Установка проводов. Правила монтажа электропроводки - как сделать монтаж с соблюдением норм и правил

1. Электропроводка

Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями. Это определение согласно ПУЭ распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм (при сечении более 16 мм - кабельные линии).

Открытой электропроводкой называется проводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам, опорам и другим строительным элементам зданий и сооружений и т.д.

Открытые электропроводки выполняют также токопроводами, под которыми понимают устройства, состоящие из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций. В зависимости от вида проводники подразделяют на гибкие (из проводов) и жесткие (из жестких шин).

Скрытой электропроводкой называется проводка, проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.

Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т.д. Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки по ней проводов и кабелей. Лоток не защищает от внешних механических повреждении. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов.

2. Общие требования к монтажу электропроводок

Виды электропроводки и способы прокладки проводов и кабелей , применяемых в зависимости от характеристики окружающей среды, определяются в соответствии с требованиями ПУЭ. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и лотках, обязательно маркируют.

Монтаж контрольных кабелей следует выполнять с учетом требований к монтажу кабельных линий.

Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или в проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

В производственных помещениях спуски к выключателям, штепсельным розеткам, пусковым аппаратам защищают от механических повреждений на высоте не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания. В бытовых помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданиях, а также в электротехнических помещениях указанные спуски от механических повреждений не защищают.

Наименьший допустимый радиус изгиба проводов с резиновой изоляцией принимают не менее 6d, с пластмассовой - 10d, а с медной гибкой жилой - 5d, где d - наружный диаметр провода. Спуск к выключателям и штепсельным розеткам при открытых проводках выполняют по вертикали.

Пересечения открыто проложенных незащищенных и защищенных проводов с трубопроводами (отопления, водопровода и т. п.) выполняют на расстоянии не менее 0,05 м, а от трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 0,1 м. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 0,25 м провода и кабели дополнительно защищают от механических повреждений на длину не менее 0,25 м в каждую сторону от трубопроводов.

Параллельно трубопроводам отопления, водопровода и т. п. провода и кабели прокладывают на расстоянии не менее 0,1 м, а трубопроводам с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 0,4 м.
Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.

Открытая и скрытая прокладка установочных проводов не допускается при температуре ниже 15 °С.

Ручные работы по пробивке отверстий и борозд механизируют с помощью устройств с использованием пневматической, гидравлической и электрической энергии, а также приспособлений, приводимых в действие силой взрыва пороховых газов. К средствам малой механизации относят ручные электросверлилки, пневматические молотки, перфораторы, гидравлические прессы, строительно-монтажные пистолеты, пороховые колонки, ручные и пиротехнические оправки и др.

При креплении проводок и аппаратов применяют пластмассовые и металлические дюГнмш, дюоеля с волокнистым наполнителем и распорной гайкой, Гюлтм, шпильки, скобы, штыри, крюки, а тшсжо (Ч1(|Ц||11.пы1Ы(1 дюбеля для строительно-монтажных пистолетом и ручных оправок.

3. Прокладка проводов в стальных трубах

Прокладка открытой и скрытой электропроводки в стальных трубах требует затраты дефицитных материалов и трудоемка в монтаже. Поэтому их применяют для защиты проводов от механических повреждений, а также для защиты изоляции и самих проводов от разрушения едкими парами и газами, попадания внутрь трубы влаги, пыли и взрыво-пожароопасных смесей из окружающей среды.

Соединения и присоединения труб к коробкам, аппаратам и электроприемникам выполняют без специального уплотнения (когда они применяются для защиты проводов от механических повреждений), уплотненными (для защиты труб от попадания в них пыли, влаги, едких паров и газов) и взрывобезопасными для исключения возможности попадания внутрь труб, аппаратов и электроприемников взрывоопасных смесей.

Применяемые для электропроводок стальные трубы делятся на три группы: водогазопроводные обыкновенные, легкие и тонкостенные электросварные.
Перед монтажом внутреннюю поверхность труб очищают от окалины и грата и производят окраску внутренней и наружной поверхностей асфальтовым лаком.

Трубы, прокладываемые в бетоне, снаружи не окрашивают для лучшего сцепления с бетоном. Оцинкованные трубы прокладывают без окраски. При монтаже придерживаются нормализованных значений углов и радиусов изгиба труб в зависимости от диаметра труб, количества и сечения прокладываемых в них проводов.

Водогазопроводные обыкновенные трубы применяют только во взрывоопасных установках; легкие - в обоснованных (с точки зрения экономии металла) случаях при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях; а также при скрытой прокладке в сухих и влажных помещениях, на чердаках, в подливных полах, фундаментах и других строительных элементах с уплотнением мест ввода в коробки и соединением труб стальными муфтами на резьбе. Тонкостенные электросварные трубы применяют при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях без уплотнения мест соединения и ввода в коробки.

Электромонтажные организации используют индустриальный метод монтажа стальных труб. Заготовку труб, их обработку, очистку, покраску, комплектование в отдельные узлы и пакеты выполняют в МЭЗ. На месте монтажа трубы укладывают готовыми узлами, соединяют их между собой и затягивают в них провода.

Заготовка трубных блоков в МЭЗ предусматривает использование нормализованных элементов в виде углов со стандартными радиусами изгиба. Трубы заготавливают в мастерских либо по эскизам, либо по макетам, имитирующим расположение электроприемников, к которым подводят трубы с проводами.

Рис. 1. Соединения и вводы стальных труб в коробки (б):
1 - муфтой на резьбе; 2, 9 - гильзой на винтах; 3 - отрезком
трубы с приваркой по краям; 4, 7 - гильзой на сварке;
5 - муфтой с раструбом; 6 - на резьбе в патрубок коробки;
8 - установочными заземляющими гайками с обеих сторон

Способы соединения стальных труб приведены на рис. 1. Соединение муфтой на резьбе выполняют с уплотнением паклей на сурике или специальной фторопластовой лентой марки ФУМ. Такое соединение обязательно для обыкновенных и легких водо-газопроводных труб во взрывоопасных зонах, сырых, жарких помещениях, а также в помещениях, содержащих пары и газы, которые оказывают вредное воздействие на изоляцию проводов. В сухих непыльных помещениях допустимо соединение стальных труб гильзами или манжетами, без уплотнения (см. рис. 1, а).

Стальные трубы при открытой прокладке крепят скобами и хомутами. Запрещено крепление стальных труб всех типов к металлоконструкциям с помощью электрической и газовой сварки. При прокладке стальных труб должны быть выдержаны определенные расстояния между точками их крепления: не более 2,5 м для труб с условным проходом 15-20 мм, 3 м- с проходом 25- 32 мм, не более 4 м - с проходом 40-80 мм, не более 6 м - с проходом 100 мм. Допустимые расстояния между протяжными коробками зависят от числа изгибов трубной линии: при одном - не более 50 м; при двух - не более 40 м; при трех - не более 20 м. Выбор диаметра стальной трубы для размещения в ней проводов зависит от их количества и диаметра проводов.

Чтобы избежать повреждения изоляции проводов при протяжке, на концах стальных труб устанавливают пластмассовые втулки. Для облегчения протяжки проводов в трубы вдувают тальк и предварительно затягивают стальную проволоку диаметром 1,5-3,5 мм, к концу которой прикрепляют тафтяную ленту с шариком. Затем в трубу сжатым воздухом небольшого передвижного компрессора при избыточном давлении 200-250 кПа вдувают шарик, с помощью тафтяной ленты втягивают проволоку и за ней провод или кабель, прикрепленные к проволоке.

В вертикально проложенные трубы провода рекомендуется затягивать снизу вверх. Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, выполняют в коробках и ящиках.

4. Прокладка проводов на тросах и струнах

Тросовые проводки. Тросом как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока или канат, натянутые в воздухе, предназначенные для подвески к ним проводов, кабелей или их пучков.

Для прокладки внутри помещений сетей для промышленных электроустановок напряжением до 660 В применяют установочные провода APT, имеющие алюминиевые жилы, резиновую изоляцию и несущий трос. Изолированные жилы провода скручены вокруг изолированного оцинкованного троса (провода сечением от 2,5 до 35 мм2, двух-, трех- и четырехжильные). Жилы провода имеют отличительную маркировку в виде полосок на поверхности изоляции.

Для наружных проводок применяют провод марки АВТ с алюминиевыми жилами, утолщенной поливинилхлоридной изоляцией и несущим тросом; в сельском хозяйстве - провода АВТС с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией и несущим тросом. Для тросовых проводок применяют также установочные провода АПР (ПР), АПВ (ПВ) и небронированные защищенные кабели марок АВРГ (ВРГ), АНРГ (НРГ), АВВГ (ВВГ) , которые крепят к специальному несущему тросу.
Монтаж электропроводок выполняют в две стадии.

На первой стадии в мастерской подготавливают и собирают элементы электропроводки , комплектуют анкерные, натяжные конструкции и поддерживающие устройства и транспортируют их на место монтажа.

На второй стадии монтажа тросовые проводки монтируют на заранее установленных натяжных устройствах и подвесках в помещениях.
При подготовке тросовой электропроводки в мастерской на ней устанавливают и закрепляют ответвительные, соединительные и вводные коробки, заземляющие перемычки, натяжные муфты. Светильники к проводке крепят, как правило, на второй стадии монтажа, когда тросовую электропроводку разматывают на полу, временно подвешивая на высоте 1,2-1,6 м для правки проводов, подвески и подключения светильников (если они не были смонтированы на тросовой линии в мастерских). Затем электропроводку поднимают на проектное место, трос одним концом закрепляют за анкерную конструкцию, соединяют его с промежуточными подвесками и стяжками, предварительно натягивают (вручную при пролетах до 15 м и лебедкой при больших пролетах) и надевают на второй анкерный крюк. После этого производят окончательное натяжение и заземление несущего троса и всех металлических деталей линии, регулировку стрелы провеса, и подключение линии к питающей магистрали (рис. 2).

Рис. 2. Схема сборки и подвески тросовых электропроводок на месте монтажа:
1 - временные и постоянные анкеры; 2 - натяжная муфта; 3 - концевые петли; 4 - специальная лебедка или полиспаст;
5 - свободный конец несущего троса; 6 - вспомогательный отрезок троса; 7 - клиновой зажим; 8 - плеть тросовой электропроводки; 9 - инвентарные подставки; 10 - динамометр; 11 - вертикальная проволочная подвеска

Для натяжения троса применяют лебедку с ручным приводом. Усилие натяжения троса контролируется динамометром.

Стрелу провеса при регулировке принимают равной: 100- 150 мм для пролета 6 м; 200-250 мм для пролета 12 м. Несущие тросы заземляют в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом заземление осуществляют присоединением несущего троса к проводу гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм, а на линиях с изолированной нейтралью - присоединением троса к шине, соединенной с контуром заземления. Несущий трос в качестве заземляющего проводника не применяют.

Струнные проводки. Струнные электропроводки применяют для крепления кабелей марок СРГ, АСРГ, ВРГ, АВРГ, ВВГ, АВВГ, НРГ, АНРГ, проводов СТПРФ и ПРГТ по жестким основаниям. Такие проводки выполняют на натянутой стальной проволоке (струне) или ленте, закрепленной вплотную к строительным основаниям (перекрытиям, фермам, балкам, стенам, колоннам и т. д.). Все элементы струнных электропроводок надежно заземляют.

