Органические удобрения: характеристика видов, сроки и правила использования. Органические удобрения: какие виды бывают, способы и нормы внесения в почву

Органические удобрения необходимы каждой овощной и зеленной культуре. Ведь они не только служат важнейшим источником питательных элементов, но и обеспечивают растения углекислым газом и создают оптимальные условия для развития корней и жизнедеятельности полезной почвенной фауны. Но все ли виды органики одинаково эффективны и безопасны в использовании? Давайте попробуем разобраться вместе.

Согласно современным расчетам, за дачный сезон овощные растения поглощают из почвы примерно 200 г./кв.м. гумуса. Для восполнения таких колоссальных потерь на грядки необходимо вернуть не менее 500 граммов органического вещества в сухом виде.

Так что бессмысленно и пытаться восстановить почвенное плодородие одним лишь внесением . Причем не только потому, что в состав органических удобрений входят все основные макро- и микроэлементы в идеально сбалансированной для растений пропорции, причем по большей части в форме щелочных соединений (напомню, что органика, в отличие от «минералки», не обладает свойством подкислять почву).

Вермикомпост

Процесс разложения органического вещества сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа, который по сути является одним из основных питательных элементов растений и жизненно необходим им для полноценного фотосинтеза. И главное - именно в результате переработки органики микроорганизмами почва обогащается гумусовыми и прочими биологически активными веществами, восстанавливающими ее структуру и способствующими нормальному развитию культурных растений.

Однако важно знать, что разные виды органических удобрений неравноценны в своей эффективности. Максимально безопасными с экологической и фитосанитарной точек зрения признаются следующие разновидности органики - доброкачественный на соломенной подстилке, хорошо перепревший компост, зеленая масса люпина, ржи, вико-овсяной и вико-гороховой смеси.

Вместе с тем, несоблюдение правил использования перечисленных выше удобрений могут превратить их из друга почвенного плодородия в его врага.

Например, навоз в свежем виде противопоказан всем овощным и зеленным культурам, за исключением, разве что, огурцов. Во-первых, в нем могут находиться патогенные для растений микробы, яйца гельминтов, возбудители инфекций, остаточные продукты антибиотиков, вакцин и пр.; во-вторых, в навозе и всегда присутствуют семена многолетних сорняков; в-третьих, бывает, что содержание высокотоксичных тяжелых металлов в такой органике в десятки раз превышает предельно допустимые нормы. Кроме того, навозное удобрение отличается повышенной концентрацией азотистых соединений, поэтому применение свежего навоза может вызвать жирование либо ожоги растений.

В этой связи свежий навоз надлежащего качества вносят под овощи только за год до их посадки. Вполне допустимо добавлять в огородную почву хорошо разложившейся навоз осенью и зрелый компост весной.

Практически лишены всех основных минусов «натуральных» органических удобрений готовые магазинные вермикомпосты и биокомпосты, обогащенные минеральными элементами питания, в том числе микроэлементами. Хотя, надо сказать, их приобретение на стандартный огород в шесть соток может сильно ударить по бюджету.

Среди наиболее популярных универсальных удобрений органического происхождения можно выделить следующие марки:

• Универсале - органо-минеральное удобрение в гранулах, в состав которого входят гуминовые соединения, макро- и микроэлементы.
• суперкомпост «Пикса» в сущности представляет собой навоз и помет, обеззараженные по биотермической технологии.
• биогумус «Флора» - удобрение органического типа на основе очищенного куриного помета.
• «Исполин» для картошки и «Исполин» для овощных культур - серия гранулированных удобрений, при производстве которой используются разнообразные пищевые отходы и продукты жизнедеятельности .

Эти и подобные им удобрения применяют строго в соответствии с рекомендуемыми изготовителем дозировками. Для получения выраженного эффекта бывает достаточно внести от 5 до 10 килограммов магазинного био- или верми- компоста на сотку огородной площади во время осенней перекопки участка. Однако более экономично и рационально добавлять его в рядки по 25-50 граммов (порядка половины стакана) на погонный метр либо непосредственно в лунку по 10-15 граммов (около столовой ложки).

Другие распространенные - , солома и , также не лишены недостатков. Торф не менее чем на 75% состоит из органики, но содержит мизерно мало полезных микроорганизмов (почти стерилен) и обладает подкисляющими свойствами. В соломе и опилках очень много органического вещества в сухом виде, но при этом они обделены азотом. Так что при заделке в почву больших объемов этих удобрений без параллельного внесения азотной подкормки растения могут испытывать острое азотное голодание.

Органические удобрения являются источником питания растений и результатом повышения плодородия почвы. К органическим удобрениям относятся: навоз, компосты, торф, птичий помет, навозная жижа и др.

Органические удобрения: виды и внесение

Навоз

Навоз содержит все питательные вещества, необходимые растениям. В бесподстилочном навозе от 50 до 70% азота находится в аммиачной форме, которая хорошо усваивается растениями в первый же год внесения. Остальное количество – органически связанный азот – также используется растениями по мере минерализации органического вещества. Реакция бесподстилочного навоза близка к нейтральной или щелочная.

• В бесподстилочном навозе могут долго сохраняться патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Поэтому в личном хозяйстве бесподстилочный навоз необходимо компостировать с соломой, торфом или травой.
• Под влиянием навоза улучшаются физико-химические свойства почвы (тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми, а легкие песчаные – более связными), ее водный и воздушный режимы, снижается кислотность.
• Действие навоза на дерново-подзолистых суглинистых почвах продолжается 6-8 лет, на песчаных и супесчаных – 3-5 лет. По своему составу и удобрительной ценности навоз может быть различным, что определяется видом животного, качеством корма, применяемой подстилкой и способом хранения.

Лучшим считается навоз конский, затем – овечий, коровий и свиной.

Различают 4 стадии разложения навоза на соломенной подстилке — свежий, полуперепревший, перепревший и перегной.

• В свежем слаборазложившемся навозе солома незначительно изменяет цвет и прочность.
• В полуперепревшем она приобретает темно-коричневый цвет, теряет прочность и легко разрывается. Навоз теряет в этой стадии 10-30% сухого органического вещества.
• Перепревший навоз представляет собой однородную массу. В такой степени разложения он теряет до 50% сухого органического вещества.
• Наконец, перегной – это рыхлая темная масса. В таком состоянии навоз теряет 75% сухого органического вещества. Поэтому нецелесообразно доводить навоз до перепревшего состояния. Однако нельзя использовать под посадку и свежий навоз.

Под посадку навоз следует готовить заранее. Для этого его складывают в кучи или бурты высотой 1- 1,5 м при ширине 2 м и произвольной длине. Штабеля укрывают торфом или землей слоем до 20 см. При непродолжительном хранении можно сохранять навоз под полиэтиленовой пленкой. При уходе за растениями используют навоз разной степени разложения, ориентировочные дозы внесения – 4-6 кг/кв.м.

Перегной

Перегной используется на удобрение и в качестве мульчи. Доза расхода 2-3 кг/кв.м. Повторно навоз вносят через 2-3 года на песчаных и супесчаных почвах, через 4-5 лет – на суглинистых и глинистых почвах.

Птичий помет – полное, быстро- и сильнодействующее органическое удобрение с высоким содержанием азота, фосфора, калия, кальция, магния и микроэлементов. Помет пригоден для всех типов почв и плодово-ягодных культур. По удобрительной ценности он лучше навоза и других органических удобрений, так как питательные вещества в нем находятся в легкодоступных для растений формах.

При компостировании к помету добавляют торф, дернину, почвогрунты (на 1 часть сырого птичьего помета 1-2 части компонента). На 1 т массы используют 10-20 кг суперфосфата или 20-30 кг фосфоритной муки или 50 кг фосфогипса. Добавление 15-20 кг хлористого калия снижает потери азота. Доза внесения птичьего помета в 2-2,5 раза меньше, чем навоза крупного рогатого скота. Сухого помета применяют 0,2-0,3 кг/кв.м, сырого – до 1 кг/кв.м, компоста – 2-4 кг/кв.м.

Жидкие удобрения

• Большую бочку до половины закапывают в землю и на 1/4 заполняют удобрениями. Перегноя кладут больше, а птичьего помета – меньше.
• Затем бочку заливают водой до краев и содержимое несколько раз перемешивают в течение дня.

Не следует оставлять навозную жижу на несколько дней, чтобы избежать брожения. Для полива раствор коровяка разбавляют 4-5 частями воды, птичьего помета – 8-10 частями, конского навоза – 3-4 частями.

При внесении жидких удобрений поливать лучше чаще, но брать слабые растворы; удобрять только здоровые, укоренившиеся растения; поливать раствором только после дождя или предварительно промочив почву водой. Навозную жижу можно использовать для обогащения микрофлорой и питательными веществами сборных компостов. Для этого на каждые 10 л жижи добавляют 100-200 г суперфосфата и после сбраживания в течение 1-2 недель вносят жижу в бурт.

Торф

Торф богат азотом, но беден фосфором и калием. Азот, содержащийся в нем, находится в органических соединениях, которые мало усваиваются растениями, поэтому применение торфа малоэффективно. Чтобы повысить доступность азота для растений, торф компостируют с навозом, навозной жижей, фекалиями, зеленым удобрением и с минеральными удобрениями. В садах торф широко используется для мульчирования почвы . Но прежде чем слаборазложившийся торф использовать в качестве мульчи, его необходимо подготовить.

Торф складывают в штабеля до 1,5 м высотой, предварительно добавив на каждые 100 кг торфа 3 кг золы, или 2 кг фосфоритной муки, 10 кг навоза. В кислый торф добавляют известь: в верховой – 1 кг, в переходный – 0,5 кг.

Компостировать значит складывать. Компостируемый материал складывают в штабеля шириной 1,5-2 м, высотой 1-1,5 м, при произвольной длине. Выбранную в сухом месте площадку утрамбовывают и на нее подушкой высотой 20-30 см укладывают торф или землю. Компостируемый материал укладывают слоями.

• Для повышения питательности компостов добавляют (от массы компоста) 1,5-2% суперфосфата или фосфоритной муки, 0,5% калийной соли. В кислый материал добавляют 2-3% мела (гашеной извести не более 1,5%), вместо извести может быть использована зола (3-4%).
• Компост выдерживают 1-18 месяцев в зависимости от скорости разложения. В течение этого периода бурт увлажняют навозной жижей или водой, скороспелые компосты перелопачивают 1 раз, долгосозревающие – 3-4 раза.
• Компост готов, когда масса станет однородной и рассыпчатой. Компостируют также в траншеях и ямах.

Фекалии – это твердые и жидкие экскременты человека, быстродействующие органические удобрения. В санитарном и агрономическом отношении лучшим способом использования фекалий является приготовление компостов с торфом, соломой, опилками и всеми видами растительных отбросов. К торфу добавляют фекалии в количестве от 30 до 40% и 2-3% фосфоритной муки или извести от массы торфа.

На площадку шириной 2 м укладывают торф слоем 30-40 см, затем поливают его разбавленной в воде фекальной массой и укладывают новый слой торфа. И так до высоты 1-1,5 м. Через 1,5-2 месяца после закладки компостную кучу перемешивают.

Важно, чтобы в фекальных компостах температура поднялась до 55-60°С. Под действием высокой температуры погибают некоторые возбудители болезней. Созревает торфокомпост через 2,5-3 месяца, но лучше использовать эти компосты на 2–ой год после закладки.

По своему удобрительному действию торфофекальный компост не только не уступает навозу, но даже превосходит его. Каждый килограмм может быть приравнен к 1,5 кг навоза крупного рогатого скота. Фекалии используют также для приготовления сборных компостов из трудноразлагающихся материалов (сорные травы, солома, опилки). Укладывают их на слой из перегнойной земли (10-15 см) или торфа (20-30 см), сверху поливают разбавленными в воде фекалиями и т.д.

Если компостируемый материал беден известью, то добавляют известь или золу – 2-3% от всей массы. Сверху бурт закрывают землей или торфом. При перемешивании бурта через 1,5-2 месяца в него добавляют фекалии или воду, компост будет готов через 7-12 месяцев.

• Скороспелый компомос готовят из отбросов, которые легко и быстро разлагаются.
• На слой земли в 25 см кладут такой же слой отбросов и посыпают известью слоем не толще 2 см. На известь снова насыпают землю и отбросы.
• Через месяц после закладки бурт перелопачивают. В конце лета этим компостом уже можно пользоваться для удобрения почвы.

Торфоминеральные аммиачные удобрения (ТМАУ)

Торфоминеральные аммиачные удобрения – сложные органоминеральные удобрения, приготовленные в промышленных условиях. В концентрированных ТМАУ на 1 т торфа приходится 40 кг аммиачной воды, 30 кг фосфоритной муки, 20 кг суперфосфата и 20 кг хлористого калия.

Торфоминеральные удобрения хранят в буртах, применяют в основном под весеннее рыхление почвы для подкормки растений. Доза концентрированных ТМАУ около 1 кг/кв.м, обычных – 2-2,5 кг/кв.м.

Местные удобрения

Сапропель – органические и минеральные отложения пресноводных водоемов (прудов и озер). В сыром виде – желеобразная масса темной окраски. Сапропель содержит 15-30% и более органического вещества, небольшое количество фосфора и некоторые витамины и биостимуляторы, а также азот в малодоступной для растений форме. Состав микроэлементов в нем отличается большим разнообразием, хотя их количество равно или чуть больше, чем в почве.

• Применяют сапропель в сыром и компостированном видах. Сырой сапропель перед внесением проветривают, вносят в почву
  от 2 до 10 кг/кв.м.
• При компостировании на 1 т сапропеля добавляют 2 т навоза, 2 т фекалий, или навозной жижи. Доза внесения компоста в почву 6-7 кг/кв.м. Особенно рекомендуется использование сапропеля и компостов из него на песчаных и супесчаных почвах.

Зола

Зола – ценное удобрение. В древесной золе содержится 2-11% фосфора, 4-36% калия, 4-40% кальция. Богата элементами питания зола соломы злаковых растений. В золе из торфа мало калия и фосфора, поэтому ее используют как известковое удобрение, а зола от каменного угля для удобрения не пригодна.

