Выращивание садовых роз: технология ухода. Выращивание роз в открытом грунте как бизнес

Наверное, каждый цветовод мечтает вырастить на своем участке королеву цветов – розу. Многие уверенны, что это настолько сложно, что и браться не нужно – всё равно не получится. Но на самом деле для того чтобы обзавестись этой красивой культурой нужно всего лишь подойти к процессу со всей ответственностью. Роза весьма требовательна к характеристикам почвы и уходу, однако при систематизированном выполнении всех рекомендаций вам обязательно удастся украсить свой сад этой королевой. В чем же состоит агротехника выращивания роз?

Месторасположение

Задумываясь о том, в какой части сада посадить розовый куст, стоит учесть, что это удивительное растение особенно любит тепло и свет, кроме того ему нужен чистый свежий воздух. При отсутствии любого из этих условий, может серьезно нарушится рост и общее развитие растения, оно может даже погибнуть.

Обратите внимание на те участки, которые хорошо освещаются солнышком с утра. Солнечные лучи в это время способствуют устранению с листочков капелек избыточной влаги, что на порядок уменьшает вероятность развития грибковых недугов.

В том случае, если вы посадите цветок в затененном месте, он будет огорчать вас медленным развитием и весьма невыразительным цветением. Растение даст тонкие и довольно слабые побеги, которые могут пострадать от разных болячек и вредителей.

Стоит беречь розы от холодных ветров серного направления. При высаживании на открытом участке защитите цветы какими-то кустарниками или прочими культурами. Сквозняки также неблагоприятно сказываются на цветении.

Выбранный участок не должен располагаться в низине, так как там происходит застаивание талой воды. Чрезмерное количество влаги в земле чревато загниванием корневой системы растения. Возвышенные же участки сада обычно подвержены сильным ветрам, которые могут навредить кустам, увеличивая иссушение грунта и листков.

Почва

Оптимальным для роз считается суглинистый грунт с высоким содержанием гумуса. Он должен быть легко проницаем для воды и воздуха. Грунтовые воды должны находится как минимум не выше одного метра, а лучше ста двадцати сантиметров. Неплохим вариантом почвы будет также чернозем, насыщенный многими питательными элементами. Не стоит высаживать розы на песчаной и суспесчаной земле, так как она не сможет защитить корни от мороза и перегрева.

Что касается уровня кислотности, то он должен находиться на уровне 6-6,5рН. Если выбранная почва не отвечает перечисленным характеристикам, стоит доводить ее до нормы путем введения удобрений и прочих элементов. Так бедный по питательности грунт можно ежегодно насыщать компостом, используя его в качестве мульчи.

Посадка

Оптимальное время для посадки привитых растений – это конец октября. Спустя пару недель после высадки, растения формируют небольшие корешки, способные закалится до наступления первых морозов. Благодаря ним розы нормально переносят зимние заморозки. После наступления весны у привитых растений одновременно растет и формируется корневая система и вся надземная часть. Происходит образование мощного куста.

Чтобы обеспечить благополучное развитие корнесобственных роз, рекомендуется приобрести их в контейнере. Высадку таких растений осуществляют после прохождения последних заморозков Выбирая саженцы, отдайте предпочтение одно-двухлетним растениям, так как именно они имеют больше всего шансов на благополучное укоренение.

Привитые растения стоит заглубить местом прививки на пять сантиметров
Высадку саженцев стоит проводить в быстром темпе, не давая корешкам подсохнуть. Хранение можно осуществлять лишь в запечатанном пакете в достаточно холодном месте.

Все саженцы незадолго до посадки необходимо дезинфицировать. Для этого их стоит расположить в растворе медного купороса на тридцать минут. Для приготовления такого средства стоит развести тридцать грамм вещества в ведре воды. Также можно использовать раствор фундазола – на десять литров воды берут столовую ложку средства.

Непосредственно перед посадкой важно аккуратно провести обрезку саженцев, оставляя на каждом по три-четыре побега, имеющие несколько почек. Подготавливая ямку для посадки, делайте ее достаточно широкой и глубокой, это даст возможность корневой системе развиваться свободно. Ямы заполняют субстратом, подготовленным заранее.

Уход

Розы требовательны к уходу. В жаркую и сухую погоду их стоит поливать примерно раз в семь дней. Подкормку проводят с использованием органических удобрений или же раствора полного минерального удобрения в количестве одной столовой ложки на ведро воды. Необходимо помнить и о азотосодержащих добавках. В основном удобрение вводят в начале периода вегетации.

