Как обшить дом сайдингом своими руками — подробная инструкция с фото. Обшивка дома сайдингом своими руками Секреты монтажа сайдинга часть 3

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :

(ПВХ, акриловый и т.д.)

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля :

Тимберблок.
и т.д.

По направлению монтажа :

Горизонтальный.
сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам можно отнести :

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

Сайдинг – доступный и практичный материал для облицовки дома. Установка этого материала не вызовет трудностей даже у начинающих строителей, в особенности если следовать инструкции с фото по монтажу сайдинга своими руками.

Необходимые инструменты

Для монтажа сайдинга потребуются такие инструменты:

перфоратор или электродрель для установки направляющих;
дисковая пила или электрический лобзик для реза направляющих и панелей;
шуруповерт для крепления;
ножовка и ножницы по металлу – для реза панелей;
рулетка – для расчетов и разметки;
уровень и отвес – для разметки;
строительные леса (подмостки) – для удобства работы;
пассатижи, нож, молоток, угольник.

Кроме того, потребуется ряд дополнительных элементов:

сайдинговая панель, желательно брать с запасом, так как подрезка неизбежна;
наружные и внутренние углы;
стартовые, соединительные и финишные профили;
несущие и направляющие профили;
крепеж.

Подготовка

Окантовки дверей и окон рассчитываются путем сложения периметров, число внешних и внутренних углов, как и крепежных профилей, равно высоте стен в местах установки. Стартовая и финишная панели равны периметру стен в нижней и верхней части.

С рабочей поверхности требуются наличники, подоконники, решетки, водосточные трубы, декоративные элементы и прочие выступающие части.

Все щели необходимо заделать монтажной пеной, цементным раствором или штукатуркой. Поверхность очистить от загрязнений и обработать антисептиком.

Монтаж обрешетки

Любой вид сайдинга крепится на обрешетку. Дольше прослужит металлический профиль, тогда как деревянная обрешетка обойдется значительно дешевле. Перед установкой обрешетки необходимо произвести разметку.

Крайние профили нужно расположить на расстоянии 100 мм от углов, строго вертикально. Шаг между последующими профилями 500-600 мм – для металлических, 300-400 мм – для деревянных элементов.

Необходимо добиться ровной плоскости с помощью растянутой бечевки или лазерного уровня. Жесткость каркаса обеспечивается с помощью горизонтальных перемычек.

Этапы монтажа сайдинга

Установка сайдинга выполняется в несколько этапов:

определение нижней точки;
монтаж углов;
установка стартовой панели;
монтаж окантовки на дверные и оконные проемы;
монтаж сайдинговых панелей.

Определение нижней точки проводится путем визуального осмотра либо замеров. Идеально расположить нижнюю точку таким образом, чтобы после монтажа винилового сайдинга, верхний край фундамента оказался скрыт.

Углы монтируются строго вертикально с соблюдением отступа в 6 мм от края цоколя. Расстояние между точками крепления не должно превышать 400 мм.

Затем необходимо горизонтально установить стартовый профиль. Отступ от углового профиля составляет 6 мм, между полосами стартового – 12 мм. Угловой профиль наращивается в высоту с помощью установки внахлест с обрезанными крепежными элементами.

Глубина нахлеста должна составлять 25 мм. После углов нужно перейти к окантовке проемов. Стыки горизонтальных и вертикальных панелей производятся под 45 градусов.

При наружном монтаже сайдинга следует начинать работу с нижней левой панели. Сперва необходимо вставить ее в угловые профили, а затем в замок стартовой полосы. Крепление производится каждые 250-300 мм.

Если длина дома больше длины панели, то на месте стыка необходимо закрепить вертикальный профиль и фиксировать панели к нему (не забываем об отступах на деформацию). На финишном этапе эти профили можно закрыть специальными аксессуарами.

Последующие полосы устанавливаются совмещением замков. Они должны защелкиваться достаточно свободно, без особых физических воздействий.

Каждую установленную панель следует проверять уровнем. Верхний ряд может оказаться слишком высоким. В таком случае перед установкой финишной накладки его придется подрезать.

Дополнительно

При пошаговом монтаже сайдинга своими руками требуется учитывать определенную информацию:

установка тепло- и шумоизоляции необязательна, без гидроизоляции не обойтись;
не стоит нарезать сайдинговые панели заранее, это позволит добиться минимального количества обрезков;
при монтаже цокольного сайдинга в холодное время года необходимо вдвое увеличивать деформационные отступы;
саморезы должны входить в стену строго горизонтально по центру крепежного отверстия;
не нужно затягивать саморезы до упора, оставьте маленький зазор для компенсации температурной деформации.

При соблюдении указанного порядка монтажа сайдинга, этот процесс не займет много времени.