Средняя доза внесения растительной золы составляет 3 кг/10 кв.м, древесной – 7 кг/10 кв.м, торфяной – 10 кг/10 кв.м. Вносят ее весной или осенью. Зола улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность; питательные вещества, находящиеся в ней, хорошо усваиваются растениями. Однако после известкования почвы золу применять не следует.

Зола не содержит азота, поэтому ее вносят в сочетании с азотными удобрениями. При этом золу не смешивают с азотными и органическими удобрениями, их вносят и заделывают в почву поочередно.

При добавлении в компосты зола способствует ускорению процессов разложения в компостируемой массе. На это удобрение отзывчивы малина , смородина, земляника . Золу хранят в сухих помещениях в плотной таре. Сырая зола теряет питательные свойства, но пригодна для известкования.

Дерновая земля приготавливается из дерна. Летом дерн срезают пластами от 5 до 12 см толщиной, в зависимости от мощности почвенного слоя, но чем тоньше срезан дерн, тем ценнее получается удобрение.

• Пласты складывают в штабеля высотой до 1 м, трава к траве, с прослойками из коровьего навоза и добавлением извести. Верх штабеля укладывают с небольшим углублением, в котором могла бы задерживаться дождевая или поливная вода. Для ускорения поливают навозной жижей или водой.
• Дерновую землю используют для подсыпки при окучиванииземляники и под другие ягодные растения, для засыпки посадочных ям.

• Древесные лпилки вносят в тяжелую глинистую почву в качестве рыхлящего материала. В опилки добавляют минеральные удобрения: на 1 ведро 30 г мочевины или 70 г сульфата аммония, 20 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 120-150 г молотого мела или гашеной извести.
• После перемешивания опилки с удобрениями вносят в почву из расчета 3-4 ведра на 1 кв.м или в компост слоем 10-15 см.

Зеленое удобрение представляют собой зеленую массу растений, заделываемую в почву с целью обогащения ее органическим веществом и легкодоступными питательными элементами. Сидераты улучшают физические свойства почв, особенно легких. По своему действию близки к навозу, но бедны фосфором и калием.

На зеленое удобрение высевают фацелию в период 1-15 июля, горчицу белую или черную 1-31 июля, вику с овсом с 20 июня по 15 июля, клевер белый, райграс, сурепицу или другие травы. Донник или клевер высевают ранней осенью, после перезимовки в первую половину лета они образуют большую зеленую массу. Перед посевом сидератов почву рыхлят с заделкой мочевины, суперфосфата и калийной соли по 600 г каждого на 100 кв.м.

Заделывают зеленую массу в почву в период цветения растений на песчаных почвах на глубину 18-20 см, на суглинках на 12-15 см. Одновременно вносят суперфосфат (двойной) и калийную соль или хлористый калий по 600 г каждого удобрения на 100 кв.м. Сидерацию применяют при окультуривании почвы участка перед посадкой овощных или плодово-ягодных растений.

Интересное по теме

Органические удобрения положительно влияют на физико-химические свойства плодородного слоя земли, повышая эффективность использования минеральных удобрений. Органические удобрения включают в себя все нужные для питания растений вещества и микроэлементы, являясь комплексными подкормками, в отличие от минеральных, которые, как правило, состоят из какого-нибудь одного элемента.

Виды органических удобрений

Существуют следующие виды органических удобрений:

• Навоз.
• Перегной.
• Птичий помет.
• Торф.
• Древесные опилки.
• Компост.
• Зола.

Несмотря на положительные полезные характеристики органических удобрений, несоблюдение норм и правил их внесения может привести к нанесению вреда почве и растениям. Правильный же подход к этому вопросу обеспечит получение максимальной пользы от таких удобрений.

Коровий навоз

Он является одним из наиболее распространенных видов органики, поскольку способен значительно улучшить структуру земли, сделать ее более воздухопроницаемой и влагоемкой. Характерной особенностью этого удобрения считается его довольно длительный срок действия - до 7 лет. Найти такое удобрения достаточно легко, в отличие, например, от торфа. В это же время многие садоводы и огородники не знают и о коварной стороне этого удобрения:

• Внесение коровьего навоза должно осуществляться строго по определенным нормам. Как правило, это приблизительно 35 тонн на 1 гектар. Удобрение вносится не чаще, чем 1 раз в 4 года. Из этого следует, что на 1 кв. м участка вносится не более 4 кг. Ежегодное же внесение коровьего навоза приводит к переизбытку веществ в почве, в особенности, азота. При обильных поливах органические остатки разлагаются более интенсивно, что приводит к высвобождению большого количества азота, а это, в свою очередь, перенасыщает наши овощи нитратами.

Внесение навоза допускается только после того, как он хорошо перепреет, поскольку свежий навоз является источником различных болезней, вредителей, а также он содержит семена сорняков, которые доставляют немало хлопот огородникам.

• Помимо этого, при первичном разложении свежего навоза выделяются в большом количестве газ и тепло, которые, сочетаясь с азотом, подталкивают еще не успевшее вызреть растение к усиленному росту. Это приводит к его ослаблению и неспособности формирования пригодного к длительному хранению урожая.
• При удобрении коровьим навозом кислых почв следует помнить, что он закисляет землю еще больше. В таких случаях более предпочтителен конский навоз, или коровий навоз следует совмещать с известкованием.
• Если навоз вносится в посадочную яму, нужно следить за тем, чтобы не было контакта навоза с корнем растения во избежание ожога, который замедлит развитие саженца.

Птичий помет

По своей питательной ценности птичий помет сравнивается с комплексными минеральными удобрениями. В нем содержится азот, калий, магний и фосфор, а также бактериофаги, что позволяет одновременно и удобрять, и обеззараживать землю, поскольку бактериофаги успешно подавляют множество возбудителей болезней. В то же время существует ряд правил по применению этого вида удобрения:

• В птичьем помете содержится мочевая кислота в большом количестве, поэтому вносят ее не в свежем виде, а в сочетании с дерниной или торфом. Также можно приготовить настойку помета на воде, которую необходимо выдержать 10 дней. Смесь вносится в хорошо увлажненную землю и начинает действовать не ранее, чем через неделю. Поэтому сверху рекомендуется присыпать небольшим слоем земли.
• Как и многие органические удобрения, птичий помет можно вносить в качестве основного удобрения. В этом случае норма внесения - до полутора кг на 1 кв. м. Действует такая заправка до 3-х лет. Весной и летом можно подкармливать растения три раза на сезон.

Торф

Торф не особенно популярен среди огородников, хотя он не хуже навоза способен разрыхлить почву и улучшить её водопоглотительные свойства. Отличается торф своей достаточной бедностью питательных веществ и скупостью на отдачу азота. В связи с этим его применяют в качестве компоста, добавляя его к органическим минеральным добавкам.

Торф редко вносят в свежем виде - его необходимо предварительно выветрить (3 недели) для перехода на воздухе вредных закисных соединений алюминия и железа в обезвреженные оксидные формы. Для предотвращения оттягивания влаги из почвы, рекомендуется вносить увлажненный до 60% торф.

Если по каким-то причинам у вас отсутствуют дополнительные органические удобрения для огорода и вы решили применить торф как основное удобрение, то необходимо в таком случае заделывать его на полный штык лопаты. Вносить торф можно как в весеннее, так и в осеннее время года. Следует знать, что торф бывает трех видов: верховой, промежуточный и низинный. Два последних используют в качестве удобрения, а верховой применяют для укрытия растений зимой.

У торфа есть важная особенность: он склонен закислять почву. При внесении его в кислый грунт, рекомендуется использовать для раскисления золу, доломитовую муку или известь.

Опилки

Это одно из наиболее доступных для садоводов удобрений. Существуют определенные правила применения опилок, несоблюдение которых приведет к нанесению вреда плодородной способности почвы. В связи с этим бездумно использовать опилки не следует.

Главным правилом использования опилок является категорический запрет внесения в почву свежего сырья. Дело в том, что «молодые» опилки очень опасны. При внесении их в почву они вытягивают влагу и азот, из-за чего растения могут серьезно пострадать. Поэтому опилки должны хорошо перепреть или их можно смешать с мочевиной (один стакан на три ведра сырья).

При внесении опилок в кислые почвы рекомендуется смешивать их с известью в связи с подкисляющими свойствами этого вида удобрения.

Компост

В домашних условиях можно заготавливать органические удобрения своими руками. Так, например, для приготовления компоста потребуется компостная яма и огородные растительные отходы.

Это органическое удобрение по праву можно считать полноценной заменой перегноя. Компост содержит азот, кальций, фосфор, и различные микроэлементы. Он положительно влияет на жизнедеятельность полезной микрофлоры.

Ни в коем случае не следует вносить в почву полузрелый компост в связи с содержанием в нем болезнетворных организмов и семян сорняков. Тем не менее, подкармливать полузрелым компостом рассаду допускается.

Этот вид удобрения на первом году зрелости богат азотом. Не рекомендуется в течение первых нескольких лет после его внесения сеять растения, склонные накапливать нитраты. К таким растениям относятся редис, свекла, салат. Следует знать, что компост небогат на содержание магния и кальция, которые желательно использовать дополнительно.

Также в компосте любит обитать вредное насекомое медведка и, в случае ввоза его с чужого огорода, следует выяснить, нет ли там таких вредителей.

Зола

Ни для кого не секрет, что зола - это прекрасное органическое удобрение. Однако не все знают, что она имеет некоторые особенности, незнание которых может нанести вред почве на вашем участке.

Зола богата содержанием калия, магния, фосфора, железа, бора, молибдена, марганца и других элементов, однако, она не содержит азота. В связи с этим в почву нужно вносить удобрения, которые содержат азот. Следует помнить, что одновременное внесение золы и азотосодержащих удобрений провоцируют образование вредного для растений аммиака.

Зола - мощный раскислитель почвы, и поэтому при внесении её в слабокислую землю необходимо делать это очень аккуратно. Также нельзя вносить золу для подкормки молоденькой рассады, которая еще не имеет 3-х листочков.

Подкормка органическими удобрениями

Для каждого вида растения подкормка органическими удобрениями имеет свои индивидуальные особенности:

• Огурцы благодарно отзываются на подкормки навозной бражкой, то есть, перебродившей на солнце воды с навозом.
• Капуста за период вегетации требует две подкормки древесной золой.
• Морковь в случае слабо развивающихся посевов благодарно откликается на подкормку растворами птичьего помета или навозной жижи. Причем первая подкормка должна быть произведена в фазе 3-4 листочков.
• Томаты. Первая подкормка органическими удобрениями производится спустя 20 дней после того, как была высажена рассада, вторая - в период распускания цветочных кистей, а третья - при общем обильном цветении кустов. В качестве удобрения отлично подходит жидкий коровяк.
• Баклажаны подкармливают через две недели после того, как была высажена рассада, а затем - в период цветения. Такое удобрение для овощных культур , как навозная жижа и куриный помет, прекрасно подходит для баклажанов.

Имея исчерпывающую информацию о том, какие бывают виды органических удобрений, и какая у них характеристика, вырастить прекрасный урожай на своем участке не составит большого труда даже начинающему огороднику. Щедрого вам урожая!

Какими органическими удобрениями Вы подкармливаете культуры на своем огороде? Поделитесь своим опытом в

Состав навоза зависит от вида жи­вот­но­го, его кор­ма, под­стил­ки, спо­со­ба хра­не­ния и сте­пе­ни раз­ло­же­ния. Азо­та боль­ше со­дер­жит­ся в ове­чь­ем и кон­с­ком на­во­зе, а так­же на­во­зе на тор­фя­ной под­стил­ке.

Химический состав свежего навоза, % :

Ниже состав свежего навоза по другим данным,в % :

Составные части	Навоз на соломенной подстилке					Навоз на торф. подстилке
	смешанный	конский	коровий	овец	свиней	конский	коровий
Вода	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Органика	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Азот (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Фосфор (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Калий (К2О)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Известь (СаО)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
Магний (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Сернистая кислота (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Кремниевая кислота (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Окись железа и алюминия (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

По сте­пе­ни раз­ло­же­ния на­воз раз­ли­ча­ют на све­жий, по­лу­пе­реп­рев­ший, пе­ре­прев­ший и пе­ре­гной.

• Свежий навоз. со­ло­ма не­зна­чи­тель­но ме­ня­ет цвет и проч­ность. Вод­ная вы­тяж­ка (вода, про­пу­щен­ная че­рез на­воз) – крас­но­ва­то-жел­то­ва­то­го или зе­ле­но­ва­то­го цве­та.
• Полуперепревший на­воз. Со­ло­ма име­ет тем­но-ко­рич­не­кый цвет и лег­ко раз­ры­ва­ет­ся. Вод­ная вы­теж­ка из него тем­но­го цве­та.
• Перепревший на­воз. Нельзя об­на­ру­жить от­дель­ные со­ло­ми­ны. Пред­став­ля­ет со­бой од­но­род­ную чер­ную ма­жу­щу­ю­ся мас­су. Вод­ная вы­тяж­ка из него бес­цвет­ная. Перегной. Од­но­род­ная рых­лая зем­ли­с­тая масса, тем­но-ко­рич­не­во­го цве­та.

Изменение состава навоза в зависимости от степени разложения:

Полуперепревший навоз, находившийся какое-то время в навозохранилище или буртах, теряет свой первоначальный цвет, так как солома в нем приобретает темно-коричневую окраску. В состав полуперепревшего навоза входит примерно 75% воды, 0,5% азота, 0,3% фосфора, 0,4% калия, или, если пересчитать на килограммы, с 10 кг навоза вносится в среднем 50 г азота, 25 – 30 г фосфора, 40 – 50 г калия.

Перепревший навоз, так же как перегной, представляет собой однородную массу, это продукты глубокого разложения органического вещества, и в некоторых случаях рекомендуется использовать именно эти группы навоза.

Хранение навоза

Существуют следующие способы хра­не­ния на­во­за.