Три-четыре раза за сезон кусты нужно опрыскивать железным купоросом или же бордоской жидкостью, чтобы предупредить развитие ржавчины и грибковых недугов. Раствор кальцинированной соды является профилактикой мучнистой росы, а карбофос и настой чеснока не дает поразить розу вредителям. Такие обработки проводят по вечерам в отсутствии дождя и ветра.

Важную роль играет мульчирование, которое проводят с использованием измельченной соломы, перепревшего навоза, листового перегноя и т.п.

На зиму растения нужно обязательно укрывать. Кусты окучивают на пятнадцать-двадцать сантиметров, присыпают сухими листьями и накрывают лапником. Поверх располагают полиэтилен или рубероид, натянув их на каркас.

Ни одна цветочная культура не требует такого внимания и ухода, как розы.

Выращивание роз

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст, надо правильно посадить саженцы, во время их подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, правильно и грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями.
Оформляя участок, не так просто выбрать место и посадить розы, которые должны не только украсить сад, но и чувствовать себя в нем уютно, только тогда они порадуют нас своим цветением. Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать группами по 3-5 кустов. Эти розы, а также сорта чайно-гибридные, полиантовых роз сажают на расстоянии 30-50 см. Шрабы и полуплетистые розы - на расстоянии одного метра. Плетистые розы высаживают возле арок, специальных решеток и шпалер. Хочу только сразу обратить внимание на то, что розу называют «царицей» цветов. Значит, и оформление у нее должно быть, как у царицы. Никаких небрежно натянутых веревок, вбитых кольев в качестве опоры. Опора должна соответствовать растению. Пусть скромная, но сделанная со вкусом, эстетически приглядная опора. Миниатюрные розы сажают на переднем плане с расстоянием 15-20 см. Они очаровательно смотрятся на горках. Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые растения, а около скамеек и мест отдыха - отличающиеся особым ароматом или ваши любимые.
Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибковых заболеваний. По возможности, розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров фасадом дома, стеной кустарников и деревьев . Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых будут забирать у роз влагу, питание, создавать тень, затрудняя их нормальное развитие и ухудшая цветение. В тени на кустах появляются «слепые побеги», розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.
Для розария лучше выбрать участок с небольшим уклоном к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50 см, чтобы не застаивались талые воды весной, было постоянно хорошее проветривание.
Растут розы почти на всех типах почв , но предпочитают нетяжелые суглинки, содержащие достаточно влаги и гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз может проникать на глубину до 100 см. Корнесобственные розы имеют более поверхностную корневую систему. Очень влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода, розы хуже развиваются.
Легкие супесчаные почвы быстрее промерзают, а летом перегреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными. В них нужно обязательно добавлять перепревший навоз, дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.
Наилучшая почва для роз - это слабокислая, нейтральная или слабощелочная, последнюю рекомендуют для районов с холодным климатом и коротким летом.
У садоводов часто возникает вопрос о том, какие розы лучше выбрать: корнесобственные или привитые. Давайте рассмотрим те и другие, их плюсы и минусы.

Розы привитые

Розы привитые, лучше развиваются и цветут, особенно чайно-гибридные розы. Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хороших побега, вызревших, одревесневших, с зеленой не поврежденной корой и хорошо развитой мочкой корней с множеством тонких корешков. Непременно нужно обратить внимание на корневую шейку. Диаметр ее выше и ниже места прививки должен быть одинаковым. Если корни саженца подсушены, то их перед посадкой погружают в холодную воду на сутки. Затем обрезают на длину 25 см. Все сломанные и сухие части удаляют, а здоровые побеги укорачивают на 2-3 почки.
Сажать такие саженцы можно весной в обычные для посадки кустарников и многолетников сроки, но можно и осенью, в течение первой половины сентября. Обычно при такой посадке через 10-12 дней образуется много мелких молодых корешков, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют под укрытием. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая и надземная части, быстро формируется сильный куст. Растения, высаженные весной, обычно отстают в росте на две недели и требуют к себе повышенное внимание.

Корнесобственные розы

Корнесобственные розы лучше растут и развиваются, если их купить в контейнере и сделать перевалку. Корнесобственные розы более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Правда, это зависит от того, где они приобретены. Но зато все вырастающие побеги культурные, их можно использовать для размножения розы.
«Дикий» подвой может давать много корневой поросли, которую нужно во время удалять, иначе она забьет более нежные побеги привоя. Привитые розы менее устойчивы в нашем климате. Все саженцы желательно перед посадкой продезинфицировать. Можно это сделать, окунув их на 20-30 минут в раствор медного купороса (30 г на 10 л воды) или фундазола (одна столовая ложка на 10 л воды).