5. Монтаж шинопроводов напряжением до 1 кВ

Шинопроводы разделяются на: магистральные трехфазного переменного тока (сер. ШМА) на номинальные токи 1600, 2500 и 4000 А; магистральные постоянного тока (сер. ШМАД) на номинальные токи 1600, 2500, 4000 и 6300 А; распределительные (сер. ШРА) на номинальные токи 250, 400 и 630 А (в их комплект входят прямые, угловые и тройниковые секции, вводные и ответвительные коробки с автоматами или рубильниками с предохранителями для подключения электроприемников на напряжение 380/220 В); троллейные (сер. ШТМ) на номинальные точки 200 и 400 А (для троллеев питания мостовых кранов, электроталей и электроинструмента); осветительные (сер. ШОС) на номинальные токи 25, 63 и 100 А (для осветительных сетей в помещениях с нормальной средой).

Секция серии ШОС представляет собой короб, внутри которого проложены четыре медных изолированных проводника сечением 6 мм2. Через каждые 0,5 м предусмотрены места для штепсельного присоединения однофазных электроприемников по схеме фаза - нуль. Для соединения секций между собой предусмотрены торцовые четырехполюсные штепсельные соединения.
При современном состоянии организации и техники монтажа секции шинопроводов в мастерских собирают в укрупненные блоки, которые затем монтируют в цехах строящихся предприятий.

Монтаж шинопроводов на строительной площадке сводится к их сборке и установке. Шинопроводы крепят на фермах, колоннах, стенах с помощью кронштейнов или подвесок, а также на полу на специальных стойках (преимущественно распределительные закрытые шинопроводы). Секции шинопроводов предварительно собирают в блоки из трех и четырех секций, а затем устанавливают на опорные конструкции.

6. Монтаж проводок во взрывоопасных зонах

Во взрывоопасных зонах всех классов применяют кабели с поливинилхлоридной, резиновой и бумажной изоляцией в поливинилхлоридной, резиновой и свинцовой оболочках и провода с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией в водогазопроводных трубах. Применение кабелей и проводов с полиэтиленовой изоляцией и кабелей в полиэтиленовой оболочке во взрывоопасных зонах всех классов запрещается.

Во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а применяют кабели и провода только с медными жилами; в зонах классов В-16, В-1г, В-1а и В-11 - кабели и провода с алюминиевыми жилами и кабели в алюминиевой оболочке. Во взрывоопасных зонах всех классов не применяют неизолированные (голые) проводники, в том числе токоотводы к кранам, электроталям и т.п.

Способы прокладки проводов и кабелей выбирают исходя из рекомендаций ПУЭ . В силовых сетях напряжением до 1 кВ для зануления или заземляющих применяют специальную четвертую жилу кабеля или провода.

В зонах классов В-1, В-1а, В-11 и В-11а проходы открыто проложенных одиночных кабелей сквозь стены и перекрытия выполняют через заделанные в них отрезки труб, конец которых уплотняют трубным сальником. При переходе кабелей в смежное взрывоопасное помещение трубные сальники устанавливают со стороны взрывоопасного помещения более высокого класса, а при одинаковых классах помещений - со стороны помещения, содержащего взрывоопасные смеси более высокой категории и группы. В помещениях класса В-1 трубные сальники устанавливают по обе стороны прохода. При проходе кабелей через перекрытия отрезки труб выпускают из пола на 0,15-0,2 м. Проходы кабелей через стены во взрывоопасных помещениях выполняют в соответствии с рис. 3.

При необходимости защитить провода и кабели от механических или химических воздействий их заключают в стальные водогазопроводные трубы. Для соединений, ответвлений и протягивания проводов и кабелей в стальных трубах применяют чугунные взрывозащищенные коробки серии В (фитинги) (рис. 4).

В сырых помещениях трубопроводы прокладывают с уклоном в сторону соединительных и протяжных коробок, а в особо сырых помещениях и снаружи - в сторону специальных водосборных трубок. В сухих и влажных помещениях уклон в сторону коробок делают только там, где может образоваться конденсат.

Рис. 3. Проходы кабелей сквозь внутренние стены помещений с уплотнительным составом УС-65 (а) и сальниковым уплотнением (б):
1 - болт заземления; 2 - отрезок трубы; 3 - кабель;
4 - уплотнения из кабельного джута или асбестового шнура;
5 - уплотнительный состав УС-65; 6 - цементный раствор;
7 - сальник (L длина сальника); 8 - резиновое уплотнительное
кольцо; 9 - шайба

Рис. 4. Взрывозащищенные чугунные коробки: о - проходная прямая (КПП); б - проходная через дно (КПД);
в - тройниковая ответвительная (КТО); г - тройниковая с
ответвлением в дно (КТД); д - крестовая ответвительная (ККО);
е - проходная разделительная (КПР); ж - проходная
разделительная для локальных испытаний (КПЛ)

Трубы между собой, а также с фитингами, коробками, ящиками, вводной арматурой машин, кожухами аппаратов и светильниками соединяют на резьбе с подмоткой пеньковой пряжи, пропитанной олифой или тертыми на масле красками (железным суриком, белилами), либо ленты ФУМ (фтористый уплотнитель-ный материал) шириной 10-15 мм. Для уплотнения резьбовых соединений запрещено применять поливинилхлоридную ленту и другие изоляционные материалы. Не допускаются также соединение и крепление труб при помощи сварки.

Для предотвращения перехода взрывоопасной смеси из одного помещения в другое или наружу на трубопроводах во взрывоопасных помещениях устанавливают разделительные уплотнительные коробки КПП или КПЛ, предусматривающие возможность локальных испытаний, заполняя их уплотняющими замазками и мастиками.

Такие уплотнения устанавливают в местах перехода трубопроводов из взрывоопасных помещений высших классов во взрывоопасные помещения низших классов (например, из помещения класса В-1 в помещение класса В-1а. В качестве уплотнителя применяют состав УС-65.

Во взрывоопасных зонах любого класса заземляют (зануляют) электроустановки всех напряжений переменного и постоянного тока. В качестве нулевых защитных (заземляющих) используют только специально предназначенные для этого проводники. Дополнительно допускается применение в этих целях конструкций зданий, стальных труб электропроводок, металлических оболочек и брони кабелей. Стальные трубы заземляют с обоих концов. Трубы, не имеющие соединений, могут быть заземлены в одном месте.

Устройство соединительных и ответвительных муфт на кабелях во взрывоопасных установках запрещено.

7. Испытание внутренних электрических сетей

По окончании монтажа электропроводок (и шинопроводов), перед приемкой их в эксплуатацию проводят контрольные испытания.

1. Испытание сопротивления изоляции силовых электропроводок (шинопроводов) проводят мегомметром на 1 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

Сопротивление изоляции измеряют при снятых плавких вставках на участке между смежными предохранителями (или за последними предохранителями между любым проводом и землей), а также между двумя проводами. При измерении сопротивления изоляции должны быть отключены электроприемники, а также аппараты, приборы и т.п. При измерении сопротивления изоляции осветительной сети лампы должны быть вывинчены, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки присоединены. Сопротивления изоляции шинопроводов измеряют между каждой шиной и защитным кожухом, а также между каждыми двумя шинами.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением 1 кВ промышленной частоты в течение 1 мин. Это испытание можно заменить замером в течение 1 мин сопротивления изоляции мегомметром на 2,5 кВ. При этом, если величина сопротивления изоляции окажется меньше 0,5 МОм, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.

В наших новых квартирах имеется много разной бытовой техники, электроники и других потребителей электроэнергии. У каждого потребителя разная мощность. Электрическая сеть в квартирах чаще всего не рассчитана на наплыв появляющихся новых различных электрических устройств, бытовых приборов. Особенно эта проблема актуальна для старых домов. При покупке и установке нового бытового устройства нужно оценивать, как будет изменяться нагрузка в данном конкретном помещении, по имеющейся у вас . Прокладка проводов обычно приурочивается к ремонту помещения, так как потребуется проведение строительных работ.

Правила

Чтобы сделать качественную электрическую проводку в квартире, необходимо соблюдать определенные правила:

• Для помещения необходимо создать проект электроснабжения, в котором должна содержаться схема разводки, список необходимых материалов. На схеме указываются места подвода , щитка, , и других материалов для потребителей энергии. Далее рассчитываются нагрузки и .
• Рекомендуется применять медный кабель. Бюджетным вариантом является кабель марки ВВГ. Существуют также и другие марки с разными свойствами:

Негорючие, со сниженным выделением дыма, газа;
для рекомендуется – 3 жилы по 6 мм 2 ;
для скрытой проводки по распредкоробкам и розеткам – ВВГнг – 3 х 2,5;
к освещению и выключателям – ВВГнг – 3 х 1,5;
для электроприборов – .
Каждый проводник имеет свои данные.

• Рекомендуется использовать тока нагрузки:
  мощные потребители – 25 А;
  розетки – 20 А;
  освещение – 16 А.
• К некоторому оборудованию необходима прокладка проводов по отдельным линиям. К ним относятся: электроплита, розетки и другие мощные потребители энергии.
• Главный щит монтируется возле входа основного кабеля в помещение, чтобы к нему был доступ для обслуживания.
• Выключатели размещают возле двери на высоте 0,8-1,5 метра. При этом двери не должны касаться выключателей и закрывать их. Розетки монтируются на высоте 0,3-1 м для удобства пользования, безопасности и сочетания с интерьером. В норме должно быть на 6 м 2 – 1 розетка. На кухне устанавливают не менее пяти розеток. Учитывается размещение бытовых приборов и мебели.

Расположение розеток должно быть на расстоянии более 50 см от отопительной системы, раковин.

• В ванной допускается установка розеток при выполнении условий: наличие устройства защиты на 30 мА, розетка должна быть скрытой, с заземлением, без распредкоробки, металлические части в ванной комнате заземляются, розетку располагают от токопроводящих частей не менее, чем в 60 см на высоте более 1,3 метра.
• Прокладка проводов производится вертикально, либо горизонтально, в закрытых каналах. По чердакам и перекрытиям между этажами провода допускается прокладывать по кратчайшему пути.
• В канавке провода должны плотно лежать в ней, чтобы было удобно штукатурить. Одинарные провода закрепляются по длине через 90 см, пучки проводов через 50 см. Горизонтальные линии проводов должны располагаться от пола и потолка в 15-20 см, от углов и проемов в 10 см.
• Провода не должны пересекаться. При невозможности обойтись без пересечения, выдерживают зазор между ними 3 мм.
• Скрытые линии прокладывают в гофрах, либо трубах.
• Разветвления проводов выполняют с применением распредкоробок. Концы клеммами, пайкой, наконечниками, либо . Места соединений должны быть заизолированы не хуже по качеству изоляции самих проводов.
• Медные и алюминиевые проводники соединяют специальным клеммником.
• При монтаже электропроводки электрическая сеть в помещении выключается.