Фото монтажа сайдинга своими руками

Монтаж сайдинга – достаточно простое дело. Материал разрабатывался с целью не только обеспечить красивую и надежную обшивку, но и максимально облегчить сам процесс установки, а также гарантировать правильность стыковки материала.

Однако на практике всегда возникают моменты, которые производитель ламелей учесть не в силах.

Затруднения при установке

Казалось бы, разработчики материала предусмотрели все, чтобы обшивка была надежной.

Ламели скрепляются друг с другом специальным образом: такое соединение оказывается намного устойчивее к порывам ветра, давлению и другом механическому воздействию.
В то же время защелкивание гарантирует и правильность установки: под углом или неровно закрепить ламель не удастся. Казалось бы, зачем в этом случае такой инструмент, как пробойник насечек для сайдинга.
Для оформления углов, оконных и дверных проемов, стыковки ламелей по длине существуют специальные сборные элементы, чьи размеры и форма позволяют легко и плотно закреплять горизонтальные элементы в вертикальные. И, наконец, для простого начала и конца установки разработаны специальные детали – стартовая и финишная планка.

Все это прекрасно функционирует, но только в тех случаях, когда размеры фасада оказываются кратными размерам ламелей. А это случается редко. Намного чаще, финишную или околоконную планку приходится подрезать своими руками, поскольку ширина ее оказывается чрезмерной. И подрезают за счет той части, где расположены монтажные отверстия.

В результате строитель получает элемент подходящей длины, но не приспособленный для стыковки защелкиванием, так как отсутствуют нужные насечки. Чтобы сформировать их, и нужен пробойник насечек для защелкивания панелей сайдинга, например, модель SL5.

Как работает инструмент

По внешнему виду он напоминает обычные плоскогубцы, но в отличие от последних формирует отверстия П-образной формы. Годится инструмент и для виниловых, и для алюминиевых ламелей.

Лишняя часть планки срезается дисковой пилой или болгаркой – этот вариант больше подходит для сайдинга, чем ножницы по металлу. Затем на участке пробойником делают нужное количество насечек. Нужно следить за тем, чтобы число отверстий и дистанция между ними совпадали с прорезями на заводском материале. На фото – модель SL5.

Чем заменить пробойник при установке?

Монтаж сайдинга без пробойника вполне возможен. Профессиональные приспособления редко когда оказываются в руках домашнего мастера, поскольку стоимость у них изрядная, рассчитаны они на длительную непрерывную работу, а все это попросту не нужно тому, кто облицовывает фасад одного лишь своего здания.

Так что способов обойтись без инструмента довольно много. Чем заменить его при монтаже?

Используют обрезок обычной стальной трубы диаметром в 10 мм. Конец трубы расплющивает на наковальне с тем, чтобы получить узкое овально отверстие. Края его зачищаются наждаком, чтобы придать им нужную остроту. С виниловыми ламелями этот пробойник для сайдинга своими руками вполне справляется.

Планку располагают на твердой поверхности, лучше всего на рабочем столе, конец сплющенной трубы устанавливают вертикально и ударом молотка вдавливают в поверхность ламелей. Края прорезают материал, и на выходе получается требуемая прорезь. Процесс этот куда менее приятен, чем использование специального инструмента, однако и стоимость самостоятельно изготовленного просекателя значительно ниже. Несмотря на несколько нетипичную форму отверстия со своей ролью справляются – защелкивание ламелей обеспечивают.

На видео пробойник насечек для сайдинга своими руками демонстрирует свою функциональность.

At 4.6.2014, 8:14

Несколько лет занимаюсь монтажом сайдинга, но никогда не сталкивался с проблемой делать отверстия в замке полосы сайдинга. Если, конечно заморачиваться на эффект сжатия(растяжения) полосы, то можно просто просверлить отверстие больше по диаметру, чем саморезы с пресшайбой, а именно > 4,2 мм через 5-10 см.

странно такое слышать от монтажника сайдинга. Тепловое расширение-сжатие очень критичный параметр для сайдинга - он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен двигаться в крепеже в продольном направлении, иначе "пойдет волнами".

Так про расширение(сжатие) никто и не спорит, просто странно то, что отверстия нужно делать самостоятельно, обычно это делается на заводе, а не в домашних условиях. Это тоже самое, если нужен отлив на окно и его можно погнуть молотком на верстаке, а не на станке-листогибе, результат кустарного изготовления очевиден.

мне кажется вы не читали инструкции к сайдингам отверстия отверстиями там тоже есть спец пробойник,а этот нужен чтоб насечки делать для того чтоб в финишной полосе защелкнуть там где отрежется же нет стандартных насечек их надо наделать.