Посадка роз

Если вы купили саженцы слишком поздно осенью, их лучше всего прикопать до весны, слегка укоротив стебли и обрезав корни на 30 см. Тогда за зиму на корнях образуется каллюс, из которого весной разовьются новые молодые корни.
Ямы для посадки желательно готовить заранее. Для заполнения требуется два ведра садовой земли, одно ведро перегноя, одно ведро торфа, одно ведро песка, одно ведро измельченной выветренной глины, одна-две горсти суперфосфата . Можно добавить еще один-два стакана раскислителя, если почва кислая . Пропорции эти приблизительны, они могут меняться в зависимости от характера почвы на вашем участке.
Существует два способа посадки роз. В первом случае посадку лучше всего производить вдвоем. На дно ямы горкой насыпают приготовленную смесь, один держит розу. Место прививки должно быть на 3-5 см ниже уровня земли. Второй расправляет корни и постепенно засыпает их, осторожно уплотняя землю руками. Затем саженец хорошо поливают. Когда вода целиком впитывается, окучивают и оставляют до весны. Можно сажать привитые розы «мокрым» способом. В яму выливают ведро воды с растворенной в ней таблеткой гетероуксина или другого ускорителя образования корней. Раствор имеет цвет слабозаваренного чая. Саженец опускают в центр ямы прямо в воду и постепенно засыпают землей. При этом хорошо заполняются все промежутки между корнями. Землю хорошо уплотняют. На следующий день, если земля просела, ее досыпают и чуть приподнимают саженец. Затем окучивают саженец на 10-15 см. Корневая шейка должна быть заглублена на 3-5 см при любом способе посадки.
Плетистые розы высаживают глубже. Плети при посадке обрезают на 30-35 см и немного укорачивают корни.
Корнесобственные розы сажают также. У парковых роз побеги укорачивают на 1/3. Если розы приобретены в контейнерах, то их на 2-5 см садят глубже, чем они сидели в контейнере.

Уход за розами

Скоро весна, и весенние работы, конечно же, интересуют нас в первую очередь. Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с приходом мартовских солнечных дней период покоя у них может закончиться. Почва еще мерзлая, побеги еще укрыты, но почки уже начинают набухать, и теперь важно правильно выбрать день, когда можно снять укрытие с роз. Если вы поторопитесь, открытая роза начнет быстро развиваться, но корни, не получая питания и влаги из мерзлой земли, не смогут ее обеспечить, и побеги начнут гибнуть. Кроме того, возможен возврат морозов.
Вспомните знакомую вам ситуацию, когда после снятия укрытия вы радовались хорошо перезимовавшим зеленым побегам, а потом они вдруг начали чернеть и гибнуть. Позднее раскрытие приведет к выпреванию кустов.
Чтобы этого не случилось, в конце марта - начале апреля нужно разрыхлить снег над розами, чтобы обеспечить им доступ воздуха. У плетистых, миниатюрных роз можно слегка приподнять укрытие, чтобы сделать отдушины. Если розы закрыты толстым слоем, то часть укрытия можно снять. Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15-20 см, можно розы открывать. Делать это надо в пасмурный день, чтобы избежать ожогов коры и пересушивания ветром. Снимают укрытия постепенно. Лапник и листья снимают по мере их оттаивания. После полного раскрытия роз их притеняют от солнца.
У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие ветки. После окончательного оттаивания почвы розы разокучивают. Плетистые розы поднимают на опоры только после полного оттаивания почвы. Если побеги покрыты плесенью, их нужно промыть приведенным выше составом.

Обрезка роз

Очень важная работа весной - это обрезка роз. Ее нужно делать своевременно, когда минует опасность возврата морозов. При обрезке необходимо соблюдать несколько основных правил: - Инструмент должен быть острым, иначе сминается кора, засыхает и становится источником инфекции.
- Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мл над почкой - так, чтобы на нее не попадала влага. Более длинный пенек, отмирая, станет очагом заражения. Если срезать ниже, можно повредить почку.
- Стебли укорачивают до здоровой ткани (древесина белая).
- Обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и куст не затенялся. Только хорошо освещенный куст образует сильные, здоровые побеги.
- Все отмершие, слабые, больные побеги обрезают до основания на кольцо и сжигают.
- Если из почки отрастают несколько побегов, их удаляют, оставляя только один.
- Срезы обязательно обрабатывают садовым варом.
- После каждой обрезки проводят опрыскивание 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) и растение подкармливают и поливают.
Обрезка у различных групп роз отличается.
У чайно-гибридных роз молодые кусты обрезают, оставляя 2-3 почки, в дальнейшем - 5-7. Если куст слабый, имеет всего один-два побега, их укорачивают на одну-две почки. Если у куста имеется один молодой и один старый побег, то однолетний обрезают на 3-5 почек, а у старого оставляют два-три прироста, каждый из которых укорачивают на 1-3 почки. Полиантовые розы при посадке сильно обрезают, на 3-5 почек. Мелкоцветущие, слаборастущие растения обрезают, оставляя 1-3 почки. При такой обрезке кустики хорошо ветвятся и дают массу новых побегов. У сильно растущих сортов хорошо развитые побеги обрезают на одну треть. Розы флорибунда в обрезке более капризны.

