Как покрыть крышу металлочерепицей. Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

На сегодняшний день металлочерепицу без преувеличения назвать можно одним из самых популярных материалов для покрытия крыши. За годы применения этот материал зарекомендовал себя только с положительной стороны. Он надежен и универсален, а также, благодаря его приемлемой стоимости, доступен любой категории застройщиков.

Металлочерепица обладает приемлемыми техническими характеристиками:

Поэтому, при наличии определенных навыков, кровлю из металлочерепицы своими руками соорудить смогут и новички строительного дела.

Подготовительные работы

Металлочерепицей покрыть можно любую крышу, уклон которой более четырнадцати градусов. Чтобы рассчитать необходимое количество листов, требующихся для покрытия кровли, производятся замеры ширины и длины скатов. Необходимо перед этим убедиться, что скат прямоугольной формы. Для этого измеряют его диагонали , которые должны совпадать. Выступы или перекосы устраняются, а, если это невозможно, то в процессе монтажа кровли это учитываются.

При расчете материала покрытия для крыши из металлочерепицы учитывается длина карнизного свеса и вертикальный нахлест каждого ряда листов (около пятнадцати сантиметров). Карнизный свес составляет примерно пять сантиметров, обеспечивая в дальнейшем дополнительную вентиляцию помещения и защиту от влаги.

Материалы и инструмент

Материалы для работ, которые необходимо приобрести:

металлочерепица;
рейки;
древесина для карниза и стропил;
крепежные элементы.

При монтаже крыши из металлочерепицы понадобятся следующие инструменты:

дрель электрическая;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
маркер;
рулетка;
дисковая пила;
электролобзик;
щетка.

Следует отметить, что разрезать листы металлочерепицы болгаркой с абразивным кругом нежелательно. Может повредиться заводское покрытие и образоваться коррозии.

Крыша должна состоять из следующих элементов:

несущая конструкция;
обрешетка;
слой гидроизоляции;
покрытие кровли.

Несущая строительная конструкция

Каркас крыши должен быть прочным, чтобы выдержать значительные массы снега и любые порывы ветра. Поэтому, сооружая крышу своими руками, необходимо знать некоторые правила.

Древесина строительных балок должна иметь показатель влажности не более двадцати двух процентов.
Устанавливаются стропильные балки на кровлю через 60–90 сантиметров. При большем расстоянии между ними, крыша может просесть.
Перед использованием древесину следует обработать специальным антисептическим раствором.

Чтобы придать жесткость конструкции, лобовую доску прибивают к торцам балок. В дальнейшем, крепят на стену вровень с лобовой доской брусок и затем между ними устанавливают из поперечных планок обрешетку. Необходимо это для подшивки свеса.

Чтобы обшить обрешетку кровли, используют сайдинг или пластик. Еще до начала работ следует установить крюки. К ним крепиться будут водосточные желоба . Крепятся они к карнизной доске или стропильным балкам.

Стропильная конструкция должна обеспечивать необходимый уклон, прямоугольную форму плоскостей крыши, горизонтальную линию конька.

Гидроизоляция и вентиляция

Для предотвращения гниения деревянной конструкции и коррозии металла следует позаботиться о достаточной гидроизоляции и вентиляции крыши. Если же чердак будет использоваться в качестве жилого помещения, то подумать стоит и о теплоизоляции кровли.

Для гидроизоляции желательно использовать специальный материал , например, рулонную гидроизоляционную мембрану. Укладывается гидроизоляция на стропила. Для того чтобы под металлочерепицей не образовывался конденсат, ее укладывают к чердаку абсорбирующей стороной.

Проще всего крепить гидроизоляцию строительным степлером, имеющим оцинкованные скобы. Пленку укладывают с нахлестом, двигаясь к коньку вверх. Нахлест должен быть не менее пятнадцати сантиметров.

Вентилированные пространства под крышей сделать можно несколькими способами:

обеспечить вентиляционные проходы между металлочерепицей и гидроизоляцией;
сделать возле конька крыши вентиляционные отверстия и слуховые окна;
в подшивке кровли сделать вентиляционные отверстия.

Обрешетка под укладку металлочерепицы

Это довольно простой этап. Берутся брусья и крепятся поверх гидроизоляции к стропилам вдоль ската. Далее, к ним горизонтально прикрепляются доски обрешетки. Ширина досок должна составлять десять сантиметров, а толщина – три сантиметра. Первая доска должна быть толще , примерно на полтора сантиметра, и прикреплена она будет в конце ската (на нее устанавливается край листа). Расстояние между досками составляет от тридцати пяти до сорока пяти сантиметров. Зависит это от поперечного профиля черепицы. Между первыми двумя досками размер шага меньше на пять сантиметров, чем между другими обрешетинами.

Перед монтажными работами деревянные элементы следует обработать антисептическими средствами.

Чтобы крепление коньковой планки было надежным, с двух сторон крыши, поверх стропил устанавливают дополнительные бруски.

Карнизная планка крепится через тридцать сантиметров с нахлестом от десяти до двенадцати сантиметров при помощи саморезов к лобной доске. Делается это для того, чтобы карнизная планка выдерживала сильные порывы ветра.

На стыках двух скатов устанавливают внутренние углы (ендовы). Специально для них устраивают обрешетку из досок , которая должна быть защищена дополнительной гидроизоляцией. Располагают ендову так, чтобы снизу располагалась карнизная планка. Внутренние углы крепят саморезами через тридцать сантиметров.

Зазоры, находящиеся вокруг дымоходной трубы кровли, закрывают гидроизоляцией. Для этого ее выводят на трубу и приклеивают специальным скотчем. В трубе следует сделать небольшие штробы глубиной около полутора сантиметра. В эти штробы, после укладки черепицы, будут устанавливаться примыкающие планки. Стыки изолируются с помощью герметика.

Как накрыть крышу металлочерепицей

Перед началом работ по закрытию крыши металлочерепицей своими руками следует определиться с местом начала ее установки.

На шатровой крыше укладку начинают в самой высокой точке ската и постепенно двигаются в обе стороны.

Двускатную кровлю крыть металлочерепицей начинают с одного из торцов.

По карнизу выставляется, по отношению к линии карниза,и закрепляется край металлочерепицы с выступом около четырех сантиметров. Лист фиксируется саморезами.

Для крепежа лучше всего подойдут саморезы из белого металла , имеющие головку под восьмигранный ключ. Также они должны быть оснащены уплотняющей шайбой. Крепеж следует проводить строго перпендикулярно, непосредственно в изгиб листа под поперечной волной.

Продольные полосы металлочерепицы фиксируются с шагом в одну волну саморезами 4,5х19 мм.

Торцевая планка устанавливается поверх волны профиля максимально ровно.Крепится она к обрешетке кровли саморезами. Шаг крепления составляет от двадцати пяти до тридцати сантиметров.