Все верно, финишная полоса обрезается, но обычно она соседствует с подшивкой или подбоем, в данном случае надо установить внутренний угол или j-трим, а чтобы она не упала вниз, в нижний замок последней полосы влить жидкий пластик или клей и тогда после зимы она не упадет. Есть еще вариант с завершающей(финишной) планкой для сайдинга, не путать с финишной планкой для ветровых или околооконных планок, вставить в нее подрезанную полосу и все, но не у всех марок сайдинга она есть.

По теме, с профильного сайта:

Я зацепы делаю обычным гвоздем соткой - кладешь гвоздь боковой стороной шляпки на сайдинг, который лежит на деревяшке и легким ударом молотка прогибаешь выступ, желательно это делать при температуре 20 градусов, потому как если температура ниже, то сайдинг не такой пластичный.

а че нельзя болгаркой сделать надпилы по 3-4 см по саморез а они потом прячутся в финишную планку

Ты чё?, нельзя!!! Волной пойдет, скрючит и скукожит.
Покупайте материал нормальный, и не забивайте себе мозг ненужной информацией.
Поверьте, ничего волной не идет.

может кто из спецов подскажет как фронтоны делать... чета мастерить леса меня не тянет..

как раз добрался до верха надо будет попробовать..
может кто из спецов подскажет как фронтоны делать... чета мастерить леса меня не тянет..

Леса мастерить придется или использовать сборные леса, аренда около 1000 руб/неделя по городу. Они нужны для качественной обшивки, стену еще можно обшить, как и первый этаж с лестницы, но с окнами на втором этаже, а особенно с подшивкой все сложнее, ветровые или торцевые планки неудобно ставить даже вдвоем, а без лесов тем паче.

подшивку наверное я пока делать не буду,не придумал я как ее делать...

по остаточному метражу там остается 3-4м2 ,если по вашим расценкам 500р м2 выходит на пару тыщ возьметесь?

до половины фронтона я достаю...а вот выше никак... http://forum.wec.ru/index.php?s=&showt...t&p=3896101

основание фронтона 3м боковые по 2.50

подшивку наверное я пока делать не буду,не придумал я как ее делать...

Я бы и рад помочь, но у меня заказов до начала сентября и то по расчетам, а может быть из-за погоды, второй работы получится и большая занятость, но подсказать без проблем могу. Я бы сделал данный заказ за 3500 руб(4 м2 x 500руб и подшивка 5мп x 300 руб), подшивку надо создавать искусственную из профилей, на трех фото не видно этого на 100 %, но думаю у Вас просто торчат доски из-под крыши после монтажа профнастила. Все быстро и удобно с одной клеткой лесов, обычно ее высота 1,2 м. Вечером напишу подробно, как все смонтировать на словах...

Все быстро и удобно с одной клеткой лесов, обычно ее высота 1,2 м.

леса смастерил вчерась основные 1.8м и чтоб до конька достать еще 5 поддонов настелил... вроде достаю

подшивку надо создавать искусственную из профилей, на трех фото не видно этого на 100 %, но думаю у Вас просто торчат доски из-под крыши после монтажа профнастила.

да именно так да еще не все одинаково торчат я пока думаю поверх пустит лист осб чтоб все было ровно и дальше на него замутить каркас и подшить,но никак не поиму какие материалы мне еще понадобятся...
вот хочу что-то такое сделать

Залогом правильного монтажа винилового сайдинга являются четкое соблюдение инструкции по установке и правильное планирование процесса. Правильный монтаж это лучшая гарантия того, что сайдинг подтвердит свою высокую репутацию качества. Способ установки винилового сайдинга и софита в основном похож как для новостроек, так и для эксплуатируемых объектов. Тем не менее, мы предлагаем инструкции для обоих этих случаев. При каждой установке необходимо надлежащим образом подготовить объект. Мы рекомендуем, чтобы рабочие-монтажники еще раз ознакомились с местными строительными нормами прежде, чем начать работу.

Как проводить измерения

Все здания можно разбить на простейшие геометрические фигуры: прямоугольники или треугольники, или же на комбинации тех и других. Пространство, которое нужно облицевать сайдингом, можно определить, измерив высоту и ширину дома, включая окна. Далее необходимо сложить все полученные измерения. Обычно квадратуру окон и дверей включают в эту сумму. Это обеспечит запас материала на случай его нехватки. Если двери и окна очень большие (гаражные ворота), то их квадратуру лучше исключить из общей суммы замера.

Основные принципы установки

Прежде, чем приступить к монтажу, необходимо соблюсти несколько общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строительные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при температурных изменениях. Уровень сжатия и расширения может достигать 9,5 мм. Данное свойство атериала необходимо предусмотреть заранее, чтобы предотвратить деформацию сайдинга, что испортит внешний вид строения. Для правильной установки винилового сайдинга следует соблюдать следующие правила:

1) Не следует хранить сайдинг в местах, где температура превышает 60 °C (то есть, на поверхностях черного цвета при необычно жаркой погоде, или под пластиковой упаковкой, куда нет доступа воздуха).