• Горячий (рыхлая ук­лад­ка). На­воз рых­ло ук­ла­ды­ва­ют в шта­бе­ля ши­ри­ной 2–3 м и вы­со­той 1,5–2 м. При этом со­зда­ют­ся благоприятные ус­ло­вия для аэроб­ных бак­те­рий, и тем­пе­ра­ту­ра на­во­за под­ни­ма­ет­ся до 70°. Через 3-4 ме­ся­ца мо­жет по­те­рять­ся (пе­ре­преть) 1/2–­­1/3 часть су­хо­го орга­ни­чес­ко­го ве­ще­ства. Этот спо­соб при­ме­ня­ют, ког­да тре­бу­ет­ся в ко­рот­кий срок по­лу­чить хо­ро­шо раз­ло­жив­ший­ся на­воз.
• Холодный (плотная ук­лад­ка). На­воз плот­но ук­ла­ды­вют в шта­бе­ля ши­ри­ной не ме­нее 2-3 м и вы­со­той 1,5-2 м. Пос­ле ут­рам­бо­ва­ния мас­сы шта­бе­ля сверху на­кры­ва­ют, что­бы умень­шить по­ступ­ле­ние воз­ду­ха и со­кра­тить потери азо­та. При этом раз­ло­же­ние, за ис­клю­че­ни­ем по­вер­х­но­с­т­ных сло­ев, про­ис­хо­дит в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях (без до­с­ту­па воз­ду­ха) при тем­пе­ра­ту­ре 20-25° зи­мой и 30-35° ле­том. Раз­ло­же­ние про­ис­хо­дит мед­лен­нее, чем при го­ря­чем спо­со­бе. Све­жий на­воз пре­вра­ща­ет­ся в по­лу­пе­реп­рев­ший че­рез 3-5 ме­ся­цев, а в пе­ре­прев­ший – че­рез 7-6 ме­ся­цев. За 3-4 ме­ся­ца на­воз те­ря­ет 1/9–1/10 часть су­хо­го ве­ще­ства. Этот спо­соб наи­бо­лее при­ем­ле­мый.
• Горяче-уплотненный (рыхлая с уп­лот­не­ни­ем укладка). Све­жий на­воз ук­ла­ды­ва­ют сна­ча­ла рых­ло мет­ро­вым сло­ем ши­ри­ной 2-3 м, а на 3–5-й день, ког­да на­воз ра­зог­ре­ет­ся до 50-60°, его силь­но уп­лот­ня­ют и на него та­ким же об­ра­зом ук­ла­ды­ва­ют сле­ду­ю­щие слои, пока вы­со­та шта­бе­ля не до­с­тиг­нет 1,5-2 м. Пос­ле уп­лот­не­ния на­воз раз­ла­га­ет­ся в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях при тем­пе­ра­ту­ре 30-35°. По­лу­пе­реп­рев­ший на­воз об­ра­зу­ет­ся че­рез 1,5-2 ме­ся­ца, пе­ре­прев­ший – че­рез 4-5 ме­ся­цев. Этот спо­соб хра­не­ния при­ме­ня­ют в слу­ча­ях, ког­да в на­во­зе име­ют­ся воз­бу­ди­те­ли бо­лез­ней или не­об­хо­ди­мо ус­ко­рить его раз­ло­же­ние.

Добавки к навозу

Навоз бу­дет луч­ше, если при ук­лад­ке его до­ба­вить (послойно че­рез 15-20 см) су­пер­фос­фат (до 2% от веса) или 3-5% фос­фо­рит­ной (или ко­с­тя­ной) муки. На­воз бу­дет хра­нить­ся луч­ше, если его ком­по­с­ти­ро­вать с тор­фом. Если нет торфа, его мож­но за­ме­нить поч­вой, но ее дол­ж­но быть мень­ше – 20-30% от веса на­во­за. Сверху и сбо­ков кучу по­лез­но об­ло­жить дер­ном.

Применение навоза

Под яровые куль­ту­ры на­воз луч­ше за­па­хи­вать осенью, за ис­клю­че­ни­ем легких почв. Перегной сле­ду­ет вно­ситьб вес­ной. Навоз при вне­се­нии не­об­хо­ди­мо сра­зу за­па­хать (чтобы умень­шить по­те­ри орга­ни­ки и азо­та). Запахивают навоз на глу­би­ну па­хот­но­го слоя (на тя­же­лых по­чвах не­сколь­ко мельче, чем на лег­ких). Бо­лее раз­ло­жив­ший­ся навоз за­па­хи­ва­ют на мень­шую глубину.

При не­до­стат­ке на­во­за его мож­но за­де­лы­вать в лун­ки или гнез­да в по­ло­вин­ной нор­ме. Перепревший навоз полезно вносить и при посадке деревьев и кустарников из расчета 5-10 кг в посадочную яму.

Дозы определяют в за­ви­си­мо­с­ти от культур, и исходя из норм ис­поль­зо­ва­ния ра­с­те­ни­я­ми пи­та­тель­ных ве­ществ в пер­вый год пос­ле за­паш­ки. На ме­нее окуль­ту­рен­ных по­чвах, во влаж­ных и хо­лод­ных рай­о­нах дозы на­во­за обыч­но более вы­со­кие.

Использование растениями из навоза в первом году части питательных веществ

В пер­вый год пос­ле запаш­ки на­во­за использование питательных ве­ществ из него, в зависимости от вида на­во­за, осо­бен­но­с­тей куль­тур, составляет часть порядка 8-38% азота, 30-55% фос­фо­ра, 46-80% калия (см. таблицу).

Навоз	N, г/кг навоза	Р, г/кг	К, г/кг
Свежий навоз на соломенной подстилке
коровий	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
конский	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
свиней	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
овец	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
То же, на торфяной подстилке
коровий	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
конский	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* В скобках даны средние значения (г/на 1 кг.навоза). Действие навоза продолжается на легких песчаных по-чвах 3-4 года, на глинистых 6-10 лет.

Для удоб­ре­ния луч­ше ис­поль­зо­вать пе­ре­прев­ший или, хотя бы, по­лу­пе­реп­рев­ший на­воз, а под по­сад­ку (по­сев) – толь­ко пе­ре­прев­ший, а луч­ше пе­ре­гной. В све­жем со­ло­ми­с­том на­во­зе ко­ли­че­ство до­с­туп­но­го для ра­с­те­ний азо­та не­до­ста­точ­но, осо­бен­но в пер­вые два ме­ся­ца пос­ле вне­се­ния его в по­чву.

Кон­с­кий и ове­чь­ий на­воз раз­ла­га­ет­ся бы­с­т­рее, вви­ду чего его це­ле­со­об­раз­но при­ме­нять на тя­же­лых по­чвах, где раз­ло­же­ние орга­ни­чес­ко­го ве­ще­ства про­ис­хо­дит мед­лен­но.

На­уч­ные ис­сле­до­ва­ния и прак­ти­ка сви­де­тель­ству­ют, что из­бы­ток нит­ра­тов в ово­щах не­ред­ко свя­зан с чрез­мер­ным вне­се­ни­ем све­же­го (не­раз­ло­жив­ше­го­ся) на­во­за. В не­ко­то­рых слу­ча­ях при вне­се­нии в по­чву све­же­го на­во­за из нее вы­де­ля­ет­ся ам­ми­ак, яв­ля­ю­щий­ся ток­сич­ным для ра­с­те­ний; ли­с­тья увя­да­ют и впос­лед­ствии усы­ха­ют. В та­ких слу­ча­ях на­воз надо по­бы­с­т­рее за­сы­пать поч­вой.

Навозная жижа

Навозная жижа (коровяк) – по­лу­жид­кий и жид­кий на­воз, – это быстро­дей­ству­ю­щее азот­но-ка­лий­ное удоб­ре­ни.

Из многих анализов мочи и навозной жижи рогатого скота и лошадей как средние можно предложить следующие:

Из этих данных видно, что как моча, так и навозная жижа могут быть отнесены к азотистым и вместе с тем калийным удобрениям, что в моче фосфорной кислоты совсем нет, а в навозной жиже очень мало, что моча, просачиваясь сквозь подстилку, лишается значительной части азота и кали, а приобретает весьма немного фосфорной кислоты. Но кроме того, такое изменение мочи указывает вообще на легкость потери азота как в ней, так и в навозной жиже.

Навозную жижу це­ле­со­об­раз­но ис­поль­зо­вать для ком­по­с­ти­ро­ва­ния с тор­фом и раз­ны­ми ра­с­ти­тель­ны­ми от­хо­да­ми, а так­же для под­кор­м­ки (0,5–1 кг/кв.м). Для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов и под­кор­м­ки ра­с­те­ний жижу раз­во­дят во­дой в 3-5 раз. Что­бы по­вы­сить эф­фек­тив­ность ра­ство­ра жижи, на вед­ро ра­ство­ра до­бав­ля­ют фос­фор­ное удоб­ре­ние (6–10 г Р).

Как удобрение навозную жижу в первую очередь можно вносить как основное удобрение под все растений, из расчета 200- 300 кг на 100 м.

Используют ее и при подкормках всех декоративных и овощных культур (50-70 кг на 100 м2). Особенно она эффективна при азотном голодании растений.

При подкормках навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1: 5 или 1: 7 в зависимости от ее концентрации. Подкормки фр-яг и офощных культур проводить не позже, чем за месяц до уборки урожая.

Экстракты из навоза

В магазинах среди товаров для садоводов можно увидеть канистры с экстрактом из коровьего или конского навоза. Реклама говорит, что эти экстракты вполне могут заменить несколько тонн навоза и даже лучше навоза, поскольку они обогащены различными необходимыми растению добавками.

Жидкие органические удобрения типа навозных экстрактов предназначены для питания растений. Если основной запас элементов питания растений содержится в гумусе, то жидкие удобрения используются для подкормки в те периоды, когда растения этого требуют. Они не служат пищей для почвенной микрофлоры и не способствуют пополнению запасов гумуса. Для подкормки растений экстракты навоза и другие жидкие органические удобрения лучше, чем минеральные, так как элементы питания растений содержатся в них в более сбалансированном виде и кроме того, они не наносят почвенной микрофлоре такой вред, как минеральные удобрения особенно в высоких дозах. Однако надо всегда помнить, что экстракты из навоза очень богаты растворимым азотом и поэтому применять их надо умеренно и только в определенные периоды развития растений. В перепревшем навозе азот переходит в нерастворимую форму и поэтому нет опасности передозировки.

Таким образом: навоз – питание для почвы, экстракты из навоза – питание для растений и заменять друг друга они не могут.

Фекалии

Это быстро и сильно действующее удобрение, богатое азотом и фосфором. Сред­ний химический состав фекалий:

Одним взрос­лым че­ло­ве­ком за год вы­де­ля­ет­ся око­ло 500 кг фе­ка­лий (450 л мочи и 50 кг кала). Луч­ше, ког­да фе­ка­лии в выг­реб­ных ямах си­с­те­ма­ти­чес­ки за­сы­па­ют тор­фя­ной крош­кой или землей, либо их смесью (каждый раз 1 стакан или больше), которая ус­т­ра­ня­ет не­при­ят­ный за­пах и пре­пят­ству­ет раз­мно­же­нию мух.

В те­че­ние 6 ме­ся­цев из фе­ка­лий мо­жет по­те­рять­ся бо­лее 60% азо­та. Надо иметь в виду так­же, что они мо­гут со­дер­жать яйца гли­с­тов. Что­бы со­хра­нить азот и унич­то­жить воз­бу­ди­те­лей бо­лезнй, фе­ка­лии ис­поль­зу­ют в ос­нов­ном для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов, луч­ше с тор­фом. Хороший перегной получается при компостировании сухих листьев или дерна, сложенного послойно и обильно политых фекалиями. Смесь фе­ка­лий с зем­лей до нуж­ной тем­п­е­ра­ту­ры не ра­зог­ре­ва­ет­ся, по­это­му ее надо про­дер­жать не ме­нее 3 лет.

Уриной (мочой), собранной от 50 человек можно удобрить один гектар земли, что эквивалентно добавлению 120-150 кг азота на гектар. Другими словами, урины, ежедневно собранной от одного челевека хватит для удобрения 1 кв м поля. Для почв,бедных азотом, можно использовать и больший объем в несколько заходов.

Вносить фе­ка­лии не­пос­ред­ствен­но в по­чву не сле­ду­ет, осо­бен­но под овощ­ные куль­ту­ры, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся в сыром виде. Из са­ни­тар­ных со­об­ра­же­ний вносить фекальные удоб­ре­ния в по­чву луч­ше осе­нью (1,5–2 кг/кв.м). Удобряют смесью, состоящей из 1 части фекалий и 3-4 частей торфа. Хорошие результаты получаются при удобрении песчаных и легких суглинистых почв. Вносить в почву (особенно в глинистую, где это удобрение приводит к образованию почвенной корки) лучше в лунки или бороздки с последующей засыпкой землей.

Различные пути использования урины как удобрения:

• Добавление урины без разбавления. До посева урина может дбавляться без разбавления. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев. Также урина может дбавляться для увлажнения компоста.
• Добавление урины с разбавлением. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой в соотношении 1 к 4 до 10 для удобрения растений. Безопасным является добавление 1 к 7 (1 часть урины на 7 частей воды) для всех растений.

После удобрения рекомендуется засыпать участок землей или листвой во избежание испарения.Чтобы не произошло загрязнения, рекомендуется использовать урину только во время вегетационного периода,то есть весной или летом, для озимых культур – ранней осенью. Нельзя использовать удобрение в зимнее время!

Пудр-клозет (сухой туалет)

В не­боль­ших до­маш­них убор­ных ча­с­то исполь­зу­ют пудр-кло­зет (с под­сып­кой тор­фя­ной крош­ки) или со­вре­мен­ные био­ту­а­ле­ты. В ка­че­стве пудр-кло­зе­та ис­поль­зу­ют пла­с­т­мас­со­вый кон­тей­нер, на дно ко­то­ро­го в на­ча­ле на­сы­па­ют не­боль­шой (2-4 см) слой тор­фа. Для удоб­ства в ра­бо­те бо­лее круп­ный кон­тей­нер мож­но по­ста­вить на ось с дву­мя съем­ны­ми ко­ле­са­ми.

Тор­фа для за­сып­ки надо столько, что­бы смесь по­лу­ча­лась не ма­жу­ща­я­ся, а рас­сып­ча­тая (тог­да ее лег­че уда­лить из кон­тей­не­ра (ямы). В сред­нем в год на од­но­го че­ло­ве­ка тре­бу­ет­ся, как ми­ни­мум, (су­хой тор­фя­ной крош­ки): сфаг­но­во­го 100 кг, лу­го­во­го 300 кг. По воз­мож­но­с­ти эти дозы уве­ли­чи­ва­ют в 2-3 раза.

