Ровное пиление материала электролобзиком. О дополнительных приспособлениях

Как ровно пилить электролобзиком? Данный инструмент представляет собой пилу, снабженную электроприводом. Он может распиливать различные материалы:

• дерево;
• металл;
• пластик;
• плитку.

Работа с электролобзиком проста, если соблюдать правила: стол должен быть устойчивым, материал крепко закреплен, выбрана правильная пила.

Инструмент может выпиливать детали, выполнять распил заготовок по ровной или круговой линии. Как пилить электролобзиком?

Принцип работы

Материалы и инструменты:

• древесина;
• электролобзик;
• защитные очки;
• защитные перчатки;
• машинное масло.

Прежде всего, необходимо прочно закрепить распиливаемый материал.

Если лобзик пилит криво, нужно проверить устойчивость рабочего стола и прочность закрепления заготовки. При помощи лобзика нежелательно пилить дерево вдоль волокон, так как достаточно трудно будет выполнить ровный срез.

Если все же необходимо выполнить именно такую работу, то надо применять параллельный упор. Его прикрепляют к лобзику одной стороной, а вторая сторона должна упираться в край древесины. Это обеспечит ровный срез.

Вернуться к оглавлению

Правильный процесс

Если при работе возникает необходимость внутри древесины выпилить круг, то нужно в центре будущего круга просверлить небольшое отверстие. Затем в него ставят лобзик и двигаются в сторону обозначенного на материале круга.

В том случае, если необходимо выпилить отверстие в форме прямоугольника, нужно передвигать пилу вдоль стороны прямоугольника, затем плавно огибая угол, выпиливать следующую сторону. Когда необходимое отверстие будет готово, нужно оформить углы.

При выполнении работ не нужно сильно давить на инструмент, так как это может вызвать перегрев прибора и его выход из строя. Не нужно слишком долго использовать пилку, так как она затупляется и начинает зацепляться за края древесины.

При распиливании прочных материалов нужно машинным маслом смазывать пилку. Благодаря этому распил будет легче выполнять.

Если работа выполняется на малой скорости, то нужно делать перерывы, так как при этом прибор сильно перегревается.

При работе нужно соблюдать технику безопасности, выполнять распил в защитных очках и перчатках.

После окончания работы электролобзик надо очистить и смазать машинным маслом.

Прибор может иметь обычный и маятниковый ход. В первом случае лобзик движется вертикально. При этом древесину он разрезает при движении вверх. Прибор, который использует маятниковый ход, при движении вверх подает дополнительно лобзик вперед. При таком способе увеличивается скорость работы, и полотно инструмента меньше изнашивается.

Вернуться к оглавлению

Техника пиления

В процессе строительных работ иногда возникает необходимость отпилить материал ровно, с особой точностью.

Материалы и инструменты:

• древесина;
• электролобзик;
• направляющие;
• струбцины;
• карандаш;
• рулетка.

Для ровного распила, имеющего большую точность, нужно использовать инструмент с большой частотой движений полотна.

Пилка должна быть широкая, предназначенная для работы с деревом.

Работа будет выполняться при помощи направляющей. Для этого можно использовать ровную доску или рейку.

Необходимо заготовить 2 струбцины. В них должны поместиться заготовка и направляющая.

Заготовку нужно положить на возвышение, чтобы лобзик при распиле не упирался.

Затем нужно с обеих сторон измерить рулеткой необходимую ширину участка, который надо отпилить. Делают отметки. Затем соединяют их по линейке, получая линию отреза.

Затем укладывают направляющую на необходимом расстоянии от линии отреза и закрепляют ее струбцинами. После этого лобзик ставят пилкой к линии распила. Затем прижимают к нему направляющую и закрепляют ее струбциной. Закреплять нужно так, чтобы она не двигалась, но не слишком сильно.

Затем те же действия выполняют с другой стороны. Здесь необходимо зажимать крепко, но так, чтобы на древесине не получились вдавления.

После этого переходят к первой струбцине. Проверяют ее установку и зажимают.

Произведены необходимые мероприятия для ровного распила.

Теперь включают электролобзик. Устанавливают максимальную скорость. Регулятор маятникового хода ставят на цифру 1. Устанавливают инструмент пилкой к линии отреза. Придавливают бок его платформы к направляющей и начинают распил.