2) Установленные панели должны свободно двигаться из стороны в сторону.

3) При установке сайдинговой панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их. Вытягивание панели вверх приводит к смещению естественного радиуса панели и увеличивает трение замков.

4) Всегда вбивайте гвоздь в центр гвоздевого отверстия. ВНИМАНИЕ: не вбивайте гвоздь в конец отверстия! Это приведет к непоправимым повреждениям панели. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом отверстия, чтобы попасть в планку обрешетки и т.п., увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора.

5) Не прибивайте гвоздь вплотную. Оставьте зазор в 1 мм (примерно толщина мелкой монеты) между шляпкой гвоздя и панелью. Вбивайте гвозди прямо для того, чтобы предотвратить искажения и коробление панели.

6) Оставляйте зазор минимум в 6,4 мм на всех отверстиях для естественного расширения и сжатия. Если установка производится при температуре ниже 5 °C, увеличьте минимальный зазор до 9,5 мм.

7) Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с выемкой внутреннего угла, внешнего угла или J-профиля. Не герметизируйте нахлесты панелей.

8) Не вбивайте гвозди или скобы насквозь в сайдинг. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменениями температуры. Забивание гвоздей сквозь сайдинг может привести к растрескиванию сайдинга.

9) При длительной эксплуатации здания, облицованного сайдингом, может возникнуть необходимость замены некоторых панелей.

10) Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Имейте в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность только если материал под ним ровный и стабильный.

Основные инструменты и оборудование

Для правильной установки саидинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты, такие как: молоток, лобзик, угольник, мел, уровень и рулетка. Для защиты глаз рекомендуем специальные очки. В число других основных инструментов входят:

Электрическая пила

Станковая или радиальная ручная электрическая пила может ускорить резку саидинга. Для резки саидинга подойдет полотнище с тонкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на 2,5 см), при этом полотнище должно быть установлено в обратном направлении.

Винил легко резать, обтесывать при помощи ножа или инструмента для резки пластика.

Ножницы для жести

Хорошо заточенные ножницы для жести ускорят резку винила.

Пуансон

Пуансон используют для того, чтобы пробивать "ушки" по краям саидинга, для монтажа верхней части стены или под оконными проемами.

Перфоратор

Иногда возникает необходимость удлинить гвоздевые отверстия. Их удлиняют для того, чтобы дать возможность сайдингу естественным образом расширяться и сжиматься.

Инструмент для демонтажа панелей

С помощью этого инструмента снимают или заменяют панель саидинга. Вставьте изогнутый конец инструмента под край панели и захватите им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, потяните вниз и двигайте инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели.

Резка сайдинга

При резке сайдинга соблюдайте следующие условия:

При любых операциях по резке всегда рекомендуется носить защитные очки. Как и при осуществлении любых строительных работ, используйте необходимое защитное оборудование и соблюдайте правила безопасности.
При работе с циркулярной пилой установите полотнище с тонкими зубьями (для фанеры) в обратную сторону, чтобы резка была мягче и чище, особенно в холодную погоду. Режьте медленно. Внимание! Использование полотнища, установленного в обратную сторону, при резке любого другого материала может быть небезопасным.
При работе с ножницами для жести не режьте по всей длине ножниц, используйте лезвия ножниц лишь на 3/4, чтобы резка была более аккуратной и чистой.
Начинайте отрезать панель с верхней, крепежной части. При работе с ножом сделайте надрез, не прилагая всю силу, и отломите по надрезу. Нет необходимости прорезать винил насквозь.

Выбор крепежных деталей

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями, скобами или болтами при установке сайдинга. Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм.

Гвозди

Шляпка гвоздей должны быть минимум 8 мм в диаметре. Ножка гвоздя должна быть 3 мм в диаметре.

Болты

Болты должны входить в отверстие строго по центру, при этом между шляпкой болта и винилом должно быть расстояние минимум в 1 мм. Болты должны входить в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм, подойдут оцинкованные саморезы для листового металла, размер № 8.

Скобы

Если вместо гвоздей или болтов используются скобы, они должны:

Входить в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм.
Иметь широкую шляпку, чтобы сайдинг мог свободно двигаться (0,7 мм от края).

Подготовка к установке

Составьте план работ заранее. Проверьте, ровная ли поверхность подготовлена к монтажу и заровняйте, где это необходимо. Поверхность должна быть ровной с разных углов зрения. Чтобы сайдинг правильно эксплуатировался, он должен быть установлен поверх "погодостойкого" материала и правильно установленной изоляции вокруг всех отверстий и в местах, где виниловый сайдинг соприкасается с другими строительными материалами, такими как кирпич, камень или гипс. Не забывайте, что дополнительные меры изоляции могут обеспечить лучшую защиту от проникновения воды, чем те минимальные требования, которые мы рекомендуем использовать.