Если нет тор­фа, для при­сып­ки мож­но ис­поль­зо­вать опил­ки, мелкие стружки (от эл-рубанка), со­ло­мен­ную рез­ку, су­хую ли­ству, под­су­шен­ный пру­до­вой ил, а для пудр-кло­зе­та даже ого­род­ную зем­лю.

Компостированные фекалии – это качественный перегной.

Свежие фекалии содержат патогены(болезнетворные бактерии и вирусы. Поэтому перед употреблением на поле или в саду они должны пройти обработку. Компостированные фекалии безопасны для использования и они:

• улучшают структуру земли,
• улучшают качество земли,
• хорошее удобрение (фосфор, калий, магнезиум).

Какое количество компоста нужно испольовать?

Человеческие отходы за год содержат только 0,5 кг азота, 0,2 кг фосфора и 0,17 кг калия. Поэтому компост лучше использовать как улучшитель почвы, чем как удобрение, и может быть добавлен в довольно больших количествах:

• 1-2 литра компоста на кв метр земли,
• 2-3 литра/кв м для растений с высоким потреблением азота, как картофель и лук,
• 3-4 литра/кв м для растений с очень высоким потреблением азота, как кукуруза, помидоры,
• 1 часть компоста, смешанная с 1 частью земли для балконных растений.

«Отсад»

Осадок сточ­ных вод на по­лях оро­ше­ния («от­сад») со­дер­жит по срав­не­нию с фе­ка­ли­я­ми мень­ше пи­та­тель­ных ве­ществ. В за­ви­си­мо­с­ти от влаж­но­с­ти осад­ка и удоб­ря­е­мой куль­ту­ры, дозы осад­ков от 2 до 10 кг/кв.м.

Птичий помет

Птичий помет является полным быстродействующим удобрением, так как в нем питательные вещества находятся в легкодоступной форме. Со­став его ме­ня­ет­ся в за­ви­си­мо­с­ти от вида птиц, их воз­ра­с­та и кор­ма. По хи­ми­чес­ко­му со­ста­ву он в 3-4 раза бо­га­че, чем ко­ро­вий на­воз.

В 10кг куриного помета содержится в среднем 220 г азота, 180 г фосфора и 110 г калия. Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормок плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут. Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:1. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2м2. Птичий помет можно применять и осенью при перекопке сада в норме 250-300 г на 1 м2.

Составные вещества (%):

Помет кур содержит значительно больше питательных веществ, чем помет уток и гусей. От одной курицы можно получить в год до 6 кг, утки 8 ru, гуся 11 кг. помета. Если нет сво­их птиц, по­мет мож­но при­об­ре­с­ти на пти­це­фаб­ри­ках. Здесь его об­ра­ба­ты­ва­ют при вы­со­кой тем­пе­ра­ту­ре или ком­по­с­ти­ру­ют.

Применение помета

Пи­та­тель­ные ве­ще­ства помета бы­с­т­ро ра­ство­ря­ют­ся в воде, лег­ко ус­ва­и­ва­ют­ся. Кро­ме того, они выс­во­бож­да­ют­ся по­сте­пен­но и по­это­му, в от­ли­че от ми­не­раль­ных удоб­ре­ний, со­хра­ня­ю­т­.­с­вое дей­ствие 2-3 года (что не­об­хо­ди­мо учи­ты­вать при вне­се­нии по­ме­та).

Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормки плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут (по другим источникам настаивать птичий помет с водой, чтобы он перебродил, нецелесообразно – потери азота составят 50%). Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:10 – 1:12. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2 кв.м.

Птичий помет можно применять и осенью при перекопке почвы в норме 1-1,5 кг сы­ро­го по­ме­та (или 0,6-0,8 су­хо­го) или в мень­ших до­зах: 0,3-0,5 сы­ро­го по­ме­та (0,2-0,3 су­хо­го), для вне­се­ния в бо­роз­ды, лун­ки – 0,08-0,1 кг. Для жидких подкормок (0,05-0,1 кг) помет разбавляют водой непосредственно перед внесением в почву в соотношении 1:10 или 1:12 и тщательно перемешивают. ри­ме­ня­ют в ос­нов­ном для под­кор­м­ки.

Ово­щам, тре­бу­ю­щим боль­ше ка­лия (кар­то­фель, не­ко­то­рые кор­неп­ло­ды и др.), де­фицит его вос­пол­ня­ют до­бав­кой удоб­ре­ния, на­при­мер 100 г хло­ри­с­то­го ка­лия на 1 кг по­ме­та. Од­на­ко надо по­мнить, что пе­ре­до­зи­ров­ка по­ме­та опас­на, так как в ре­зуль­та­те ее – на­коп­ле­ние нит­ра­тов в ово­щах. Что­бы ус­т­ра­нить вред­ней дей­ствие по­ме­та, его вно­сят вме­с­те с со­ло­мой, тор­фом или опил­ка­ми в со­от­но­ше­нии 3:1.

Дозы птичьего помета под овощные культуры , кг/кв.м (по А.Попову):

Культура	1	2	3
Ка-пу-с-та б/коч	0,6-0,8 (весной или осе-нью)	0,5	4-8 л на кв.м
Тык-вен-ные. то-ма-ты	1,5-2 (вес-ной)	0,8-1	14-18 л/кв.м
Кор-неп-ло-ды	0,9-1 (толь-ко се-нью)	0,5-0,6	10-15 л на кв.м
Лук, чеснок	0,9-1 (осе-нью)	0,4-0,5	5-10 л на кв.м
Зе-лен-ные	1-1,2 (осе-нью)	0,5-0,6	на вно-сят
Картофель	1,2 (весной)	не вносят	не вносят
1 - Дозы (кг/кв.м) сырого (све-же-го) по-ме-та с под-стил-кой при основной об-ра-бот-ке по-чвы 2 - То же, дозы сы-ро-го чи-с-то-го по-ме-та 3 - Дозы жидких подкормки на-сто-ем: 1 часть чи-с-то-го по-ме-та за-ли-ва-ют 100 ча-с-тя-ми воды и дер-жат 2-3 суток при ком-нат-ной тем-пе-ра-ту-ре. Под-кар-м-ли-ва-ют через 7-10 дней (с пос-ле-ду-ю-щим поливом чи-с-той во-дой), но не реже 3 раз за сезон. Для сбалансирования пи-та-тель-ных ве-ществ по-лез-но до-ба-вить (из рас-че-та г д.в. на 1 вед-ро помета): азота 10-80, калия 10-100.

Хранение

Что­бы со­кра­тить по­те­ри азо­та, ко­то­рые за 2 ме­ся­ца мо­гут до­с­ти­гать 30–60% от пер­во­на­чаль­но­го его ко­ли­че­ства, по­мет нуж­но хра­нить, ком­по­с­ти­руя по­слой­но (20 см) с раз­лич­ны­ми вла­го­пог­ло­ща­е­мы­ми ма­те­ри­а­ла­ми – тор­фом, опил­ка­ми или со­ло­мен­ной рез­кой (25–50% от веса по­ме­та). Су­хой ком­пост по­ли­ва­ют. Че­рез 2 ме­ся­ца он го­тов. При этом в нем по­ги­ба­ют па­то­ген­ные мик­ро­ор­га­низ­мы, яйца гель­мин­тов, и се­ме­на сор­ня­ков.

Такой пометный ком­пост луч­ше за­де­лы­вать в почву осе­нью. На пес­ча­ных по­чвах это мож­но сде­лать вес­ной – за две не­де­ли до по­се­ва или вы­сад­ки рас­са­ды. По­мет­ный ком­пост луч­ше вно­сить в бо­роз­д­ки или лун­ки.

Птичий помет можно также хранить в сухом месте в смеси с торфокрошкой или порошковидным суперфосфатом (соответственно в соотношении 25-60 и 6-10% от массы помета) или в закрытой таре. либо, ком­по­с­ти­руя его его с раз­лич­ны­ми по­гло­ща­ю­щи­ми вла­гу ма­те­ри­а­ла­ми: тор­фом, опил­ка­ми или со­ло­мен­ной рез­кой в со­от­но­ше­нии 3:1. Су­хой по­мет луч­ше хра­нить в ка­кой-либо ем­ко­с­ти (по­ли­эти­ле­но­вом меш­ке, боч­ке и т.п.), за­щи­щен­ной от воз­ду­ха.

Торф

В торфе содержится немного доступных для растений питательных элементов, но зато он увеличивает содержание гумуса и улучшает структуру почвы. Со­дер­жит­ся от­но­си­тель­но мно­го азо­та, на­хо­дя­ще­го­ся, од­на­ко, в пло­хо ус­во­я­е­мой фор­ме. Для пе­ре­во­да орга­ни­чес­ких форм азо­та в до­с­туп­ные для ра­с­те­ний ми­не­раль­ные фор­мы (нит­ра­ты, ам­ми­ак) торф зко­но­ми­чес­ки це­ле­со­об­раз­но ис­поль­зо­вать для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов. Темный цвет торфа способствует поглощению тепла и быстрому прогреву почвы.

По степени разложения различают три типа торфа. Верховой отличается слабой степенью разложения растительных остатков и высокой кислотностью. Низинный характеризуется высокой степенью разложения и меньшей кислотностью. Переходный торф занимает промежуточное положение между ними.

Химический состав различных типов торфов , % :

Торф обогащает почву орга­ни­кой, спо­соб­ству­ет ре­гу­ля­ции влаж­но­с­ти по­чвы, улуч­ша­ет ее струк­ту­ру. При­ме­ня­ют в ос­нов­ном для ком­по­с­тов и муль­чи­ро­ва­ния. При­ме­нять торф для удоб­ре­ний в чи­с­том виде эко­но­ми­чес­ки не­вы­год­но, так как он со­дер­жит мало пи­та­тель­ных ве­щест (зат­ра­ты не оку­па­ют­ся при­бав­кой уро­жая). Не­об­хо­ди­мо иметь в виду, что все тор­фа раз­ла­га­ют­ся в по­чве мед­лен­но, и зак­лю­чен­ные в них пи­та­тель­ные ве­ще­ства не могут быть бы­с­т­ро ис­поль­зо­ва­ны растения­ми. Для удоб­ре­ния по­чвы мож­но при­ме­нять вы­вет­рив­ший­ся ни­зин­ный торф с вы­со­кой сте­пе­нью раз­ло­же­ния (35–60%). Пе­ре­ход­ный и вер­хо­вой торф ис­поль­зу­ют для ком­по­с­та.

Вносят торф в любое время года, даже зимой по снегу. Но нельзя забывать, что к нему необходимо добавлять известь. На огороде торф лучше всего добавлять в компосты, а также в почвенные смеси для выращивания рассады и защищенного грунта.

Перегнойная земля

Дерново-перегнойная и навозно-пе­ре­гной­ная зем­ля, лучше суг­ли­ни­с­тая, – это цен­ное удоб­ре­ние и пре­крас­ный ком­по­нент для по­чвен­ных смесей. За­ни­ма­ет про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние меж­ду ого­род­ной зем­лей и пе­ре­гно­ем.

Дерново-пе­ре­гной­ная земля . Вес­ной на­ре­за­ют дерн тол­щи­ной око­ло 10-15 см с мощ­ным тра­во­с­то­ем. Ук­ла­ды­ва­ют дер­ни­ны ря­да­ми (тра­ва к тра­ве) в шта­бе­ля в виде куба со сто­ро­ной 1 м. Каж­дый 25–30-см слой дер­на пе­ре­сла­и­ва­ют 5-см слоем све­же­го навоза, на­воз­ной жижи, по­ме­та или фе­ка­лий. По мере укладки пла­с­ты дерна ув­лаж­ня­ют.

В вер­х­нем слое ос­тав­ля­ют уг­луб­ле­ние для по­ли­ва и сбо­ра дож­де­вой воды. Раз­ме­ры шта­бе­ля не дол­ж­ны по вы­со­те и ши­ри­не пре­вы­шать 1,8 м. Для за­щи­ты от дождя шта­бель ук­ры­ва­ют плен­кой, но под­дер­жи­ва­ют во влаж­ном со­сто­я­нии – летом время от вре­мя по­ли­ва­ют во­дой или луч­ше раз­бав­лен­ной на­воз­ной жижей и один, луч­ше два раза пе­ре­кла­ды­ва­ют. К осе­ни зем­ля го­то­ва.

Навозно-пе­ре­гной­ная земля. По­лу­ча­ют ее из раз­ло­жив­ше­го­ся на­во­за, сме­шан­но­го с землей, обыч­но ее бе­рут из пар­ни­ка (из-под огур­цов) и вы­дер­жи­ва­ют еще один год.

Компосты

Компост - очень распространенное сильное удобрение, получаемое в результате ферментации (разложения) смеси органических веществ, часто с добавлением минеральных удобрений. Видов ком­по­с­та мно­го.

Общие правила по при­го­тов­ле­нию компостов

При приготовлении разного вида компоста следует придерживаться общих правил.