Обеспечить обильное цветение этой группы бывает трудно. Сильная, короткая обрезка истощает розы, и они поздно зацветают. При слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаются вытянутыми, с маломощными, тонкими приростами. После умеренной обрезки, на 4-6 почек, побеги развиваются нормально, но не всегда дают непрерывное цветение. Поэтому самой оптимальной для группы флорибунда является комбинированная обрезка: в первый год производят сильную (короткую) обрезку, на 4-3 почки. На второй год однолетние побеги укорачивают на 1/3, двулетние - на 3-5 почек, а их приросты - на 2-3 почки. В последующие годы удаляют все старые побеги. Не рекомендуется оставлять на кустах побеги старше двух лет.
Миниатюрные розы. При посадке у них обрезают только верхушки, в следующие годы их обрезают, как чайно-гибридные. Иногда бывает, что у миниатюрной розы появляется один сильный побег. Его нужно полностью удалить. Если появляется 2-3 сильных побега, то кустики обрезают, как розы флорибунда.
Обрезка плетистых роз зависит от того, к какой группе они относятся. В группу плетистых роз Рамблер объединены розы с длинными гибкими побегами, до 3-4 м, и мелкими цветками в крупных соцветиях. Они цветут однократно 30-35 дней на всей длине перезимовавших побегов. Перед посадкой у них укорачивают корни и обрезают куст на 25-35 см. Такая обрезка стимулирует рост побегов, однако в первый год розы цвести не будут. В последующие годы у них только укорачивают верхушки быстро растущих побегов. Основная обрезка у роз производится после цветения. Все отцветшие побеги обрезают у основания на кольцо. На кустах оставляют только 3-5 побегов прошлого года и столько же побегов замещения. Ко второй группе относят плетистые розы крупноцветковые - Клайминги. Кусты у них высотой 2-2,5 м, цветут обильно, продолжительно, часто повторно. На основных побегах образуются 2, 3, 4 и 5-го порядка, то есть каждый цветет более четырех лет. После чего основной (базальный) побег нужно вырезать.
Почвопокровные розы в обрезке не нуждаются.
Парковые розы нужно обрезать ежегодно высоко, но очень понемногу. При посадке обрезку не производить, в дальнейшем удалять все слабые и поломанные, больные ветви. Вот, пожалуй, и все об обрезке роз. Но иногда для равномерного развития куста роз верхушки побегов нужно прищипнуть. Делается это, когда побеги выросли на 20 см в фазе неокрашенного бутона. При этом куст дает по два-три новых цветущих побега.

Агротехника. Общим в агротехнике выращивания роз можно назвать создание для них условий, к которым они особенно требовательны: хорошей освещенности, тепла, влаги и плодородия почвы. Для хорошего цветения выбирают самое открытое и солнечное место с защитой от холодных ветров. Почва должна быть плодородной, водо- и воздухопроницаемой, с pH 5,5–6,5. Лучше всего – структурные суглинки, обогащенные на треть перегноем, с добавлением зрелого компоста, резаной соломы, небольшого количества песка и торфа при необходимости.

Совершенно непригодны заболачиваемые, с застоем воды почвы. Грунтовые воды не должны быть выше 1 м от уровня почвы. При замене кустов надо знать, что почва на старом месте чрезвычайно истощена и инфицирована, поэтому желательно выбирать для посадки новые места или основательно заменять старую почву (до глубины 50 – 70 см) на новую питательную смесь. При устройстве розария на весь корнеобитаемый слой вносят до 20 кг перепревшего навоза, перегноя или торфо-навозного компоста на каждый квадратный метр посадочной площади. При недостатке органики ее вносят местно, в посадочную яму.