При работе не нужно слишком сильно давить на прибор. Слегка продвигают инструмент вперед, при этом контролируя его платформу. Она должна прижиматься к направляющей, чтобы она не сдвинулась. Когда до конца распила останется несколько сантиметров, нужно придерживать отпиленную часть, чтобы она не отломалась.

На этом работа заканчивается. Линия распила получилась идеально ровной.

Укладывать ламинат не сложнее, чем складывать пазл. Самая сложная часть работы – обрезка ламелей. Рассмотрим, чем пилить ламинат, чтобы срез был ровным, и на ламелях не образовалось дефектов в виде сколов или трещин.

Поскольку ламинированная доска изготавливается из прессованной древесины, обрезку нужно производить острым инструментом. В противном случае в процессе обрезки будут образовываться сколы и трещины, обрезанный край будет неровным.

Следует обратить внимание и на то, что укладывать ламинат впритык к стенам нельзя. Это напольное покрытие в зависимости от изменения уровня влажности в помещении может незначительно расширятся и сужаться. Уложенные впритык ламели во время расширения деформируются, и их придется заменить на новые. Зазор между стеной и ламинированной доской должен составлять как минимум 1 см.

Инструмент, используемый для обрезки ламината

Обрезать ламинированную доску можно следующим инструментом:

• электрическим лобзиком;
• болгаркой;
• ножовкой по металлу;
• специальным инструментом, предназначенным для обрезки ламинированной доски.

Перед тем как описать механизм обрезания, хотелось бы обратить внимание на подготовительные работы, которые следует сделать. В первую очередь нужно замерять, какой размер должны иметь ламели, прилегающие к стенам. На этом этапе нужно действовать не спеша.

Используя простой карандаш на тыльной стороне ламели необходимо обозначить место распила. Затем, необходимо прочертить линию, вдоль которой следует разрезать ламель. Можно сделать обозначение и на лицевой стороне ламели. Но в таком случае целесообразно на поверхность ламели наклеить малярный скотч. И уже на нем делать пометки.

Еще один нюанс, который нужно принять во внимание – ширина режущей части используемого инструмента.

Итак, если разметка сделана, то можно приступать к обрезке ламината.

Использование электрического лобзика

Если нужно выполнить работу оперативно, то не обойтись без электрического лобзика. Неплохо было бы иметь опыт общения с этим инструментом. Если такового не имеется, то целесообразно потренироваться на ненужном кусочке дерева или лишней ламели.

Чтобы во время обрезки при помощи электрического лобзика на ламинате не образовалось сколов, необходимо правильно подобрать пилку по дереву. Она должна быть острой, и иметь мелкие зубья. Работать инструмент должен на высоких оборотах. Чтобы срез был ровным, необходимо чтобы режущая часть электрического лобзика перемещалась вдоль ламели плавно.

Перед началом работ нужно зафиксировать ламель. Обрезка будет происходить согласно разметке. Поэтому та сторона, на которой сделана разметка, должна быть направлена вверх. Чаще всего разметку делают на тыльной стороне ламината. Размещается планка ламината на твердой поверхности. Целесообразно в данном случае использовать табурет.

Использование болгарки

На самом деле инструмент, который мы привыкли называть болгаркой, имеет совсем другое название. Это углошлифовальный станок. Он идеально подходит для обрезки ламината. Во время работы можно использовать как те диски, которые предназначены для работы с деревом, так и те, которые предназначены для работы с металлом.

Стоит отметить, что зубчики у дисков, предназначенных для работы с металлом более тонкие и мелкие. Поэтому во время обрезки ламината целесообразно использовать именно диски по металлу. В продаже имеется и специальный диск, который предназначен для обрезки ламинированной доски. Работая таким инструментом можно избежать появления сколов на обрезаемой планке.

Работать нужно точно так же, как и при использовании электрического лобзика. Все движения должны быть плавными, а обрезаемую планку следует зафиксировать на твердой поверхности. Во время работы появляется специфический запах. Это происходит из-за того, что дерево соприкасается с горячим диском болгарки.

Использование ножовки

Если под рукой нет болгарки или электрического лобзика, можно распилить ламинат ножовкой. Можно использовать не только тот инструмент, который предназначен для работы с деревом. Ножовка по металлу также подойдет. При этом следует отметить, что процесс обрезки займет немало времени.