Подготовка

Определяется и нарезается нужное количество , труб, розеток, выключателей распредкоробок, различных крепежных деталей. В качестве главного инструмента понадобится перфоратор, нарезные коронки для сверления отверстий под фурнитуру, аккумуляторный шуруповерт, монтажный инструмент.

Выбор способа прокладки

На выбор влияют следующие факторы:

• Условия среды.
• Место.
• Схема сети, размеры участков, сечения проводов.

Окружающая среда может повлиять следующим образом:

• Разрушить изоляцию электрооборудования.
• Опасность для обслуживающих лиц.
• Возникновение возгорания, взрыва.

Изоляция проводов, токоведущих частей, конструкции разрушается от влаги, газов, едких паров, повышенной температуры. Вследствие этого возникают короткие замыкания, опасность касания при сырости и т.п. В воздухе могут быть взрывоопасные примеси, которые могут привести к возгоранию или взрыву.

Место прокладки линии оказывает влияние на способ прокладки, безопасность, удобство укладки и эксплуатацию.

Требования к сети в зависимости от высоты расположения:

• Менее 2 метров от пола – защита от повреждений.
• Выше 2,5 метров – безопасность от касания.

Прокладка проводов, способы

На эту работу влияет тип электропроводки, категория помещения, материал здания.

Открытый способ

Открытую электропроводку прокладывают при отсутствии других возможностей. Для этого применяют кабель-каналы, коробы. Их фиксируют на потолке, стенах с помощью клипс. Чаще всего она нарушает интерьер и эстетичность помещения.

Применять кабель-каналы можно на любых конструкциях, в том числе деревянных. Вместо него также используют , чаще на производстве, складах и там, где не требуется эстетичность.

Неплохо выглядит прокладка проводов в плинтусе, в котором имеется скрытый канал для проводов, которые можно спрятать не в ущерб интерьеру. Количество проводов ограничивается размером плинтуса. Но конструкция плинтуса меняется со временем, появляются модели, вмещающие много кабелей и проводов.

Иногда выполняют электропроводку в стиле ретро, в виде скрученных проводов открытого типа, фиксируют на керамических изоляторах. Если она выполнена качественно и аккуратно, то это создает некий эффект.

Скрытая проводка

В жилых зданиях чаще выполняют скрытую проводку. Она представляет собой сеть проводов и кабелей, которые замурованы в стены с помощью предварительно подготовленных канавок. Это популярный вариант. Штробить можно только кирпичные или бетонные стены с хорошим запасом прочности. Полы и потолки нельзя штробить без соответствующих расчетов и разрешений.

Вертикальные стены

В панельных домах уже имеются подготовленные штробы с завода. Самому долбить и делать штробы очень трудно, так как бетон имеет высокую твердость. Если стены деревянные, то никакие штробы в ней не сделать. К тому же, скрытую проводку нельзя прокладывать в горючем материале. В таком случае применяется дополнительная защита проводов в виде гофротрубы из пластика.

Но лучше применить для таких целей стальную трубу с заземлением. Проходы в стенах защищают кусками труб.

Перекрытия и потолки

В бетонных потолках панельных домов есть пустоты вдоль плит. Если вам нужно повесить люстру на потолке, то такие пустоты вам вполне пригодятся. В этой полости плиты кабель не нуждается в защите.

Для сложного разветвления кабелей на потолке по приборам освещения монтируют натяжной потолок, либо закрывают плиты перекрытия гипсокартоном. Кабель размещают за обшивкой в гофротрубе, зафиксированной на клипсах.

В деревянных домах потолок состоит из досок. Внутри такого потолка есть пространство. В нем можно поместить трубы для электропроводки.

Полы

Простая прокладка проводов в полу это заливка его бетоном. Перед этим кабель укладывают в трубе, фиксируют ее на полу. Также кабель можно уложить в трубе под деревянным полом. Распределительные коробки под полом монтировать не рекомендуется.

Перегородки и полости

Такие конструкции изготавливаются из металлического профиля. Между направляющими и стойками пространство заполняют материалами для изоляции от шума. Там же размещают и кабели в трубах, закрепленных за обрешетку.

В любых конструкциях нужно рационально использовать объем пространства, соблюдать прямые углы, составлять план прокладки проводов на будущее, особенно когда прокладка проводов проводится по скрытому варианту.

Подземная прокладка проводов

Установка силового кабеля подземным методом требует значительные затраты финансовых средств, так как потребуются земляные работы, выполнение которых имеет немалую стоимость. Обычно кабель укладывают в специальные тоннели, либо закапываются. Степень защищенности кабеля зависит от плана по снабжению электроэнергией объекта.

Необходимо также учитывать, при каких условиях будет функционировать кабель. Земляные работы производятся при помощи техники, либо вручную. Это зависит от глубины прокладки кабельной линии.

Прокладка проводов по воздуху

Установка кабелей воздушным методом по столбам осуществляется:

• Провода крепятся на столбах с применением изоляторов из фарфора.
• Провода монтируются растяжками в виде тросов, стяжек, хомутов, талрепа, который предназначен для крепления троса и натяжения провода. Толщина и размер зависят от длины кабеля и его массы. Для поднятия кабеля на столб применяют когти с поясом.

Температура прокладки

Кабели с любой изоляцией допускается прокладывать при плюсовой температуре. При необходимости прокладки в холодный период, грунт предварительно прогревают. Изоляция из бумаги пропитана маслом. Оно теряет вязкость при отрицательной температуре, и не смазывает кабель. Без прогрева на изгибах кабеля появляются трещины, бумага рвется. Это приводит к уменьшению электрической прочности.

В помещениях допускается прокладывать кабель без прогрева. Интервал температур при этом может быть до -20 градусов.

Прокладка кабеля в земле все более переходит в ведение домашних мастеров. Содержать планово-убыточную армию монтеров эксплуатирующим электросети и сети связи организациям теперь не под силу, и по этой причине ремонт ненадежных воздушных вводов чрезмерно дорог. Кроме того, сейчас люди стараются строиться не у дороги со столбами вдоль нее, чтобы быть ближе к природе. В таких условиях устройство воздушного ввода в здание часто оказывается технически невозможным. Однако прокладка кабеля в грунте много дороже устройства «воздушки», но в то же время выполнима своими руками. Поэтому домовладельцы-частники не жалеют сил и времени, чтобы обеспечить себе надежное электроснабжение. Настоящая статья призвана пояснить, как правильно проложить себе кабель в земле.

Гордиев узел

Прокладка силового кабеля должна производиться с соблюдением действующих требований и норм независимо от того, кто ее ведет. Правила устройства электросетей и безопасной их эксплуатации регламентируются множеством нормативных документов от имеющих силу закона до сводов правил (СП) для производства конкретных видов работ и должностных инструкций работникам. Между ними – межотраслевые, отраслевые, ведомственные и производственные правила в ранге подзаконных актов. Это не плоды бюрократического нормотворчества. Ведь, как говорится, ежу понятно, что электроснабжение жилого дома, больницы, металлообрабатывающего цеха, поезда и судна не может быть организовано единообразно. В данном случае из сводов, находящихся на вершине иерархии, т.е. имеющих силу закона, нам понадобятся Правила устройства электроустановок потребителей (ПУЭ), с непрерывной оглядкой на Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями (ПТБ).

«Святая троица»: ПТБ, ПУЭ, ПТЭ (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и их «коллеги» для электротехнических работников, составляющие «правящую верхушку» написаны, как и армейские уставы, человеческими жизнями и огромными материальными потерями. В силу великой ширины охвата тематики в них далеко не всегда возможно найти прямой ответ на вопрос вроде: «Какой и как подвести кабель вот именно к этому дому, если перед ним такое вот дерево торчит?» Иной раз и специалисту с высшим электротехническим образованием, опытом работы около 40 лет и вдобавок 6-м рабочим разрядом кабельщика приходится поломать голову – как же тут все сделать, чтобы работало безопасно, надежно, и хозяйский кошелек не вывернуло наизнанку. В этом суть электрических нормативов, как суть уставов – добиться победы ценой наименьших потерь.

К примеру, выбору кабеля и способам его прокладки посвящены гл. 1 и 2 ПУЭ 6-й редакции (7-я еще не завершена полностью). Но искать в ПУЭ марку кабеля для конкретной работы бесполезно: все, что удается извлечь – кабель должен эксплуатироваться согласно спецификации производителя, ТУ на данный вид продукции и быть надежно защищен от внешних воздействий. Есть еще в п. 2.3.37 рекомендация использовать преимущественно бронированные кабели, но они дороги и далеко не равноценны по качеству. А в то же время ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные» (термины и определения) гласит (дословно):

«КАБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ – электротехническое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (Кабель) – кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД (Провод) – кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле».

«В частности» и «как правило» в документе силы закона предмет особого разговора; можно только заметить, что РФ грешит этим далеко не в первых рядах ведущих мировых держав. ГОСТ 571.15-97 сформулирован несколько иначе, но проблемы – где и как какой кабель класть – это не решает, а ошибка из-за «в частности» и «как правило» может стоить жизни. Возможно, случайному прохожему, попавшему под шаговое напряжение. Отвечать тогда все равно хозяевам, т.к. теперь проводка от столба или ТП (см. ниже) до дома их собственность. Принцип ответственности «до дома» тихо помер вместе с СССР.

Один из знакомых автора во время оно высказался: «Если бы я не знал всегда точно, когда устав нарушать никак нельзя, когда можно, а когда нужно, я бы ушел в отставку полковником. Если бы я всегда все делал по уставу, был бы отставлен майором. А так вот – генерал-лейтенант, и еще служу!»

Мы в данной публикации не намерены производить кого-либо в генералы или хотя бы в сержанты. Мы расскажем неподготовленным читателям, как правильно производится прокладка кабеля в траншее, чтобы надзорный орган принял работу, дал добро на эксплуатацию и потом проблем с кабельным вводом не было по крайней мере 40 лет. Не в виде нудного перечисления пунктов ПУЭ, которые инспектор РЭС (района электросетей) знает все равно лучше вас, а что и как нужно делать, чтобы тот же инспектор одобрительно кивнул головой и подписал акт ввода в эксплуатацию.

Порядок действий

Домовладельцам прокладка электрокабеля в грунте может понадобиться не только для оборудования ввода электропитания, но и для его разводки по участку с целью обеспечения электроэнергией следующих вторичных потребителей, в порядке убывания приоритетов:

• Запитки электричеством насоса водоснабжения и др. жизненно важных устройств и агрегатов.
• Электроснабжения подсобных помещений.
• Подключения охранной сигнализации и наружного освещения.
• Освещения сада, беседки и др. мест отдыха.
• Электроснабжения насоса и подсветки фонтана, пруда и др. декоративных объектов.
• Электроснабжения прочих вторичных потребителей.