В первую очередь возле конька фиксируются несколько листов. Листы выравниваются по карнизу и фиксируются по длине. Нахлест листов крепится одним саморезом сверху волны под поперечной складкой. Стыковать металлочерепицу следует аккуратно, чтобы не повредить торцы.

Если крыша неправильной формы, то надо будет до начала работ подрезать несколько листов. Делается это при помощи электролобзика или дисковой пилы. Торцы металлочерепицы, которые подвергались обрезке, покрываются кузбасслаком или краской . Устанавливаются такие листы «заподлицо». Линия отреза заводится под другой лист.

После того как уложены и прикреплены все листы металлочерепицы, можно переходить к последнему этапу работ. Конек двускатной крыши перекрывается специальными коньковыми элементами, которые фиксируются через каждую волну саморезами.

Под конек можно подложить уплотнительный материал, который фиксируется к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов. Поверх уплотнителя прокладывается коньковая планка , к которой фиксируются коньковые элементы.

В местах, где крыша из металлочерепицы примыкает к вертикальным поверхностям (стенам, трубам), укладываются планки стыков. Под них может понадобиться установка деревянных брусков.

Если точно следовать всем инструкциям и советам, а также использовать необходимые материалы и инструменты, то крыша из металлочерепицы своими руками будет сделана правильно.

Металлочерепица, как кровельный материал, давно заслужила популярность застройщиков, благодаря ряду своих достоинств. Она долговечна, практична, обладает стойкостью к неблагоприятным внешним факторам, может применяться для перекрытия зданий без ограничения по регионам. Такая облицовка имеет небольшой вес, а, значит, не требует возведения усиленной стропильной системы, основательного фундамента и стен.

Материал считается сравнительно недорогим, если сравнивать его стоимость, например, с натуральной черепицей или медной кровлей. При этом крыши под металлочерепицей выглядят достаточно эстетично, а разная форма металлопрофиля, богатый выбор фактур и цветов дает возможность использовать этот материал для перекрытия различных объектов.

Металлочерепица может использоваться на всех наиболее часто применяемых в частном домостроении типах скатных крыш с углом наклона более 14 °. Укладка материала не отличается сложностью, но в ней есть свои особенности. Так, что информация о том, как крыть крышу металлочерепицей, возможно, будет интересна тем, кто захочет выполнить монтажные работы самостоятельно.

Правильное обустройство основания под металлочерепицу

Настил кровельного покрытия может осуществляться как на новостройках, так и на старых зданиях, крыша которых требует обновления. За время эксплуатации стропильная система может немного потерять правильность геометрических форм или местами прийти в негодность.

Поэтому ее нужно проверить на наличие перекосов и иных дефектов, которые сразу стоит устранить. Контрольный замер проводят по диагоналям скатов, они должны быть одинаковыми. До начала кровельных работ сквозь крышу выводят все необходимые коммуникации, ставят дымоходные трубы, оборудуют вентиляцию.

Покрытие крыши металлочерепицей невозможно без обустройства гидроизоляционного слоя, который позволяет удалять конденсат, неизбежно появляющийся на нижней кромке листов, и отводить излишки влаги за пределы кровли.

Монтировать защитную пленку начинают с карниза, отставив с него свисать свободным край около 25 мм. Следующие слои накладывают на предыдущие с напуском в 100 - 150 мм. Гидроизоляцию выполняют всплошную по всей плоскости скатов.

Допустимо небольшое провисание материала между стропилами (до 20 мм). Закрепление пленки осуществляется оцинкованными скоба или гвоздями по внешней стороне стропильных ног.

Следующий этап - устройство обрешетки. Для металлочерепицы она делается с помощью бруса и досок. Первые подбирают размерностью 50 на 50 мм, вторые - 30 - на 100 мм. Предварительно элементы обрабатывают хорошим антисептиком.

Монтируется она так:

Сначала по стропильным ногам от карниза до конька крыши прибивают вертикальные планки контробрешетки. Для этого используют брус.
Далее к нему приколачивают доски, располагая их строго горизонтально. Шаг между ними составляет до 450 мм и зависит от используемого типа металлопрофиля. Исключение составляет расстояние от первой до второй планки, которое делают на 50 мм меньше.
Отличается первая доска и своим размером. Она должна быть на 10 - 15 мм толще всех остальных, чтобы компенсировать разницу, возникающую у волнистого материала между краем первого листа и всеми последующими точками опоры.
Торцевую планку прибивают выше досок рядовой обрешетки на величину равную толщине используемого кровельного материала. Свес крыши закрывается заподлицо с фасадной доской.

Если монтируется водосток, на нижней доске обрешетки укрепляют кронштейны для желобов. Сверху прикручивают карнизную планку, так, чтобы она перекрывала ближнюю от фасада стенку желоба. Конец гидроизоляционной мембраны выводят в водосток, располагая его по карнизной планке. Далее остается только накрыть крышу металлочерепицей.

В районе дымохода, ендов, мансардных окон обрешетку делают сплошной. Также в этих местах укрепляют обязательные элементы - фартуки.

Монтаж металлочерепицы на крышу

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей? Сначала кровельный материал нужно правильно подготовить и при необходимости нарезать в соответствии с размерами скатов. Если купленная в строительном магазине металлочерепица имеет защитный пленочный слой, его нужно удалить при монтаже. Раскрой листов проводят только ножницами по металлу и ничем больше. Можно использовать как ручной, так и электрический инструмент. Имея нужные размеры можно приступать к монтажу.

На прямоугольных скатах укладку листов выполняют с торца. Выход материала за край составляет 40 мм. Если длина крыши не превышает 6- 7 м монтаж производят в один лист от конька до карниза.

При большей длине ската детали соединяют внахлест, верхний элемент накладывают на нижний с напуском 150 мм. На крышах шатрового типа крепление листов начинают от самой высокой точки в центре и дальше продолжают в обе стороны. Продольное соединение частей кровли происходит в одну волну.

Перед окончательным закрепление листов к обрешетке элементы сначала не жестко стыкуют между собой и выравнивают по карнизу. Фиксация деталей кровельного покрытия осуществляется саморезами с резиновыми прокладками под поперечную волну и в нижнюю ее часть при продольном соединении.

Когда монтаж листов закончен на торцы и конек устанавливают закрывающие элементы. Торцевые планки закрепляют с двух сторон, на кровле и с фронтона. Расстояние между крепежом 0,5 - 0, 6 м. При необходимости соединения планок нахлест составляет 50 мм. Монтаж ведется от карниза к коньку.

Планки ендов крепятся саморезами по материалу. На конек предварительно устанавливается уплотнитель с открытыми вентиляционными зазорами. Потом прикручивается закрывающая деталь. Нахлест между планками выдерживается в 100 мм. Крепление выполняется саморезами 80 мм.