Перед тем как приступить к работе, нужно внимательно осмотреть инструмент. Если зубья ножовки большие, то не избежать появления сколов. Также стоит учесть, что режущая часть ножовки по дереву достаточно грубая. Поэтому лучше использовать ножовку по металлу. Целесообразно натереть режущую часть ножовки парафином.

Перед началом работы, как и в предыдущих случаях, необходимо зафиксировать планку ламината на твердой поверхности. На ножовку давить специалисты не рекомендуют. Срез получится неровным.

Использование специального инструмента

Для распила ламинированной доски помимо лобзика, болгарки и ножовки можно использовать специальный инструмент, а точнее станок. При первом взгляде на оборудование можно сказать, что оно весьма похоже на гильотину, которую используют для резки бумаги. Состоит станок из опоры, на которую располагается ламель, лезвия и ручки. После нажатия на ручку, лезвие опускается на ламель. Срез получается ровный и красивый.

Станок работает бесшумно, не оставляя после себя строительного мусора и пыли. На материале вовремя обрезки не образуется дефектов.

Можно, конечно, приобрести такой станок. Но, если профессионально ремонтами вы не занимаетесь, то он практически все время просто будет пылиться в углу.

Резак для ламината используют исключительно для поперечного разрезания ламели. Если нужно разрезать планку ламината вдоль, то без болгарки, лобзика или ножовки не обойтись.

Не всегда надрез получается идеальным. Однако следует помнить, что поверх ламинированной доски будет укладываться плинтус. Он закроет неровный срез. Если же во время обрезки ламели образовалась трещина, то не стоит переживать. Подобный дефект можно исправить при помощи специальной пасты.

Мы разобрались, чем пилить ламинат. Но, напоследок хочется отметить, что при использовании электрического лобзика, болгарки или ножовки во время работы будет образовываться строительный мусор в виде опилок. Поэтому целесообразно предварительно застелить пол бумагой, пленкой или тканью. А еще лучше работать не в том помещении, в котором производится укладка, а в соседнем. Ведь укладывать декоративное напольное покрытие следует на чистую поверхность.

После распила планки ламината нужно протереть место распила влажной тряпкой. Это делают для того чтобы избавиться от пыли, которая образовалась в процессе распила.

Сегодня мы расскажем, что влияет на качество пиления, как ровно и чисто отпилить дсп, а также, как можно пилить с шиной и без направляющей обычной циркулярной пилой.

Показывать мы будем на примере ручной дисковой пилы , но на приемы пиления это никак не влияет, разница только в несущественных деталях. Подобное качество пропила вы можете получить и на более дешевом инструменте если будите следовать нашим советам.

Что влияет на качество распила ДСП?

В данном случае мы будем пилить ДСП, это наиболее капризный материал для пиления, ведь он имеет продольные и поперечные слои, достаточно нежный и тонкий шпон. Но с другой стороны, он имеет жёсткую клеевую основу, которая нам тоже будет мешать.

Пильный диск. Как его выбрать?

При распиле ДСП, пильный диск одновременно должен резать чисто и быть стойким, ведь клей по своим свойствам очень близок к стеклу и достаточно быстро тупит сам инструмент. Поэтому в процессе распила ДСП нужно выбирать достаточно хорошие диски, чтобы пилить ими без потери качества продолжительное время.

В чем сложность пиления циркулярной пилой с дисками?

Если мы посмотрим на пропил заготовки, то увидим что он полон задиров, потому что «на руках» вести ровно пилу в пропиле практически не возможно.

На пильном диске есть перепад по высоте между корпусом самой пилы и пилящей частью — зубом. За счет этого расстояния диск имеет возможность направлять свое положение в пропиле. Соответственно, как только он меняет свою геометрию задние зубья начинают задивать за заготовку из ДСП и оставляют на ней следы.

Важно располагать заготовку лицевой частью вниз. Почему?

Диск вращается снизу вверх, он подрезает ворс заготовки вверх на базу. Таким образом снизу, на лицевой стороне, у нас всегда чистая поверхность. Проблемы начинают формироваться вверху, там где зубья выходят из заготовки. Так и получаются подрывы, сколы, ворс.

