выкапывания материнского куста – отделяете дочерние розетки на 2-й, а лучше 3-й год, чтобы у них были сформированы свои корни. Деление проводите во второй половине августа.

Без выкапывания куста рыхлокустовые виды лилейника можно разделить и весной с помощью хорошо наточенной лопаты. Наметьте линию деления, поставьте лопату в вертикальном положении и резким движением ноги вниз отрежьте. Далее снизу подрежьте и извлеките. Уходящие вглубь корни пострадают, но это не страшно, так как перед посадкой вам все равно нужно будет их укорачивать. Осторожничать нужно только с молодыми хрупкими корнями! На срез насыпьте золу или толченый уголь. Куст не поливайте, чтобы корневая система не начала процесс гниения, образовавшуюся лунку засыпьте землей, хорошо уплотните.

Размножение лилейника черенкованием

Когда заканчивается цветение лилейника, образуются единичные розетки из спящих почек – это и будет материал для размножения. Стеблевые черенки срезают, укорачивая листья на 1/3 длины, и высаживают в холодный парник. Некоторое время притеняют и опрыскивают. Когда черенки укоренятся, можно будет поливать.

Как сохранить лилейник до посадки

Если вы купили корешки лилейника, а почки еще спят, то храните их просто в холодильнике или в любом сухом прохладном месте. Периодически проверяйте их состояние. Сажать в горшки лилейник нужно, когда в рост пошли побеги. На горшках сделайте пометки, что это за сорт. Поставьте контейнеры на самое светлое место. Поливайте землю по мере подсыхания, чтобы растения не загнили.

В первых числах мая лилейник пересаживают в открытый грунт. Если листья появились в комнате, то, скорее всего они отпадут, но сами точки роста будут живы.

Болезни и вредители лилейника

Корневая гниль

Если весной резко прекращается рост лилейника, а появившиеся листочки пожелтели и из земли их легко можно выдернуть, значит можно преступать к борьбе с корневой гнилью. Выкопайте растение, осторожно ножом обрежьте все зараженные места, обработайте слабым раствором марганцовки, а места срезов смажьте фунгицидом. Высушите в течение нескольких дней и пересадите в другое место (цветения, к сожалению, не будет еще пару лет). На прежнее место можно будет посадить растение не раннее чем через 1 год.

Ржавчина

Это опасное грибковое заболевание, которое внешне можно не заметить. Новые лилейники могут быть инфицированы, поэтому покупные или взятые у соседа растения лучше не высаживать со своими растениями вблизи. Снизить риск заболевания ржавчиной можно так: снять внешние слои листья до корневой шейки и срезать оставшиеся выше корневой шейки на 2,5-5 см. Провести обработку фунгицидами. Эту же процедуру можно проводить и с деленками.

Вооружитесь лупой и тщательно осматривайте растения, на нижней стороне листа могут быть пятна – ранний признак ржавчины. Бороться с ржавчиной можно только удалением пораженных частей (сжигание) и фунгицидами: Манкоцеб, Хлороталонил, Азоксистробин, Триадемефон. Повторить обработку через две недели. Одной обработки фунгицидами, без удаления листьев, будет недостаточно.

Лилейный комарик

Поражает бутоны растений, которые нужно удалять и сжигать. Особь откладывает яйца в бутоны, появившаяся личинка начинает им питаться, в результате чего происходит деформация бутона, изменение цвета, обмельчение.

Трипсы

Этот крошечный вредитель может доставить много хлопот не только лилейнику, но и другим обитателям сада. Живут трипсы в корнях растений зимой, а весной начинают свое губительное разрушение. Они высасывают соки из всего растения: из листьев и лепестков, осенью спускаются снова в корни и залегают в спячку. При обнаружении цветонос срезают под корень и сжигают. Если повреждены только листочки, то их удаляют и тоже сжигают. Осенью проводят обработку почвы вокруг растений инсектицидами.

Лилейники – многолетние растения, они принадлежат к семейству Ксанторревые, подсемейству Лилейниковые. Родиной цветов является Азия, однако они встречаются сейчас во многих странах с жарким климатом – Австралии, Южной Америке, некоторые виды произрастают и в Европе. Над этим растением изрядно потрудились селекционеры, благодаря чему сегодня насчитывается около 60 тысяч сортов и всевозможных гибридов лилейников. Эти цветы красивы, неприхотливы, поэтому их всё чаще используют для украшения сада. Читателям «Популярно о здоровье», вероятно, интересно узнать, как производится посадка весной лилейника в открытый грунт и что представляет собой уход за культурой. Интересно? Тогда читайте дальше, мы поделимся с вами этой информацией.

Где расположить лилейники в саду ?