Независимо от характера потребителя требования к подводу кабеля электропитания к нему неизменны, т.к. опасность поражения электротоком, ответственность за его последствия и стоимость электричества одни и те же. Меняется в сущности только схема подключения к источнику электроснабжения, см. далее, также как о нюансах помельче «хозяйской» проводки по участку. Прокладка электрического кабеля в грунте осуществляется в следующем порядке:

1. Выбирается материал токоведущих жил кабеля;
2. По норме потребления, максимально потребляемому току и схеме подключения рассчитывается сечение токоведущих жил и их количество;
3. По местным условиям выбирается тип кабеля и рассчитывается его метраж;
4. Определяется наличие на пути предполагаемой трассы кабеля сторонних подземных коммуникаций и препятствий, также определяются способы их пересечения/обхода;
5. Составляются эскизы кабельной трассы, ввода в здание (вывода из него для проводки по участку) и подключения вторичных потребителей для участковой сети;
6. По данным пп. 1-5 составляется план производства работ (ППР) и утверждается в местном надзорном органе (РЭС, отдел муниципалитета);
7. Роется/роются траншея/траншеи под кабель/кабели;
8. Вызывается инспектор надзорного органа для приемки траншеи. Указанные недочеты исправляются, производится повторный вызов на приемку и т.д. до тех пор, пока траншея не будет принята;
9. Ро ее приемке производятся работы по прокладке кабеля, возможно, с надзором, см. далее;
10. По прокладке кабеля производятся его электрические измерения специалистом надзорного органа (оплата их, как правило, входит в стоимость приемки);
11. В случае благоприятного результата по п. 10 производится подключение кабеля к вводно-распределительному устройству (ВРУ) или вводному щиту (ВЩ) дома. К сети на участке подключаются также вторичные потребители. Работы по п. 11 допустимо производить самостоятельно;
12. Вызываются представители энергоснабжающей организации для подключения кабеля к местной воздушной линии, трансформаторной подстанции (ТП) и др. источнику электроснабжения. Если запитка дома будет от ТП, то ввод в нее и подключение кабеля осуществляется только работниками электроснабжающей организации. В таком случае на план-схеме в ППР (см. далее) должно быть указано, докуда нужно вести траншею самостоятельно;
13. По подключении к источнику электроснабжения вызывается представитель надзорного органа для производства пробного включения и снятия первичных показаний счетчика электроэнергии;
14. По благоприятному результату п. 13 составляется и подписывается инспектором надзорного органа акт приемки и ввода в эксплуатацию кабельной линии (сети на участке).

Примечание: если подключение дома осуществляется от воздушного фидера электропитания, «от столба», то пп. 12 и 13 могут быть совмещены и произведены работником энергоснабжающей организации с рабочей квалификацией, наделенным соотв. полномочиями от надзорного органа.

Кабель для прокладки в земле

Cu или Al?

Т.е., кабель брать с медными или алюминиевыми жилами? Казалось бы, что за вопрос? Любой электрик-бытовик знает, что алюминий это плохо, а медь хорошо. На самом деле плохо – алюминий вперемешку с медью, т.к. на скрутках возникает контактная разность потенциалов, отчего они греются. А что до скрытой проводки (кабель в грунте – ее разновидность), то требования ПУЭ в данном случае вполне определенны, п. 2.1.49:

«Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14 [в 7-м издании 6.6.15-6.6.20], 7.2.53 [в 7-м издании 7.2.51] и 7.3.93».

Кабель, проложенный под землей, если его концы снабжены наконечниками, обеспечивающими надежный контакт с клеммниками ВРУ/ВЩ, в перечень исключений не входит. Вы удивлены? Возьмите 2 проволоки одинакового диаметра, медную и алюминиевую, и попробуйте согнуть. Какая легче гнется? А теперь гнем-разгибаем, пока не появится надлом. Какая больше выдержала? Осталось вспомнить, что кабель в земле подвержен медленным механическим воздействиям от подвижек грунта. Теперь не удивлены? ПУЭ написаны умнейшими и опытнейшими людьми. Есть, впрочем, вариант, когда медь в земле будет надежнее: кабель с жилами из бескислородной меди. Но стоит он столько, что проложить серебряный немногим дороже выйдет.

Примечание, из высказываний того же знакомого автора: «Уставы пишут гениальные люди. Ты ж это подумай только – расписать всю нашу жизнь так, чтобы последнему долбо…у понятно было!»

И еще аргумент в пользу алюминиевых жил: кабель с ними на ту же мощность легче и выдержит больший уклон при укладке. При пересечении действующих коммуникаций и обходе препятствий (см. далее), это обстоятельство может оказаться критическим.

Сечение жил

Расчет и выбор сечения токоведущих жил и проводов рассмотрены в гл. 1 ПУЭ. Для кабеля там есть табл. 1.3.4. Если сравнить результаты по ней с таковыми для расчетов сечения жил домовой проводки, см. напр. видео ниже, то получится явное завышение в сторону кабеля. Вызвано это след. причинами:

• Условия теплоотвода в грунте хуже, чем в стене.
• Оболочка кабеля толще, отчего теплоотвод с жил еще ухудшается.
• Жилы кабеля на весь дом также толще, т.е. отношение их поверхности к объему меньше, что дополнительно ухудшает теплоотвод.
• Кабель в земле подвержен механическим нагрузкам, которые передаются и на его жилы в т.ч.

Видео: выбор сечения кабеля, ошибки

Видео: как рассчитать сечение кабеля

Исходя из этого, нормы ПУЭ на сечение жил кабеля для электроввода в дом таковы: медь не менее 12 кв. мм, алюминий не менее 17 кв. мм . Если расчет по мощности/току дает большее значение, его и нужно брать. Однако из практики можно сделать вывод, что токоведущие жилы кабеля для ввода в дом нужно брать сечением от 20 кв. мм: на кабели с минимально допустимым сечением жил приходится свыше 80% порывов вследствие подвижек грунта. А по жиле в 20 квадратов при плотности тока 5 А/кв. мм (это нормально для частного дома) можно передать при 220 В мощность 22 кВА, что в 2,2 раза больше 10 кВт, которые может потреблять частное домовладение, расплачиваясь по обычному тарифу. Коэффициент запаса 2,2 дает срок службы всего ввода, практически равный сроку эксплуатации кабеля; как правило, не менее 40 лет. Важно также след. обстоятельство: «альтернативные» производители, в т.ч. отечественные, систематически занижают сечение жил против заявленного. Поэтому кабель подешевле нужно покупать не в интернете, а на месте, и со штангелем.

Примечание: участковую разводку от дома ПУЭ прежних редакций не нормируют однозначно. На практике ее считают как домовую/квартирную, задаваясь током потребления в 1,6-1,7 раза большим реального и минимально допустимым сечением жилы 3-проводного кабеля 2,5 кв. мм, при условии обязательного наличия защитного заземления и автоматики защитного отключения, см. далее.

Какой брать кабель?

В продаже имеется широкий выбор кабелей для прокладки в земле. Выбирая себе подходящий по стоимости нужно ориентироваться, кроме репутации производителя и продавца (в наши дни это особо актуально), и по конструкции кабеля. В нее должны входить элементы, состав и назначение мы рассмотрим на примере хорошо зарекомендовавших себя образцов. Попросту – берите кабели, конструктивно похожие на эти.

Кабели АВБбШв (жилы – алюминий) и ВБбшВ (медные жилы) общего назначения, т.е. для прокладки в обычных условиях. Расшифровка обозначений: А – алюминиевые жилы; В – изоляция из поливинилхлорида; Бб – ленточная стальная броня обычного типа (2 ленты с нахлестом 50%) с битумной подушкой, но без дополнительной пластиковой подушки; Шв – в шланге из поливинилхлорида.

Кабели АВБбШв и ВБбшВ выпускаются с количеством жил 1, 2, 3 (для однофазной проводки с отдельным заземляющим проводником PE), 3+1 (3 фазы и нейтраль меньшего сечения для 3-х фазных сетей с глухозаземленной нейтралью), 4-х и 5-ти жильными для систем с изолированной нейтралью. Жилы круглые или секторные, цельные или витые сечением 2,5-626 кв. мм (цельные) и 2,5-240 кв. мм (витые). В АВБбШв и ВБбшВ с токоведущими жилами до 6 кв. мм битумная подушка под броней отсутствует.

АВБбШв и ВБбшВ предназначены для укладки в грунт нормальной несущей способности (от 1,7 кг/кв. см) и обычной химической активности не обводненный, не просадочный и не чрезмерно пучинистый. Допустимый общий уклон по всей длине трассы зависит от материала и сечения жил, но для мощностей до 10 кВА он уложится в нормы, если не превышает на трассе до 100 м длиной 1:15 для алюминия и 1:20 для меди. Рабочий диапазон температур АВБбШв и ВБбшВ от –50 до +50 градусов Цельсия. Состоят они из (слева и в центре на рис.):

1. Токоведущих жил;
2. Изоляции жил;
3. Поясной изоляции из ПВХ, стягивающей пучок жил;
4. Дополнительной обмотки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) для кабелей с жилами от 6 кв. мм;
5. Битумной подушки;
6. Брони;
7. Внешнего изолирующего шланга – оболочки.

Кабели ПвБбШп и ПвБбПг (справа на рис.) расшифровываются как:

• ПВ – изоляция жил из сшитого полиэтилена.
• Бб – обычная 2-х ленточная броня без пластиковой подушки.
• Шп – внешний изолирующий шланг из полиэтилена.
• Пг – полиэтиленовый шланг с дополнительной герметизацией водоизолирующими лентами (набухают в присутствии буквально отдельных молекул воды).

ПвБбШп и ПвБбПг предназначены для укладки в сложных условиях: в неустойчивых, слабых, химически активных и обводненных грунтах (кроме топких и болотистых), вплоть до укладки в водоемы со стабильным гидрологическим режимом и устойчивым дном. В болото ПвБбШп и ПвБбПг, как и любые другие кабели, класть нельзя. По болоту в исключительных случаях допустимо, на свету по эстакаде. ПвБбШп и ПвБбПг можно прокладывать без дополнительных мер защиты в зоне действия блуждающих токов (см. ниже). Допустимый уклон трассы до 45 градусов на участке до 30 м и до 30 градусов на участке до 100 м. Допустимый температурный диапазон –50…+50 Цельсия; допустим нагрев до 120 Цельсия в течение 6 час. Особые условия монтажа: сильные растягивающие усилия недопустимы, поэтому при затягивании в чистый свободный канал отрезков свыше 30 м нужно пользоваться промежуточными чулками, см. далее. Затягивание ПвБбШп и ПвБбПг в каналы с действующими кабелями возможно по согласованию с надзорным органом и эксплуатирующими прочие кабели организациями, а в каналы заплывшие недопустимо.

ПвБбШп и ПвБбПг выпускаются только для 3-фазных сетей с пучками медных жил 3+1, 4 и 5. Сечение жил 4-50 кв. мм цельных (однопроволочных) и 16-240 кв. мм витых из многих проволок. ПвБбШп и ПвБбПг состоят из (справа на рис.):

1. Токоведущих жил;
2. Изоляции жил;
3. Несущего сердечника из стеклопластика;
4. Спиральной обмотки, стягивающей пучок жил – для кабелей с жилами от 50 кв. мм;
5. Поясной изоляции, служащей одновременно демпферной подушкой брони;
6. Брони;
7. Внешнего изолирующего шланга.