Кровля дома может «рассказать» очень многое о его хозяевах. Этот архитектурный элемент, наверное, первым бросается в глаза, заранее создавая определенное мнение обо всем строении. Неудивительно, что вопросу оформления крыш всегда уделяется самое повышенное внимание, особенно сейчас, когда существует масса различных вариантов.

Очень выигрышно всегда выглядели, да и сейчас с мотрятся дома, покрытые черепичной кровлей – их отличает особая аккуратность и импозантность. Но вот беда – настоящая керамическая черепица стоит весьма дорого, да и ее укладка никак не может быть отнесена к дешевым или простым в самостоятельном исполнении технологическим процессам. Именно поэтому очень разумным выходом станет приобретение для своего дома металлической кровли, которая очень достоверно имитирует черепичную кладку. А если еще хорошенько разобраться, как правильно покрыть крышу металлочерепицей самостоятельно, без привлечения бригады специалистов, то можно за очень умеренную сумму получить отличную крышу, которая будет надежна и, кроме того, станет настоящим украшением жилья.

Создание такой кровли с металлочерепичным покрытием можно условно разделить на несколько этапов:

— правильный подбор материала;

— расчет потребного количества металлочерепицы и «расходников»;

— подготовка конструкции крыши к настилу кровли;

— настил металлочерепичного покрытия;

— оформление сложных участков кровли.

Казалось бы, вопрос не отличается остротой и сложностью – подбирай всего лишь максимально подходящую к планируемому дизайну здания. Однако, это не совсем так. металлочерепица может различаться по своей конфигурации, размерам, типу покрытия, степени защищенности и т.п .

Строение металлочерепичного листа

Прежде всего нужно получить представление, какое же послойное строение имеет этот кровельный материал.

Основой всегда является металлический (чаще всего — стальной) лист (поз. 1), толщиной от 0,45 до 0,5 мм. Именно он удерживает приданную черепице форму, противостоит покрытия.

Более толстые стальные листы приводят к ненужному утяжелению конструкции кровли без каких-либо значимых эксплуатационных преимуществ. А вот металлочерепицу со стальным листом толщиной 0,4 мм и менее лучше не приобретать – такое покрытие может быстро замяться лил в процессе монтажа, или во время эксплуатации под даже не очень большой нагрузкой.

Дорогие модели металлочерепицы могут быть исполнены из алюминия или даже меди, но ввиду высокой цены особым спросом они не пользуются.

Чтобы предотвратить окисление стального листа, он с обеих сторон покрывается антикоррозийным слоем (поз. 2). Это может быть обычная «оцинковка» либо бо лее совершенное алюмоцинковое покрытие.
С обеих сторон оцинкованного металла в качественной металлочерепице обязательно наносится так называемый пассивирующий слой (поз. 3) – на основе двуокиси кремния или фосфатных соединений. Эта прослойка практически полностью исключает возникновение химических окислительных реакций.
Далее, также с обеих сторон, идет слой эпоксидной грунтовки. (поз. 4)Это придает дополнительную защищенность металлической основе и обеспечивает надежную адгезию всех остальных декоративных и защитных слоев .
С тыльной части листы имеют акриловое или полиэстеровое покрытие (поз. 5). Оно, в принципе, не выполняет декоративной функции, и служит лишь в качестве надежного защитного рубежа.
С внешней стороны на листы наносится определенное декоративное полимерное покрытие (поз. 6), которое во многом определяет и класс, и стоимость металлочерепицы.
В некоторых видах кровельного материала применяются и дополнительные слои. Например, может быть нанесен слой базальтовой крошки (поз.7), придающий покрытию вид, максимально приближенный к натуральному. Встречаются модели с печатным рисунком, под ту или иную природную структуру или даже с фантазийным рисунком. Но при дополнительном декоративном оформлении металлочерепицы всегда еще используется внешнее прозрачное покрытие (например, акрилатовое ), устойчивое к абразивной нагрузке и к ультрафиолетовым лучам (поз. 8).

Разновидности внешнего покрытия

Теперь – подробнее о разновидностях внешнего покрытия.

Самое распространенное и недорогое — полиэстеровое покрытие, глянцевое …

Самым недорогим, и оттого – наиболее распространенным среди среднестатистических застройщиков , является полиэстеровое покрытие. У него всегда яркие, насыщенные цвета, в самом богатом разнообразии. Подходит практически для любых российских климатических зон. Недостаток – не слишком «выдающаяся» долговечность, хотя 10 — 15 лет без потери внешних качеств пр оизводители, как правил, гарантируют.

… или матовое

Введение в полиэфирные лакокрасочные составы тефлоновой составляющей приводит к получению металлочерепицы с матовым полиэстеровым покрытием. Может, в отличие от чистого полиэстера, отмечаться легкая шероховатость поверхности, на которой гораздо меньше будут заметны следу механических повреждений (царапины) или участки выгорания краски на солнце. Такая металлочерепица должна прослужить уже значительно дольше – до 25 – 30 лет.

Самое плотное и толстое покрытие (толщиной до 200 мкм) – пластизоль . Главный его компонент – обычный поливинилхлорид (ПВХ). У такой металлочерепицы отменные качества по механической прочности покрытия, но вот с температурным диапазоном эксплуатации здесь похуже – не любит пластизоль ни слишком низких, отрицательных, ни высоких, более + 60 градусов температур. А важное достоинство такого покрытия – возможность придания ему микрорельефной структуры, имитации фактуры кожи, дерева, натурального камня и т.п .

Одним из самых современных и надежных покрытий считается пураловое , созданное на основе полиуретана. У него – завидный срок эксплуатации, свыше 30 лет, практически полная коррозионная неуязвимость, невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Единственный серьезный минус металлочерепицы с пураловым покрытием – высокая цена.

Самое износостойкое и долговечное — покрытие PVDF

А самым большим «аристократом» среди покрытий металлочерепицы является композитное, на базе поливинилдифторида (до 80%) и акриловых смол (порядка 20 % ). Такой состав часто обозначают аббревиатурой ПВДФ (PVDF). Подобный материал не боится ни серьезных механических воздействий, ни жарких прямых солнечных лучей (он не подвержен выцветанию) ни агрессивной внешней среды – оптимальный выбор для регионов с повышенной влажностью, например , на морском побережье. PVDF-покрытие всегда имеет свежий вид, так как очень хорошо самоочищается под воздействием атмосферных осадков.