• Какая куча или "ящик"? Стоит хорошенько задуматься, что сооружать - "ящик" (короб) или кучу (штабель)? Кстати, есть хорошая пословица чешских садовников: "три маленькие компостные кучи лучше, чем одна большая", в справедливости которой каждый из нас имеет возможность со временем убедиться. Хотя оптимальный размер "ящика" для кучи в литературе обычно рекомендуется такой, чтобы каждая стенка была длиной около метра, надо учитывать преимущество маленьких куч, состоящее в том, что бактериям, на долю которых выпадает основной труд по превращению органики в настоящий компост, достается больше кислорода.
• Площадку под ком­пост же­ла­тель­но выб­рать в не­за­топ­ля­е­мом за­те­нен­ном ме­с­те, на углу уча­с­т­ка. Ши­ри­на кучи (тран­шеи) 1-1,5 м (не бо­лее 1,8 м), вы­со­та 1-1,25 см. На при­уса­деб­ных уча­с­т­ках ком­по­с­ти­ро­ва­ние удоб­но про­во­дить в ко­ро­бах.
• Из чего компост? В качестве материалов для хорошего садового компоста можно использовать все виды органических отходов, способных более или менее быстро разлагаться. Это выполотые сорняки, послеуборочные остатки растений, скошенная трава, сено, солома, кухонные отходы, опилки, стружки, опавшие листья, газеты без цветной печати и т.д. Каждый вид растений вносит в компост свою лепту и обогащает его каким-либо элементом питания. Хороший компост невозможно получить из одного какого-нибудь материала, например из соломы. Скошенную газонную траву (когда её много) перед тем, как помещать в компостную кучу, надо подсушить, а также неплохо переслаивать ее более грубыми и сухими материалами, например опилками или опавшими листьями.
• Перечислим некоторые всем известные растения, которые полезно добавлять в компост. Крапива накапливает азот и железо, пастушья сумка – микроэлементы, ромашка и окопник – калий и кальций, тысячелистник – серу. Одуванчик своим длинным стержневым корнем извлекает кальций из глубоких слоев почвы и накапливает его в своей листве. То же самое делают люцерна и горчица в отношении фосфора.
• Особенно важно вносить в компост материалы, богатые азотом. Азот необходим для жизнедеятельности микроорганизмов, осуществляющих компостирование. Чем больше азота, тем быстрее идет этот процесс. Самая лучшая азотсодержащая добавка в компост – это навоз какого-либо животного или птичий помет. На тот случай, если навоз невозможно достать, вот перечень других богатых азотом добавок: костная мука, крапива, стебли и листья бобовых, скошенная трава. Можно использовать также мочу, ее разводят в 4 раза и поливают ею компост.
• Все составляющие компост компоненты следует по возможности измельчать, это значительно ускоряет процесс ферментации.
• Что нельзя вносить в компост?. Это, прежде всего, то, что не разлагается – стекло, полиэтиленовые пакеты, изделия из пластмассы и т.д. Обсемененные сорняки превращают компост в рассадник сорняков, их не следует вносить в компостную кучу. Картофельную и томатную ботву, зараженную фитофторой, лучше не сжигать, а компостировать отдельно и подольше. Полученный из нее компост можно использовать под те культуры, которые не болеют фитофторой, например ягодные кустарники (но не землянику).
  Растения, зараженные вирусными болезнями, а также капусту, зараженную килой, нельзя использовать для компоста. Их уничтожают каким-либо способом или удаляют с участка.
• Добавки земли. В компост обязательно надо добавлять некоторое количество земли. С землей в компост вносят те микроорганизмы, которые осуществляют разложение растительных остатков. К тому же земля содержит минералы, которые, хотя и в небольшом количестве, входят в состав хорошего компоста. Землю и торф добавляют и для того, чтобы предотвратить потери жид­ких и газообразных веществ, об­ра­зу­ю­щих­ся при ферментации (раз­ло­же­нии орга­ни­чес­ких веществ). При ком­по­с­ти­ро­ва­нии до­бав­ля­ют послойно через 15-20 см смесь земли и торфа или, хотя бы только землю (ого­род­ную по­чву). В оптимальном варианте компост должен содержать около 70% растительных остатков, 20% навоза и 10% земли.
• Минеральные добавки. Чтобы обезвредить действие кис­лот, образующихся при фер­мен­та­ции, и получить компост, как хорошее универсальное удобрение, при закладке компоста в него добавляют из­весть (если ее нет в ком­по­с­ти­ру­е­мом ма­те­ри­а­ле). Это, прежде всего, известняковая или доломитовая мука, которые увеличивают содержание кальция и магния и нейтрализуют кислотность (4-5 кг\м3). Из­весть обя­за­тель­но до­бав­ля­ют к кислому тор­фу, опил­кам, струж­кам, хвои, ли­с­ть­ям де­ре­вь­ев и т.п.
• Очень важно вносить в компост послойно обогащающие добавки (см. ).
• Компост должен быть всегда влажным! Компостная куча (свободная, в штабеле или коробе) дол­ж­на быть все вре­мя влажной. Если ком­по­с­ти­ру­е­мый материал су­хой, при ук­лад­ке в кучу его постепенно ув­лаж­ня­ют на­воз­ной жи­жей, разбавленными фе­ка­ли­я­ми (1:3), раствором мик­ро­би­о­ло­ги­чес­ких удоб­ре­ни (например, Бай­ка­л­_­ЭМ1) или хотя бы водой. В жаркую по­го­ду его надо регулярно по­ли­вать. Это важно так­же для раз­мно­же­ния червей.
• Для ускорения и рав­но­мер­но­го со­зре­ва­ния компоста кучу летом 1-2 раза пе­ре­ло­па­чи­ва­ют – пе­ре­ки­ды­ва­ют мас­су лопатой на дру­гое ме­с­то рядом. Это осо­бен­но важно при ис­поль­зо­ва­ния для компостирования фекалий и т.п., ко­то­рые могут со­дер­жать яйца глистов и др. воз­бу­ди­те­лей болезней. Тем­пе­ра­ту­ра на­руж­ных сло­ев кучи ниже, по­это­му эти слои не обез­за­ра­жи­ва­ют­ся. Луч­ше, если эти слои снять (не ис­поль­зо­вать для удоб­ре­ний) и до­ба­вить в новую кучу. Чтобы ус­ко­рить про­цесс фер­мен­та­ции, «го­ре­ние» массы сле­ду­ет до­ве­с­ти до тем­пе­ра­ту­ры 60°.Для этого надо сра­зу по­лить ком­пост го­ря­чей водой (60–70°). При этом по­ги­ба­ют бо­лез­нет­вор­нае мик­ро­бы, од­на­ко ка­че­ство ком­по­с­та несколько ухуд­ша­ет­ся. В кон­це сен­тяб­ря компостную кучу (короб) рекомендуется еще раз по­ли­ть го­ря­чей водой, затем на­кры­ть плен­кой.
• Компост счи­та­ет­ся го­тов, ког­да боль­шая часть массы полностью раз­ло­жит­ся, становится однородной, тем­но-ко­рич­не­вой. В ре­зуль­та­те по­лу­ча­ет­ся сы­пу­чее, удоб­ное для при­ме­не­ния удоб­ре­ние. Про­цесс ком­по­с­ти­ро­ва­ния зависит от компонентов, обыч­но длит­ся не ме­нее 9-12 месяцев. Для за­дел­ки ком­по­с­та в по­чву с по­кры­ти­ем сло­ем ого­род­ной зем­ли можно при­ме­нять ком­пост и раньше – че­рез 4-6 ме­ся­цев.

Соотношение азота и углерода в компосте. Компос­тирование - микробиологический процесс и орга­нические материалы служат пищей для микроорганиз­мов. Для них небезразличен химический состав того материала, который они должны разложить. Для их активности существенное значение имеет соотношение в исходном материале углерода и азота. Установлено, что наиболее благоприятным для деятельности микро­организмов является соотношение в пределах 11-20 ча­стей углерода на 1 часть азота, то есть углерода может быть больше, но в определенных пределах.

Материалы с низким содержанием азота (ниже 0,7%). Они разлагаются медленно, с большой потерей органичес­кого вещества. К этой группе относятся: опилки, бума­га, древесная кора, солома. Рекомендуется компости­ровать их с добавлением материалов, богатых азотом.

Материалы со средним содержанием азота (0,7-1,5%). Они со­ставляют основную массу компостируемого материа­ла. Их можно использовать без добавления азота, в таком случае получаемый из них компост обладает небольшой эффективностью как удобрение; применя­ется он, главным образом, для улучшения почвы. К этой группе относятся: послеуборочные остатки, вы­полотые сорняки, кухонные отходы, древесная листва.

Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5%). Они ис­пользуются как добавки к материалам первой и второй группы для повышения качества компоста. Компост, полученный с этими добавками, представляет собой хорошее удобрение для растений. К этой группе отно­сятся: навоз, птичий помет, стебли и листья бобовых, мо­лодая скошенная трава, все отходы мясоперерабатыва­ющей промышленности, рыбные отходы, ил из прудов.

Обогащающие компост добавки

Чтобы компост стал универсальным удобрением, способным удовлетворить все запросы растений в элементах минерального питания, в него надо внести обо­гащающие добавки. Садово-огородный компост со­стоит в основном из растительных остатков. Если в этот компост ничего не добавлять, то он будет пред­ставлять собой удобрение среднего качества. Если сделать анализ такого компоста, то окажет­ся, что в нём совсем немного азота, не говоря уж о фосфоре, калии, кальции и других элементах. На та­ком компосте невозможно получить хороший уро­жай. Он служит в основном для улучшения физичес­ких свойств почвы, а не для удобрения.

Компост высо­кого качества должен содержать около 2% общего азота, а в растительных остатках его всего 0,7-1,5%. Это значит, что для получения полноценного удоб­рения к растительным остаткам надо добавлять бо­гатые азотом вещества. В оптимальном варианте - это коровий навоз, который должен составлять око­ло 10% компостируемого материала. Если в вашем распоряжении нет такого количества навоза, то ком­постную кучу можно поливать водной вытяжкой из навоза: 1 часть навоза на 20 частей воды или разве­денной в 4 раза мочой.

Другие богатые азотом и более доступные добав­ки мы перечислим еще раз: скошенная молодая тра­ва, крапива, зеленая масса бобовых растений, мяс­ные и рыбные отходы, костная мука, птичий помет. Все, что относится к третьей группе компостируе­мых материалов. Точные количества этих добавок не указаны, и вам придется полагаться на интуицию, что­бы не переборщить. Компост с очень высоким содер­жанием азота тоже не желателен. Особенно осторож­ным надо быть с птичьим пометом.

Очень важно добавлять в компост соединения, бо­гатые фосфором. Фосфор желательно вносить не в виде суперфосфата (1-2 кг\м3), а в нерастворимой форме фосфоритной муки (3-5 кг\м3). Это размолотая в муку богатая фосфором горная порода. В компостной куче, где очень высока микробиологическая активность, фосфоритная мука разлагается, фосфор переходит в связанное с органическим веществом состояние и входит в состав гумуса. Доза фосфоритной муки - 5-8 кг на м 3 компоста. Близкими свойствами обла­дает плавленый фосфат.

Для обогащения калием используют золу или сульфат калия (1-2 кг\м3), но не хлористый калий, токсичный для микроорганизмов. Для того, чтобы добавки распределялись равномерно по объему кучи, ее складывают слоями толщиной 20-25 см и в каждый слой вносят определенное количество обогащающих веществ.

Для обо­га­ще­ния азотом и за­ра­же­ния мик­ро­фло­рой до­бав­ля­ют на­воз, на­воз­ную жижу, ку­ри­ный по­мет, фе­ка­лии и т.п. Мож­но ис­поль­зо­вать и ми­не­раль­ное азот­ное удоб­ре­ние, луч­ше сер­но­кис­лый ам­мо­ний, ко­то­рый до­бав­ля­ют по­слой­но в ко­ли­че­стве 0,5% от веса орга­ни­ки (3-3,5% от веса су­хо­го ве­ще­ства).

Секционный компост

Луч­ше ус­т­ро­ить 3-х или, хотя бы, 2-х сек­ци­он­ные шта­бе­ля (в каж­дой сек­ции ком­пост от­ли­ча­ет­ся по вре­ме­ни зак­лад­ки и го­тов­но­с­ти), что­бы об­лег­чить пе­ре­ло­па­чи­ва­ние его и что­бы мож­но было рав­но­мер­но ис­поль­зо­вать пе­ре­прев­ший ком­пост (пе­ре­гной). Осе­нью и вес­ной ком­пост пе­ре­ло­па­чи­ва­ют (пе­ре­кла­ды­ва­ют из пер­вой сек­ции во вто­рую, из вто­рой в тре­тью).

Конструкции компостных контейнеров

Садоводы-ого­род­ни­ки, в за­ви­си­мо­с­ти от на­ли­чия у себя ма­те­ри­а­лов и эстетических со­об­ра­же­ний, стро­ят разные по кон­ст­рук­ции компостные кучи, штабеля, коробы (“ящики”). При­ме­ров очень много, вот один пример трёх-секционного контейнера, испробованного автором.

Материалы на одну секцию: деревянные бруски сеч. 40х40х2000 мм – 4 шт., 20х70х1300 – 8 шт., 20х90х1300 – 4 шт., 20х30х1300 – 4 шт., 20х40 – 4 шт.; железные прутья сеч. примерно 6х40х(700-900) мм – 8 шт., широкие доски (шириной 150-250*25 мм), длиной – по ширине стенки секции. Сечение основного бруска (40х40) должно обеспечить свободное опускание в паз широких досок. Железные прутья красят антикоррозиной грунтовкой. Бруски и доски пропитывают крепким горячим раствором медного купороса.
Для сооружения 4 стоек каждой секции скрепляют бруски шурупами, как показано на рисунке и так, чтобы нижние концы всех брусков были на одном уровне. Привинчивают железные прутья, как показано на рисунке и так, чтобы их часть длиной около 50-60 см была свободной (для втыкания в землю). Готовые детали красят атмосфероустойчивой краской. Широкие доски возможно заменить полосками шифера (но только пилить его надо обязательно с распиратором!!).

Для построения одной секции по углам строго квадратной площадки 1,1х1,1 м забивают все 4 стойки. При этом: стойки должны быть строго вертикальны и на одном расстоянии друг от друга, пазы соседних стоек должны находиться в створе, деревянные части стоек должны быть близко к земле, но не соприкасаясь с ней, верх стоек должен быть на одном уровне. Для жёсткости конструкции по верху стоек (по периметру квадрата) прибивают 4 бруска сеч. 20х40 мм. По всем четырем сторонам секции в пазы опускают широкие доски или полосы шифера, оставляя небольшие зазоры между ними для проникновения воздуха (если аэробный компост), – секция готова. Аналогично пристраивают рядом ещё 2 секции.
Для удобства закладки компоста и перелопачивания (перебрасывания его вилами из одной секции в другую) полосы шифера на передней стенки секции и боковой (между секциями) временно вынимают из пазов.

Аэробный и анаэробный компосты

Эти два ком­по­с­та от­ли­ча­ют­ся про­цес­са­ми фер­мен­та­ции (бро­же­ния) орга­ни­ки. Пер­вый – фер­мен­та­ция про­ис­хо­дит с до­с­ту­пом воз­ду­ха, вто­рой – без до­с­ту­па воз­ду­ха. Пре­иму­ще­ства того и дру­го­го пред­став­ле­ны в таблице.