Как их минимизировать, или избежать вовсе? Есть несколько нехитрых приемов и о них мы сейчас расскажем.

Приём 1. Распил по направляющей

Устанавливаем на заготовку направляющую (шину), задаем глубину пиления и выполняем пропил. Как вы сами можете убедится, даже на внешней стороне нашей заготовки из ДСП никаких сколов, подрывов нет. Сам пропил ровный без признаков задиров или боковых волн. Почему такая разница?

В чем заслуга направляющей?

Когда мы пилим диском, мы неизбежно шевелим пилу, получается так называемое «движение утюга». То есть, когда мы ведем рукой мы все время двигаем пилу вправо, влево. Направляющая, которая имеет жёсткий кант позволяет этого избежать.

Соответственно, когда мы ведем пилу по направляющей, она не шевелится и сам пильный диск работает ровно, не изменяя своего положения. Получается идеальная линия параллельная направляющей.

Что делать если нет ручной дисковой пилы и направляющей?

Нужно сделать направляющую самому. Находим обычный профиль, можно взять правило, любую ровную рейку, главное чтобы геометрия ее была ровной.

Отмеряем расстояние от пильного диска до края вашей заготовки ДСП. Любой струбциной крепим направляющую к заготовке и начинаем распил.

Главное в процессе — постоянно прижимать пилу к направляющей. То есть ваша рука должна всегда вести пилу в сторону самодельной шины.

После распила вы получите практически идеальный распил, линия реза еле просматривается. Мы выполнили рез очень качественно, сам рез чистый, на нем не видно никаких боковых следов. За исключением небольшой ворсы на тыльной стороне заготовки.

Откуда взялась эта ворса, ведь мы работали с направляющей (шиной)?

На покупной шине для резки есть специальная пластиковая защитная лента. Эта лента не дает подниматься ворсу и пила его подрезает. В данном случае у нас этой ленты небыло, поэтому мы получили этот ворс на поверхности.

Что делать с ворсом в этом случае?

Есть два варианта:

1. Берется обычный малярный скотч. Приклеивается на место пропила по нему делается разметка и пилится вмести с малярным скотчем. Скотч удерживает врос на месте и при пропиле у нас получается все чисто.

2. Просто медленней вести сам пильный диск. То есть, если тоже самое делать с более медленной подачи, то сколов будет намного меньше.

Прием 2. «Обратный рез».

Первый проход выполняется в необычной манере — задним ходом. То есть дисковая пила вращается по ходу подачи заготовки. Мы выставляем минимальную глубину реза, включаем пилу и двигается не вперед, а назад.

Если у вас обычная пила, то просто фиксируете пилу с минимальным вылетом за базу. Смысл первого прохода в том, чтобы лезвие, двигаясь по направляющей, только цепляло нашу заготовку. Нам нужна небольшая канавка на ДСП.

Сделав первый — подрезной рез вы убедитесь, что никаких сколов при такой подаче (назад) нет. Поверхность идеальная!

Теперь мы выставим пилу на полную глубину и пилим заготовку по этой канавке обычным резом — подачей вперед. У нас получится два реза на одну заготовку. Никаких зарезов волн, поджогов, ничего нет — идеальное качество!

Видео — как отпилить материал (ДСП, фанеру) без сколов

26 июля, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Когда имеешь в своем распоряжении все необходимые инструменты, не задумываешься, насколько сложно правильно выполнить те или иные рутинные операции. Например, знаете ли вы, как ровно обрезать трубу болгаркой? Именно с этой просьбой обратился ко мне сосед по гаражу, который, в отличие от меня, мало что привык делать своими руками.

Оказывается, у него после демонтажа водопровода в квартире осталось большое количество ненужных труб, из которых его жена решила сделать тепличку на даче. Не знаю, для чего ему понадобилось резать детали именно ровно, но все необходимые рекомендации я ему дал.

А заодно и подумал, что и другим людям, не имеющим в своем арсенале профессионального трубореза, понадобится инструкция, которая описывает, как обрезать трубу под 90 градусов. Поэтому я и подготовил материал, который сегодня предлагаю вашему вниманию.

