Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери. Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция


Современные межкомнатные двери из МДФ обладают массой достоинств - привлекательным внешним видом, невысокой ценой и практичностью. МДФ предоставляет безграничное пространство для реализации дизайнерских идей, а обширная линейка размеров позволяет подобрать оптимальный вариант на межкомнатные проемы любой глубины и ширины.

Не составляет особого труда и самостоятельная установка МДФ дверей, что дает возможность сэкономить на услугах специалистов-ремонтников.

Правила выбора двери

Если Вы решили выполнить монтаж двери своими руками, первое, что надо сделать – это произвести точные замеры дверного проема, желательно без старой коробки. Главными параметрами являются его глубина, ширина и высота.

  • Глубина проема – это толщина стены, согласно которой выбирается лутка (коробка) двери;
  • Ширина проема – это ширина двери + примерно 8-9 см на установку лутки.

    Стандартный размер дверей для санузла – 60 см, для кухни – 70 см и для межкомнатных дверей – 80 см. Таким образом, для установки, например, кухонной двери, ширина проема должна составлять около 80 см.


Сама коробка из МДФ имеет стандартную толщину в 2,5 см, умножаем на 2, получается 5 см. Прибавляем необходимый припуск на свободное движение двери – примерно по 3 мм с каждой стороны. Оставшееся расстояние в 3-4 см понадобится для регулировки правильного положения лутки в пространстве и ее дополнительной фиксации с помощью монтажной пены;

  • Высота проема. Данный параметр играет роль не столько при выборе высоты дверей (стандартная высота современных дверных полотен – 2 метра), сколько при выборе конструкции коробки. Она может быть с порогом или без такового. Расчет высоты лутки с порогом производится по той же схеме, что и расчет ширины двери. А если дверь будет устанавливаться без порога, то к 3-миллиметровому запасу на свободное движение двери вверху прибавляются еще 1-2 см (в зависимости от толщины напольного покрытия).

На основе полученных данных осуществляется выбор двери и фурнитуры к ней. В конечном итоге набор должен выглядеть следующим образом:

  • Дверное полотно;
  • коробка (2 вертикальных бруса и один или два (если предусмотрен порог) горизонтальных бруса;
  • рейки притвора (вертикальные и горизонтальные);
  • доборные планки (в случае нестандартной ширины проема);
  • фурнитура (ручка, петли, замок (в случае необходимости).

Набор необходимых инструментов

Установка межкомнатных дверей своими руками – это хоть и не особо сложный, но ответственный и кропотливый процесс, который будет очень сложно провести без соответствующих инструментов. Для аккуратного и быстрого выполнения всех работ понадобятся:

  • электрическая дрель или перфоратор (в зависимости от материала, из которого изготовлены стены);
  • буры или сверла на 4 и 6 мм;
  • ручная пила с мелкими зубьями;
  • сверло по дереву диаметром 4 мм;
  • стамеска;
  • шуруповерт или отвертка с крестообразной насадкой;
  • рулетка и строительный уровень;
  • стусло;
  • дюбели быстрого монтажа длиной не менее 75 мм и шурупы по дереву 3,5х60мм;
  • монтажная пена.

Монтаж двери своими руками: пошаговая инструкция

Сложность процесса установки двери своими руками будет зависеть от изначально выбранной модели. Более дорогостоящие варианты уже поставляются с петлями и ручкой и имеют готовые для монтажа размеры деталей. Их сборка напоминает конструктор, т.к. элементы конструкции не требуют подгонки, достаточно лишь скрепить их в определенной последовательности, установить коробку в проем, надеть на петли дверь и облагородить готовую конструкцию наличниками.


Мы же рассмотрим более сложный вариант, когда дверное полотно комплектуется лишь заготовками для будущей лутки и не имеет ни петель, ни ручки. Первое, что понадобиться сделать – это демонтировать старую дверь и дверную коробку.

Сборка новой лутки

Данный процесс выполняется на ровной горизонтальной поверхности, т.е. на полу (во избежание повреждений элементов коробки рекомендуется предварительно подстелить мягкую подложку).

Первым делом отпиливается верхняя перекладина коробки с учетом ширины двери, припусков на свободу ее движения (в общей сложности ≈ 6 мм) и толщину лутки (2,5 х 2 = 5 см). Далее монтируются вертикальные элементы лутки. Их раскладывают на полу перпендикулярно верхней перекладине. Все элементы находятся в положении «на ребре». При стыковке горизонтальной и вертикальных деталей должен получиться прямой угол.

