Обсадная доска в деревянном доме. Окосячка оконных проемов – не просто аксессуар, а жизненная необходимость

В деревянном доме нельзя крепить окна или двери сразу к торцам проема. Обусловлено это тем, что дерево со временем неизбежно усаживается, отчего проемы начнут деформироваться, и повлияют на внешнее состояние окон или дверей. По этой причине, перед тем как начать установку конструкций, требуется специально подготовить к этому проемы. Для этого происходит изготовление обсады в деревянном доме.

Окосячка выполняет сразу несколько функций. Она не только защищает проемы окон и дверей от деформации, но и не дает венцам сместиться в сторону. Обсада – незаменимый процесс при наличии узких простенков между окнами. Она может быть проведена самостоятельно, но для этого нужно знать технологии и способы изготовления обсады . Их существует большое число, поэтому если вы не до конца уверены в своих силах, то стоит воспользоваться помощью специалистов.

Окосячка окон

Окосячка для окон – деревянный короб, созданный для защиты оконных конструкций от деформации. Состоит он из нескольких элементов:

Вершник;
Боковины;
Порог;
Подоконная доска.

Окосячка может быть установлена в любом деревянном доме, бане или хозяйственной постройке. При её отсутствии окна будут плохо функционировать, между рамой и брусом начнут появляться трещины и зазоры, которые будут портить всю отделку.

Окосячка окон в деревянном доме должна проходить с учетом некоторых особенностей. К примеру, ширина используемых элементов не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть шире, но тогда по всей длине конструкции начнут появляться трещины. конструкцию монтируют сразу как заканчивают строительство дома из бруса.

Коробка для окна может быть произведена только из древесины, влажность которой 10-12%. В случае, если используется материал с меньшим показателем влажности, то в коробке могут начать образовываться внутренние трещины.

Обсада для пластикового или металлического кона должна быть изготовлена особенно тщательно. Простая конструкция окосячки может быть использована только для простого крепления деревянного окна. Строительство дома из клееного бруса требует более конкретной конструкции обсады.

Для защиты пластиковой конструкции нужно использовать усложненный вариант – с гребнем под лафет и пазами.

Обсада пластикового окна

Лафет для обсады – вертикальная конструкция, произведенная из бруса. В ней проделываются специальные пазы для гребня. Размеры пазов должны быть такими, чтобы при неизбежной усадке строения, оконный профиль с легкостью мог проходить по направляющим. При правильном исполнении вес сруба не будет оказывать никакого давления на пластиковое окно.

Перед установкой окосячки оконные проемы требуется подготовить. Проем стоит делать на 13 см больше, нежели оконная рама. Верхний зазор нужно рассчитать с учетом параметров швов, процента усадки сруба, размеров обсады. Итак, процесс изготовления окосячки для пластикового окна:

Окосячка простого окна

Простая окосячка изготавливается следующим образом:

В бревнах, которые прилегают к проему, вытачиваются пазы. В них нужно вставить предварительно подготовленный брусок;
Брусок – сторона окосячки. Для начала нужно вставить нижний брусок, основная задача которого заключается в предотвращении смещения боковин. Под него требуется уложить межвенцовый уплотнитель;
После устанавливаются вертикальные бруски, в пазы которых также укладывается утеплитель. Верхний брус требуется заложить в последний момент. Усадочный зазор стоит также утеплить льноволокном или джутом.

Окосячка дверей

Пространство внутри сруба поделено на помещения. Попасть в одну комнату из другой можно с использованием дверного проема и двери. Для того чтобы они выполняли все свои задачи требуется окосячка проемов. Причем нужно позаботиться не только о тех, в которых будут крепиться двери, но и просто о декоративных проемах.

Установка обсады двери происходит с использованием инструментов:

Пила на бензиновом двигателе;
Дрель;
Циркулярная пила;
Лобзик и шуруповерт.

Кроме того потребуется подготовить расходные материалы, такие как измерительный прибор, цепи, защитные средства.

Правильная установка окосячки двери должна содержать в себе все стандартные элементы, применяемые для изготовления окосячки для окон. В процессе установки обсады вершник требуется установить на несколько сантиметров ниже, нежели верхнее бревно. При этом нужно позаботиться насчет формирования зазора для свободного скольжения бревен в процессе усадки. Их скольжение будет регулироваться боковинами, установленными вертикально.

Если неправильно смонтировать окосячку дверей, то это может привести к перекосу или заклиниванию конструкции. Неизбежно появится скрип двери, шарканье. Чтобы этого не возникло нужно следовать инструкции по изготовлению обсады в деревянном доме. Установка порога завершит процесс установки окосячки для дверей.