Используемые инструменты

Резка труб – операция достаточно простая, но вот правильная резка труб, когда срез расположен точно под прямым углом к поверхности изделия – процедура ответственная. А уж если придется подрезать детали инженерной системы под другим углом, то без консультации опытного строителя (о себе я скромно умолчу) никак не обойтись.

При этом я не говорю про разрезание труб большого диаметра. Ведь и в этом случае для обеспечения правильного сваривания или склеивания необходимо соблюсти угол в 90 градусов.

Для любой операции по резке существует специальное оборудование. Именно о нем я и хочу поговорить вначале.

Для индивидуального использования

Лично я в своей практике пользовался такими приспособлениями:

1. Резаки секаторного типа. Используются для разрезания труб из полимеров диаметром до 75 мм.

Чтобы обеспечить необходимое усилие, приспособления оборудованы зубчатым механизмом. Перед тем как обрезать металлопластиковую трубу (или изделие из полипропилена), ее нужно поместить на специальную . Особенность конструкции секатора не позволит установить деталь криво, поэтому разрез всегда будет выполнен под прямым углом к поверхности.

Цена подобных изделий начинается от 10 долларов и может доходить до 100. Зависит от производителя, материала, размеров и так далее.

1. Дисковый труборез. Устройство для разрезания труб, в котором режущая часть выполнена в виде диска из очень прочного материала с заточенными краями. Он прижимается к стенке трубы рычагом и протягивается по всей окружности.

Дисковый труборез я использую для резки ПВХ труб, из которых конструируется внутренняя и наружная канализация. Использовать его для металлопластика нельзя, так как от прилагаемого усилия тонкостенный материал сомнется.

1. Гильотина. Особенности конструкции и принцип действия этого приспособления для резки вы можете себе представить, если видели орудие казни, применяемое в средневековой Франции.

Сверху расположен нож, который по направляющим опускается на трубу, расположенную снизу. Чаще всего я использовал такое устройство для резки большого количества труб и агрегат был оборудован электрическим приводом. Однако в продаже имеются модели с винтом.

1. Ножовка по металлу. Подходит для разрезания на нужные отрезки труб из любых материалов. Ею меня научил пользоваться еще мой дед. Тут особый секрет в том, чтобы прилагать строго дозированное усилие, иначе сломается полотно.

После выполнения разреза ножовкой на торце трубы образуются заусенцы. От них нужно избавляться с помощью шейвера или напильника. Иначе соединение труб может быть негерметичным.

1. Угловая шлифовальная машина. Речь идет, если кто не знает, об обычной болгарке. На нее ставится специальный диск для резки, после чего можно резать трубы и маленького, и большого диаметра.

Как и в случае с ножовкой, болгаркой можно работать с любым материалом: от пластика до металла и чугуна.

1. Электролобзик. Этим инструментом тоже можно резать трубы, но даже у меня, человека с немалым опытом, выполнить разрез под прямым углом получалось далеко не всегда.

Поэтому не нужно забивать микроскопом гвозди, есть более простые способы порезки.

Но сначала хочу вам рассказать о профессиональном оборудовании, которым режут трубы на промышленных предприятиях и при прокладке магистральных водотранспортных коммуникаций.

Для промышленного использования

С локальными и индивидуальными инженерными мы вроде разобрались, но остается вопрос, как ровно обрезать трубу большого диаметра. В этом случае на помощь приходит особое оборудование (нередко стационарное), с которым работают профессиональные строители.

Я когда-то работал мастером ЖЭКа, поэтому приходилось сталкиваться и с такими агрегатами. Расскажу о наиболее интересных:

1. Токарные станки. Эти агрегаты производят любую обработку круглых деталей трубопроводов, в том числе используемых для транспортировки агрессивных жидкостей.

Максимальный размер обрабатываемых труб зависит от сечения отверстий шпинделя и расстояния между крепежными головками. Помимо банальной резки, токарные станки могут снимать фаски, нарезать трубы и выполнять другие операции, в том числе в автоматическом режиме.

1. Ленточные машинки для резки. Используются для разрезания канализационных и водопроводных труб большого диаметра, которые уже уложены в траншеи (или размещены в зданиях).

Ленточный резак способен выполнять операции даже на сильно деформированных изделиях. Помимо непосредственно резки, устройство может снимать фаску нужной формы.