Установка сайдинга на строящийся объект.

Убедитесь, что все гвозди и изоляция установлены. На новых объектах или если прежняя облицовка фасада удалена, мы рекомендуем установить под сайдинг влагостойкую фанеру.

Установка сайдинга на уже эксплуатирующийся объект

Прикрепите все незакрепленные доски и замените все прогнившие. Демонтируйте ставни, водостоки, осветительные приборы и т.д. вокруг дверей и окон. Виниловый сайдинг нужно устанавливать поверх жесткой обшивки, которая обеспечивает ровную плоскую поверхность и достаточную толщину, чтобы держать гвозди. Так же вы можете поменять изоляцию и утеплитель.

Крепеж сайдинга

Виниловый сайдинг может расширяться и сжиматься на 9,5 мм или более на отрезке в 3 метра из-за температурных колебаний. Используете ли вы гвозди, болты или скобы для крепежа сайдинга, необходимо следовать следующим правилам:

Убедитесь, что панели полностью соединены вдоль всей длины нижней кромки, но не тяните их с силой вверх при крепеже.

Не вбивайте гвозди или скобы сквозь сайдинг. Это может привести к появлению трещин на панелях.

Не прибивайте шляпку крепежной детали слишком сильно в сайдинг. Оставьте минимум 1 мм (толщина мелкой монеты) между шляпкой и винилом. Несоблюдение этого правила приведет к короблению сайдинга при изменении температур.

При крепеже начинайте с центра панели и двигайтесь к краям.

Крепежные детали располагайте по центру гвоздевых отверстий, чтобы оставалась возможность для расширения и сжатия сайдинга.

Вбивайте гвозди прямо, чтобы избежать искажений и коробления панелей.

Начните закреплять вертикальный сайдинг и углы в верхней части самых верхних отверстий, чтобы закрепить их. Все остальные крепежные детали размещайте по центру отверстий, устанавливая их на расстоянии максимум 40,5 см друг от друг для горизонтального сайдинга, 30,5 см для вертикального и от 20 до 25 см для аксессуаров.

Установка в районах сильных ветров

Чтобы улучшить сопротивляемость ветру используйте нейлоновые шайбы на 15,88 мм с отверстием в 6,4 мм при вбивании гвоздей для крепления панелей сайдинга.

Горизонтальный сайдинг

Шаг 1

Определение начальной точки Сначала нужно определить, где вы установите первый ряд сайдинга. Он может быть на одном уровне со старым сайдингом, или, если это новый объект, на таком уровне, который закроет край фундамента. Используйте мелованную ленту и уровень, чтобы определить горизонтальную начальную точку с таким расчетом, чтобы весь устанавливаемый сайдинг был ровным. На всех углах используйте отвес, чтобы обеспечить вертикальное расположение углов. Выполняйте следующие шаги в обозначенном порядке, чтобы установка была наиболее простой и совершенной.

Шаг 2

Прежде чем можно будет навесить сам сайдинг; необходимо сперва установить целый ряд аксессуаров, вентиляционное пространство (6,4 мм)

Установка углов

Отрежьте угол на необходимую длину, оставив расстояние в 6,4 мм между вершиной угла и карнизом или софитом. Начните вбивать гвозди в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла, закрепив его. Остальные гвозди должны быть вбиты по центру отверстий на расстоянии от 20 до 30 см друг от друга.

Примечание

Для скрепления панелей углов друг с другом, разместите верхнюю деталь по верх нижней, отрезав 2,5 см гвоздевой кромки на верхней детали. Нахлест должен составлять 2 см, 0,5 мм мы оставляем на расширение панели.
Этот метод приведет к тому, что соединение 2-х углов будет видимым, но вода при этом будет переливаться через соединение и возможность ее проникновения существенно уменьшиться.

Все углы следует отрезать так, чтобы они выглядели одинаковыми, так же должен быть запас на расширение панелей от 6 до 12,5 мм под первым рядом сайдинга.

Шаг З

Стартовая полоса

Для того, чтобы сайдинг был установлен ровно, стартовая полоса внизу стены тоже должна быть ровной. При помощи рулетки измерьте ширину стартовой полосы. Определите (как в Шаге 1), где начнется нижняя граница первого ряда. От этой отметки отмерьте ширину стартовой полосы минус 12,5 мм и проведите мелом ровную линию поперек стены. Пользуясь этой линией в качестве ориентира, установите верхний край стартовой полосы вдоль нижней части линии, закрепляя гвоздями с интервалом 25 см. Стартовая полоса должна быть на расстоянии 6 мм от гвоздевой кромки как внутреннего, так и внешнего угла. Оставьте зазор в 12,5 мм между краями соседних стартовых полос для естественного расширения 12,7 мм.