Основные эксплуатационные характеристики покрытий металлочерепицы сведены для удобства в следующую таблицу:

Технические характеристики покрытия металлочерепицы	Полиэстер	Матовый полиэстер	Пластизол	PVDF	Пурал
Устойчисвость к коррозии	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Отличная
Поастичность покрытия	Удовлетворительная	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Устойчивость к УФ-лучам	Хорошая	Очень хорошая	Хорошая	Отличная	Очень хорошая
Неизменность "свежести" внешнего вида	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Толщина покрытия (мкм)	25	35	100 - 200	28	50
Температура эксплуатации - максимальная (°С)	+120	+120	+60	+120	+120
Температура эксплуатации - минимальная (°С)	-10	-10	+10	-10	-10

Покрытие металлочерепицы может быть монохромным, либо может иметь какой-либо рисунок, выполненный по технологии «Принтех ».

Рисунки по технологии «Принтех»

Это тоже полиэстеровое покрытие, но с нанесённой имитацией каменной кладки, дранки, других природных материалов. С одной стороны , конечно, смотрится оригинально, но если располагать такую кровлю на уровне третьего и выше этажа, то всякий смысл теряется, так как на большом расстоянии такое покрытие уже смотреться не будет. Поэтому чаще всего такое декорирование применяется для профнастила, используемого для заборов или фасадных работ.

Слегка размытый «облачный» рисунок придает особый вид кровле

Стремительно завоевывает популярность еще один вид украшения металлочерепичной кровли – использование технологии «cloudy» . Такую поверхность отличают нечеткие , размытые формы нанесенного цветового оттенка, как будто крыша «тронута временем» или покрылась «благородной патиной». Буквально название переводится как «облачное», что, в принципе, в полной мере описывает этот визуальный эффект.

Еще один вид покрытия – «Terra Plegel» , с выраженной шероховатой внешней фактурой, практически неотличимой издали от натуральной глиняной черепицы. Смотрится такая кровля чрезвычайно оригинально, но цена у материала высока. Кроме того, нужно помнить два нюанса. На таком скате крыши в большей мере будут скапливаться пыль, грязь, листва и т.п . И второе – если обычная металлочерепица оказывает удельное давление на стропильную систему крыши порядка 5 кг/м², то «Terra Plegel» даст вс е 8 кг/м², что потребует более усиленной конструкции.

Наиболее распространенные модели металлочерепицы и их линейные размеры

Перед тем, как подсчитывать общую смету на перекрытие кровли металлочерепицей, необходимо сразу определиться с ее моделью. Дело в том, что разные типы этого кровельного материала могут иметь различные линейные размеры, области перекрытия соседних листов, высоту профиля, количество волн и т.п .

Разнообразие типов металлочерепицы, даже без учета цветового ее оформления, достаточно велико. Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей:

« Каскад» — металлочерепица, которая подойдет любителям четких геометрических форм. Рисунок к ровли будет напоминать большую «шоколадную плитку». Такой профиль наиболее удобен для крупных по размеру конструкций кровли, не изобилующих мелкими и сложными фрагментами.

Строгие геометрические формы «Каскада» …

«Каскад» считается наиболее удобным вариантом и с точки зрения экономичности использования – полезная его площадь, за счет небольшого нахлеста, самая значительная.

… и параметры листа

Важное замечание: приведенная схема с линейными размерами «каскада» — длиной и шириной каждой «черепицы», высотой волны и ступенчатого перепада, общей и полезной шириной листа и т.п ., вовсе не является обязательной для всех покрытий этого типа. У различных производителей эти показатели могут существенно различаться, и за основу при расчётах необходимо будет принимать реальные параметры, характерные для конкретно избранного материала. Это касается всех моделей металлочерепицы – схемы приведены только в качестве примера.

«Пальму первенства» по по пулярности вместе с «каскадом» прочно удерживает металлочерепица «монтеррей ».

Огромной популярностью пользуется металлочерепица «монтеррей»

Ее свойственны округлые, несколько ассиметричные формы, которые великолепно смотрятся на любых скатах, отлично передавая атмосферу старой классической черепицы.

андалузия » — это профиль с крутыми симметричными округлыми волнами.

Параметры «андалузии»

Хорошо подходит для зданий, выполненных в стиле «южной Европы». Некоторые разновидности этой модели сопровождаются системой скрытых креплений для монтажа без нарушения поверхности покрытия.

Модель «модерн » во многом повторяет профиль «монтеррей » но отличается от него более спрямленными геометрическими формами.

Металлочерепица «модерн»

Очень красивую, объёмную картину кровли дает металлочерепица «банга» с выраженным высоким профилем.

Очень красиво смотрится кровля с черепицей «банга»

Как недостаток можно отметить, что это одна из самых «неэкономных» моделей по по лезной ширине листа.

« Джокер» — металлочерепица с ровными симметричными волнами, имеющими заострённый верхний гребень. Придает кровле эффект кл ассического дома «Старой Европы».

Профиль и размеры металлочерепицы «джокер»

А тем, кто желает придать своему строению восточный колорит, можно посоветовать металлочерепицу «шанхай » с характерными полосками по нижней части крупной округлой волны.

Для любителей восточного колорита — профиль «шанхай»

При выборе металлочерепицы необходимо учитывать и то, что высота профиля напрямую влияет на жесткость и устойчивость покрытия – чем выше волна, тем прочнее материал. Но, с другой стороны, чем выше профиль покрытия, тем меньше полезная площадь листа.

У разных производителей этот параметр может значительно различаться – от 22 ÷ 25 мм и до 78 мм. Наиболее популярным моделям свойственна высота в пределах 40 – 50 мм.

Теперь – о длине листов. Каждая модель имеет собственные размеры одной «черепицы», то есть продольного ряда. Это, в основном , и предопределяет возможности обрезки заготовок в тот или иной линейный размер, так существуют определенные ограничения по линии реза . Так, к примеру, абсолютно недопустимо проводить рез прямо вдоль ступенчатого перехода между рядами.

Оптимально, линия должна проходить по центру ряда. или с каким-то минимальным отступом, оговорённым для каждой модели (например, 40 — 50 мм). Кстати , для некоторых видов металлочерепицы разработаны даже таблицы недопустимых размеров. – это можно найти в технической документации.

Соответственно, у каждой модели есть собственный минимальный размер листа – он варьируется от 0,45 до 0,8 метра. Максимальная длина ограничена технологическими особенностями оборудования производителя и возможностями по транспортировке готового материала без риска его деформации. Обычно максимальная длина лежит в пределах 6 (реже – 8) метров. Ответственные компании, занимающиеся производством и реализацией металлочерепицы, как правило, включают в перечень своих услуг нарезку кровельного материала по размерам заказчика.

Видео : несколько советов по выбору металлочерепицы

Как рассчитать необходимое количество металлочерепицы

Один из самых ответственных моментов в череде мероприятий по настилу металлочерепичной кровли – правильный расчет потребного количества материала.