1. Дисковые станки для резки. Используются для обработки металлических деталей, в том числе из цветных металлов. Могут резать как круглую, так и профилированную трубу большого диаметра (сечения).

Такие устройства в большинстве случаев являются частью технологической линии и комплектуются устройством, собирающим и упаковывающим определенное количество одинаковых труб для отправки покупателям.

1. Ручные дисковые резаки . Используются для резки большого количества труб из разных материалов непосредственно на месте монтажа.

Эти приспособления имеют специальное зажимное устройство, которое прочно удерживает деталь во время обработки, не деформируя ее. Поэтому разрезать можно и металлические, и медные, и металлопластиковые трубы.

Некоторые резаки оборудуются системой вращения и орбитальной сваркой. То есть трубы можно не только разрезать, но и стыковать друг с другом.

Несколько лет назад я принимал участие в строительстве крупного торгового центра, так вот, если бы не ручной дисковый резак, то у меня бы руки отвалились только от резки труб, не говоря уже об их спаивании и сваривании.

Однако если вас впереди ждет только теплица на даче, покупать что-то специально не нужно. Ниже я расскажу, как можно обрезать трубу с помощью самых распространенных инструментов, которые есть, по-моему, у каждого рачительного хозяина.

Технология резки

Сразу скажу, что если собираетесь делать водопровод или систему отопления из полипропилена или металлопластика, лучше сразу купите секатор. Он стоит недорого, зато сильно облегчает работу.

Во всех остальных случаях можно воспользоваться и подручными средствами

Под прямым углом

Чтобы обрезать трубу под углом в 90 градусов, перед непосредственно резкой я предлагаю нанести разметку. Для этого понадобится не маркер или карандаш, как вы могли подумать, а листок бумаги или малярный скотч. Я предпочитаю последний вариант, так как он прилипает к поверхности.

Итак, рассказываю схему операции:

1. Отмеряю нужный отрезок трубы и ставлю в нужном месте небольшую риску карандашом или черным маркером.

1. Потом, ориентируясь на отметину, наклеиваю скотч. Тут важно все делать так, чтобы кромки бумажной ленты сошлись с максимальной точностью. Если получится, значит можете быть уверены, что отрез будет сделан правильно.

1. Затем я закрепляю трубу, чтобы она не двигалась в процессе резки. Лучше всего зажать деталь в тиски или прижать чем-то к ровной поверхности.

Чтобы во время операции не зажало режущий диск, второй конец трубы нужно оставлять на весу, а разрез начинать с верхней части трубы.

1. После этого остается выполнить разрез, используя болгарку. Нужно обязательно следить за тем, чтобы режущий диск проходил точно по краю малярного скотча, который вы наклеили ранее.

Если труба имеет большой диаметр, резать нужно саму стенку по отдельным секторам, постепенно поворачивая трубу нужной стороной.

Немного по-иному нужно поступать с чугунной трубой, которая при неправильной резке может расколоться. В этом случае я лично действую так:

• выполняю надрез изделия по всему диаметру;
• потом беру зубило и постукиваю по разрезу;
• от такого воздействия изделие должно лопнуть по сделанному диском углублению.

Косой разрез

Теперь расскажу, как обрезать трубу под 45 градусов. В этом случае тоже можно использовать размету.

Схема такая:

• беру квадратный лист бумаги (сторона квадрата должна быть равна внешнему диаметру трубы);
• складываю его по диагонали;
• оборачиваю вокруг трубы и закрепляю.

В этом случае, если выполнять разрез по косому краю бумажного листа, торец будет иметь угол в 45 градусов.

Еще один простой способ нанесения разметки – опускание трубы под нужным углом в ведро с водой. В этом случае мокрая граница и будет служить ориентиром для резки.

Но лучше всего не мудрствовать лукаво, а использовать обычное стусло, которое именно для таких случаев и предназначено. Конструктивно упомянутое мною приспособление имеет вид перевернутой буквы П, противоположные планки которой имеют разрезы под нужным углом.

Трубу нужно положить внутрь стусла и разрезать под нужным углом, поместив полотно ножовки в соответствующие пазы.

Вывод

Как видите, зная некоторые, не очень сложные секреты, можно легко порезать трубы и сделать из них все что угодно (в том числе и небольшую тепличку для укропчика). Кстати, более подробно об этом вы можете узнать из видео в этой статье.