В достаточно от­фер­мен­ти­ро­ван­ном аэроб­ном или анаэробном ком­по­с­те при рН 7,0 очень хорошо раз­мно­жа­ют­ся по­лез­ные дож­де­вые черви, пре­вра­щая ком­по­с­т­ную кучу в «чер­вят­ник». Кап­ро­ли­ты (ока­ме­нев­шие ис­праж­не­ния чер­вей) вме­с­те с раз­ло­жив­шей­ся орга­ни­кой, ми­не­раль­ны­ми мак­ро- и мик­ро-эле­мен­та­ми – суть пло­до­ро­дия по­чвы. Тон­на та­кой био­мас­сы дает до 3 тонн до­пол­ни­тель­но­го и бо­лее ран­не­го уро­жая.

Аэробный компост

Для при­го­тов­ле­ния такого компоста в од­ном из уг­лов уча­с­т­ка или за его пре­де­ла­ми на не­за­ли­ва­е­мом во­дой ме­с­те, же­ла­тель­но в тени, от­во­дят пло­щад­ку ши­ри­ной не ме­нее 2 м про­из­воль­ной дли­ны. Орга­ни­ку ком­по­с­ти­ру­ют в кучу (или шта­бель) вы­со­той 1 м, ши­ри­ной у ос­но­ва­ния до 2 м. На дно ре­ко­мен­ду­ет­ся уло­жить ра­ди­аль­но жер­ди, а сверху них по­сте­лить вет­ки. В этом слу­чае удоб­но аэри­ро­вать кучу, пе­ри­о­ди­чес­ки встря­хи­вая ее за вы­с­ту­па­ю­щие на­ру­жу кон­цы жердей. Сна­ча­ла ук­ла­ды­ва­ют слой до 30 см, впи­ты­ва­ю­щий вла­гу (торф, опил­ки, листья, раз­мель­чен­ную со­ло­му). За­тем раз­ную орга­ни­ку зак­ла­ды­ва­ют сло­я­ми тол­щи­ной 15–20 см. Бот­ву же­ла­тель­но из­мель­чить. Каж­дый слой при­сы­па­ет­ся сло­ем са­до­вой зем­ли – тем самым до­бав­ля­ет­ся мик­ро­фло­ра. От­хо­ды ув­лаж­ня­ют раз­бав­лен­ной в воде фе­каль­ной мас­сой, до­бав­ляя к жиже золу. Из эс­те­ти­чес­ких со­об­ра­же­ний кучу мож­но ого­ро­дить сет­кой (ме­тал­ли­чес­кой, пла­с­т­мас­со­вой) или де­ре­вян­ной опа­луб­кой (меж­ду дос­ка­ми дол­жен быть зазор для про­ник­но­ве­ния воз­ду­ха). Для ней­т­ра­ли­за­ции зем­ли, торфа и опи­лок их из­ве­с­т­ку­ют. При боль­шом со­дер­жа­нии в ком­по­с­те тор­фа или ра­с­ти­тель­ных ос­тат­ков в него по­лез­но до­бав­лять азот­ные удоб­ре­ния или на­воз; од­на­ко в этом слу­чае из­весть не при­ме­ня­ют, ина­че нач­нет вы­де­лять­ся ам­ми­ак (азот). Сверху кучу об­кла­ды­ва­ют зем­лей сло­ем 10–20 см для по­гло­ще­ния вы­де­ля­ю­щих­ся га­зов. Ком­пост дол­жен быть всё вре­мя влаж­ным, но не пе­ре­ув­лаж­нен­ны. При аэроб­ном про­цес­се влаж­ность ком­по­с­та же­ла­тель­но до­ве­с­ти до 60%. На зиму сверху его ук­ры­ва­ют ста­рой плен­кой (для утеп­ле­ния). Под плен­ку же­ла­тель­но уло­жить утеп­ля­ю­щий слой 30–40 см из тор­фа, су­хих ли­с­ть­ев, лап­ни­ка или ка­мы­ша, а зи­мой до­пол­ни­тель­но на­бро­сать снег. К вес­не ком­пост бы­ва­ет обыч­но го­тов.

Анаэробный компост

Его удоб­но го­то­вить в яме (луч­ше це­мен­ти­ро­ван­ной) глу­би­ной 0,5 м. Ком­пост надо ут­рам­бо­вать, по­крыть плен­кой и сверху ее при­сы­пать зем­лей. Если делают стен­ки, они дол­ж­ны быть не­про­ни­ца­е­мыд­ля воз­ду­ха.­За­кис­шая мас­са (си­лос) готова че­рез 0,5–2 ме­ся­ца. Си­лос уже мож­но рас­кла­ды­вать на гряд­ке слоем 3–10 см, сверху до­бав­ляя слой зем­ли до 10 см. В по­чве ком­пост че­рез месяц ста­но­вит­ся от­лич­ным кор­мом для дож­де­вых чер­вей. А они для пло­до­ро­дия по­чвы про­сто не­об­хо­ди­мы.

Типы компостов

| | | | | | | | | |

Садовый компост

Большинство ого­род­ни­ков вме­с­то ком­по­с­та на основе навоза или торфа (в со­вре­мен­ное вре­мя – они, особенно на­воз, рос­кошь, ко­то­рую не каж­дый мо­жет себе по­зво­лить) го­то­вят на ос­но­ве са­мо­обес­пе­чен­но­с­ти сборный (са­до­вый) ком­пост. Ком­по­с­ти­ру­ют все, что есть – ра­с­ти­тель­ные ос­тат­ки, ско­шен­ную тра­ву, сухие ли­с­тья, сор­ня­ки (до об­се­ме­не­ния), дво­ро­вый и до­мо­вой му­сор, на­воз, торф, со­ло­му, опил­ки, струж­ки, золу, сажу, от­бро­сы на кухне (ис­клю­ча­ют­ся мыль­ные по­мои), фе­ка­лии, дерн. Важное ус­ло­вие – не ис­поль­зо­вать ос­тат­ков ра­с­те­ний, по­ра­жен­ных бо­лез­ня­ми, заг­ряз­нен­ных ядо­хи­ми­ка­та­ми или об­ра­бо­тан­ных стой­ки­ми гер­би­ци­да­ми. В ча­с­т­но­сти, нельзя ком­по­с­ти­ро­вать поражённые ки­лой кор­ни ка­пу­с­т­ных ра­с­те­ний, лук с бе­лой гни­лью, кар­то­фель­ные, то­мат­ные, зем­ля­нич­ные и др. ра­с­ти­тель­ные остатки, по­ра­жен­ные ки­лой, фи­то­фто­ро­зом, не­ма­то­дой. Их сле­ду­ет сжи­гать или ук­ла­ды­вать в от­дель­ную мно­го­лет­нюю ком­по­с­т­ную кучу вдали от ого­ро­да.

Сначала укладывают слой торфа, листьев, соломы или пе­ре­гной­ной зем­ли вы­со­той в 25-30 см, на него по мере на­коп­ле­ния все ком­по­нен­ты ком­по­с­та. Для «зак­вас­ки» че­рез каж­дые 20-30 см ук­ла­ды­ва­ют слой 2-5 см пе­ре­гной­ной зем­ли и слегка при­сы­па­ют золой, су­пер­фос­фа­том, ам­ми­ач­ной се­лит­рой, из­ве­с­тью, рас­кла­ды­ва­ют кус­ки дер­ни­ны. про­ли­ва­ют тра­вя­ным на­сто­ем на­воз­ной или фе­каль­ной жижи. Для под­дер­жа­ния влаж­но­с­ти поливают мочой, по­мо­я­ми или про­сто водой. Важно! Компост надо все время поддерживать влажным.

Период созревания сборного ком­по­с­та – не менее года. Чтобы ус­ко­рить процесс, необходимо из­мель­чать ра­с­ти­тель­ные остатки и пе­ре­ло­па­чи­вать всю массу, на­при­мер, пе­ре­кла­ды­вая из од­ной сек­ции в дру­гую.

Лучше одновременно делать не одну, а две компостные кучи. В одну складывать быстроразлагающиеся отбросы, в другую – трудно поддающиеся гниению отбросы, травы с толстыми одревесневшими стеблями, ботву (особенно пораженную болезнями), корневища многолетних сорных трав, щепки, опилки и т.п.

Тыквы на компостной куче

В первый год на компостной куче (на солнечном месте) вы­ра­щи­ва­ют тык­вы и кабачки. Весной в по­са­доч­ные места кладут по 1-2 ведра пе­ре­гноя или плодородной земли и ук­ры­ва­ют старой прозрачной (не чер­ной) пленкой. Че­рез неделю делают отверстия в пленке (или ее сни­ма­ют), сеют сухие семена или высаживают рассаду. Покрывают не­ткан­ным ма­те­ри­а­лом (снимают его пос­ле 10-15 июня). Тык­вы вы­ра­с­та­ют до 20-30 кг (2-3 тык­вы с кв.м), а ком­пост в это вре­мя пол­но­с­тью со­зре­ва­ет. Мож­но вы­ра­щи­вать тыкву два года подряд. За это вре­мя семена сорняков в куче еще луч­ше перегнивают. Осе­нью пе­ре­тря­хи­ва­ют кучу и фор­ми­ру­ют гряд­ку вы­со­той 30 см и ши­ри­ной 1 м под зим­ний чес­нок. Пос­ле убор­ки чес­но­ка ком­пост пе­ре­но­сят на гряд­ки для мор­ко­ви, ка­пу­с­ты, кар­то­фе­ля (ведро на кв.м). На ос­во­бо­див­шем­ся месте зак­ла­ды­ва­ют но­вую кучу.

Торфо-навозный компост

Особенно сильнодействующие компосты получают смешиванием тор­фа с навозгой жижей, фекалиями, на­во­зом, куриным пометом. 1 кг торфо-фе­каль­ного ком­поста со­дер­жит примерно 6 г азо­та, 3 г фосфора и 3 г ка­лия. Из них в первый год после запашки ис­поль­зу­ет­ся ра­с­те­ни­я­ми около 1,5 г азо­та, 1 г фос­фо­ра и 2 г калия на 1 кг ком­по­с­та. Оптимальные со­от­но­ше­ния ком­по­нен­тов:

• на 3 части ни­зин­но­го тор­фа бе­рут 1,5 (1-2) ча­с­ти на­во­за;
• на 1 часть вер­хо­во­го (сфаг­но­во­го) тор­фа – 1-2 части на­во­за. Навоз закладывают в кучи слоями: сначала слой торфа 20-25 см, на него слой навоза 15-25 см, затем слой торфа и т.д., заканчивая слоем тор­фа (на высоте 1,5 м).

Навозно-фосфоритный компост

Фосфоритную муку добавляют к навозу в количестве 1-3%. Летом компост созревает через 1,5-2,5 месяца. Вносят 1-1,5 кг/кв.м компоста, в зависимости от содержания в нем фосфоритной муки.

Торфо-жижевый компост

Навозную жижу добавляют к торфу в количестве 10-20% от веса торфа. Сначала ук­ла­ды­ва­ют слой тор­фа тол­щи­ной 20–30 см (края де­ла­ют не­сколь­ко выше, что­бы удер­жать жид­кость). За­тем слой навозной жижи (10–15 см) и так че­ре­ду­ют слои далее, при­дер­жи­ва­ясь не­об­хо­ди­мо­го со­от­но­ше­ния. Верхний слой дол­ж­нен быть из тор­фа. Добавление фосфоритной муки (1-3%) и хлористого калия (0,5-0,7%) значительно улучшает качество компоста. Компост созревает летом в течение 1-3 месяцев. Компост вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.

Торфо-фекальный компост

Фекалии добавляют к торфу в количестве 30-40% от веса торфа. Рекомендуется добавлять фосфоритную муку (2-3%). Компост созревает через 2,5-4 месяца. Вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.

Торфо-навозно-фосфоритный навоз

К 1 части навоза добавляют 1-5 частей торфа. Фосфоритную муку вносят 1-3% от веса компоста. В летнее время компост созревает через 1-2 месяца. Вносят в количестве 1,5-3 кг/кв.м.

Навозно-фосфоритный компост

Фосфоритную муку добавляют в количестве 1-3% от веса навоза. Созревает через 1,5-2 месяца. На 1 кв.м вносят 1-2 кг компоста.

Листовой компост

Если в вашем распоряжении оказывается большое количество опавших листьев, то из них следует сделать отдельную компостную кучу. Это объясняется тем, что опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. К тому же это более медленный процесс. Если компост из растений можно использовать уже через год, то на разложение листьев требуется не меньше двух лет. Скорость разложения зависит также от вида деревьев. У некоторых видов, например дуба, каштана, листья содержат большое количество особенно медленно разлагающихся веществ, поэтому компост из этих листьев будет готов только через 3 года.

Из лесной подстилки, содержащей кроме листьев верхний слой почвы (состоящий обычно из листового перегноя), компост получается более лучшего качества.

Совет сжигать опавшие листья основывается на том, что на них сохраняются возбудители болезней. Однако за долгое время созревания компоста большая часть этих возбудителей погибает и, кроме того, этим компостом вы удобряете главным образом овощные культуры, которые болеют другими болезнями.

Для приготовления компоста листья собирают в кучу, хорошо увлажняют и плотно уминают. Для ускорения ферментации и получения лучшего удобрения сухие листья следует пе­ре­сла­и­вая че­рез каж­дые 20 см све­жим на­во­зом и/или спелым компостом, плодородной землёй, обильно поливать фекалиями или навозной жижей. Летом кучу (короб) дер­жат от­кры­той, под­дер­жи­вая влаж­ность со­дер­жи­мо­го 70%. К листьям добавляют известь для нейтрализации кислотности. Если надо получить кислый компост для удобрения культур, предпочитающих кислую реакцию, например голубики, рододендронов, то известь не добавляют. Кучу из листьев накрывают соломой или старыми мешками для предотвращения высыхания и оставляют на два года. Надо только следить, чтобы куча не высыхала и при необходимости увлажнять ее. Для приготовления компоста из листьев можно использовать пластиковый мешок с отверстиями, в который плотно набивают листья со всеми соответствующими добавками.