Примечание: кабели в свинцовой оболочке еще выпускаются, т.к. их реальный срок службы превышает 100 лет и муфтятся они надежнее пластиковых (надежность муфты на свинце не меньше таковой цельной оболочки), но очень дороги. Если вы на такой раскошелитесь, помните – укладывать кабель в свинце необходимо строго по горизонтали!

Жилы

Цельные жилы кабеля или витые, существенно для технологии их производства, но имеет значение и при выборе кабеля. Кабели с витыми жилами оказываются надежнее в грунтах подвижных, но легких, сыпучих и меньше давящих на кабель – песках, суглинках, легких супесях, гравелистых и хрящеватых. Именно поэтому ПвБбШп и ПвБбПг выпускаются только медными в ПЭ: коэффициент трения меди о медь и о полиэтилен меньше, чем у алюминия об алюминий и ПВХ; как видим, даже в ПУЭ не бывает правил без исключений.

Еще о расцветке изоляции жил. РСТ/ГОСТ в очередной раз разродился ее стандартизацией, но эти роды, как и прежние, преждевременны. Во-первых, расцветки для сетей 1-фазных, 3-фазных с изолированной и глухозаземленной нейтралью не согласованы. Во-вторых, на рынке полно кабеля иностранного производства, изготовителям которого ГОСТ что флаг Молдовы. Точно соблюдается только расцветка заземляющего провода PE; нам еще придется о нем вспомнить – желтый с продольной зеленой полосой. Более-менее соблюдается цвет нейтрали N – голубой или синий. Но вместе с тем в продаже полно однофазного кабеля с черным/коричневым и серым/белым проводами. По нему что, межфазное 380 В без нуля пускать? В общем, при стыковке кабелей точно соблюдайте PE и N, а остальные цвета привязывайте по мере возможности к ранее проложенному кабелю или действующему.

Блуждающие токи

Циркулирующие в земле электротоки – один из самых серьезных источников аварийности кабеля, т.к. разрушают его внешнюю оболочку и броню. Кроме того, блуждающие токи могут навести на отключенном от источника электроснабжения кабеле опасное напряжение. Основными источниками блуждающих токов являются рельсовый электротранспорт и металлургическое производство, но их дает и любая электроустановка с рабочим заземлением, напр. хлебопекарная печь. В США полно проблем с блуждающими токами от популярных там общественных прачечных лаундроматов. Источником блуждающих токов являются и водопроводы: текущая вода – проводник, движущийся с магнитном поле Земли.

Лучше всего защищает кабели от блуждающих токов т. наз. анодная защита, но это очень сложное и дорогое мероприятие, в т.ч. и по текущим расходам: алюминиевые протекторы нужно периодически ставить новые взамен изъеденных электрокоррозией. Достаточно эффективная защита от блуждающих токов – прокладка кабеля в пластиковом шланге в изолирующем канале; то и другое должно быть нормировано на степень диффузии влаги, см. ниже.

А если без брони?

Бронированный кабель много дороже небронированного провода на ту же мощность. Вместе с тем броня защищает кабель от грызунов и ручной копки, но перед землеройной техникой она бессильна (см. далее). При недостатке средств в бюджете вопрос: а нельзя ли укладывать в землю небронированные провода и, если да, то какие и как? – вполне правомерен.

Можно, но не всякие и не как попало; требуется несколько степеней защиты кабеля. Первое, достаточно надежную защиту от грызунов и ручной копки дают ПНД-трубы, см. далее. Второе, внешняя оболочка провода должна выдерживать химическую активность почвы и также быть непривлекательной для грызунов. Третье, небронированный провод можно класть в грунт у себя на участке, где никто без вашего ведома не копнет, а вам точно известно, как идут провода. Четвертое – вне участка, скажем, от забора до опоры с РУ (коробкой, попросту) кабель нужно защитить сигнальной лентой увеличенной ширины (см. далее) в сочетании с дополнительным защитным слоем; лучше – бетонным, также см. далее.

Осталось разобраться, какие провода можно класть в землю. ПУНП, ПУГНП и недоброй памяти резиновый КГ (вверху на рис.) с 2007 г запрещено использовать во вновь строящихся сетях ввиду высокой создаваемой ими аварийности. КГ электрики прошлых времен между собой обзывали непристойным наименованием презерватива. ВВГ, АВВГ, ПВС, NYM (внизу на рис.) и др. подобной конструкции (ПВП, ПБПП и т.п.) хорошо зарекомендовали себя во внутренней проводке, но класть их в грунт нельзя: их оболочки не нормированы на диффузию влаги. Попросту – механически целый такой провод в земле может замокнуть.

Для укладки в грунт из небронированных проводов пригоден, во-первых, NYY-J, вверху на рис. справа. Его толстая внешняя оболочка выполняется из плотной резины или подобного ей пластика; она нормирована по диффузии и непривлекательна для грызунов, кроме совсем осатаневших от перенаселенности популяции. Аналоги NYY-J имеются в продаже, но брать их нужно от надежного производителя, с сертификатом пригодности и гарантией. Для разводки от дома по участку, при наличии защитной автоматики (см. далее) можно использовать ПвПг (там же внизу); им можно подвести питание даже к мотору погружного фильтра пруда. Влагостойкость ПвПг обеспечивается герметизирующей обмоткой под изоляцией жил и внешней оболочкой, но грызуны точат о него зубы охотнее, поэтому ПвПг в грунт желательно укладывать в металлорукаве или ПНД гофре.

Хитрые обозначения

Вы, вероятно, уже обратили внимание на добавку –нг к ПвПг на рис. Это первый из суффиксов дополнительных свойств, важных для подземного кабеля. –нг значит негорючий, горение по нему не распространяется при прокладке в одиночку и в пучках. Вдруг авария, она будет локализована и устранение ее последствий, возможно, обойдется без замены всей линии.

Второе, что важно –hf (halogen free, без галогенов). Этот суффикс часто используется для фальсификации кабельной продукции с целью удорожания. Напр., в продаже полно ВВГ-hf. Но, простите, какое может быть «halogen free» у кабеля с ПВХ изоляцией? Единственное, что можно рассчитывать купить у такого продавца со 100% гарантией качества – лапшу на уши чайникам.

Что до прочих суффиксов, характеризующих токсичность изоляции, объем выделяемых ею газов в очаге возгорания, заполнение полостей пучка жил тальком или негорючим пластиковым порошком (такой кабель можно изгибать по малому радиусу), и пр., то они могут быть существенны во внутренней проводке, но для кабеля, укладываемого в грунт, особого значения не имеют.

Примечание: золотое правило при самостоятельном выборе кабеля – не берите кабели с масляным и др. гидрофобным заполнением! Они – для спецприменений, а у себя на участке с ними потом мороки и непредвиденных расходов потом будет невообразимо!

Трасса, ввод, пересечения и вводы

На этом этапе мы рассмотрим разбивку трассы и устройство ввода в здание «от столба до дома». Особенности разводки сети электропитания по участку частично были указаны выше, а с остальным разберемся далее.

Трасса

Трассу силового кабеля настоятельно рекомендуется вести прямыми участками. Трассы-«кишки» – кошмар электриков: они высокоаварийны, а последствия аварий на них трудноустранимы. Но делать углы трассы прямыми тоже нельзя: радиус изгиба кабеля должен быть от 20 его диаметров, и кабель не должен касаться стен траншеи, еще об этом см. далее. Как правильно выполняется угол кабельной трассы, показано на рис. справа; под один кабель меняется только размер А и профиль траншеи, также см. далее.

Ввод и вводы

Общие схемы кабельных вводов в здание даны на след. рис. Слева – старая типовая с коленами из стальных труб. Она до сих пор широко практикуется, несмотря на серьезные недостатки. Первый – к стальным трубам стягиваются блуждающие токи. Второй – при усадке здания, кабеля в земле или подвижках грунта край стальной трубы может врезаться в кабель. Что до якобы повышенной защищенности надземных участков кабеля, то при теперешнем электроинструменте и экономической целесообразности воровства электричества и цветного металла она уже фикция.

Примечание: в таком разрезе проявляется еще одно преимущество кабелей с алюминиевыми жилами – красть их так же опасно, но куда менее выгодно, чем медные.

Гораздо надежнее в современных условиях оказывается труба для прокладки кабеля из полиэтилена низкого давления (ПНД). Схема кабельного ввода в трубах ПНД дана на рис. в центре. Преимущества труб ПНД для прокладки кабеля перед прочими весомы:

• ПНД непривлекателен для грызунов: для точки зубов он слишком вязок и скользок.
• ПНД, при условии герметизации стыков труб силиконом, изолирует кабель от грунтовых вод и блуждающих токов.
• Трубы ПНД для прокладки кабеля выпускаются в т.ч. с заложенными в них «удочками» – протяжками из стальной проволоки.
• Кабель в трубу ПНД идет гораздо легче и вероятность его повреждения при затягивании в канал много ниже.
• Кабельный канал из труб ПНД вследствие их легкости и гибкости можно собрать на свету (на земле вверху), а затем вдвоем просто поставить в траншею.
• Общая прочность и упругость гофрированных труб ПНД довольно высоки, особенно двустенных. Это практически исключает повреждение кабеля в земле ручным инструментом и в разы уменьшает вероятность его порыва землеройной техникой.

Примечание: трубы ПНД для кабельных каналов нужно брать с диаметром просвета не менее чем на 20 мм большим внешнего диаметра кабеля. Радиус изгиба кабельных каналов – от 20 диаметров самого толстого из затягиваемых в канал кабелей.

Справа на рис. дана схема кабельного ввода в дом на свайном или столбчатом фундаменте. Такое исполнение ввода электрического кабеля на даче кардинально уменьшает возможности несанкционированного подключения со стороны в отсутствие хозяев.

Примечание: гофрированные трубы любого типа в продажу часто идут под общим названием «гофра». На самом деле гофротруба для кабеля обязательно снабжена вложенной внутрь штатной протяжкой, а если труба без протяжки, то это гофрорукав.

Предметом особого внимания при разработке эскиза трассы кабеля должна быть конструкция его непосредственного ввода в здание: на выполненные с нарушениями вводы кабеля в дома приходится большая часть аварий электроснабжения. На рис. даны чертежи типовых конструкции кабельных вводов в дом с подвалом и бесподвальный, а на рис. справа показано, как устроен наружный ввод в подпол через цоколь в ПНД трубе. Герметизирующие манжеты в данном случае можно заменить силиконовым герметиком.

Пересечения

При разработке схем пересечений кабелем действующих коммуникаций и обходов препятствий нужно, во-первых, сколько возможно минимизировать их количество. Практика показывает однозначно: лучше закупить лишку кабеля, чтобы обвести им всю «кашу» и заодно спрямить трассу. В дальнейшем первоначальный перерасход многократно окупается экономией на аварийно-восстановительных работах. Метод проектирования «прем напролом, лишь бы покороче» – одна из причин крушения экономики «развитого социализма». Второе, следует неукоснительно придерживаться минимально допустимых отстояний (величина, по смыслу противоположная сближению, но выражаемая в тех же единицах измерения) кабеля от пересекаемых объектов и препятствий:

• От фундаментов дома, хозпостроек, колонн, опор и т.п. – 0,6 м, кроме ввода в здание.
• От «своих», «хозяйских» кабелей (разводка от дома по участку) – 0,1 м.
• От коммуникаций сторонних организаций (кроме газопроводов и теплотрасс), если кабель и действующие коммуникации на напряжение до 10 кВ – 0,25 м при условии обязательного согласования с эксплуатантами.
• От подземной газовой трубы в дом (не магистральной!) – 0,5 м.
• От теплотрассы – 2 м или, при наличии на ней доп. теплоизоляции, снижающей перегрев непосредственно примыкающего к ней грунта до 10 градусов и менее – 0,5 м.