Шаг 4

Окна, двери и крыша. Оконная изоляция

Перед тем как монтировать сайдинг, установите изоляцию под окном. Затем по бокам. Нижняя изоляция должна быть установлена под нахлест. Изоляция должна быть достаточно длинной, чтобы направлять воду поверх гвоздевой кромки последнего ряда сайдинговых панелей.

Наличник

(Т) Вертикальный вырез J-профиль или наличник используют для установки вокруг окон и дверей для закрепления сайдинга. Вы можете использовать следующие варианты монтажа наличника: Отогните вырезанную часть

В первом варианте сделай те двойной надрез (1) на боковой части наличника и согните "ушко" верхней части профиля вниз так, чтобы получился сток с боковой стороны профиля (рис. А)

Такой же надрез (1) можно использовать на нижних краях боковых наличников. Согните ушко вовнутрь внизу окна, чтобы вода не могла проникнуть под карнизом (рис. Б).

Отрежьте верхний наличник так, чтобы он был длиннее ширины окна или двери и вырежьте каналы для стока с обоих концов панели, используя разрез (1).

Угловой разрез для боковых профилей (2) соедините внахлест с верхними каналами. Профиль должен аккуратно подойти к окну.

Завершающая накладка

Этот профиль используется поверх и под открытыми проемами, а также в верхней части стены, которая прилегает к софиту. Соедините панель обрешетки впритык с нижнему краю подоконника. Установите завершающую полосу, протягивая ее за любую сторону окна до уровня внешнего края J-профиля. Завершающая полоса также используется в перевернутом положении J-профиль над верхней кромкой окон и дверей, а также там, где профили соединяются с оконной рамой. Герметизируйте те места, где J-профиль и наличники соединяются с открывающейся рамой.

Отлив

Отлив используется под проемами окон и дверей, и изолируется с помощью закрывающей части J-профиля. С обеих сторон отлива отрезается "ушко" и сгибается поверх J-npo-филей. Если нужно сохранить угол панели, отлив прибивается к панели обрешетки.

Шаг 5

Установка сайдинговых панелей

Первая панель вставляется в стартовую полосу и прибивается. Если панель можно двигать из стороны в сторону после того, как она была закреплена, значит, все было сделано верно. Продолжайте закреплять гвоздями с интервалом в 40,5 см (в районах сильных ветров не более 20 см). Оставляйте пространство в 6 или 9,5 мм в тех местах, где сайдинг соединяется с аксессуарами, чтобы было место для расширения. При установке в условиях заморозков, оставляйте 12,5 мм.

Накладывайте панели друг на друга на половину размера заводских отметок. Чтобы придать сайдингу красивый внешний вид, соединения панелей по возможности не должны находиться на видимой стороне фасада и должны быть ступенчато расположены в горизонтальном порядке с интервалом минимум 61 см от одного ряда до следующего. Не повторяйтесь и не делайте нахлест по вертикали менее чем через 3 ряда. При нахлесте не вбивайте гвозди ближе 15 см от краев обеих панелей.

Установка сайдинга вокруг окон и дверей

Чтобы установить сайдинг под окнами и дверьми или под карнизами, измерьте расстояние от нижнего края замка завершающей полосы до нижнего края верхнего замка последней полной панели саидинга. Добавьте 1,6 см к полученному расстоянию для того, чтобы край панели смог войти в завершающую полосу. Отрежьте панель на это расстояние под окнами. Используя пуансон, пробейте "ушки" по отрезанной части панели с интервалом 20 см. Убедитесь, что "ушки" направлены на лицевую сторону панели. Вставьте верхний край панели в завершающую полосу и закрепите замок на нижнем краю панели. Чтобы подогнать сайдинг над окнами и дверьми, отрежьте нижнюю секцию панели, оставляя зазор в 9,5 мм по обеим сторонам окна так, чтобы горизонтальный край выреза входил в завершающую полосу.

Установка саидинга вокруг приборов

В случае если в стене есть какие-либо внешние объекты (например, водосточные трубы) можно установить аксессуары специально предназначенные для таких случаев или вы можете вырезать панели саидинга так, чтобы они по контуру и форме подходили под препятствие. Всегда начинайте новый ряд саидинга в подобных местах на стене, чтобы избежать чрезмерного количества нахлестов. Отверстие надо вырезать на 6 мм больше, чем сама выпуклость.

Шаг 6

Работы на верхней кромке стены

Сайдинг измеряется и устанавливается на верхнем краю стены точно так же, как под окнами и дверями (см. инструкцию выше) за исключением того, что используются целые панели саидинга. Для установки саидинга на фронтонах, установите J-профиль вдоль угла фронтона напротив софита. Отрежьте сайдинг до нужного угла и установите софит в J-профиль, оставив пространство для расширения.