Посадка. Время посадки роз – конец августа – начало сентября, но на переувлажненных и холодных почвах – лучше весна, когда земля прогреется на глубину 15–20 см. Розы в контейнерах высаживают, как правило, до середины лета, чтобы они успели хорошо укорениться до зимы. Глубина ямы для привитых роз – 60–70 см, для корнесобственных – 40–50 см. Под каждый куст вносят ведро перепревшего навоза (это старинный проверенный способ), стакан просеянной золы и 1–2 столовых ложки гранул комплексного удобрения длительного действия (2–3 года) AVA. Расстояние между растениями при посадке для парковых роз – 1–2 м, плетистых – 1–,5 м, почвопокровных – 0,5-2 м, бордюрных – 0,4–0,5 м, миниатюрных – 0,15–0,4 м.

Перед посадкой побеги непременно укорачивают до 3–4 почек, поэтому не нужно стремиться выбрать саженец с длинными побегами, лучше отдать предпочтение хорошо развитым побегам и почкам. Корни перед посадкой укорачивают до 20–30 см или просто обновляют срезы, затем обмакивают в глиняно-навозную болтушку (3:3:10 с водой) с добавлением стимуляторов корнеобразования (корневин и др.) для лучшего укоренения и сохранения влаги в период укоренения. Корни нужно свободно распределить на холмике земли, насыпанном на разрыхленное дно посадочной ямы. Корневую шейку привитых роз заглубляют не более, чем на 1–2 см от места прививки. После осадки почвы место прививки окажется на глубине 3–5 см, что и требовалось получить. Корнесобственные розы высаживают весной, сохраняя земляной ком, и на 2–3 см глубже, чем они росли в горшках. Посадочная яма должна быть вдвое шире и немного глубже размера кома. Перед посадкой побеги немного укорачивают для баланса объемов кроны и корней, к тому же после пересадки листья роз нередко желтеют и опадают из-за стресса, обрезка смягчает ситуацию.

Посаженные кусты обильно поливают, а затем окучивают для предохранения основания побегов от высыхания и сохранения влаги. В период укоренения кусты регулярно поливают, рыхля или мульчируя почву после этого. Молодые белые корешки, как правило, образуются через 10–12 дней после посадки. Спустя некоторое время они приобретают бурый цвет и начинают активно работать в почве.

Если посадка осенняя, то перед укрытием кустов на зиму с наступлением устойчивых заморозков окучивание повторяют. Весной, когда почки тронутся в рост и молодые побеги отрастут на 2–3 см, кусты разокучивают.

Питание. В первый год посадки розы не удобряют – им достаточно плодородной почвы и внесенных удобрений в посадочной яме. В последующие годы первую подкормку дают после весенней обрезки: под каждый куст вносят по 3 кг перепревшего навоза и 25–30 г аммиачной селитры на квадратный метр. Вторую подкормку дают в начале роста побегов, хорошую формулу питательных элементов имеет «Кемира Универсал – 2» (применяют, если не используют AVA продолжительного действия). До середины июля чередуют жидкие органические удобрения (настой коровяка или птичьего помета, по 3 л на куст) с минеральными, позже этого времени азот не вносят. В конце августа – начале сентября вносят фосфорные и калийные удобрения (по стакану золы или 20 г гранул AVA, содержащих все необходимые макро- и микроэлементы, кроме азота и хлора, и особенно подходящие для осенней подкормки, причем этого количества удобрений хватит на ближайшие два года, что само по себе удивительно, но факт).

Обрезка. Обрезка роз служит необходимым приемом для получения обильного цветения и нормального роста садовых роз. По времени проведения бывает весенняя, летняя и осенняя обрезка. По степени различают сильную обрезку (на уровне 3–4 почек от основания куста), среднюю (5–7 почек), слабую (на уровне 8–15 почек). Каждой группе садовых роз рекомендуется свой тип обрезки. Следует помнить, что обычно трогаются в рост ближайшие к месту среза 1–3 почки.

Весенняя обрезка является основной, ее делают ранней весной после снятия укрытия и заканчивают до распускания листьев. Работают острым секатором, делая ровные срезы на 0,5 см выше почки. Все срезы толще 1 см непременно замазывают садовым варом. После обрезки полезно слегка окучить кусты, чтобы спящие почки не высохли. После весенней обрезки проводят профилактическую обрезку роз 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), или 1–3%-ным раствором бордоской жидкости. Розы весьма подвержены грибной инфекции, особенно в условиях большой влажности почвы и воздуха при низкой температуре. Кстати, устойчивость роз к болезням понимается как устойчивость при выполнении всех агротехнических мероприятий, включая профилактические обработки от болезней и вредителей. Царица цветов требует к себе постоянного внимания и заботы.