Если кабель на каком-то участке пойдет параллельно трубопроводу, его отстояние от трубы нужно выдержать от 0,5 м или, если труба – теплотрасса без дополнительной изоляции, не менее 2 м. Кабель, идущий параллельно трубопроводам, должен прокладываться в стороне от труб, а не под или над ними.

Примечание: величина 2 м взята не просто так. Это двойная ширина охранной зоны кабеля (см. далее). На 2 м и дальше кабелем можно подходить к любым коммуникациям до 10 кВ без согласования с их эксплуатантами.

Также не ближе 2 м можно подходить кабелем к деревьям, см. ниже. Типовые схемы пересечения кабелем действующих коммуникаций, кроме газопровода, даны на рис. Пересечений кабелем коллекторов следует всячески избегать. Постройка коллектора дело дорогое, трудоемкое. Даже если коллектор заглублен по норме, кабель над ним оказывается лежащим мельче, чем нужно по соображениям безопасности.

Вдруг пересечение по типовой схеме выполнить не удается, не мудрите, это не тот случай, когда свежие идеи способны принести пользу. Обратитесь за консультацией к специалисту надзорного органа, без этого все равно не обойдется, см. далее. В отдельных случаях возможно сближение пересекающихся коммуникаций до 10 см и защита кабеля вместо трубы листом плоского шифера и т.п. несгораемого не плавкого материала. Но – только по согласованию с надзорным органом. Т.е., идете в РЭС или кто там у вас надзирает, показываете эскиз: вот проблема, что делать? Вам объясняют, и вы выполняете в точности как указано.

Пересечение электрокабелем газопровода

Особый случай представляет собой пересечение кабелем газопровода. Отстояние при этом выдерживается, как правило, без проблем – газовые трубы закапывают глубоко. Но в процессе прокладки кабеля должно быть исключено искрение и повреждение изоляции газовой трубы. Типовая схема пересечения кабелем газопровода дана на рис. Несущая балка-бревно и подвесы убираются только после полной обратной засыпки траншеи до уровня верха короба. Короб остается в земле.

Как быть с деревьями

Сад, декоративные древесные насаждения или кусочек леса на участке это здорово. Но, как, будь оно неладно, пройти такую рощу кабелем, не подходя к стволам ближе 2 м? Плотное насаждение – никак кроме, как в обход. Нельзя обойти – придется отказаться от подземного ввода в пользу воздушного. Более-менее надежные «воздушки» строятся из СИП – самонесущего изолированного провода. Если же мешают 1-2 дерева, то можно сделать проколы (горизонтальные скважины) под корнями на глубине от 900 мм (траншеи Т10-Т15, см. далее). В прокол закладывается асбоцементная или стальная труба, выступающая в стороны не менее чем на 2 м считая от ствола, но за пределы корневой системы.

Прокол в грунте под кабель делается специальным пневмоснарядом для горизонтального бурения – кротом. Проколов кабельщики без настоятельной необходимости (напр., под дорогой) всячески избегают, поэтому кротами орудуют специализированные фирмы. Стоит их работа дорого, а прокол под деревом обойдется еще дороже, т.к. вероятность потерять снаряд в корнях больше. В таком случае, если тяжкого труда не жалко, можно проколоть канал под кабель (точнее, трубу для него) вручную:

• С обеих сторон дерева роются котлованы от 2х1 м в плане и от 1,5 м глубиной, ориентированные по длине вдоль трассы.
• Стартовые точки прокола намечаются по компасу или GSM индикатору по направлению и шланговым гидроуровнем по глубине.
• Прокол делается ручным шнековым буром с остро заточенными режущими кромками попеременно с 2-х сторон до сбойки.
• В процессе бурения периодически контролируется горизонтальность бура.
• После сбойки скважина проходится еще раз тем же буром с удлиненной стальной трубой штангой, чтобы канал прокола получился без уступа.

Траншеи

Профиль наиболее употребительной траншеи для силового кабеля и схема укладки кабеля в нее

Профиль, размеры и схема укладки кабеля в траншею, подходящую для всей умеренной полосы РФ и потому наиболее употребительной, показаны на рис. справа. Из дна и бортов траншеи не должно выступать острых, твердых и др. способных повредить кабель объектов, напр. живых корней деревьев. Именно поэтому «голую» траншею до начала работ по укладке кабеля должен осмотреть представитель надзорного органа.

Борта траншеи в плотных устойчивых грунтах (глины, суглинки, плотные тяжелые супеси, подзол) могут быть отвесными. Это во многих случаях дает возможность обойтись без ручной копки, см. далее. Подсыпка кабеля просеянным вынутым грунтом вместо песка допустима в местах с нормативной глубиной промерзания менее 600 мм на рыхлых сыпучих сухих грунтах – песках, супесях, мелком окатанном гравии и хряще. Сэкономить на закупках песка можно основательно.

Трубой (желательно асбоцементной) кабель защищается под любыми проездами для самодвижущегося транспорта, даже если это тропинка для скутера. Толчки и вибрации передаются в грунт глубоко, сильно и способны повредить кабель. Вынос трубы за бровку проезда – от 1 м. О сигнальной ленте и твердом защитном слое будет сказано ниже.

Уменьшать глубину укладки кабеля менее 700 мм нельзя и в местах с непромерзающим грунтом по соображениям безопасности, но в определенных случаях (см. напр. выше, схемы пересечения и прокол под деревом) может понадобиться углубление траншеи, как и в регионах с нормативной глубиной промерзания свыше 900 мм. Схема типового профиля траншеи силового кабеля с таблицей размеров и величин для расчета трудо- и материалоемкости даны на рис.:

По ходу трассы траншея одного профиля может переходить в другой; тогда уклон переходного участка нужно выдерживать в пределах ТУ на применяемый кабель.

Примечание: в вечномерзлых грунтах прокладывать кабели в траншеях вообще нельзя. Только в коллекторах или по эстакаде.

«Сигналка»

Сигнальная лента (см. врезку слева внизу на рис. с «расходной» траншеей) показала себя очень надежным средством защиты кабеля и ныне допускается прокладка силовых кабелей в траншеях под сигнальной лентой без дополнительной защиты твердым покрытием. Стандартная ширина ленты 250 мм, но для участка трассы вне границ домовладения весьма желательно взять ленту большей ширины, даже расширить траншею до 600 мм и уложить такую же ленту.

Дело в том, что «сигналка» дает надежный сигнал только оператору ковшового экскаватора, слева на рис. Если же траншея поперек вашего кабеля роется цепным траншейным экскаватором (траншеекопателем; попросту – барой), в центре, то, когда цепь вынесет наверх оранжевые клочья ленты шириной 250 мм, у оператора уже не останется времени остановить машину, прежде чем зубья копателя врежутся в кабель. Но в случае 600-мм ленты времени на то, чтобы дернуть рычаги, будет не менее 5 с; внимательному оператору средней и ниже средней квалификации этого достаточно, и механика успеет отреагировать на его действия.

Вопрос широкой сигнальной ленты тем более актуален, что цепные траншеекопатели на шасси мини-экскаваторов сдаются в аренду с доставкой к месту производства работ, а научиться ими управлять можно за полчаса (справа на рис.) Кстати, это может избавить и вас о ручной копки под кабельную сеть на участке: бара на шасси «Бобкэта» с 13,5 кВт движком 250-мм цепью роет обычные не сильно засоренные грунты на глубину до 900 мм. А для ввода в дом барой можно прорыть пионерную траншею, но учтите: только от дома до границы участка. Иначе будет серьезное нарушение ПДД и правил землепользования, если у вас нет удостоверения тракториста-экскаваторщика и разрешения местных властей на работу спецтехникой вне своей территории.

Примечание: траншеекопателем удобно и засыпать вырытую траншею – рабочий орган поднимают и едут назад по трассе кабеля, включив шнеки-отгребатели на обратное вращение. Остается только утрамбовать получившуюся аккуратную грядку.

Кирпич или бетон?

Дополнительная защита кирпичом защищает кабель от небрежной ручной копки, а железобетоном и от механизированной. Зубья цепного копателя бетон не берут, а ковшовый экскаватор, зацепив плиту, приседает и дергается так, что и вдрызг пьяный оператор очухается и спохватится. Техника, так сказать, дает пенделя растяпе. Защита железобетоном может оказаться и дешевле кирпичной: для нее пригодны любые плиты б/у толщиной от 40 мм, помещающиеся в траншею, даже если у них по краям обнажено до 10% арматуры.

Кирпичи для защиты кабеля укладывают вплотную поперек траншеи всухую. Кирпич для защиты нужно брать сплошной рабочий (красный). Силикатный и лицевой отделочный кирпичи в земле быстро разрушаются, выделяя вещества, разъедающие оболочку кабеля. Дополнительная твердая защита кабеля необходима нужна на следующих участках:

• На вводе в здание от стены дома или края отмостки вокруг него – на 2 м.
• Для небронированного провода под проездами, несмотря на защитную трубу, с выносом, равным выносу концов трубы.
• На пересечениях с действующими коммуникациями, если не выдерживается нормативное заглубление кабеля.
• Вне границ участка – весьма желательно; если проложен небронированный провод – обязательно.
• На участках кабеля, проходящих под огородом, клумбой и т.п. местах, где регулярно производятся земляные работы.

ППР

План производства работ по прокладке кабеля это нечто вроде гибрида проекта со сметой. Эскиз ППР на силовой кабель должен содержать:

1. Экспликацию плана участка с указанием расположения в свету (т.е. как бы видимых сквозь землю) и глубины залегания действующих коммуникаций;
2. Расчет сечения токоведущих жил и обоснование выбора типа кабеля;
3. План-схему кабельной трассы с разрезом профиля траншеи и схемой укладки кабеля в ней. Если профиль и/или схема укладки по ходу трассы меняются, нужны разрезы на каждый участок;
4. Схему кабельного канала, если он выполняется цельным из ПНД труб;
5. Схемы пересечений действующих коммуникаций и обходов препятствий;
6. Схему ввода кабеля в здание;
7. Схему подключения к домовому ВРУ и защитной автоматике (см. далее) – для кабельной сети от дома по участку;
8. Расчет материало- и трудоемкости работ. Их стоимость не нужна, это ваше дело;
9. План-график производства работ по этапам. Сроки начала/окончания допустимо указывать относительные, напр. «В течение суток по доставке дистрибьютором на объект»; «Немедленно по завершении п. NN». Главное – чтобы все работы были завершены в течение теплого времени года. При среднесуточной температуре ниже +12 новые кабели тянут только в исключительных случаях по особому разрешению. Если умеете составлять сетевые графики производства работ, тем лучше во всех отношениях.