Компост из листьев представляет особую ценность для песчаных и глинистых почв, нуждающихся в улучшении физических свойств. На песчаных почвах он увеличивает водоудерживающую способность, на глинистых содействует созданию комковатой структуры, а, следовательно, улучшает аэрацию и водопроницаемость.

Опавшую листву можно использовать для зимнего мульчирования грядок и для защиты зимующих культур от промерзания. Слой зимней мульчи из листьев должен быть толщиной 10 см. Весной эту мульчу следует рано удалить, так как слой слежавшихся за зиму листьев задерживает поступление тепла и воздуха в почву.

Опилочно-навозный компост

Опилки предварительно ней­т­ра­ли­зу­ют и добавляют в них минеральные удоб­ре­ния. Примерно че­рез ме­сяц бурт опилок разогреется до 10-50°. В это время добавляют на­воз в со­от­но­ше­нии 1:1. Термическая сте­ри­ли­за­ция способствует унич­то­же­нию семян сор­ня­ков и патогенных бактерий. Через 2-4 месяца после это­го компост можно вносить в по­чву (8-10 кг/кв.м).

Опилки

Древесные опилки используют для рых­ле­ния почвы и, тем сымым, улуч­ше­ния ее струк­ту­ры, а также для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов и муль­чи­ро­ва­ния. Опил­ки имеют кис­лую реакцию (рН 3–4,5), при ферментации поглощают из почвы азот. На вед­ро опи­лок вно­сят npk (15–6–8) или, хотя бы, толь­ко азот, а так­же 120–150 г мела или га­шен­ной из­ве­с­ти; все тща­тель­но пе­ре­ме­ши­ва­ют. Вме­с­то су­хих удоб­ре­ний луч­ше опилки пе­ред вне­се­ни­ем их в по­чву увлажнить ра­ство­ром ми­не­раль­ных удоб­ре­ний. Для это­го в 10 л воды ра­ство­ря­ют вы­ше­ука­зан­ную дозу NPK, уве­ли­чив ее в 5-6 раз. Так­же мож­но ис­поль­зо­вать мочу жи­вот­ных, раз­бав­лен­ную во­дой в 8-10 раз. Вед­ра ра­ство­ра до­с­та­точ­но для ув­лаж­не­ния 3–6 ведер опи­лок. Опил­ки за­па­хи­ва­ют в по­чву осе­нью в ко­ли­че­стве 0,5–5 ве­дер на кв.м (на тя­же­лых по­чвах боль­ше, на легких пес­ча­ных мень­ше). При муль­чи­ро­ва­нии тол­щи­на слоя опи­лок 1–3 см.

Зеленые удобрения

Одним из дешевых удобрений яв­ля­ет­ся зе­ле­ное удобрение – свежая трава ско­рос­пе­лых культур, пред­наз­на­чен­ная для за­дел­ки в по­чву (после ска­ши­ва­ния – на том же уча­с­т­ке, где вы­ра­щи­ва­лась или с пе­ре­но­сом на другой уча­с­ток). По сво­е­му дей­ствию зеленые удобрения рав­но­цен­ны дефицитному в наше вре­мя на­во­зу. Наи­бо­лее эф­фек­тив­ны для при­ме­не­ния на бед­ных гу­му­сом под­зо­ли­с­тых, осо­бен­но пес­ча­ных по­чвах. Хо­ро­шо дей­ству­ет и на тор­фя­ных по­чвах (ус­ко­ря­ет раз­ло­же­ние тор­фа). Травы ис­поль­зу­ют также и для ком­по­с­тов.

Зеленые удобрения можно по­се­ять после уборки ранних овощей. По­дой­дут скороспелые культуры – са­лат­ная гор­чи­ца, горох, бобы конские, люпин, овес, рожь, рапс и др. Перед на­ступ­ле­ни­ем осенних заморозков их ска­ши­ва­ют и запахивают в землю. Ози­мую рожь и рапс лучше посеять в ав­гу­с­те и за­па­хать следующей весной.

При вы­бо­ре ра­с­те­ний на зе­ле­ное удоб­ре­ние ис­хо­дят из того, ка­кое ко­ли­че­ство зе­ле­ной мас­сы они дают. Не­ко­то­рые ра­с­те­ния со­дер­жат на кор­нях и клу­бень­ках азот, ко­то­рый ус­ва­и­ва­ют из воз­ду­ха. К та­ким ра­с­те­ни­ям (си­де­ра­там) от­но­сят­ся лю­пин, кле­вер, вика, виг­на, се­ра­дел­ла, го­рох, бобы, три­ти­ка­ле и др. Эти ра­с­те­ния обо­га­ща­ют по­чву азо­том, их кор­не­вая си­с­те­ма глу­бо­ко рых­лит зем­лю, по­это­му их пред­по­чи­та­ют. Почву мож­но улуч­шить по­се­вом трав в меж­ду­ря­дь­ях пло­до­во­го сада, на пу­с­ты­рях, по­се­вом си­де­ра­тов в се­во­о­бо­ро­те. Сидераты эф­фек­тив­но при­ме­нять под кар­то­фель, кор­неп­ло­ды и др. ово­щи. При ухо­де за поч­вой си­де­ра­ты дают вы­со­кий уро­жай зе­ле­ной мас­сы. Так. уро­жай лю­пи­на на пес­ча­ных по­чвах до­с­ти­га­ет 4 кг с кв. м, что по со­дер­жа­нию азо­та и орга­ни­ки эк­ви­ва­лен­т­но та­ко­му же ко­ли­че­ству на­во­за. В 10 кг эелё­ной мас­сы лю­пи­на в сред­нем со­дер­жит­ся (в г): азо­та 45, фос­фо­ра 12, ка­лия 17, каль­ция 47, маг­ния 12. Зе­лё­ную мас­су мож­но ис­поль­зо­вать для ком­по­с­та, под вспаш­ку и для скар­м­ли­ва­ния скоту.

На площади 10 кв.м высевают се­мян (в г), например: люпина узколиственного 180 (на глу­би­ну 3 см), люпина мно­го­лет­не­го 45 (2–3 см), се­ра­дел­лы 50 (1–2 см), вики 100–150.

Люпин. Сеют вразброс пос­ле убор­ки ран­не­го кар­то­фе­ля и ово­щей, обыч­но в се­ре­ди­не августа, из рас­че­та 1,5 кг се­мян на сотку. Когда за­дер­жи­ва­ют­ся с посевом, ко­ли­че­ство се­мян уве­ли­чи­ва­ют на 20-25%. Если нет дож­дей, по­ли­ва­ют. Через не­де­лю по­яв­ля­ют­ся всхо­ды, а через три-пять не­дель уже можно пе­ре­ка­пы­вать гряд­ку под зиму. 150 кг это­го ра­с­те­ния почти равноценны такому же ко­ли­че­ству навоза.

Тритикале. После уборки овощей, в кон­це ав­гу­с­та-начале сентября, на­ре­за­ют бо­роз­ды через 15 см м сеют се­ме­на три­ти­ка­ле через 2-4 см на ту же глу­би­ну. Весной, когда растения до­с­тиг­нут высоты 40 см (обычно к 1 июня), ска­ши­ва­ют их. На грядках ко­па­ют тран­шей­ки, кладут на дно тра­ву три­ти­ка­ле, а сверху – пе­ре­вер­ну­тый вверх кор­ня­ми ком земли. Вы­рав­ни­ва­ют грядку, са­жа­ют, на­при­мер кар­то­фель (хорошо про­рос­шие клуб­ни). Хотя с по­сад­кой про­ис­хо­дит за­дер­ж­ка, на та­кой по­чве кар­то­фель растет хо­ро­шо и даже об­го­ня­ет тот, что вы­са­жен в тра­ди­ци­он­ные сро­ки.

Редька масличная (Raphanus sativus. var. Oleiformis) – ско­рос­пе­лая, хо­ло­до­стой­кая (выносит минус 3°) культура. Хорошо растет на ней­т­раль­ных и сла­бо­кис­лых почвах любого типа. По уро­жай­но­с­ти зеленой мас­сы более, чем в два раза превосходит люпин, рожь, гор­чи­цу белую. На зе­ле­ное удобрение ис­поль­зу­ют редьку масличную Радуга и Тамбовчанку. Сеют сплошным ряд­ко­вым спо­со­бом с ранней весны (как толь­ко оттает почва) до осени, вклю­чая сентябрь. При посеве в августе и в сен­тяб­ре она дает больше листьев. Семена всхдят на 4-7-й день, а спустя 3 не­де­ли, когда появляются бутоны, – луч­шее время для скашивания. Мас­су неделю подвяливают, затем за­де­лы­ва­ют под пе­ре­коп­ку (от посева до пе­ре­коп­ки про­хо­дит 30-40 дней). При возделывании редьки масличной:

• обогащается почва органикой, улуч­ша­ет­ся ее структура;
• снижается засоренность участка сор­ня­ка­ми;
• сокращается численность вре­ди­те­лей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гни­лей и нематод в 1,5-3 раза;
• в 10 раз уменьшается заг­ряз­нен­ность грунтовых вод нитратами.

Сапропель

Ил стоячих вод: озер, прудов, старых ру­сел рек, канав (сапропель) – об­ра­зу­ет­ся в ре­зуль­та­те разложения ра­с­ти­тель­ных и жи­вот­ных организмов, пре­иму­ще­ствен­но в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях. Он яв­ля­ет­ся цен­ным орга­ни­чес­ким и ми­не­раль­ным удо­ре­ни­ем. Сред­ний со­став сап­ро­пе­лей (в % от су­хо­го ве­ще­ства): – поверхностный слой: азота 2,1 (в 2–4 раза больше, чем в навозе); фос­фо­ра 0,4; ка­лия 0,55%; – глубокий слой: соответственно 0,9–0,2–0,3%.

Сапропель применяют как в чи­с­том виде, так и в виде компостов с на­во­зом, фе­ка­ли­я­ми и другими орга­ни­чес­ки­ми ве­ще­ства­ми. Как удобрение сапропель применяют особенно на кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах. При упот­реб­ле­нии в чи­с­том виде ил перед вне­се­ни­ем про­вет­ри­ва­ют с пе­ре­ло­па­чи­ва­ни­ем и про­мо­ра­жи­ва­ют (что­бы со­дер­жа­щи­е­ся в нем вред­ные за­кис­ные со­еди­не­ния пре­вра­ти­лись в окис­ные). Доза под зерновые культуры 300-400 кг/сотка, под овощные, картофель и кормовые корнеплоды 60-700 кг/сотка. В дер­но­во-под­зо­ли­с­тые и пес­ча­ные по­чвы ил вно­сят в ко­ли­че­стве 3–6 кг на 1 кв.м.

Ряска

Это мелкое плавающее растение, ярко-зеленые листочки которого затягивают (примерно в середине июля) поверхность воды в прудах и др. водоемах. Ряска обладает способностью очищать воду – она делается прозрачной.

Ряска перегнивает довольно долго, поэтому ее целесообразно применять в качестве мульчи слоем примерно в 2-3 cм. Ряска легко вытаскивается из воды. Для этого длинную жердь кладут на воду и толкают ее вдоль берега и к нему.

Жидкие органические подкормки

Жидкая подкормка коровяком

Жидкие под­кор­м­ки хо­ро­шо ус­ва­и­ва­ют­ся ра­с­те­ни­я­ми и дают бы­с­т­ро по­ло­жи­тель­ный ре­зуль­тат. Их готовят из на­воз­ной жижи, ко­ро­вя­ка, пти­чь­е­го по­ме­та, мочи жи­вот­ны­х­. Для при­го­тов­ле­ния под­кор­м­ки по­су­ду (бочку, бак) на одну треть за­пол­ня­ют орга­ни­кой. Хо­ро­шо раз­ме­ши­вают, за­ли­ва­ют почти до вер­ха во­дой. Ранее существовало мнение, что его надо готовить заблаговременно и подкармливать им только после брожения. Лучше же использовать раствор в день приготовления - во время брожения улетучивается азот в виде аммиака, что значительно обедняет подкормку. Заранее заливают только сухие органические удобрения - птичий помет, старый коровяк. Дают по­сто­ять 1-2 су­ток, не боль­ше, не­сколь­ко раз пе­ре­ме­ши­вая. Не­пос­ред­ствен­но пе­ред упот­реб­ле­ни­ем массу тща­тель­но раз­ме­ши­ва­ют и раз­бав­ля­ют водой: на­воз – в 5 раз, ко­ро­вяк - в 6-7, птичий по­мет – в 8-10 раз. Под­кор­м­ки нуж­но го­то­вить в день ис­поль­зо­ва­ния, в край­нем слу­чае на­ка­ну­не.

По необходимости в жидкие органические удобрения перед подкормкой можно добавлять минеральные: если растения имеют бледную окраску или надо усилить нарастание вегетативной (зеленой) массы, то азотные, а для ускорения созревания плодов - фосфорные и калийные (бесхлорные).

Жидкая подкормка из растений

Орга­ни­ку – траву, листья, сорняки (до об­ра­зо­ва­ния семян), стебли ма­ли­ны и др. неодревесневшие растения кла­дут в ем­кость (ис­клю­чая железную), ко­то­рую ста­вят на сол­н­це, что­бы масса луч­ше про­грел­ась. Круп­ные сор­ня­ки лучше из­мель­чить. За­ли­ва­ют во­дой (сверху ос­тав­ля­ют 10 см для бро­же­ния), зак­ры­ва­ют тару плен­кой и на­ста­и­ва­ют. Раз в день мас­су пе­ре­ме­ши­ва­ют для уда­ле­ния га­зов. Еще лучше вместо воды добавить раствор препарата Байкал (1:100, из расчета примерно 20 л на 100 кг органики). В теп­лую по­го­ду че­рез две не­де­ли жид­кость по­свет­ле­ет (бро­же­ние за­кон­чи­лось). Пе­ред упот­реб­ле­ни­ем ее раз­бав­ля­ют водой 1:5-10, а для мо­ло­дых ра­с­те­ний 1:15-20. Кра­пив­ная жижа осо­бен­но улуч­ша­ет со­сто­я­ние ос­лаб­лен­ных ра­с­те­ний то­ма­та, ка­пу­с­ты, огур­ца, сель­де­рея, гу­би­тель­но дей­ству­ет на гу­се­ниц и ли­чи­нок вре­ди­те­лей (для бо­бо­вых и лука эта под­кор­м­ка не го­дит­ся). Пе­ри­о­ди­чес­ки зак­ла­ды­ва­ют но­вую пор­цию зе­ле­ной орга­ни­ки и до­ли­ва­ют воды. Не­ра­ство­рив­ши­е­ся ос­тат­ки пе­ре­но­сят в ком­по­с­т­ную кучу.