Стоимость окосячки

Обсада в деревянном доме – важный процесс, при котором нужно проявить все свои силы и навыки. Человек, не обладающий опытом в данной сфере, не сможет самостоятельно качественно провести процесс. По этой причине рекомендуется купить услуги у одной из компаний, которая этим занимается. Особенно если это дорогостоящее строительство дома из профилированного бруса.

Цена на окосячку будет зависеть:

От сорта и качества древесины;
Вида окосячки;
Формы обсады;
Размера проема.

Компании, которые предлагают услуги и их стоимость:

Обсада окон и дверей в деревянном доме – процесс, который нужно обязательно совершить. Только так окна и двери смогут нормально функционировать и выполнять свое предназначение и задачи. Окосячку лучше доверить профессиональным строителям, обладающим навыком работы и опытом в данной сфере.

В последние годы в мире появляется все больше приверженцев домов из природных материалов. Дерево - не самый дешевый из них, но при этом самый популярный. Ведь древесина - экологически чистый, теплосберегающий и долговечный материал (при качественной обработке и умелом использовании). Но деревянные сооружения обладают специфическим свойством - усыхают и проседают. Поэтому во время строительных работ в деревянном доме следует особое внимание уделить окнам и дверным проемам. Окосячка (обсада) - обязательная работа при строительстве деревянного дома. Она позволяет надежно укрепить все проемы в доме и предотвратить перекосы бревен. Предлагаем далее подробную инструкцию по изготовлению окосячки своими руками, в том числе с видео от профессионалов.

Окосячка: понятие и основные разновидности

Окосячка или обсада - это деревянная конструкция (короб), устанавливаемая в оконные и дверные проемы перед монтажом окон и дверей. Состоит из вершины, боковин и подоконной доски/порога. Она защищает окна и двери от деформации, которая может возникнуть при усадке конструкций.

При изготовлении обсады следует помнить об определенных нюансах:

элементы для окосячки должны иметь ширину, не превышающую 26 см, иначе велика вероятность появления трещин в конструкции;
древесина, используемая для изготовления короба, должна иметь влажность не менее 10 %. Если материал будет иметь меньшую влажность, внутри него могут появиться трещины;
простая конструкция обсады используется лишь при креплении деревянных окон. ПВХ-конструкции требуют более сложной «подпорки» с лафетом. Но это уже отдельный вопрос.

Окосячка оконного проема

Обсада для деревянного дома закладывается в проемы с помощью различных технологий. В зависимости от этого различают несколько видов окосячки, используемых в деревянном доме:

«Закладной брусок». Один из наиболее часто применяемых вариантов ввиду своей дешевизны и простоты сборки. В качестве материала используются досочные обрезки. Для качественной установки обсады подобного типа с внутренней стороны проема вырезается специальный паз, в который закладывается брусок с сечением в виде квадрата. Далее крепится чистовая доска.
«В шип монолит». Более качественный тип обсады, применяемый при строительстве домов из цельного бруса и других недешевых материалов. Изготавливается из цельного бруса с сечением в виде буквы Т.
«В колоду». Окосячка представлена монолитным брусом, в котором прорезан паз в виде буквы П. Для вершины используется обрезная доска толщиной 5 см.

Технология изготовления окосячки своими руками

Обсада проемов в деревянном доме - довольно несложный процесс и его вполне возможно осуществить собственными силами. Для этого потребуется лишь знания технологии изготовления и определенный набор инструментов.

Подготовка материалов и инструментов

Итак, подготавливаем необходимые материалы (обрезные доски, брусья), не забываем о защитной маске с респиратором, а также определенный набор инструментов, который ускорит и упростит рабочий процесс:

Оконный проем нельзя заделывать монтажной пеной

дрель;
шуруповерт;
машинка для шлифования дерева;
пила (циркулярка или на бензине);
лобзик;
сверла;
измерительные инструменты.

Совет. К выбору необходимых для окосячки материалов следует подходить с особой тщательностью: брусья и доски должны быть качественными и тщательно высушенными. Не страшно, если древесина будет с дефектами (имеются ввиду сучки).

Изготовление окосячки для оконных проемов

Воспользуемся простым методом создания обсады. В смежных с проемом бревнах вытачиваем пазы. Первым загоняем в паз брус для нижней стороны окосячки (поверхность должна быть полностью зачищенной и абсолютно ровной). Он обеспечит устойчивость боковых сторон. Предварительно под него кладем слой джута или волокна из льна (они послужат своеобразным уплотнителем).