Эскиз ППР нужно правильно оформить и свести в подлежащий утверждению документ. Единой формы ППР нет ввиду того же разнообразия условий прокладки кабеля, есть только рекомендованные образцы. Поэтому с эскизом ППР нужно идти в местный надзорный орган и там выяснять, как им нужно, чтобы оформлено было. Если у вас навыки инженерной графики типа «ручки-ножки-огуречик», там же подскажут, куда обратиться за оформлением, чтобы принято было.

Лучший выход в данной ситуации – по-человечески договориться со специалистом надзора о консультации в частном порядке. Им этот не запрещено; в некоторой степени даже поощряется – среди людей распространяется техническая грамотность, а специалист имеет честный приработок и накапливает опыт. Возможно (в глубинке – скорее всего), он и возьмется довести ваш ППР до ума. А утверждать его будет он же или его непосредственный начальник. В результате вы без волокиты и дешевле, чем мыкаться по фирмам, получите «железный» ППР.

Роем и собираем

Золотое правило при прокладке кабеля своими руками – не кладите кусками и не муфтите! Сделать надежную соединительную муфту на силовом кабеле способен только кабельщик-спайщик не ниже 5-го разряда! Также не пытайтесь соединять куски наверху клеммниками в коробках – надзор не примет, т.к. с таких соединителей легче легкого воровать электричество.

Как копать траншею – дело ваше, были бы выдержаны трасса и профили. Но до начала копки нужно в пересечениях вручную осторожно забить шурфы до обнажения пересекаемых коммуникаций. Шурф на газ ниже 0,5 м от глубины залегания прокладываемого кабеля забивается в присутствии представителя газовщиков. Их нужно уведомить об этом заранее и, по их требованию, бить весь шурф под надзором.

В случае, когда канал ввода в дом делается из ПНД труб, очень часто удобнее оказывается собрать его наверху (на свету), затянуть кабель, и все вместе поставить в траншею. В таком случае раскладывают на земле L-колена и горизонтальный гофр по отдельности с некоторыми промежутками. Кабель протягивают в исходящее колено весь, оставив «хвост» для подключения, затем в двустенную гофру и другое колено. После этого канал собирают и монтируют в траншее.

Примечание: перед началом работ с кабелем ему нужно дать прогреться/остыть до наружной температуры не менее суток. Если кабель закупается цельным куском на барабане, при закупке проверяют целостность его оболочки. Для этого нужно нажать штырек ниппеля на свободном конце кабеля. Добросовестные производители поставляют кабели под избыточным воздушным давлением. Если оболочка не повреждена, будет слышно шипение выходящего воздуха. ПвБбШп, ПвБбПг и др. кабели для сложных условий на барабане не под давлением – или брак, или фальсификация.

Как затягивать кабели

Ради бога, не смотрите на ютубе ролики, как кабель тянут в канал за жилы! Вероятность аварии в ближайшие годы от этого возрастает не в разы – на порядки! Кабели затягивают специальным чулком, поз. 1 и 2 на рис. Почти полный его аналог можно быстро сделать своими руками из пары согнутых U-образно мягких стальных проволок длиной от 1,5 м и диаметром 1,5-2 мм. Рым для протяжки получается из изгибов, а хвосты проволок, чтобы самодельный чулок не сполз при обтяжке и чтобы не царапали канал, приматывают к кабелю ПВХ изолентой.

При необходимости промежуточного подтягивания кабеля применяется разъемный промежуточный чулок, поз. 3. К нему, если кабель тянут в канал, нужны 2 протяжки: рабочая и разъединяющая (освобождающая), за которую выдергивают фиксирующий штырь. Освобождающую протяжку маркирую чем-то очень броским, чтобы не дернуть случайно до окончания затяжки кабеля.

Если канал собирается не из труб со штатными протяжками, в него сначала заводят протяжку из упругой стальной проволоки. Для ввода в дом и разводки по участку ее диаметр, как правило, достаточен 2-2,5 мм. В каналы с другими кабелями кабель затягивают протяжкой из стеклопластикового прута с округлым концом, но для домохозяев это не вариант, тем более что работать прутом куда как труднее.

Протягивание кабеля в колена, уже установленные в траншее и выполненные по старинке, часто оказывается затруднительным; встречаются и другие короткие, но трудные места каналов. В таком случае может выучить 2-х ступенчатая вакуумная протяжка:

• Из смятого ПЭ пакета или шарика для пинг-понга делают пыж и прикрепляют к нему рыболовную леску.
• Пыж вводят в канал (касаться стенок он не должен) и с другого конца высасывают пылесосом.
• Леской затягивают в канал стальную протяжку.
• Протягивают в канале кабель.

«Змея» в траншее

Монтаж ввода в дом по-старинке начинается с установки в траншею L-колен (опусков). Их отгибы фиксируют над дном траншеи на уровне 10-12 см парами полуторных кирпичей и т.п. Затем опуски надежно прикрепляют к стене дома или столбу. Если ввод в дом через подвал, проем с трубами ввода цементируют и в монтаже кабеля делают тех. перерыв до набора бетонным раствором 50% прочности, ок. 3-х суток.

Тем временем дно траншеи засыпают песком или просеянным вынутым грунтом (см. выше) до уровня нижних краев устьев опусков и тщательно трамбуют подсыпку. Затем в опуски протягивают кабель, начиная с исходящего колена (на столбе) и в устьях расклинивают от контакта со сталью разъемными манжетами или обрезками плотной резины. В последнем случае устье заполняют сырой резиной или силиконовым герметиком. Также и при протяжке кабеля необходимо обеспечить отсутствие трения его оболочки об острые края стали. Для этого перед протяжкой в устья вставляют либо специальные лотки, либо, как можно плотнее, обрезки пластиковых труб, куски поливного шланга и т.п.

Затем укладывают кабель в траншее, но ни в коем случае не внатяжку (слева на рис.), так недопустимо. На тепловые деформации нужно дать припуск от 2-3% общей длины трассы. Но и пускать «бешеную змею» с частыми изгибами, касающимися бортов траншеи (в центре) тоже нельзя, это только увеличит аварийность участка. Кабель в траншее укладывают, как показано справа на рис., с небольшими плавными изгибами, отстоящими от бортов траншеи не менее чем на 10 см. Если укладывается несколько кабелей, их изгибы должны располагаться в одну сторону со смещением на пол длины изгиба.

С каналом из ПНД труб хлопот гораздо меньше, независимо от того, затянут кабель заранее на свету или по монтаже канала в траншее. Здесь единственное «но»: стрелу изгибов «змеи» нужно увеличить на величину диаметра просвета горизонтальной трубы.

Засыпаем и защищаем

По укладке кабеля в траншею осуществляется его засыпка до уровня по профилю и схеме укладки. Засыпку над кабелем сильно трамбовать не надо; достаточно чуть-чуть «пришлепать», чтобы можно было положить твердую защиту – кирпичи или бетон. Далее кладут твердую защиту и засыпают послойно землей до уровня сигнальной ленты, трамбуя уже без особых предосторожностей. По укладке ленты траншею таким же образом засыпают доверху. Лишней земли остаться не должно, наоборот, над траншеей должна образоваться грядка. Со временем она осядет до уровня грунта. Провал над трассой спустя год – признак ее аварийности и основание для применения санкций к владельцу/эксплуатанту.

От дома по участку

Возможность своими руками поставить автоматику защитного отключения для кабельной проводки от дома по участку позволяет:

• Снизить сечение токоведущих жил до минимально допустимого.
• Применить небронированный провод.
• Уменьшить объем и трудоемкость земляных работ за счет сужения траншей и, возможно, использования землеройной техники, см. выше.

Все это существенно удешевляет наружную электропроводку домовладения, ничуть не уменьшая ее безопасности и надежности, при условии, что она разделена на ветви и снабжена защитной автоматикой. Необходимо также, чтобы дом был оборудован контуром защитного заземления. Типичное разделение участковой проводки на ветви:

1. Наружное освещение, охранная сигнализация и СЖО (напр., насос водоснабжения – автомат на 16 А;
2. Гараж и хозпостройки – автомат на 32 А;
3. Освещение сада, беседки/уголка отдыха, насосы фонтана, пруда и т.п. – автомат на 16 А.

Кроме того, на все наружные цепи нужно поставить общее устройство защитного отключения (УЗО) уменьшенной чувствительности, на разбаланс токов в 100 мА, см. схему на рис. Причем лучше ставить не быстродействующее электронное УЗО, а «тупенький» медленный электромеханический дифавтомат. На стиралку и ванную нужно ставить УЗО чувствительнее и быстрее, но здесь дело другое.

У сети длинных кабелей довольно высока собственная электрическая емкость и электрическая асимметрия емкостной утечки при включении. Т.е., со слишком быстрым и чувствительным УЗО возможна ситуация, когда наружные цепи просто невозможно будет включить – щелкнул автоматом на включение, УЗО хлопает и отключает. Также УЗО должно быть со встроенной термозащитой, чтобы отсечь наружку, вдруг какая-то цепь замокнет и даст активную утечку. Она и для жизни опасна, и счетчик начинает мотать как сумасшедший.

А вдруг авария?

Абсолютно надежной техники не бывает, и совершенно безаварийных кабелей тоже. На собственной емкости отключенного кабеля может остаться значительный электрический заряд, и на кабель может быть наведено опасное напряжение. Поэтому приступать к аварийно-восстановительным работам (АВР) немедленно по отключении аварийного участка ни в коем случае нельзя. Кстати, если авария на вводе в дом, то отключать его в ВРУ на столбе должен обязательно работник эксплуатанта электросети; в ТП вы и так не попадете. Вдруг есть видимая авария силового кабеля или подозрение на нее, действовать нужно след. образом:

1. Отключить защитный автомат аварийной цепи и повесить на его рычаг табличку «Не включать! Работают люди!»;
2. Спустя не менее чем 20 мин проверить тестером или фазоуказателем наличие напряжения на жилах (проверяется на исходящем конце);
3. Если напряжения нет, вынуть отключенные жилы/жилу из клеммника автомата и надежно присоединить к шине/клеммнику защитного заземления, или наложить на оголенные части жил клемму временного заземления;

Требования к прокладке электрических кабелей определены в соответствующих нормативно-технических документах, содержащих полный перечень процедур и мер, выполнение и принятие которых необходимо для обеспечения пожарной и электробезопасности объектов-потребителей электроэнергии. В данной статье мы рассмотрим основные моменты (общие правила) строительства кабельных линий электропередач внутреннего (в помещениях) и наружного расположения. Также опишем некоторые меры, предпринимаемые для возможности эксплуатации кабелей в различных средах (условиях) — воздух (ВЛЭП), грунт, вода.

Правила прокладки электрических кабелей внутри зданий

Существует два основных способа прокладки кабелей электрической сети внутри зданий — открытый и скрытый. Первый способ предполагает расположение электропроводки по поверхности стен и/или потолков внутри здания, а также в лотках, кабельростах и пр. Нормативы прокладки электрического кабеля открытого типа предполагают использование различного рода монтажных элементов или комплектующих, таких как струны, плинтусы, кронштейны, тросы, коробы, металлические/пластиковые рукава, трубы и прочая арматура. Открытая проводка, в свою очередь, может являться стационарной или подвижной (нестационарной).