Лилейники теплолюбивы, поэтому в средних широтах их сажают на солнечных открытых участках. В южных частях страны, где лето очень жаркое, культуру лучше выращивать в лёгком притенении или на участках, где вечером и утром солнечно, а в полдень солнце прячется за кроны деревьев.

Посадка в открытый грунт весной

В разных регионах весной грунт прогревается в разное время. Также разнится и время установки стабильной положительной температуры в ночное время. Из-за этого посадку лилейника также производят в различные дни и даже недели. Если у вас весна наступает рано, то в грунт посадка саженцев растения может начаться уже в апреле, а вот в холодных районах стоит немного повременить, ведь всё же мы имеем дело с южным растением… Требований к составу почвы у культуры почти нет – главное, чтобы это не был тяжёлый суглинистый грунт, иначе возникнет риск развития гнилостных процессов. Обычная садовая среднепитательная земля вполне пригодна для выращивания этого растения.

Перед посадкой в грунт корешки саженцев нужно замочить ненадолго в растворе с добавлением минеральных веществ. Набухшие и ожившие корни следует осмотреть на предмет порчи. Поломанные и повреждённые корневые отростки удаляют, а все остальные слегка укорачивают, оставляя длину около 30 см.

Под каждый куст оставляют достаточно свободного пространства (не менее 60 см), так как со временем они разрастаются и становятся объёмными. Яму роют для каждого экземпляра глубиной 30 см. Дно лунки присыпьте песочком, а потом уложите слой из смеси перегноя, торфа и песка. В лунку сразу можно добавить минеральное удобрение и немного древесной золы.

Опустите в яму корневую систему лилейника, расправьте отростки и засыпьте почвой на три четверти. Далее околоствольный круг уплотняют, после чего добавляют ещё слой земли. Смотрите внимательно, чтобы корневая шейка растения не углубилась более чем на 3 см. Полейте саженцы. Время укоренения и адаптации занимает около месяца. Теперь важно правильно ухаживать за молодыми лилейниками.

Уход за лилейником в грунте

Лилейники не зря называют растениями для ленивых садоводов. Они совершенно не капризны, внимания много не требуют, хотя готовы дарить море удовольствия в ответ. Полив им нужен нечастый. Достаточно 1 раз в 5-6 дней обильно напоить культуру, чтобы она чувствовала себя комфортно. Если уж выдалась сильная жара, то немного участите процедуру орошения.

Конечно, необходимо удалять разрастающиеся сорные травы, чтобы они не отнимали у цветов питательные вещества. Почву сразу мульчируйте, что позволит затрачивать меньше сил и времени на рыхление, а также сохранит влагу у корней. Слой мульчи может быть создан из древесной коры или торфа, а центральную приствольную часть кустов покрывают слоем крупного песка.

Нужно ли в уход в грунте за цветком включать подкармливания? Всё зависит от показателей питательности земли на вашем участке. Если она обеднена, конечно, подкормки нужны. Используйте минеральные удобрения каждые 2-3 недели. Если земля и так достаточно питательная, внесите подкормку лишь дважды. Первую – когда только начинают расти листья, а вторую, в августе, когда завершится цветение и лилейник закладывает вегетативные почки на будущий год. Красота и обилие цветов в следующем году зависят от того, сколько питательных веществ получит растение в этот период.

После цветения, ближе к сентябрю, листопадные лилейники отмирают, их листья постепенно становятся вялыми и жёлтыми. Эти разновидности цветов обычно срезают под пеньки высотой 20 см. В тёплых районах эти цветы на зиму не укрывают, а в холодных – лучше позаботиться об укрытии (если зимой столбик термометра опускается до -20). В случае если ожидается бесснежная зима, это нужно делать обязательно. В качестве утепляющего слоя подойдёт сухая листва.

Лилейники подвержены некоторым болезням и могут страдать от нашествия вредителей. Распространённые заболевания – ржавчина, фузариоз, корневая гниль. Эти болезни развиваются под влиянием внешних условий и вызывают их разные грибы. Среди вредителей известны трипсы, лилейные комарики, а также водяные полёвки. Слизни тоже любят подкрепиться сочной зеленью лилейника. При поражении трипсами больные растения уничтожают, а землю обрабатывают инсектицидами. Слизней можно собирать вручную или ставить для них приманки. А вот с грызунами бороться сложнее всего (уж больно нравятся им корни растения). Можно попробовать установить отпугиватели животных и грызунов.

Лилейники очень красивы и нежны. Они прекрасно сочетаются с другими садовыми цветами – ирисами, тюльпанами, злаковыми культурами, а также кустарниками – гортензией метельчатой, калиной и другими. С участием лилейников можно воплощать в саду самые смелые идеи и превратить участок в дивный сад.