Прежде всего, обрезают неперезимовавшие побеги с бурой, морщинистой корой до первой живой почки. Цель весенней обрезки, помимо санитарной, - омолодить куст прореживанием и укорачиванием побегов для лучшего кущения и цветения розы. Удаляют от основания слабые и лишние побеги, загущающие центр, оставляя сильные, хорошо развитые и удачно расположенные.

Чайно-гибридные розы обрезают сильно, оставляя 3–5 хорошо развитых побегов с 3–4 здоровыми почками, направленными наружу куста. Молодые, слабо разросшиеся кусты обрезают даже на 1–2 сильные нижние почки.

Розы групп флорибунда и грандифлора отличаются по строению куста большей ветвистостью. Боковые побеги основного стебля требуют укорачивания. У этих роз проводят как сильную, так и умеренную обрезку на 5–7 почек. Этот тип обрезки применяется из-за способности этих типов роз сильно отрастать от основания куста.

Полиантовые и миниатюрные розы нуждаются в удалении слабых побегов и укорачивании сильных до 3–5 почек. Здесь обрезка не требует больших усилий.

Существует практика у плетистых роз сразу после цветения удалять трехлетние побеги. Максимальное цветение этих роз происходит на побегах второго года жизни и более старших, поэтому так важно сохранить зимой однолетние приросты. С наступлением постоянных морозов –5…-7оС, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Летняя обрезка роз подразумевает срезку отцветших головок над вторым или третьим листом под цветком на хорошо развитую почку. Кроме того, у молодых растений формируют красивую симметричную крону, прищипывая растущие побеги над четвертым листом. В августе прищипки прекращают и позволяют розам цвести. Прищипка необходима и для взрослых, но ослабленных растений с неразвитой кроной. Прищипкой же регулируют сроки цветения.

Во время летней обрезки удаляют побеги, загущающие центр куста, а также «слепые» (без бутонов), укорачивают «жировые». В конце лета отцветающие головки специально не удаляют, позволяя даже завязаться семенам, чтобы обрезкой не вызвать нежелательный рост молодых побегов. Они не успеют достаточно вызреть и наверняка погибнут, поэтому такую заведомо известную растрату пластических веществ предупреждают.

Удаление дикой поросли можно отнести к летней обрезке, и делать ее нужно тщательно, раскапывая основание побега подвоя (шиповника) и срезая его на кольцо. Срез на уровне почвы будет стимулировать ветвление дикого побега и усложнит работу. Дикая поросль может сильно истощить и даже совсем заглушить сортовую розу, поэтому следить за ее образованием нужно внимательно и регулярно. Образованию поросли способствует недостаточное уплотнение почвы при посадке, повреждение корней в процессе обработки приствольных кругов, обморожение и поломка привоя.

Осенняя обрезка включает в себя и постепенное удаление листьев после заморозков в начале – середине октября. Побеги роз (кроме парковых, почвопокровных и плетистых) укорачивают примерно наполовину, чтобы удалить незрелую древесину, которая не перезимует. Срезанные побеги и листья лучше сжечь.

Подготовка роз к зимовке. В это время сокращают полив и рыхление почвы. В конце сентября–начале октября розы окучивают на высоту 15–20 см (а окончательно перед укрытием – до 30 см) структурной суглинистой сухой почвой. Торф и опилки для этого не рекомендуются из-за сильного промерзания их и образования ледяного панциря. После наступления постоянных заморозков в октябре у всех роз, кроме парковых, плетистых и почвопокровных, обрезают все невызревшие (травянистые) части побегов, оставляя около 40 см высотой, а также все сухие, больные, надломленные побеги и удаляют листья. В сухую погоду для профилактики грибных болезней рекомендуется обработать розы 3%-ным раствором железного купороса или бордоской смеси.

С наступлением постоянных морозов –5…-7°С, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Лучшим способом укрытия роз в условиях средней и северо-западной полосы считается воздушно-сухой. Для этого над розами после окучивания и обрезки устанавливают проволочный или деревянный каркас (реечный ящик), на него кладут утепляющий материал в виде лапника, картона, рубероида, сверху укрывают пленкой, закрепляют ее и в то же время оставляют отдушины в торцах для проветривания. Некоторые садоводы засыпают кусты под каркасом сухими здоровыми листьями дуба, клена, которые заготавливают заранее во время листопада. Можно сделать над кустами «шалашик» из лапника. Зимой розы больше всего страдают даже не от мороза, а от избыточной влаги во время оттепели. Поэтому ни в коем случае нельзя делать герметичное пленочное укрытие.