Основные нормативы прокладки электрических кабелей в жилой зоне и промышленных объектах (открытая электропроводка):

Кабельные линии, рассчитанные на напряжение от 42 В должны прокладываться на высоте в 2-2,5 м над уровнем пола. Высота не нормируется, если прокладка кабеля осуществляется в коробах, рукавах и др. конструкциях со степенью защиты от IP20.
. Если кабель пересекает трубопровод, его прокладывают на расстоянии от 50 мм (в свету) или 100 мм (трубопроводы для транспортировки легковоспламеняемых газов или жидкостей). При этом если расстояние менее 250 мм, кабели должны иметь дополнительную защиту от механических повреждений. Также электропроводку полагается защищать от высоких температур, если она проходит рядом с системой отопления или горячего водоснабжения.
. В местах перехода кабеля через стены и перекрытия (из одного помещения в другое, вывод кабеля наружу или ввод в помещение извне) требуется выполнять вставку из труб.
. Короба, рукава или иные конструктивные элементы монтируются таким образом, чтобы в них не могла скапливаться влага. Если в помещениях имеют место выделения паров, газов или пыли, оказывающих на оболочку кабеля отрицательное влияние, то используемые короба, трубы и пр. элементы для прокладки должны быть герметичными, а места их стыка — уплотнены.

Согласно нормативным документам по прокладке электрического кабеля «скрытой» именуется электропроводка, проложенная непосредственно внутри конструктивных элементов здания — стены, потолки, перекрытия, полы. В данном случае кабель также может быть уложен в трубы, рукава, коробы или др. монтажные элементы, проложенные через пустоты в перекрытиях или в бороздах, создаваемых во время или в любой момент после строительства здания.

Нормативы прокладки электрического кабеля таким способом монтажа требуют соблюдения тех же правил, что предъявляются к открытой проводке. Имеются и дополнительные требования. Во-первых, при прокладке в коробах или прочих монтажных элементах должны предъявляться те же требования, что и при открытой прокладке. Во-вторых, прокладку скрытой проводки запрещается производить в вентиляционных шахтах и каналах (допускается при условии прокладки кабелей в стальных трубах).

Правила прокладки электрических кабелей снаружи зданий (наружная прокладка)

К «наружной» относится проводка, проводимая в земле, воде или по воздуху. Рассмотрим основные требования к прокладке электрических кабелей в каждой из сред по отдельности.

Основные требования и нормативы прокладки электрического кабеля в земле:

Электропроводка прокладывается в траншее глубиной от 70 см. Кабельные линии на напряжение от 35 кВ в обязательном порядке должны быть защищены от механических повреждений путем их покрытия ж/б плитами толщиной от 50 мм. При напряжении до 35 кВ могут быть использованы обыкновенные кирпичи, проложенные вдоль трассы. При использовании бронированных кабелей устройство защиты необязательно.
. Минимальная ширина траншеи — 25 см. Если планируется укладка нескольких кабелей, расстояние между ними должно составлять 10 см (до 1 кВ), 25см (20-35 кВ) и более (зависит от конкретной ситуации). Это должно приниматься во внимание при расчете ширины траншеи.
. Перед укладкой кабелей на дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка толщиной около 10 см.
. Если кабели не имеют металлическую броню, обязательно использование защитных сооружений для предотвращения механических повреждений — например, металлических/пластиковых труб. Защита также может потребоваться и для бронированных кабелей (зависит от типа грунта, погодных условий в регионе и прочих критериев).
. Далее кабель вновь засыпается песком толщиной порядка 15 см. Поверх внешней подушки укладывается сигнальная лента или плиты закрытия кабеля (ПКЗ), служащие для информирования о наличии электропроводки под ними.
. Поверх сигнальной ленты или ПЗК засыпается грунт с запасом (через некоторое время он осядет).

Воздушные линии

Требования и нормативы к прокладке кабелей по воздушным линиям электропередач зависят от конкретной ситуации. Во внимание берутся множество факторов: типы кабелей и опор, электрическое напряжение, наличие параллельных/пересекающихся линий, погодные условия в регионе и т. д. Основные же моменты строительства воздушных ЛЭП можно привести следующим образом:
. Конструктивные особенности, несущая способность и прочие физические характеристики опор ВЛ, которые будут использоваться для прокладки электропроводки, определяются на стадии проектирования воздушных ЛЭП и зависят от множества факторов — свойств грунта, погодных условий в регионе, типа используемых кабелей и др. критериев. Соответствие характеристик опор ВЛ этим критериям — одно из основных требований при их проектировании и последующем строительстве.
. Опоры ВЛ не должны возводиться в местах, где их наличие может стать помехой для движения автотранспорта и пешеходов. В противном случае линии электропередач обносятся заградительными сооружениями (отбойные трубы и иные конструкции).
. При возведении опор ВЛ в лесных массивах вырубка насаждений необязательна. Здесь следует соблюдать одно условие: расстояние между насаждениями и самой нижней точкой провеса кабелей должно составлять 0,5 м.
. Нормативные документы по прокладке электрического кабеля также предусматривают заземление опор ВЛ и траверс.

Подводные линии

. Кабельные трассы, пересекающие и/или проходящие вдоль водоемов, могут прокладываться на дне и берегах как с устойчивым, так и подверженным размытию грунтом. В первом случае глубина прокладки составляет 1 м, во втором — в зависимости от особенностей грунта.
. Кабель должен проходить по дну или вдоль берега водоема таким образом, чтобы он не оказался провисшим на неровных участках. Такие участки должны обходиться стороной либо засыпаться щебнем, галькой или иными материалами. Если на пути трассы встречаются препятствия в виде отмелей, каменных гряд и т. п., кабель прокладывается в заранее подготовленной траншее.
. У водоемов, где проложены кабели, должны устанавливаться информационные щиты, оповещающие о наличии электропроводки под водой.
. Пересечение кабелей при подводной прокладке недопустимо.

Большой выбор представлен на сайте компании "Кабель.РФ". Ознакомившись с описанием продукции, вы можете сделать выбор самостоятельно или обратиться к специалисту компании, который грамотно проконсультирует вас по вопросам цены и качества.

Электроснабжение играет важную роль в жизни человека. Оно поставляется в каждый дом или учреждение при помощи силовых кабелей. А дальше внутренняя разводка обеспечивает электричеством отдельные помещения. Прокладка и монтаж кабеля осуществляются разными методами. К каждому способу предъявляются особые требования. Например, температура в помещении должна быть от -20ºС до +40ºС.

Основные сведения о монтаже провода

Главным моментом при выполнении электромонтажных видов работ и не только является наличие проектной документации, составляемой государственными учреждениями. Монтаж кабеля должен проходить в соответствии с определенными требованиями, которые зависят от места и условий прокладки.

Например, для наружной и подземной используется специальный вид кабелей. Вопросами проектировки и поиска места монтажа электрических сетей занимается инженер-проектировщик. При этом он должен учитывать не только безопасные варианты прокладки, но и личные предпочтения заказчика. Рассмотрим способы прокладки кабелей подробно.

Наружная

Специалисты утверждают, что это самый дешевый и быстрый способ. Если провод получает повреждение, то его ремонт не требует особых усилий. Монтаж кабеля осуществляется на стены при помощи специальных скоб. Данный способ не пользуется особой популярностью, поэтому встретить его можно редко.

Скрытая прокладка провода

Перед тем как выполнять монтаж кабеля, необходимо выполнить штробление стен.

Такой процесс заключается в проделывании ширина которого зависит от вида прокладываемого шнура. Такой метод придает помещению не только аккуратный внешний вид, но и является довольно безопасным. Он имеет свои положительные и отрицательные стороны. К преимуществам относят:

• отсутствие проводов на стенах;
• недоступность для детей и животных;
• защиту провода от влаги и механических повреждений.

Монтажники отмечают только один недостаток такого способа. Это большая вероятность наткнуться на кабель в процессе сверления. Чтобы этого не случилось, необходимо иметь проект электроснабжения. Повреждение провода затрудняет его ремонт.

Прокладка в коробке

Монтаж проводов и кабелей данным способом можно встретить в офисных помещениях, загородных домах, магазинах и предприятиях.

Короба встречаются двух типов: с открывающийся крышкой и запаянные. Чтобы придать более приятный внешний вид, дополнительно приобретают уголки и тройники. Такой способ не занимает много времени и сил. Размер короба зависит от количества прокладываемого провода. При необходимости можно легко добраться до кабелей и выполнить ремонт.

Подземная прокладка

Монтаж силового кабеля таким способом требует значительных средств на выполнение земляных работ. Кабель может прокладываться по специальному туннелю или просто закапываться. При этом степень его защиты зависит от проекта по электроснабжению.

Также следует учитывать условия эксплуатации кабеля. Земляные работы выполняются вручную либо при помощи техники (в зависимости от того, какой глубины траншея нужна).

Прокладка воздушным методом

Монтаж электрических кабелей осуществляется по воздуху от столба к столбу двумя способами:

• на фарфоровых изоляторах — присоединение от столба к дому происходит при помощи фарфорового изолятора;
• с помощью растяжки — прокладка и монтаж провода происходят при помощи талрепа, троса, стяжки и хомутов. Первое приспособление служит для присоединения троса и корректировки степени натяжения. Его размер и толщина зависят от веса и длины кабеля. Чтобы его доставить на верхушку столба, используют пояс и когти.

Температура прокладки

Любые кабеля прокладываются только при положительной температуре независимо от вида изоляции и напряжения. Если возникает необходимость установки при отрицательной температуре, то грунт для начала следует прогреть. Почему это делают?

Бумажная изоляция пропитана специальным маслом, которое под действием отрицательных температур теряет свою вязкость и смазочную способность. Если его не прогревать, на местах изгиба кабеля могут возникнуть трещины. Кроме того, кабельный состав будет не смазывать бумагу, а склеивать, что приведет к ее разрыву. В любом случае отрицательные температуры повлияют на разрушение материала, а, следовательно, приведут к снижению электрической прочности.

В помещении разрешается прокладывать кабеля без подогрева. Причем диапазон температур находится в пределах от минус двадцати до нуля градусов Цельсия.

Монтаж муфты кабеля

Рассмотрим наиболее популярные виды данных элементов и их назначение.

Они будут защищать муфту от механических повреждений. Еще один вид - стропно-соединительные муфты. Они служат для ограничения перепадов уровней силовых кабелей, имеющих пропитанную бумажную изоляцию.

Заключение

Для того чтобы обеспечить здание или сооружение электричеством, необходимо правильно осуществить прокладку силовых кабелей. Для этого существует множество методов, например, подземный и воздушный. Также существуют способы установки внутри помещения. Монтаж кабелей происходит после составления проектной документации. Данной процедурой занимаются инженеры-проектировщики. Весь процесс контролируется государственными органами в сфере электроснабжения. В качестве соединительных элементов служат различные Они могут соединять как кабеля между собой, так и прикрепляться к различным электроприборам большой и малой мощности.

Итак, мы выяснили, каким образом производится монтаж электрических кабелей и проводов.