А если у вас есть свои способы и советы о том, как правильно резать трубы, вы можете оставлять их в комментариях к этому материалу.

Безо всякого преувеличения такой инструмент, как электролобзик, является незаменимым помощником в каждом доме. С помощью такого инструмента можно без труда выпиливать самые разнообразные фигуры из самых разнообразных материалов. Именно электролобзик является одним из самых удобных инструментов для выпиливания кругов, овалов и прочих сложных форм.

Так как пилить электролобзиком правильно и ровно? Необходимо соблюдать инструкцию, а еще для этого понадобятся:

• защитные очки;
• машинное масло;
• перчатки;
• электролобзик.

Для того чтобы пилить электролобзиком ровно, надо действовать следующим образом:

1. Перед тем как приступить к работе, необходимо с максимальной прочностью укрепить материал. Осуществлять распил вдоль волокон настоятельно не рекомендуется, так как в этом случае очень трудно добиться ровности. В этом плане лучше всего задействовать циркулярную пилу, при отсутствии такого инструмента можно воспользоваться параллельным упором. Такой параллельный упор надо одним концом крепить к лобзику, а второй конец должен упираться в край заготовки. Именно таким образом и делается максимально ровный рез.
2. Если необходимо сделать пропил внутри заготовки, то сперва делается в окружности отверстие. Потом в сделанное отверстие следует вставить электролобзик и начинать движение в направлении разметки. После того как выпилено нужное отверстие, углы заготовки легко поправляются с обеих сторон.
3. Для того чтобы пилить электролобзиком правильно, не следует применять силу при нажатии на инструмент. В противном случае полотно быстро нагреется, что может привести к поломке. Не стоит пользоваться одной пилкой долгое время, так как она довольно быстро затупляется. А такая пилка делает задиры на краях материала, что значительно ухудшает качество работы. Если речь идет о резке материалов повышенной твердости, то полотно необходимо смазывать небольшим количеством машинного масла. Таким образом работать пилкой будет легче, кроме того срок эксплуатации пилки значительно продлится.
4. Когда осуществляется работа лобзиком при небольших оборотах, лобзик нуждается в передышке, так как в таком процессе нередко возникает перегрев двигателя. При этом необходимо неукоснительно соблюдать технику безопасности, наличие защитных очков и перчаток просто необходимо. После того как работа закончена, инструмент надо почистить и смазать.

Вернуться к оглавлению

Особенности процесса

Электрический лобзик бывает с маятниковым и обычным ходом. Когда ход обычный, то полотно необходимо двигать вертикально, при этом материал разрезается при движении вверх. Скорость работы довольно высокая, полотно изнашивается в значительной степени меньше.

Что касается работы электролобзиком с маятниковым ходом, то принцип работы такой же, но нужно учитывать, что лучше всего работать с мягким деревом и пластиком, а вот от резки стальных листов таким инструментом лучше отказаться.

Если нужно выпилить отверстие круглой формы, то в заготовке просверливается начальное отверстие, потом туда нужно ввести пилку.

Затем следует осуществить распил по отметке. Если требуется сделать отверстие в виде квадрата или прямоугольника, то резать надо по прямой линии. Потом вырезанная область удаляется и оставшиеся части, которые имеют форму треугольника, выпиливаются.

Если в заготовке не получается сделать начальное отверстие, целесообразно совершить врезное пиление. При этом электрический лобзик наклоняется вперед, пока пилка не достигнет заготовки. Таким образом пилка проделывает в заготовке отверстие сквозного типа. С помощью электролобзика можно выпиливать скосы.

При работе электролобзиком необходимо чтобы стол был устойчивым, материал надежно закреплен и выбрана правильная пила.

Пилить электролобзиком так, чтобы все было ровно, совершенно не сложно. На инструменте закрепляется направляющая, которая затем заводится за кромку заготовки.

Если все сделать именно так, то движения пилки осуществляются ровно и без особых усилий. В том случае если кромка кривая, выпиливать надо по разметке, которая должна быть сделана до этого.

Если надо распилить лист из дерева, который имеет небольшую толщину, могут появиться сколы. Для того чтобы не допустить такого явления, заготовка должна располагаться лицевой стороной вниз.