Переход от горизонтального к вертикальному сайдингу

Завершите последний ряд горизонтального саидинга J-профилем и/или завершающей накладкой. Установите отлив и J-профиль. В верхней секции J-профиля должны быть отверстия размером 6 мм, просверленные каждые 60см. для того, чтобы попадающая туда вода имела сток.

Вертикальный сайдинг

Распланируйте размещение панелей. Основные правила монтажа разобраны в Шагах 1-6 для горизонтального сайдинга. Просверлите дренажные отверстия каждые 30,5 см в нижней секции J-профиля.

Работая с аксессуарами и панелями в вертикальном положении, поместите первый гвоздь у верхней кромки верхнего гвоздевого отверстия. Это позволит панели некоторым образом повиснуть на гвозде. Остальные гвозди размещайте по центру отверстий.

Шаг 1

Установите горизонтальные панели обрешетки с интервалом 30,5 см или сплошную обшивку под сайдинг, если надо, для того, чтобы выровнять поверхность или обеспечить достаточную толщину подложки для вбивания гвоздей (2 см).

Шаг 2

Отчертите вертикальную линию для стартовой полосы. Установите углы на одном уровне или слегка ниже меловой линии. J-профиль должен быть вставлен в зазор угла. Не забудьте оставить 6,4 мм для расширения сайдинга.

Шаг З

Установите J-профиль вокруг окон и дверей и вдоль карнизов. J-профиль вверху открытого пространства должен проходить над боковой секцией J-профиля на расстоянии 6,5 мм. Отрежьте и согните эту верхнюю часть вниз поверх боковой секции J-профиля. Это создаст сток для воды.

Шаг 4

Чтобы упростить сборку вертикального сайдинга, лучше начинать с угла. Заполните канал угла, вбив в него отрезок доски шириной 5 см. Протолкните отрезок завершающей накладки в канал угла поверх доски. Отрежьте нижнюю крепежную часть (защелкивающую) первой панели и пробейте на краю "ушки" пуансоном с интервалом 30,5 см. Убедитесь, что ушки выходят на лицевую сторону панели.

Протолкните секцию с пробитыми "ушками" в отрезок завершающей полосы и закрепите. Соедините и закрепите гвоздями последующие панели. Измерьте и отрежьте на нужную величину последнюю панель, пробейте пуансоном "ушки" по краю и вставьте в завершающую полосу в углу. Примечание: Прежде чем устанавливать любой сайдинг, измерьте ширину стены, чтобы убедиться, что последняя панель войдет в завершающую полосу в углу.

Установка вертикального сайдинга на фронтонах

Сначала установите J-профили по всему периметру фронтона, соединяя внахлест. Если горизонтальный сайдинг установлен ниже вертикального, см. предыдущие страницы.
Свес с вершины фронтона перпендикулярно стартовой полосе поможет вам отчертить ровную вертикальную мелованную линию. Вы можете начать либо в центре, используя Н-профиль и стартовые полосы с каждой стороны, либо от углов к середине. Чтобы добиться гармоничного вида, определите, где установить первую панель - отмеряйте от меловой линии вдоль стартовой полосы до тех пор, пока расстояние до J-npoфиля будет меньше ширины панели.
Отметьте эту точку карандашом.
Отмерьте 3 см назад к центру фронтона от этой точки и проведите вертикальную линию, параллельную отчерченной вами ранее. Эта линия - то место, где будет находиться край первой панели.

Определите угол крыши

Через каждые 3 панели обязательно проверяйте, что они располагаются строго вертикально, а также измеряйте расстояние до центральной мелованной линии, чтобы убедиться, что когда вы доберетесь до вершины фронтона, центральный желоб будет вровень с ним. По необходимости делайте небольшие корректировки, двигая панели в пределах замкового крепления. Замок должен "смотреть" в сторону от середины.

Примечание: поверх крыши установите J-профиль так, чтобы он был на расстоянии в 1,27 см от кровельного материала, но не прямо на его поверхности. J-профиль можно использовать в качестве разделителя между сайдингом и кровлей.

Софит и фаска

Требования к оборудованию вентиляции подкровельного пространства

Надлежащая вентиляция на чердаке очень важна для любого дома. Еще раз прочитайте местные строительные нормы по оборудованию вентиляции подкровельных пространств для того, чтобы конструкционно учесть погодные особенности вашего региона.

Шаг 1

При установке софита ваша основная задача состоит в том, чтобы установить 2 параллельных профиля - один на доме и один на нижней секции фаски, которые будут держать панель софита. В зависимости от конфигурации фермы и фаски на доме, есть несколько вариантов установки фаски и принимающих каналов для софита. J-фаску или обычную фаску можно использовать вместе с аксессуарами, такими, как J-профиль и F-профиль.