Схема окосячки оконного проема

После приступаем к вертикальным брусьям, под которые также заранее закладываем уплотнительный слой. Последний на очереди - верхний брус. Паз для него должен быть несколько глубже по сравнению с остальными, чтобы остался небольшой зазор после установки бруса. Он выполнит роль компенсационного пространства в том случае, если стены дома деформируются с течением времени. Его мы также заполняем уплотнителем. На этом процесс установки можно считать завершенным.

Совет. Некоторые строители при установке окосячки в качестве уплотнителя используют монтажную пену. Не рекомендуем ее использовать, поскольку она «намертво» скрепит бревна между собой, что сделает невозможным процесс естественной усадки древесины и обсада будет просто бесполезна.

Изготовление окосячки для дверных проемов

С дверными проемами дело обстоит несколько сложнее, нежели с оконными, виду большего объема работы и необходимости видоизменения чертежей дверной конструкции при использовании обсады. Предлагает вам следующий вариант изготовления обсады для дверного проема:

Используя уровень и отвес, делаем точные замеры для расположения проема.
При помощи пилы создаем проем нужных размеров.
На боковых сторонах проема выпиливаем симметричные пазы для бруска (5х5 см) и вгоняем в них заранее заготовленные бруски. Они должны быть немного короче самого паза, чтобы во время усадки дома не возникли перекосы. Брусок при этом крепить нельзя! Оставляем его свободным.
Уплотняем боковые стороны полуметровой лентой джута. Не стоит уплотнять всю поверхность проема, поскольку во время закручивания саморезов она может накрутиться на них.
Приступаем к установке чернового короба. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не зацепить саморезами бруски в пазах, иначе они зафиксируют всю конструкцию на одном месте, что приведет в будущем к появлению между бревнами щелей.
Все зазоры и стыки заполняем уплотнителем. Затем при помощи наличников закрываем все щели и пустоты. Швы между дверью и обсадой можно уплотнить пеной/герметиком и закрыть наличником. Обсада готова!

Дверной проем

Мы ознакомили вас с процессом самостоятельного изготовления окосячки для проемов в деревянном доме. Теперь вы знаете, что он довольно несложен, но при этом от него в определенной мере зависит надежность и долговечность деревянной конструкции. Желаем вам удачного ремонта!

Изготовление обсадной коробки в деревянном доме: видео

Окосячка дверных проемов: фото

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

Устанавливается нижняя часть.
Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Это — боковины

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь . В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже - нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
Затем на шип надевается составная часть окосячки.
Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Обсада дверных проёмов

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

Сначала выпиливается сам проем.
Потом выпиливаются шипы и пазы.
Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

Все элементы деревянного дома постоянно меняются, древесина высыхает и сокращается в объеме, уменьшается высота стен и их толщина. В домах из клееного бруса эти изменения менее значительны. Усадка деревянного дома длится до 6 лет, и этот процесс зависит от множества факторов.

Поэтому с установкой окон лучше не спешить и в идеале заняться этим процессом через 3 года после установки сруба и кровли . Срубу под крышей именно в нагруженном состоянии нужно простоять около 3 лет. Повторюсь, исключением являются дома из клееного бруса. Будете вы выдерживать такие сроки или нет, вопрос вашего терпения. Метод установки окон в деревянном доме один, с применением обсады, но имеет несколько вариантов.

Перед тем как вставить окно, нужно в оконный проем установить оконную коробку или обсаду (обсадный узел, окосячка).

Обсадка или обсадная коробка – это конструкция, которая предохраняет от перекоса и заклинивания окно, придает дополнительную жесткость проему по периметру окна. Она может быть черновой и чистовой.

Черновая обсада

Черновую обсадку (окосячку) используют в домах, в которых планируется дополнительная отделка стен снаружи и изнутри. Для ее устройства используется бруски 50*50 мм и доски 50*150 (200) мм, либо брус 150*100 мм из древесины хвойных пород.
В домах из оцилиндрованного бревна и клееного бруса дополнительная отделка не требуется, в них обсадка является элементом чистовой отделки, поэтому для ее изготовления используются более качественные материалы, такие как цельный массив, или клееный из дерева хвойных пород. Клееный считается самым надежным.
Черновая обсада состоит из четырех элементов:

нижний горизонтальный, называется подоконником или порогом;
две вертикальные боковые части;
верхняя горизонтальная часть - вершник.

Боковые вертикальные части окосячки крепятся по системе шип - паз, могут быть Т - образного профиля или П - образного профиля .