В монтажные пазы временно вставляются притворные планки, на которые кладется дверь. Между дверным полотном и коробкой по периметру вставляются прокладки толщиной ≈ 3 мм (к примеру, ровные полоски картона).


Принимая во внимание возможность раскола МДФ элементов, настоятельно рекомендуется предварительно рассверлить места будущего ввинчивания саморезов сверлом по дереву немного меньшего диаметра.

Точки крепления должны находиться ближе к центру деталей. Для соединения каждой стороны коробки достаточно двух саморезов.

Получив П-образную основу, необходимо отрезать излишки вертикальных элементов по длине. При этом нельзя забывать о пороге (если он планируется) или о необходимом расстоянии от пола (с учетом толщины напольного покрытия). Отмерив нужную длину и обрезав излишки, нижнюю часть коробки скрепляют деталью порога, такой же ширины и по аналогичной схеме с монтажом верхней перекладины, либо монтажной планкой для временной фиксации правильного контура лутки (крепится в нижние торцевые участки вертикальных стоек). Сборка коробки на этом завершена.

Врезка петель

Данный процесс требует максимальной точности и аккуратности в работе. Проще всего его выполнить с помощью ручной фрезеровальной машинки, но если таковой нет, тогда придется воспользоваться молотком и столярной стамеской.

Вставив сложенные петли в зазор между дверью и коробкой, и разместив их на высоте ≈ 250 мм от верхнего и нижнего краев двери, необходимо сделать соответствующую разметку на лутке и торце двери на стороне, где будут размещаться петли (с учетом правого или левого открывания двери).


Вынув дверь из собранной конструкции, с помощью доступных инструментов необходимо вырезать углубления в лутке и торце двери, соответствующие толщине и контуру петельных пластин. Далее производится установка петель в подготовленные «гнезда» с помощью саморезов (обычно они входят в комплект с петлями).

Монтаж лутки своими руками

Собранную конструкцию необходимо вставить в дверной проем, контролируя ее правильное горизонтальное и вертикальное расположение с помощью строительного уровня. Фиксация коробки осуществляется посредством деревянных клиньев и саморезов.


Монтаж дверного полотна

Следующим этапом является установка дверного полотна с врезанными петлями на вставленную коробку. При этом проверяется правильность вертикальных и горизонтальных зазоров. Если дверь открывается и закрывается без помех, а все зазоры одинаковы, значит, установка произведена правильно.

Окончательная фиксация коробки

В зазор между дверью и коробкой по всему периметру конструкции необходимо вставить прокладки (например, полоски картона соответствующей толщины (≈ 3 мм). Следующей процедурой является заполнение монтажной пеной оставшегося пространства между дверным проемом и коробкой.


После полного высыхания пены (≈ 12 часов) проводится обрезание выступивших излишков пены и демонтаж нижней скрепляющей планки.

Установка наличников

Проще и качественнее всего данную процедуру осуществить с помощью столярного стусла и пилы с мелкими зубьями. Отмерив необходимые размеры горизонтального и вертикальных наличников, их необходимо аккуратно отпилить под углом в 45º.


Установка производится посредством тонких саморезов с последующим декорированием их шляпок специальными накладками по цвету с наличкой, гвоздями без шляпок либо монтажным клеем.

Одним из завершающих этапов ремонта является установка межкомнатной двери. Данный процесс достаточно сложен и требует особенного внимания к мелочам. Ведь даже малейшая ошибка может сделать негодной всю конструкцию. При соблюдении всех правил процесс сборки дверной коробки не составит особого труда.

Расчет параметров дверного проема

Перед проведением монтажа коробки двери, следует подготовить помещение. Стены должны быть выровнены и оштукатурены. Также необходимо определиться с тем, какой тип чистового пола будет уложен, чтобы подрезать коробку нужной высоты. Важно соблюсти вертикальность стен, так как после монтажа двери их кривизна будет бросаться в глаза.

Выбрав двери, нужно разобраться с размерами проема. Специалисты, могут скорректировать проемы путем установки на металлопрофиль перегородки из гипсокартона. Однако очень сложно привести в соответствие размеры коробки с уже существующими параметрами проема. И если не провести все расчеты, то возрастает риск того, что дверной блок не подойдет, и тогда необходимо будет устранять большие щели и переклеивать обои.