Шаг 2

Наилучший вариант — выбрать такой метод, который наиболее эффективен в связке с используемыми методами строительства. Изучите иллюстрации и установите принимающие каналы, используя ту конфигурацию, которая более всего подходит под конструкционные особенности вашего объекта. Каналы необходимо закреплять гвоздями каждые 30,5 - 40,5 см.

Шаг З

Вставленный навес

При установке софита с вставленными навесами начните с установки J-профиля вдоль деревянной доски фаски и по краю стены, находящегося на одном уровне с нижней секцией фаски. Обрежьте панели софита на 6,5 мм короче, чем расстояние А (см. рисунок) и установите его, скрепив вместе панели. Закрепите гвоздями. Если вы снимаете уже существующий деревянный софит или молдинг, вам возможно потребуется выровнять поверхность при помощи обрешетки в 2,5 - 5 см.

Шаг 4

Открытые стропила

Чтобы установить софит на открытой балке, прикрепите к лицевой стене F-профиль, а J-фаску или F-профиль и фаску - к доске фаски. Затем необходимо отрезать софит по ширине отверстия и разместить его посередине. В случаях с балками шириной более 60 см мы рекомендуем дополнительно укрепить их гвоздями по центру балок. К крайним балкам крепятся J-npoфили. Панели софита можно прикрепить гвоздями в эти балки и с торцов закрепить в J-профили. Углы подшивки могут быть выполнены в 2-х вариантах: - простой угол - сложный угол.

Шаг 5

Сложный угол

Установите Н-профиль по диагонали угла, затем обрежьте панели софита так, чтобы они подходили под угол, образованный Н-профилем. Чтобы добиться "наилучшего" внешнего результата, обрежьте панели софита так, чтобы центральные v-образные желоба выстроились в линию. Потолки крыльца можно покрыть сплошным софитом. Если потолок шире 30,5 см, можно использовать ПН-профиль, чтобы скрыть шов.

Шаг 6

Фаска

Завершающая полоса устанавливается по верхнему периметру деревянной доски фаски. Измерьте ширину лицевой стороны до завершающей полосы и добавьте 16 мм, чтобы можно было вставить фаску в завершающую полосу. Соедините соседние фаски внахлест примерно на 2,5 см. Чтобы сделать это, отрежьте 3,8 см от нижней замковой части фаски. Необходимо закрепить гвоздями один конец каждой фаски. Расположите гвоздь как показано на рисунке, чтобы верхняя часть стыкующейся фаски закрыла гвоздь. Обязательно предварительно просверлите отверстие 4,5 мм в фаске для этого гвоздя.

Шаг 7

Крепеж фаски к доске фаски

Если вы устанавливаете обычную фаску, это один из тех редких случаев, когда можно забивать гвозди сквозь сайдинг. Вбейте гвоздь сквозь V-образный желоб в софитной панели, используя гвозди с маленькой шляпкой. Если софит прибит к доске фаски, он будет расширяться в одном направлении — к расположенному напротив принимающему каналу. Оставьте пространство для расширения софита.

Инструкция по уходу за виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг очень практичный материал, он неприхотлив, привлекателен и не требует специального ухода для того, чтобы прекрасно выглядеть. Однако, как любое изделие, которое эксплуатируется на открытом воздухе, виниловый сайдинг время от времени будет нуждаться в вашем внимании. Если вы будете следовать нашим советам по очистке винилового сайдинга, то он всегда будет выглядеть наилучшим образом. Виниловый сайдинг можно мыть с помощью обычного садового шланга. Однако если загрязнение слишком сильное, можно использовать вместе со шлангом мягкую тряпку или щетку на длинной ручке с мягкой щетиной. Для удаления загрязнений несмываемых водой, воспользуйтесь специальным раствором: 1 часть моющего средства (например, Tide) и 2 части трисодиум фосфата (например, Soilax) на 4 литра воды. В некоторых географических районах с повышенной влажностью воздуха могут возникать проблемы, связанные с появлением плесени. Для ее очистки в вышеуказанном растворе нужно заменить 1 литр воды на 1 литр пятипроцентного гидрохлорида натрия (например, Clorox). Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сайдинга абразивные чистящие порошки (например, Comet или Ajax) или пятновыводители. Наибольший ущерб, который они могут принести сайдинговой панели - это царапины и, как следствие, шероховатость поверхности. Такой ущерб незаметен уже на расстоянии нескольких метров от дома. Перед использованием чистящих порошков рекомендуем предварительно ополоснуть обшивку водой сверху донизу. Чистящие средства можно оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего их нужно тщательно смыть водой.

Внимание! Не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор (он может "выбелить" поверхность панели), жидкости для удаления жира, жидкость для снятия лака, растворители, а также средства для полировки мебели. Эти средства могут испортить поверхность сайдинга.