Весной, в конце марта – начале апреля, если есть возможность, желательно снять уплотнившийся снег с укрытия, встряхнуть лапник, чтобы воздух поступал к растениям. В это время делают канавки для отвода талой воды. По мере оттаивания почвы лапник и другое укрытие постепенно снимают, лучше в пасмурные дни, чтобы не допустить солнечных ожогов коры и иссушения растений. Разокучивают кусты роз, когда почва прогреется на 15–20 см. Затем приступают к основной обрезке в соответствии с особенностями каждой группы роз.

Елена Кузьмина

Многие садоводы не знают как правильно посадить розу , какой нужен уход , как успешно подготовить розы на зиму. Ошибочно предполагая, что культура роз в наших уральских и сибирских условиях крайне ненадежна и и трудоемка. Также отпугивают любителей цветов и высокие цены на розы , особенно если она привитая.

Также очень мало литературы по выращиванию роз на Урале и Сибири. Все это побуждает написать о 10 самых необходимых правил посадки и ухода за розами . Здесь собран 30 летний опыт успешного размножения и разведения розы в открытом и закрытом грунте агрономов Урала и Сибири.

Возьмите себе на заметку эти несложные правила по уходу за розами , и они будут радовать вас на протяжении многих лет обильным цветением.

ПРАВИЛО №1

Покупайте посадочный материал не южных сортов, а преимущественно российского или голландского производства , обязательно привитый и корнеспособный.

Если вы планируете выращивать розы в отапливаемой теплице, то можно приобретать и более южные сорта.

ПРАВИЛО №2

Посадочный материал роз лучше всего приобретать весной , высаживать - когда хорошо прогреется почва, во второй половине мая. Хорошо при посадке полить розу удобрением "ПЛАНТА ЧУДО РОСТ", или любой органической подкормкой.

Опыт показывает что, посадка роз осенью в грунт или в парник в условиях Урала и Сибири чаще всего не удается. Но если все таки вы приобрели розу ранней осенью, в сентябре, то рекомендуется прикопать ее до весны в погребе , обеспечивая при этом плюсовую температуру.

Или можно ее густо высадить как рассаду томатов, в отапливаемом помещении.

Не делайте срезку цветов и черенков для молодых и недоразвитых кустов это недопустимо! Бутоны и лишние побеги при их обособлении выщипывают.

Отцветшие цветы на сильных кустах удаляют вместе с 1 или 2 листьями , иначе могут завязаться плоды с семенами, и повторное цветение будет слабым.

ПРАВИЛО №5

Поливают под куст, обильно , так, чтобы земля пропитывалась влагой на о,5 метров. При сухой погоде интервал между поливами в две недели .

Совмещайте поливы с жидкими подкормками (предварительно пролив розу), настоем коровяка 1:10, или настоем куриного помета - 1:20, золы, трав, микробиологическим удобрением Байкал- ЭМ, Планта, Богатый. Желательно, в первый год не использовать минеральные удобрения. В следующие годы проводят до 6 подкормок за сезон, чередуя органические с минеральными удобрениями.

В холодную, дождливую погоду розы не впитывают вещества из земли, поэтому проводите внекорневую подкормку (опрыскивание), это улучшит состояние растения, увеличит количество и размер цветков.

До конца июля желательно, чтобы азотные удобрения преобладали в подкормках, а в августе для лучшего одеревенения кустов - калийные и фосфорные удобрения, зола.

Подкормки после первого года:

весной, до распускания листьев, после снятия укрытия и обрезки: аммиачная селитра 30 грамм на 1 кв. м. (или мочевина 1ст.л на 10 литров воды).

Через две недели - повторить . Азот увеличит массу растения, повлияет на рост побегов.

третья подкормка - начало бутонизации: комплексная минеральная подкормка (КЕМИРА, ФЕРТИКА, АГРИКОЛА ДЛЯ РОЗ, ЗДРАВЕНЬ ДЛЯ РОЗ и т.п)

четвертая подкормка - перед первым цветением: раствор коровяка, или раствор ГУМАТА, или раствор БАЙКАЛ ЭМ.

пятая подкормка - конец июля-начало августа, после первого цветения - комплексное минеральное удобрение.

последняя, шестая подкормка - суперфосфат и калийная соль (калий).

Во время пересадки, обрезки, срезки цветков, а также в период похолодания, или засухи очень полезны опрыскивания препаратом ЭПИН ЭКСТРА.

ПРАВИЛО №6

Как правило в соцветиях оставляют самый крупный, центральный бутон, а лишние по бокам выщипывают . Так же поступают и с растущими из одной почки побегами - оставляя только один, самый сильный, который растет из центра куста наружу.