Проще всего в этом случае воспользоваться услугами компаний, занимающихся производством и реализацией металлочерепицы – у них наверняка есть специальное программное обеспечение под каждую модель покрытия. Достаточно будет очень точно снять размеры конструкции крыши, и на этой основе будет произведен подсчет количества необходимых листов и длины каждого из них с учетом продольных и поперечных перехлестов , карнизных свесов и т.п .

Если по каким-то причинам такая услуга недоступна, можно попробовать найти в интернете специализированные программы-калькуляторы, и с их помощью провести онлайн-подсчет количества материала. Погрешность в этом случае, безусловно, будет больше.

Самостоятельный расчет металлочерепицы — задача непростая

Самый сложный вариант – самостоятельный расчет кровельной конструкции. Если хозяин жилья решается на такой шаг, значит он должен мобилизовать всю свою внимательность и аккуратность, математические способности и пространственное воображение.

Подходить к вычислению потребного количества металлочерепицы с позиций подсчета общей площади кровли и задания определенного резерва (в процентах), как например , практикуется на на польных покрытиях, не получится. Тому есть ряд причин:

Черепица имеет четкую пространственную ориентацию, и далеко не всегда обрезки с одного места могут быть использованы в другом, например, «зеркально» их перевернуть не получится.
Волнистая форма в продольном и поперечном направлении значительно суживает возможность применения отрезанных фрагментов без нарушения общего рисунка кровли.
Этому же препятствует необходимость установленных технологией минимальных продольных и поперечных перехлестов соседних участков.

Прежде всего, нужно с высочайшей точностью промерить все параметры крыши. Это не составит большого труда, например, на обычной двускатной или односкатной кровле, но если стропильная система имеет вальмовою или шатровую конструкцию, изобилует дополнительными архитектурными элементами – шпилями, башенками и тому подобное, то повозиться придется изрядно. Тем более что очень большое значение будут иметь не только линейные размеры, но и точные углы получающихся фигур.

В итоге каждый из скатов, каждая плоскость кровли получить свое изображение на бумаге в плане, в виде двухмерной фигуры с четко проставленными размерами, выдержанными в определенном масштабе.

Всю кровлю «раскладывают» по скатам

Подсчет листов и их длины проводится для каждого участка индивидуально. А геометрические формы участков бывают самыми разнообразными – от прямоугольников и треугольников, до трапеций или параллелограммов с весьма сложными криволинейными краями и дополнительными вырезами.

Проще всего, конечно, рассчитать материал для прямоугольного ската.

По сути, здесь в расчётах участвуют только длина и ширина участка с учетом выхода на карниз (в данном примере – В=50 мм) и необходимого перехлёста между листами в высоту (С =150 мм). При этом длина нижнего листа должна быть кратна шагу волны (например, 350 мм) плюс 150 мм на перехлест . Верхний же лист обрезается по коньку и будет скрыт коньковой накладкой.

Если высота ската (А ) позволяет выполнить покрытие одним листом, то этот параметр С попросту не учитывается.

А количество листов в длину подсчитать несложно – длину участка делят на полезную ширину листа и округляют до целого в большую сторону. Например, для шестиметрового участка при полезной ширине 1100 мм получится: 6000 : 1100 = 5,45 листов , то есть 6 целых листов.

На отдельном листке бумаги можно сразу отмечать количество и размер металла, который уйдет в обрезки. Не исключено, что их можно будет применить на другом участке крыши. Впрочем, хозяин дома должен быть готов к тому, что в отходы уйдет очень немало материала.

Сложнее дело обстоит с треугольными участками – их на схеме нужно заполнить так, чтобы минимизировать отходы, но полностью закрыть всю плоскость без нарушения рисунка:

Очень часто встречаются варианты прямоугольного ската с треугольным вырезом:

На крышах вычурной конфигурации могут получиться еще более сложные фигуры:

Обычно работу проводят таким образом, чтобы сначала на схемах заполнить целые прямоугольные участки. Затем уже переходят к оставшимся, не перекрытым участкам – так будет легче представить, можно ли будет и куда использовать отрезанный фрагмент.
Все чертежи с расчетами должны быть отработаны с максимальной аккуратностью и четкостью – они станут впоследствии основным сборочным руководством при проведении монтажных кровельных работ.
При подсчете требуемого материала никогда не надо упускать из виду необходимое количество доборных элементов. Так, наверняка потребуются карнизные и торцевые планки, коньковые накладки, внешние и внутренние ендовы, планки примыкания к стенам, заглушки, снегоудерживающие барьеры и другие детали.

При определении количества доборных элементов обычно ориентируются на необходимость создания 5% резерва к их линейным размерам.

Кстати, многие владельцы жилья по неопытности при первоначальной прикидке стоимости кровли упускают затраты на доборные элементы. А между тем практика показывает, что на эти детали уходит до 30% общей сметы.

Следующий вопрос – тип и количество саморезов, необходимых для проведения монтажа.

Как правило, для металлочерепицы используются саморезы из высококачественной оцинкованной стали. Обязательно имеется пресс-шайба с уплотнительной прокладкой из стойкой EPDM-резины . У действительно брендовых крепежных элементов на шляпке всегда стоит клеймо производителя.

Саморезы выпускаются в большом м ногообразии оттенков порошковой краски, которой покрываются головка-шестигранник и лицевая сторона пресс-шайбы – всегда есть возможность подбора крепежа, максимально подходящего по цвету к кровельному материалу.

На схеме приведены основные технические параметры кровельных саморезов:

При монтаже металлочерепицы обычно используются следующие основные размеры:

Для крепления листов к деревянной обрешетке через низ волны (основной способм фиксации) применяются саморезы 4,8 × 28 или же 4,8 × 35 мм.
Для скрепления металлических листов между собой – саморезы 4,8 × 20 мм.
Для крепления доборных элементов кровли потребуются саморезы 4,8 × 50 или 4,8 × 70 мм.

Количество саморезов может быть разным. Обычно в инструкции по монтажу конкретного вида металлочерепицы указывается схема расположения крепежных элементов. Мало того, некоторые производители кровельных материалов закладывают т ребуемое количество саморезов в комплект к покрытию, в определенной пропорции к площади и количеству стыков между листами. Во всяком случае, нужно быть готовым к тому, что в процессе монтажа будет уходить до 10 саморезов на квадратный метр пл ощади.

У саморезов имеется наконечник в виде бура, которые, в принципе, дает возможность обходиться без предварительного сверления кровельного материала. Однако, как показывает практика, бывают моменты, когда надёжнее с точки зрения прочности фиксации и с позиций сохранения целостности покрытия от царапин проводить предварительное сверление в нужном месте. Для этого нужно иметь под рукой сверло диаметром от 2,8 до 3 мм (не больше, иначе надежность крепления не гарантируется).

Видео: выбор саморезов для монтажа металлочерепицы

Подготовка конструкции крыши к настилу металлочерепицы

– отличный материал для кровли, но он не не сет абсолютно никакой термоизоляционной функции. Поэтому такое покрытие практически всегда настилают на крышу, на которой до этого проведены мероприятия по ее утеплению.