При Т - образном профиле в торцевой части оконного проема выбирается паз шириной 50 мм, а вертикальный элемент обсады имеет сечение:

Схема установки Т - образной конструкции обсады в деревянном доме из бруса или бревна, А - утеплитель, Б - сечение боковой части обсады с шипом

При П - образном профиле в боковой части оконного проема формируется шип шириной 50 мм, на шип крепится боковая часть обсады с сечением

Схема установки П - образной конструкции обсады в деревянном доме из бруса или бревна, А - утеплитель, Б - сечение боковой части обсады с пазом

В подоконнике и вершнике вырезаются замки. Вершник вставляется с небольшим натягом на боковые части обсады, в которых для него выбирается четверть (ложе).

Существует несколько способ соединения вершника, подоконника и боковых частей окосячки, все они основаны на способе соединения с использования шипа и паза (четверти), который образует замок между элементами. Получается жесткая, но плавающая конструкция.

Между обсадой и верхней горизонтальной частью оконного проема оставляется компенсационный зазор , его величина должна быть рассчитана на максимальную усадку дома, которая возможна на момент монтажа окосячки.
Все элементы обрабатываются антисептиком (шип или паз, торцевые части оконного проема, элементы обсады). Между торцевой частью стены дома и обсадой прокладывается утеплитель (льноватин или джут), дополнительно он закрепляется степлером. Верхний зазор так же утепляется льноватином или джутом с внешней стороны и с внутренней, сверху закрепляется паро и гидро изоляционная лента , которая не пропускает влагу к утеплителю. Дополнительно лента фиксируется степлером.

На нижнюю поверхность оконного проема, под подоконник прокладывают два слоя льноватина или джута, между ними ветрозащитная пленка.
Пластиковые или деревянные рамы крепятся к окосячке с наружной стороны саморезом диаметром 5 мм, они прижимают раму по всей плоскости окна.
Зазоры с наружной стороны дома нужно тщательно утеплить . Применять монтажную пену для этих целей не желательно. Так как пена при высыхании становится очень твердой и будет мешать усадке дома.
Некоторые установщики окон все же используют монтажную пену, ее разрешается применять при установке пластиковых окон, но только в комплекте с пароизоляционными материалами. Лучше уж использовать акриловый герметик, если зазоры очень большие. Самый лучший вариант - это тщательная конопатка зазоров с последующей защитой гидроизоляционной лентой. Главная цель - исключить попадание влаги на утеплитель.

Чистовая обсада

Отличается тем, что используется в домах, не предусматривающих дополнительную отделку фасада и внутреннего интерьера дома. Имеет Г - образный профиль и изготавливается в столярных мастерских из дерева хвойных пород, из массива или из клееного материала. Клееные прочнее, но стоят дороже. Для производства оконной коробки требуются точные станки, поэтому лучше доверить эту операцию профессионалам, а не выполнять своими руками.

Подготовительные работы

В торце боковой части оконного проема выбирается паз шириной 50 мм, в него вставляется усадочный брусок сечением 50*50. Высота вставленного бруска должна быть короче высоты паза на величину расчетной усадки. Величина расчетной усадки зависит от времени выполнения операции по установке окон. Лучше не спешить с этим процессом и вставлять окна, когда основная усадка сруба уже состоялась, тогда и запас на величину расчетной усадки будет минимальным . Так делали наши предки и это правильно.
Далее торцы и брус обрабатываются антисептиком , если обработку позволяет выполнить сезон проведения работ.
Оконная коробка (обсада) крепится на саморезы к бруску с торцевой части оконного проема. Они надежно обеспечивают фиксацию окосячке, и не препятствуют усадке стены дома, которая проходит вдоль бруска.

Схема установки оконной коробки в деревянном доме из клееного бруса или оцилиндрованного бревна, А - внутренняя часть коробки, Б - внешняя часть коробки. Профиль оконного блока может быть пластиковый и деревянный

Для герметичности конструкции используется резиновый уплотнитель , который крепится к оконной коробке при ее изготовлении. Резиновые шипы, которые есть на конце уплотнителя, обеспечивают его надежную фиксацию в конструкции коробки.

Наружная и внутренняя часть оконной коробки зажимают между собой оконный блок , который может быть как деревянным, так и пластиковым. Дополнительно внутренняя часть окосячки фиксируется на саморезы.

Между верхней частью оконного проема и вершником оконной коробки остается компенсационный зазор , который тщательно проконопачивается. Так же тщательно проконопачиваются боковые зазоры или щели между оконной коробкой и оконным проемом. С наружной части их желательно проклеить гидроизоляционной лентой, чтобы исключить попадание влаги на утеплитель (джут или льноволокно). Закрываются все зазоры и щели наличниками. И обязательно устанавливаются отливы.

Если правильно выдержать технологию, то в процессе усадки дома ни пластиковое, ни деревянное окно не деформирует и не перекосит.

И еще немного полезной информации.