Для сборки дверной коробки следует определить следующие параметры:

Ширину и высоту двери;

Ширину и толщину дверного блока;

Высоту порога (при его наличии);

Ширину наличников.

Ширину проема можно вычислить, прибавив к ширине зазор с каждой стороны по 15 мм. При расчете высоты учитывают величину порога. При его отсутствии учитывают промежуток, образованный между низом двери и полом.

Сборка дверной коробки

После того, как все требуемые параметры будут найдены, приступают к соединению элементов дверной коробки, которая может осуществляться несколькими методами.

Соединением под 45 градусов предусматривает отпиление кусков на брусках под углом в 45 . На горизонтальной перекладине делают пропилы с двух сторон. Важно следить за тем, чтобы длина вертикальных стоек была одинакова. Найти ее можно как сумма ширины дверного полотна, толщины вертикальных досок и промежутков между дверным блоком и полотном. Соединение брусьев производится саморезами, которые вкручивают под углом в 45 градусов. Выполнять работы рекомендуется на ровной поверхности, например на полу.

При другом способе соединение брусьев производится под прямым углом. В этом случае доски просто накладывают друг на друга. Данный метод является наиболее легким, однако перед креплением, следует отпилить притвор коробки.

Для шипового крепления на горизонтальных и вертикальных досках выпиливают шипы. При этом должно обеспечиваться точное вхождение шипов стоек в пазы перекладин.

После того, как будет собрана коробка, необходимо установить петли. Сперва отмечают места расположения петель. Затем проводят врезку навесов. Затем соединяют петельный брус с притолочным. Выполнять все работы лучше на плоской поверхности, в качестве которой можно использовать пол. Крепят элементы саморезами.

Установка коробки межкомнатной двери

Перед тем, поставить коробку, необходимо провести демонтаж старой конструкции, если она имелась. После этого следует подготовить поверхность проема. Установка блока предусматривает выполнение следующих действий.

Для обеспечения надежной основы коробки прибивают по углам планки из древесины.

Затем коробку помещают в проем, фиксируя клиньями.

Экономия в ремонте - это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.


Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

    Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

    Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

    Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

    Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

    кухня – 60 х 200 см;

    жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

    санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.


Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

    измерительная рулетка;

    карандаш или маркер;

  • угольник;

Переходите к измерению:

    Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

    Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 - 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

    Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

    Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

  • саморезы;

  • отвертка или шуруповерт;

    ножовка с полотном по дереву и металлу;

    карандаш или маркер.


Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

    На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

    Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

    Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

    Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

    Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

    Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

    Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

    Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

    Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.


В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

    При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

    При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

    Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.

    Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

    При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Монтаж, а именно, сборка и - достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка - придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.


  • В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка - предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
  • Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
  • Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком - в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен - дверь просто не закроется.
  • Чтобы замерить стойки, надо измерить . Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ - 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
  • В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  1. из МДФ
  • Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным - он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
  • Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
  • Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
  • Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
  • Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  1. Врезка петель
  • Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
  • Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
  • При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
  • В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
  • После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  1. Установка
  • Следующий шаг - выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

  • Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой - если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

  1. Установка дверного полотна
  • Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
  • Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
  • После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать - устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
  • Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.
  1. Монтаж на заключительном этапе - . Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

Двери в магазинах продаются в двух вариантах: с собранной коробкой, и отдельно дверное полотно и коробочный брус. Купить изделие в сборе не составляет сложности, однако, если вы по какой-то причине приобрели межкомнатную дверь в виде конструктора, то перед вами встанет задача: собрать дверную коробку межкомнатной двери. Дело это нехитрое, для того, кто поставил не одну дверь. Но для новичка проблема может быть сложно разрешимой. Эта статья, возможно, поможет понять, как своими руками правильно собрать дверную коробку, на видео показан поэтапный процесс работ.

Что собой представляет дверь

Этим термином именуют конструкцию, устанавливаемую в дверном проеме для закрывания его. В зависимости от типа двери, устройство для ее крепления может быть различным. Раздвижные и складные крепятся на направляющих. Карусельные вращаются вокруг центральной оси. Распашные поворачиваются вокруг оси, проходящей по одной из сторон дверного полотна. Сейчас мы рассмотрим устройство распашной двери, а точнее, – ее коробки.

Дверная коробка – частьдверного блока,закрепленная в проеме. Служит для навешивания при помощи дверных петель створки и для закрывания торца стены в проеме. Наиболее распространенная толщина коробочного бруса – 75–85 мм. Если толщина стены больше, для перекрывания используются доборные планки. В коробке могут быть выбраны специальные продольные пазы, куда входит доборная планка. В коробочном брусе выфрезерована ступенька – четверть, имеющая глубину, равную толщине створки.