Не стоит слишком акцентировать на этом этапе внимание в настоящей статье – очень подробно вопросы рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала. Поэтому ограничимся только теми элементами, которые корежат выше стропильной системы.

Итак, поверх сл оя термоизоляционного материала, расположившегося между стропильными ногами, в обязательном порядке настилается гидроизоляционная пленка .

Она укладывается горизонтальными полосами снизу-вверх , с перехлестом не менее 150 мм м ежду соседними листами. На карнизе изначально оставляют провис порядка 20 – 30 мм.Для некоторых пленок важным условием является соблюдение правильности расположения сторон – имеется цветовая маркировка, которая должна смотреть вверх.

Пленочный материал фиксируется к стропилам рейками иди брусьями контробрешетки , за исключением небольшого участка около карнизного свеса – здесь предварительно должна быть установлена направляющая начальной обрешётки и карнизная планка. Пленка должна выйти наружу поверх этих элементов.

После монтажа контробрешетки устанавливаются направляющие обрешетки . Для них используются доски шириной 100 мм, толщиной 25 – 30 мм. Величина шага между направляющими зависит от конкретной модели металлочерепицы и обычно указывается в технической документации на конкретный вид кровельного материала. Для примера, на рисунке представлены несколько вариантов обрешетки на на иболее популярные модели металлочерепицы:

При этом начальная планка обрешетки – всегда выше других (собирается из двух реек), а шаг между ней и второй направляющей уменьшается на 50 мм.

В местах стыковки скатов, вокруг труб или мансардных окон, на участках крепления снегозадерживающих элементов выполняется сплошная обрешетка , так как здесь будут крепиться дополнительные детали. Обязательно , независимо от шага обрешетки , монтируется по две сплошных доски для крепления коньковой накладки. С торцов кровли крепятся планки, которые должны быть выше общей обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

Обычно монтаж, собственно, карнизной планки и кровельного покрытия предваряет установка элементов системы водостока, в частности, кронштейнов для последующего крепления на них водосборных желобов. Подробнее о том, как правильно это проделать, можно прочитать в нашей публикации, посвященной вопросам .

После того, как обрешетка готова, смонтированы стартовые карнизные рейки и иные предусмотренные конструкцией крыши элементы, можно переходить к монтажу металлочерепичного покрытия.

Монтаж листов металлочерепицы

Сразу следует оговориться, что любая работа на высоте требует особых мер предосторожности, страховки. Следует предусмотреть схему подачи материала наверх, так, чтобы не замять листы – обычно для этого сооружаются своеобразные направляющие - полозья из ровных досок.

Работу следует проводить в обуви с мягкой, желательно резиновой подошвой, не оставляющей черных следов на поверхности. Наступать можно только на низ волны в местах прохождения направляющих обрешетки .

Для работы потребуется инструме нт дл я резки листов металлочерепицы. Ни ор какой болгарке речь даже не идет – этот инструмент сп особен повредить и структуру металла в районе реза , и полимерное покрытие от многочисленных искр. Резку проводят с помощью циркулярной электрической пилы, ручных или электрических ножниц, иногда можно прибегнуть к обычной ножовке по металлу.

Непосредственно для крепления листов понадобится дрель, шуруповерт с насадкой под головку-шестигранник 8 мм. Нужна будет длинная рейка – в качестве линейки для контроля ровности расположения листов металлочерепицы. Металлическая массивная линейка (липа правила) здесь будет не совсем удобна, и кроме того , ею можно поцарапать поверхность. Пол той же причине в качестве мерительного инструмента нужно использовать рулетку не с металлической, а с матерчатой лентой.

Подготовка листов и их монтаж ведется в соответствии с теми схемами, по которым проводился расчет материала. Установку ведут всегда снизу-вверх и обычно в направлении справа налево — в этом случае каждый последующий лист накрывает предыдущий. Если есть необходимость вести монтаж в обратном направлении, слева направо, то лист пр идется подсовывать под уже установленный.

Если скат имеет угловую форму, то удобнее для начала застелить целые участки или лист с максимальной высотой, а потом перейти к фрагментам слева и справа. Но при этом обязательно учитывается правильный порядок размещения листов – где их нужно уложить сверху, а где – подсунуть под уже смонтированный.

По какой схеме вкручиваются саморезы? Здесь единства мнений нет, так как производители нередко сопровождают свои материалы схемами размещения крепежных элементов, и они могут существенно различаться. Так, в частности, некоторые профили рекомендовано крепить по стартовой направляющей обрешетки в каждую нижнюю волну, а в других случаях можно встретит рекомендации – через волну. Во всяком случае, всегда нужно предварительно с особым внимание изучить техническую документацию металлочерепицы.

Первый лист вн ачале выравнивают по краю карниза и временно фиксируют одним саморезом сверху (у конька) по центру по низу волны. Затем устанавливается второй лист т ого же горизонтального ряда, выполняется необходимый нахлест. Второй лист т акже выравнивается по карнизу, а затем сквозным креплением через оба листа они скручиваются между собой по верху волны на участке нахлеста на нижней «черепице». При этом используется короткий саморез, так, чтобы в этом месте фиксации к обрешетке не было. Остается еще раз очень точно выровнять края обоих, уже скрепленных между собой листов, а затем провести их окончательную фиксацию к обрешетке саморезами по низу волны.

Саморезы обычно располагают в шахматном порядке, хотя, как уже говорилось, производители могут рекомендовать индивидуальны, сугубо специфический рисунок расположения крепежа. Для примера – два разных варианта крепления листов металлочерепицы:

Прежде чем переходить к окончательному креплению кровельного материала, требуется правильно выставить усилие затяжки самореза. Если его затягивать слабо, уплотнительная резинка не перекроет надёжно отверстие от проникновения влаги. Не менее опасным является и чрезмерно большой момент затяжки – шайба может изогнуться вверх, что приедет также к плохому прилеганию прокладки, а кроме того – к возможной деформации листа или даже к проворачиванию самореза в деревянной основе обрешётки – а значит , качественного соединения здесь может и не быть. Как правильно доложен быть затянут саморез – показано на схеме.

Можно для начала потренироваться на обрезках металла и реек обрешетки , чтобы выставить самое оптимальное усилие затяжки.

Перекосы саморезов — недопустимы

Не менее опасно неправильно расположение самореза по отношению к направляющей обрешетки . Крепежный элемент сл едует вкручивать исключительно перпендикулярно, стараясь избегать даже небольшого перекоса.

Монтаж отдельных элементов кровли

Если с настилом прямых участков после того, как набьется рука, проблем обычно не возникает, то некоторые элементы конструкции могут потребовать особого внимания. Если даже не рассматривать специфические сложные узлы, типа мансардных окон или внешних лестниц, то то рцевые участки, коньковые стыки, обратные углы или дымоходные трубы присутствуют практически на любой крыше.