Как применять жидкие под­кор­м­ки? Ре­ко­мен­ду­ет­ся их проводить с ин­тер­ва­лом 7-15 дней. Лучше под­кар­м­ли­вать чаще, но бо­лее сла­бы­ми ра­ство­ра­ми. По­ли­вать толь­ко уко­ре­нив­ши­е­ся ра­с­те­ния. При су­хой по­чве ее пред­ва­ри­тель­но надо про­мо­чить во­дой. Если ра­с­те­ния блед­ные или тре­бу­ет­ся на­ра­с­тить зе­ле­ную мас­су, в под­кор­м­ку до­бав­ляют азот­ные удоб­ре­ния. Для ус­ко­ре­ния со­зре­ва­ния пло­дов до­бав­ля­ют фос­фор­но-ка­ли­е­вые удоб­ре­ния.

Биогумус от своих червей

Дождевые черви полезны – они не толь­ко рых­лят почву, но и обо­га­ща­ют ее гу­му­сом. Но, к сожалению, в про­хлад­ной Не­чер­но­зем­ной зоне в ес­те­ствен­ных ус­ло­ви­ях в по­чве их обыч­но бы­ва­ет не­мно­го. Раз­мно­же­ние на сво­ем уча­с­т­ке дождевых (а так­же на­воз­ных червей) и за­го­тов­ка с их по­мо­щью био­гу­му­са по­зво­ля­ет лег­ко ре­шить эту проблему. Для раз­ве­де­ния лучше подходят красные на­воз­ные черви (эй­зе­ния фотида), ко­то­рых все­гда можно накопать в по­лу­пе­реп­рев­шей навозной куче или про­шло­год­нем компосте. От других видов чер­вей они отличаются темно-бурой ок­рас­кой с чередующимися тем­ны­ми и свет­лы­ми поперечными полосами. Важ­ный отличительный признак – ког­да их бе­рут в руки, они вы­де­ля­ют ярко-жел­тую па­ху­чую жид­кость.

Чер­вят­ник ус­т­ра­и­ва­ют так.

1. Го­то­вят куль­ти­ва­тор (суб­страт для кор­ма и раз­мно­же­ния крас­ных дож­де­вых чер­вей) – ис­поль­зу­ют про­шло­год­ний не пол­но­с­тью го­то­вый ком­пост или под­сти­лоч­ный на­воз (но не све­жий). Компост, за­ло­жен­ный осе­нью, в ап­ре­ле бу­дет го­тов для кор­ма чер­вям. Осо­бен­но под­хо­дит ЭМ-ком­пост, в котором черви плодятся чрез­вы­чай­но быстро. Суб­страт кла­дут в тени сло­ем 15-50 см в кучу, в яму (тран­шею) глу­би­ной 20-30 см или в ящик и вы­дер­жи­ва­ют в те­че­ние 5-7 су­ток для уда­ле­ния из него ос­тат­ков ам­ми­а­ка или се­ро­во­до­ро­да. Размеры бур­та про­из­воль­ные. От мышей и кротов за­щи­тит мел­кая сет­ка на дне и с боков. Раз­ве­де­ние чер­вей в ящи­ках (они должны иметь щели для аэрации и дренажа) можно про­во­дить в го­род­с­ких ус­ло­вия (ле­том на бал­ко­не, зи­мой в под­ва­ле, ре­гу­ляр­но ув­лаж­няя) с пе­ре­ра­бот­кой око­ло 0,5 кг ку­хон­ных от­хо­дов в день.
2. Со­би­ра­ют навозных или дож­де­вых червей (из на­во­за, со ста­рых ком­по­с­т­ных куч, под скоп­ле­ни­ем про­шло­год­них ли­с­ть­ев и т.д.), кла­дут их в вед­ро вме­с­те с зем­лей, где они жи­вут. Со­би­рать луч­ше ран­ней вес­ной в теп­лые дни. За­го­тов­ди­ва­ют чер­ви так­же при­ман­кой. Для это­го в ап­ре­ле на сво­ем уча­с­т­ке или в лесу де­ла­ют ка­нав­ку глу­би­ной 10-15 см, ши­ри­ной 20-25 см и ее за­пол­ня­ют про­шло­год­ним ком­по­с­том. Обиль­но ув­лаж­ня­ют и при­кры­ва­ют, на­при­мер дос­кой. Че­рез 7-10 дней ко­ло­нию чер­вей в ка­нав­ке со­би­ра­ют, а ка­нав­ку за­рав­ни­ва­ют. Червей вместе с их поч­вой по­ме­ща­ют в под­го­тов­лен­ные в суб­стра­те куль­ти­ва­то­ра ямки. Прежде, чем вы­пу­с­тить всех червей, полезно сна­ча­ла сде­лать пробу – положить в ямку 10-20 особей и прикрыть тонким сло­ем субстрата. Если черви 2-4 дня они погибнут, надо найти и устранить при­чи­ну. Если в ос­но­ве субстрата на­воз, достаточно от­ло­жить заселение червей на 3-4 недели, поддерживая субстрат во влажном со­сто­я­нии.
   Оптимальная по­пу­ля­ция чер­вей при за­се­ле­нии 1000-1500 крупных особей (200-300 г) на кв.м пло­ща­ди куль­ти­ва­то­ра, хотя может быть и меньше. Ямки при­кры­ва­ют суб­стра­том, вы­рав­ни­ва­ют его, на­кры­ва­ют воз­ду­хо­про­ни­ца­е­мым ма­те­ри­а­лом (со­ло­мой, меш­ко­ви­ной). На сле­ду­ю­щий день суб­страт обильно ув­лаж­ня­ют.
   Оптимальные ус­ло­вия для жизни чер­вей – тем­пе­ра­ту­ра 18-26°, влаж­ность 60-70% (ре­гу­ляр­но по­ли­ва­ют) и ре­ак­ция сре­ды – рН 5,8-7,5. Влаж­ность счи­та­ет­ся до­с­та­точ­ной, если из сжа­то­го в руке комка ком­по­с­та вы­де­лит­ся 1-2 кап­ли вла­ги­. По­ли­ва­ют во­дой с тем­пе­ра­ту­рой ок­ру­жа­ю­щей среды, воде дают сутки от­сто­ять­ся. От излишних дождей де­ла­ют навес из прозрачной пленки. Но ни в коем слу­чае нельзя по­кры­вать плен­кой саму по­вер­х­ность субстрата (чер­ви мо­гут за­дох­нуть­ся). Место вы­би­ра­ют в тени. В та­ких ус­ло­ви­ях масса чер­вей удваивается каж­дые 1-2 ме­ся­ца (за лет­ний пе­ри­од ко­ли­че­ство чер­вей воз­ра­с­та­ет в 20-50 раз).
3. 3.По мере пе­ре­ра­бот­ки чер­вя­ми ком­по­с­та, органику че­рез каж­дые 2-3 не­де­ли до­бав­ля­ют (раз­рав­ни­вая сверху), из рас­че­та 5-см слой в не­де­лю. По­лез­но до­бав­лять ку­хон­ные от­хо­ды, тра­ву, со­ло­му, опав­шие ли­с­тья и т.п. Бумажные от­хо­ды, со­ло­му и т.п. луч­ше пред­ва­ри­тель­но из­мель­чить, это ускорит их пе­ре­гни­ва­ние. Последнее до­бав­ле­ние кор­ма про­во­дят в кон­це ок­тяб­ря (до на­ступ­ле­ния мо­ро­зов). По­пу­ля­цию мож­но до­ве­с­ти до 10-20 ты­сяч на 1 кв.м, но для под­дер­жа­ния такой плот­но­с­ти при­дет­ся ча­с­то кор­мить и чаще сни­мать «уро­жай» чер­вей.
4. 4.В ре­зуль­та­те био­ло­ги­чес­кой пе­ре­ра­бот­ки чер­вя­ми ком­по­с­та и на­во­за от­де­ля­ют го­то­вый био­гу­мус от чер­вей. Это делают че­рез каж­дые 3 ме­ся­ца, иногда толь­ко осе­нью до на­ступ­ле­ния хо­ло­дов. Для этого со­дер­жи­мое куль­ти­ва­то­ра вы­сы­па­ют ча­с­тя­ми на стол и т.п. Все чер­ви со­би­ра­ют­ся на по­вер­х­но­с­ти стола под ком­по­с­том. Био­гу­мус ис­поль­зу­ют по на­зна­че­нию, а чер­вей и ко­ко­ны (жел­то­го цвета, ве­ли­чи­ной с по­ло­ви­ну ри­со­во­го зер­на) сно­ва по­ме­ща­ют в куль­ти­ва­тор. Го­то­вый ком­пост перед вне­се­ни­ем в почву мож­но просеять через сито 4-8 мм, вер­нув не­пе­ре­ра­бо­тан­ные фраг­мен­ты в культиватор.

От­де­ле­ние червей де­ла­ют и так. Вне­се­ние кор­ма в куль­ти­ва­тор за­дер­жи­ва­ют на одну-две недели, за­тем на­но­сят слой кор­ма тол­щи­ной 5-6 см. Че­рез 2-4 дня этот слой, на­пол­нен­ный чер­вя­ми, сни­ма­ют и по­ме­ща­ют в но­вый куль­ти­ва­тор. Эту опе­ра­цию по­вто­ря­ют 2-3 раза (до­бав­ля­ют в пер­вый куль­ти­ва­тор корм, сни­ма­ют с чер­вя­ми и т.д.).

Вместо отделения чер­вей при­ме­ня­ют тех­но­ло­гию «ползучей» кучи. На­чаль­ный бурт доводят до высоты 30-40 см. Затем новые пор­ции до­бав­ля­ют не сверху, а с одной из сто­рон. Длина бур­та по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся, а черви пе­ре­пол­за­ют в новый субстрат.

Так продолжают про­цесс куль­ти­ва­ции, до­бав­ляя к тех­но­ло­ги­чес­ким чер­вям но­вую пор­цию корма (ком­по­с­та или на­во­за). Навозные черви не пе­ре­но­сят от­ри­ца­тель­ных тем­пе­ра­тур. Поэтому осенбю надо позаботиться об утеп­ле­нии куль­ти­ва­то­ра (тол­стым слоем со­ло­мы и т.п.), либо пе­ре­не­с­ти его (ящик) в по­ме­ще­ние, где тем­пе­ра­ту­ра не опус­ка­ет­ся ниже 0°. Они могут щзи­мо­вать в ящиках с плот­но­с­тью до 50 тыс. на кв. м. При тем­пе­ра­ту­ре выше 3-4 ° при­дет­ся их ре­гу­ляр­но под­кар­м­ли­вать.

Концентрированные органо­минеральные удобрения

Промышленность го­то­вит ряд вы­со­ко­эф­фек­тив­ных кон­цен­т­ри­ро­ван­ных орга­ни­чес­ких или ор­га­но­ми­не­раль­ных удоб­ре­ний – про­дук­тов пе­ре­ра­бо­ток на­во­за, тор­фа, пти­чь­е­го по­ме­та, со­ло­мы, опи­лок и т.п., таких как:

• ПРЕПАРАТ ЖТСККУ – для замачивания семян, опрыскивания растений, для совместного применения препарата с пестицидами.
• В течение 15 лет группа компаний "ПИКСА" занимается исследованиями в области почвоведения, агрохимии и экологии. За это время были разработаны уникальные биоорганические удобрения семейства «ПИКСА».
• Торфо-гуминовое удобрение. Это гранулированное комплексное органо-минеральное удобрение, которое под торговой маркой “Тогум” выпускается московской фирмой “Флора-Балт” в упаковках от 50 г до 5 кг.
• Жидкое органическое удобрение "КОУД" содержит все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфор, калий, макро- и микроэлементы) в растворенном виде в соотношениях, нужных для растений. Удобрение также содержит активные биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход урожая в 2 и более раз, в зависимости от вида культур, состояния почвы и климатических условий.
• Жидкое органоминеральное удобрение Биогумус Сила жизни - варианты для разных видов культур.
• Мягкие концентрированные удобрения ГУМИ-ОМИ: серия Огород

Та­кие удоб­ре­ния обо­га­ща­ют гу­му­сом, гуминовыми ве­ще­ства­ми, макро- и мик­ро­эле­мен­та­ми, дру­ги­ми важ­ны­ми веществами. Они являются вы­со­ко­эф­фек­тив­ны­ми для улуч­ше­ния, оз­до­ров­ле­ния по­чвы, для ро­с­та и раз­ви­тия ра­с­те­ний. Так­же эко­ло­ги­чес­ки чи­с­ты (нет или мало нит­ра­тов), прак­ти­чес­ки не со­дер­жат се­мян сор­ных трав, па­то­ген­ных бак­те­рий, яиц и ли­чи­нок гель­мин­тов и др. вред­ных ве­ществ.

Концентрированные экстракты на­во­за, куриного помета име­ют мно­го пре­иму­ществ по срав­не­нию с на­ту­раль­ным на­во­зом:

– низ­кая сто­имость (в 3-5 раз де­шев­ле навоза);
– ма­лые объем и мас­са (один литр за­ме­ня­ет 70-150 л на­во­за);
– удоб­ство при­ме­не­ния.

Эк­ст­рак­ты на­во­за при­ме­ня­ют как для кор­не­вых, так и для вне­кор­не­вых под­кор­мок.

Органические и гуминовые ве­ще­ства, со­дер­жа­щи­е­ся в удобрениях, эко­ло­ги­чес­ки чистые, способствуют по­гло­ще­нию ра­с­те­ни­я­ми пи­та­тель­ных эле­мен­тов, улуч­ша­ют структуру по­чвы, уси­ли­ва­ют обмен веществ в ра­с­те­ни­ях, сти­му­ли­руя их развитие и рост. Кро­ме тго, они пре­дот­в­ра­ща­ют вы­ма­ва­ние азо­та из по­чвы.