Материалом для изготовления коробочного бруса служит натуральное дерево, МДФ или ДСП. На фото вы видите схематичное изображение дверного блока. Для установки петель делают выборку размером и толщиной со створку петли. Это необходимо для того, чтобы дверное полотно плотнее прилегало к косякам. Если петлю не врезать, то будет большой зазор. Существуют петли без врезки – петля-бабочка.

Дверная коробка – рамочная конструкция. Вертикальные стойки называются косяками, тот, на который крепятся петли – петлевой. Верхняя горизонтальная перемычка называется притолокой, а нижняя – порогом. Нижняя часть необязательный элемент. Его устанавливают, если хотят перекрыть щель под створкой от сквозняков. Еще можно поставить дверь с порогом во влажное помещение. Тогда бортик над полом в проеме сдержит пролившуюся воду от вытекания в коридор. Безпороговые конструкции монтируются на этапе готовности чистовой отделки. Если выбран вариант с порогом, то монтаж нужно сделать до укладки напольного покрытия, чтобы щель между порогом и полом скрылась в толщине напольного покрытия.

Как собирается коробка

Весь процесс сборки коробки межкомнатной двери сводится к соединению между собой отдельных элементов: косяков, притолоки и порога в конструкцию, имеющую П-образный (без порога) или О-образный вид, если собираем дверную коробку с порогом. Видов соединений три:

  1. Шиповое соединение. Является наиболее прочным и трудоемким. Плохо поддается для реализации «на коленке» своими руками, без специального инструмента и должного умения.
  2. Багетное соединение. Детали запиливаются «на ус» - под углом в 45°. Соединяются шпильками или саморезами. Много возни для получения незначительного результата. При изготовлении из ламинированного МДФ возможны сколы и неаккуратный шов.
  3. Под углом в 90° со срезанием выступающей части четверти. Это самый простой способ, надежный и результативный.

Материалы и инструменты

Для выполнения работы по сборке коробки и установке двери потребуется набор инструментов. Его состав зависит от ваших возможностей и способа соединения бруса. Что потребуется для сборки коробки и установки двери:

  • рулетка;
  • ручная ножовка или отрезная торцовочно-усовочная машина;
  • стусло;

Служит для отпиливания брусков под различными углами. Потребуется, если выбран способ соединения «на ус» и для монтажа наличников. Если в вашем арсенале есть торцовочная машина, то стусло не понадобится.

  • карандаш;
  • стамеска.

Стамеска нужна для выборки места под петли, установку замка. Профессиональные установщики предпочитают пользоваться фрезером. А суперпрофессиональные имеют специальный петельный фрезер.

  • дрель;
  • сверло по дереву;
  • перфоратор и бур.

Если предстоит монтаж в проем бетонных или кирпичных стен.

Приступаем к сборке

Подготовив все необходимые инструменты и принадлежности можно собрать и установить дверную коробку.

  1. Делаем разметку. Размечаем коробочный брус. При разметке необходимо учесть припуски на свободу открывания. Между деталями коробки и дверным полотном делаем припуски 2-4 мм. От пола зазор должен быть больше: 10 мм. Не забудем прибавить на соединение. Размер этой прибавки зависит от того, какой способ сборки выбран.
  2. Изготавливаем детали. Для того чтобы предотвратить образование сколов на поверхности МДФ, на место реза плотно наклеиваем малярный скотч, тщательно повторяя рельеф бруса. Лучше выбрать ножовку с мелкими зубьями, тогда рез будет более чистым.
  3. Сборка коробки. В зависимости от того, какой способ сборки используется, соединяем между собой элементы. Собранную рамочную конструкцию выкладываем на ровной поверхности и делаем разметку расположения петель. Как правило, петли устанавливаются на расстоянии 200 мм от краев дверного полотна. По сделанной разметке при помощи фрезера, а за неимением – стамески, делаем углубление для планки петли. Если используете стамеску, то сначала по разметочной линии прорежьте ламинированную поверхность МДФ при помощи ножа.

Подготовленную к установке дверную коробку осталось только установить на место, навесить дверь, добавить последний штрих в виде наличников, и наслаждаться результатом и восхищением женской половины вашей семьи.



@ 2024 acost.ru - Освещение, электропроводка, оборудование