Неправильный монтаж этих участков приведет к протеканию кровли, а крыша дома буде выглядеть крайне неаккуратно.

Торцевая планка устанавливается с целью обезопасить кровельное покрытие от воздействия бокового ветра, поэтому ее часто называют ветровой. Она крепится гвоздями или саморезами к деревянным деталям обрешётки сбоку и сверху. Если используется несколько планок, то их нахлест между собой должен быть порядка 70 – 100 мм.

Коньковая планка должна быть смонтирована максимально плотно, чтобы исключить попадание осадков стык между двумя скатами, но в то же время, должна обеспечиваться нормальная циркуляция воздуха из подконькового пространства наружу, во избежание скопления конденсата.

Особое внимание — коньковому узлу

Коньковые планки могут быть округлой или угловой формы. Они крепятся с обязательной установкой уплотнительного материала межу ними и поверхностью металлочерепицы. Фиксация производится длинными саморезами через планку, настил в направляющую обрешетки по верху волны, с шагом порядка 300 – 400 мм. При использовании нескольких планок им дают нахлест в 100 мм.

Такие же коньковые профили устанавливаются и на всех внешних «переломах» кровли, например, по угловым стыкам граней вальмовой крыши.

Для примыкания к вертикальным поверхностям, в частности, к дымоходным кирпичным трубам, используют специальные профили – их так и называют, планки примыкания.

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию участка в районе трубы, вначале, еще до настила металлочерепицы, от кирпичной кладки по по верхности сплошной обрешетки крепят цельный стальной лист (его часто именуют «галстуком»). Он должен продолжаться до карнизного свеса или до ближайшей ендовы. Целесообразно снабдить «галстук» небольшими бортиками с обеих сторон, чтобы исключить даже случайное протекание воды при ее проникновении под кровлю.

Затем по периметру трубы устанавливается нижнее примыкание (фартуки). Имеющиеся выступы планок утапливаются в проделанные в кирпичной кладке штробы и уплотняются герметиком.

Затем производится настил кровельного металлочерепичного покрытия. А сверху него на саморезы устанавливаются верхние примыкающие планки, которые также своими выступами утапливаются в кладку.

Если скат крыши в верхней своей точке примыкает к вертикальной сплошной стене, то стык оформляется такими же планками и по такой же технологии.

Внутренние изломы кровли, там, где стыкуются нисходящие скаты кровли, отделываются специальными профильными элементами, которые называются ендовами .

Как уже упоминалось, на этом участке всегда делается сплошная обрешетка . Предварительно, еще до настила самого кровельного покрытия, устанавливается внутренняя ендова по всей протяженности этого внутреннего угла, вплоть до карнизного свеса. Между профилем и деревянными деталями может устанавливаться сплошная резиновая уплотнительная прокладка.

Затем производится настил металлочерепицы в соответствии со схемой. А следующим шагом, чтобы придать конструкции законченный и аккуратный вид, монтируется внешняя ендова. Кстати, многие опытные кровельщики внешнюю ендову ставить не рекомендуют – под нее всегда забивается огромное количество грязи м сухих листьев, мешающих нормальному стоку воды.

После того как все работы по монтажу кровли завершены, необходимо аккуратно смести с поверхности оставшиеся металлические опилки, которые могут образовываться при вкручивании саморезов или подрезке деталей по месту. С металлочерепицы обязательно удаляется защитное плёночное покрытие, если оно было. Участки, где виден чистый металл, например, в местах реза , необходимо обработать защитной краской соответствующего цвета. – ее должны предложить при покупке металлочерепицы.

Видео: подробный видео-урок по монтажу металлочерепичной кровли

Металлочерепица появилась на рынке строительных материалов относительно недавно. Однако сразу же она завоевала огромную популярность у частных застройщиков. И неудивительно. Помимо просто замечательных рабочих характеристик, этот материал отличается еще и несложностью монтажа. О том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, и поговорим в этой статье. Но для начала посмотрим, какими достоинствами и недостатками обладает этот материал.

Что представляет собой металлочерепица

Металлочерепица представляет собой стальные листы, оцинкованные и покрытые полимерным защитным составом. Называется так этот материал из-за своей характерной формы. Штампуются листы на заводе таким образом, что издалека они выглядят, как хорошо известный всем дорогой и престижный кровельный материал - глиняная черепица. Поэтому смотрится крыша очень презентабельно. Стандартный лист имеет размеры 110 х 118 см.

Краткий обзор достоинств и недостатков металлочерепицы

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей, в подробностях разберем чуть ниже. Сейчас же посмотрим, какими достоинствами и недостатками отличается этот материал. К его плюсам относятся:

Эстетическая привлекательность. Листы металлочерепицы окрашиваются обычно в сочные яркие цвета. Поэтому крыша, покрытая ими, выглядит красиво и современно.
Долговечность. Поскольку листы защищены от коррозии двумя защитными слоями - цинковым и полимерным, прослужить такая кровля может не одно десятилетие.
Простота монтажа. Вопрос о том, как покрыть крышу металлочерепицей, совершенно несложный. Установить листы сможет любой домашний мастер. Монтаж может быть произведен в короткие сроки.
Невысокая стоимость. По сравнению с другими кровельными материалами, за исключением разве что профлиста, стоит металлочерепица очень дешево.

Недостатков у этого материала практически нет. К некоторым минусам можно отнести то, что при возникновении царапин на поверхности листов может появиться ржавчина. Кроме того, металлочерепица - материал довольно-таки «шумный». Во время дождя стук капель по крыше (при отсутствии утепления) хорошо слышен в комнатах дома.

Как выбрать металлочерепицу

Давайте рассмотрим, как покрыть крышу дома металлочерепицей таким образом, чтобы она прослужила максимально долго. При выборе прежде всего следует обращать внимание на вид полимерного покрытия, а также его толщину. Металлочерепица может быть покрыта полиэстером, матовым или глянцевым, толщиной от 25 до 35 мкм. Основными достоинствами этого вида покрытия являются невысокая цена и устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Матовая металлочерепица выглядит несколько эстетичнее глянцевой, более реалистично имитируя натуральный материал. Недостатком полиэстерового покрытия считается не слишком хорошая устойчивость к механическим воздействиям.

Выпускаются также листы, покрытые пластизолом. Этот материал изготавливается на основе хорошо известного всем поливинилхлорида. Это самое толстое покрытие из всех (100-200 мкм). Основным его отличительным признаком является тисненая поверхность. К плюсам этого покрытия можно отнести высокую степень износостойкости. Поцарапать лист, защищенный этой разновидностью полимера, чрезвычайно сложно. Минусом его является низкая устойчивость к повышенным температурам. Поэтому, к примеру, если вы задались вопросом о том, как покрыть крышу металлочерепицей в доме, построенном в районе с жарким климатом, материал с этим видом покрытия приобретать не стоит.