ПРАВИЛО №7

При первых признаках поражения кустов вредителями и болезнями (налет, пятна) проводят химическую обработку препаратами ФИТОВЕРМ, АКТЕЛЛИК, ФУФАНОН, АГРАВЕРТИН, ИНТАВИР от вредитей, ТОПАЗ, ФИТОСПОРИН - от болезней. Обработку против вредителей проводят дважды с перерывом в 7 дней.

ПРАВИЛО №8

Обрезают кусты в два срока . Осенью, в начале октября , делают основную обрезку. Удаляют неодревесневшие побеги до твёрдой древесины. С коротко обрезанных кустов убирают все листья. Оставляют самые развитые,сильные ветки, а мелкие и больные удаляют. Мусор и обрезки сжигают.

Весной, в мае месяце , после полного зимнего раскрытия кустов удаляют все бурые, подмершие и загнившие части. Если останется хотя бы две или три здоровые почки, то куст хорошо обрастет и зацветёт.

Ремонтантные сорта обрезают оставляя побеги более длинными (около 20 см), эти сорта цветут и на прошлогодних приростах.

ПРАВИЛО №9

При вырастании дикой поросли (как правило характерно для привитых на шиповнике кустов), ее выдёргивают из земли обрывая с корня. Над землей резать поросль - бесполезное занятие.

ПРАВИЛО №10

На зиму розы укрывать лучше всего древесными опилками или мелкой стружкой.

Против повреждения заморозками , при наступлении августа - на 5-10 см подокучивают опилками основания кустов (корневую шейку). А в первой декаде октября после обрезки, кусты засыпают опилками доверху, "с головой" , закрывая сверху полученный холмик пленкой, коробкой, ящиком, брезентом, толем и пр. Укрытие нужно прижать каким-нибудь гнётом.

Нельзя на Урале и в Сибири окучивать на зиму кусты землей, сырым листом, перегноем и другими материалами. Потому, что в отличии от других областей нашей страны, у нас одревеснение побегов происходит слабее, и поэтому к весне кусты роз часто подопревают.

Зимой нужно дополнительно окучить снегом . Укрытия снимают в пасмурную погоду поздним маем, потому,что от яркого солнца куст сразу обгорит .

При ясной, солнечной погоде открытый куст притеняют ящиком, ведром, бумагой, укрывным материалом несколько дней, при этом основание куста должно быть закрытым до 10 июня - когда закончатся возвратные заморозки и начнется отрастание первых новых побегов.

СОРТА РОЗ.

Популярные группы: флорибунда и чайногибридные - разнообразные окраски, красота и способность непрерывно цвести весь сезон, делает эти сорта самыми популярными.

Полиантовые розы и грандифлора (очень похожие на флорибунда) менее популярны.

Чайногибридные розы

выделяются разнообразием окрасок , изящными, удлиненными, крупными - до 18см цветками. Могут быть полумахровыми (до 20 лепестков в цветке), и густомахровыми - от 100 и больше лепестков. Имеют разнообразный приятный запах .

Как правило цветки одиночные, но могут быть и в небольших соцветиях. Лист крупный, часто кожистый, блестящий. Шипы на молодых побегах красноватые, крупные, редкие. Куст высотой от 60 до 140 см , прямой, может быть иногда раскидистым.

Полиантовые розы

Куст небольшой до 40 см, компактный, густой, сильноразветвленный с мелкими цветками (до 4 см), розового или красного цвета, редко белые , некоторые сорта - оранжевые . Желтой окраски цветов у типчной полиантовой розы нет. Могут обладать ароматом, махровость - от полумахровой до густомахровой.

Соцветия крупные, многоцветковые , насчитывающими от 20 до 100 стойких цветков с долго сохраняющими яркость окраски. Цветение непрерывное, обильное, до глубокой осени .

Флорибунда

Имеют огромнейшее разнообразие, уступают чайногибридным розам по аромату, красоте и величине цветка, но превосходят по зимостойкости и очень обильному, почти непрерывному цветению .

Куст от 50 до 120 см , прямой, раскидистый, с кожистыми, блестящими листьями. Цветки простые, полумахровые или густомахровые. Форма от чашевидной до бокаловидной от 4 до 10 см в диаметре, собраны в часто душистые соцветия разной величины.

Грандифлора

Путем скрещивания сортов флорибунда и чайногибридной была получена новая, небольшая группа крупноцветковой садовой розы - грандифлора .

Сорт с крупным соцветиями и обильным, продолжительным цветением как у флорибунды . А форма и размер цветка как у чайногибридной розы, но превосходящий оба сорта по зимостойкости и силе роста .