Еще один вид полимерной защиты металлочерепицы - пурал (пленка, изготовленная на основе полиуретана). Толщина слоя обычно равна 5 мкм. Этот материал царапается меньше полиэстера, и при этом, в отличие от пластизола, отлично переносит повышенные температуры. Помимо этого, он совершенно не выгорает на солнце. Недостатком его считается не слишком хорошая устойчивость к пластическим деформациям. То есть при монтаже гнуть такие листы нужно максимально аккуратно.

Последний вид покрытия - PVDF - представляет собой смесь поливинилфторида и акрила. Толщина этого защитного слоя составляет обычно 27 мкм. Листы, покрытые им, отличаются глянцевым цветом «металлик». Это покрытие самое долговечное из всех. К его плюсам можно также отнести максимальную устойчивость к воздействию ультрафиолета и появлению царапин. Очень интересной особенностью PVDF-покрытия является его способность к самоочищению во время дождя. Специалисты рекомендуют использовать такие листы в агрессивной среде. Например, для покрытия крыш домов, расположенных на морском побережье.

Особенности устройства стропильной системы под металлочерепицу

Прежде чем начинать выяснять, как самостоятельно покрыть крышу металлочерепицей, следует разобраться с тем, какой должна быть при этом конструкция стропильной системы. Основания под стандартные листы устанавливают с шагом в 60 см. Обрешетку можно использовать сплошную или располагать элементы таким образом, чтобы они совпадали с шагом волны листов. Все элементы стропильной системы следует промазать антисептическим составом. Кроме того, их обрабатывают средством, повышающим огнестойкость дерева.

Как покрыть двухскатную кровлю

Для начала давайте рассмотрим, как покрыть двускатную крышу металлочерепицей. Этот вид кровли относится к одному из самых простых конструктивно. Состоит такая крыша из двух скатов, расположенных под определенным углом к горизонту. Для металлочерепицы он должен составлять минимум 11 градусов.

При устройстве кровли любой конструкции под рассматриваемый кровельный материал обязательно следует монтировать гидроизоляционный слой. Пленку крепят на стропила с некоторым провисом. Полосы мембраны располагают горизонтально, с нахлестом в 10 см. Далее поверх пленки на стропильные основы набивается обрешетка. Под металлочерепицу используют узкие доски (100 х 30 мм).

Так как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, если она состоит из двух скатов? Листы крепятся к обрешетке специальными кровельными саморезами (4,8 х 28 мм). Каждый крепежный элемент должен иметь прокладку из ЭПДМ-резины. Необходимо приобретать саморезы, цвет шляпок которых соответствует цвету листов. Вкручивать их следует шуруповертом таким образом, чтобы они плотно прижимали материал к обрешетке, но не слишком сильно давили на прокладку и не деформировали металл.

Начинают монтаж на двускатной кровле с торца и от карнизной доски. Устанавливать элементы можно как справа налево, так и наоборот. Выравнивание производят по карнизу, а не по торцу.

Крепление выполняют по продольной волне через одну поперечную в местах расположения обрешетки. На каждом листе слева находится капиллярная канавка. При монтаже она накрывается следующим листом. Крепление в месте нахлеста выполняется саморезами в двух местах - под волной и на ней. Нижний край листа должен выступать вниз за карнизную доску на 40 см.

Порядок монтажа листов

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей, а вернее, каков порядок действий при обшивке? Монтаж производится в несколько шагов.

Особенности монтажа металлочерепицы на ломаной кровле

Ломаная двускатная кровля - еще один популярный вид крыши. Обычно ее устраивают в том случае, если хотят оборудовать под ней жилую мансарду. Далее давайте рассмотрим, как покрыть ломаную крышу металлочерепицей.

В этом случае монтаж листов выполняется в том же порядке. В месте излома кровли устанавливается специальный наружный уголок. Монтаж его производится так же, как и установка коньковой планки, через одну вертикальную волну. Уголковый элемент крепится под верхним листом и над нижним. Между верхним листом и уголком прокладывается уплотнитель.

Мансардные окна

Своими руками, вы теперь знаете. Как видите, положить листы на обрешетку несложно. Несколько сложнее состыковать их с разного рода элементами конструкции кровли. К примеру, с фартуком мансардных окон. К проему в этом случае лист может подойти как удачной фазой волны, так и неудачной. Однако обычно окно можно сдвигать вверх или вниз. Поэтому просто поэкспериментируйте с целью обеспечения наиболее плотной стыковки нижнего фартука окна с листами кровельного материала.

Как следует обращаться с листами металлочерепицы

Таким образом, мы с вами выяснили, как покрыть мансардную крышу металлочерепицей и как обшить двускатную. Теперь давайте посмотрим, как следует обращаться с листами самого этого кровельного материала. Привезенную металлочерепицу следует разложить в стопки так, как листы будут располагаться по рядам. При монтаже ходить по кровле следует в мягких тапочках, чтобы не повредить полимерное покрытие.

Как резать металлочерепицу

Вопрос о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, сводится не только к правилам установки листов, но и к тому, как нужно их резать. При раскрое нельзя использовать болгарку, поскольку это может привести к порче полимерного покрытия. Резать листы можно или электрическими ножницами, или ножницами по металлу. Выполнять раскрой следует только в рукавицах и защитных очках.

Монтаж листов металлочерепицы должен выполняться достаточно аккуратно. Это правило действует и при креплении их на крышу, и при раскрое. Постарайтесь не повредить полимерное и цинковое покрытия материала - и ваша кровля прослужит вам долго.

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, ?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики , но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то .

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет . Также эта конструкция обеспечивает естественную внутреннего пространства кровли.

Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса . Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
Чаще всего используются разреженные конструкции , при этом расстояние между досками () строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Шаг обрешетки

Установка конструкции проводится после завершения . Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь ):

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста , которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Расчет кровли

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции . Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Кровельный пирог

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу , образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов . Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

Шуруповерт.
Рейка.
Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
Строительный степлер.
Рулетка и маркер.
Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной , то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы , входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является .

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки .

Самыми главными элементами стропил являются:

Мауэрлат . Это точка опоры конструкции.
Стропильные ноги . Они держат на себе и опираются на мауэрлат.
Стойки . Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок . Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои : утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках , образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

Установка стропил

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
Последним этапом является установка металлочерепицы . Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски , которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
Планки примыканий . Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
Уголки и ендовы . Они защищают все угловые конструкции кровли.
Отливы . Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.

Доборные элементы

Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров , иначе конструкция кровли может просесть.
При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет , но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате: