Как усилить старый фундамент дома. Укрепление фундамента частного дома своими руками – сложно? Почему разрушается фундамент

Под луной, как известно, ничего вечного нет. Это касается и фундамента домов. Причины появления перекоса проемов, трещин и даже разрушения самого фундамента могут быть разными: ошибки в проектировании, нарушения технологии строительных работ, внешнее воздействие, проблемные грунты. Но в любом случае его надо срочно укреплять. Проще это сделать владельцу дома, который сам его возводил и знает все особенности. Сложнее будет человеку, который купил уже построенный дом и ему придется разбираться в проблеме «с нуля». Конечно, можно обратиться к специалистам, которые помогут фундамент укрепить, но это можно сделать в том случае, если позволяет ваше финансовое положение.

Как оценить состояние фундамента самостоятельно

Существует «дедовский» способ оценить изменения в состоянии фундамента. Он состоит в том, что при появлении трещин в стенах (в первую очередь, это относится к кирпичным домам), на появившиеся трещины наклеивают «маячки» из бумаги. Наблюдением за этими «маячками» покажет, что в действительности происходит. Порвалась бумага - процесс разрушения продолжается и срочно надо проводить работы по укреплению.

Если «маячки» не порвались в течение длительного времени, непосредственной угрозы нет, фундамент больше не разрушается и можно ограничиться заделыванием трещин цементным раствором.

Возможная профилактика перед работами по укреплению

Прежде чем перейти непосредственно к работам по укреплению проблемного фундамента, стоит предпринять некоторые действия профилактического характера.

Укрепить грунт под ним. Поведение грунта обычно является основной причиной возникновения проблем. Грунт может быть склонен к пучению, что не было учтено при строительстве. Или не была учтена его недостаточная несущая способность, что привело к проседанию грунта под весом дома. Часть таких проблем с грунтом можно снять, устроив площадки и утеплив сам фундамент и почву вокруг него:

Сделать дренажную защиту

Для этого вырыть вокруг дома кольцевую траншею с глубиной до уровня, где на вашем участке появляются грунтовые воды.
Траншею соединить рвом с дренажным колодцем. Колодец, сооруженный из колец, желательно расположить за пределами вашего участка.
Выстелить дно геотекстилем, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одну сторону. Отсыпать слоем щебня, уложить на этот слой дренажную трубу.
Соединить дренажный колодец магистральной трубой с дренажной трубой, уложенной в траншею. Задать обычный «сантехнический» уклон: 10 мм на 2000 мм трубы.
Засыпать трубу еще одним слоем щебня и закрыть эту конструкцию свободным концом геотекстиля. Сверху отсыпать траншею дренажной смесью.

Дренаж отведет избыток влаги с участка, что уменьшит деформацию пучения. Как результат, снизится давление грунта и уменьшится негативное воздействие излишней влаги.

Важно ! Обязательно надо дойти до уровня грунтовых вод.

Утеплить фундамент

Вырыть вокруг дома траншею глубиной порядка 200 мм и шириной 800 мм.
Дно траншеи отсыпается песком. На слой песка выкладываются плиты экструдированного пенополистирола.
В траншее монтируется опалубка щитового типа, которая должна выступать над землей на 100-150 мм.
Затем расстояние между щитом опалубки и стеной армируется сеткой с ячейками 10х10 мм. Для укрепления кирпичного фундамента в кладку забивают штыри и обвязывают армирующий каркас.
Это пространство заливается бетоном М300 с уклоном в 10-20 мм от фундамента к щиту опалубки.

Такая защита предохраняет грунт в этой зоне от осадков и изменяет глубину промерзания почвы.

Как укрепить ленточный фундамент старого дома

Главное в работе по укреплению старого ленточного фундамента - достижение баланса всех, действующих на него сил. Этого можно добиться увеличением его площади.

Очень важно ! Такая работа должна проводиться поэтапно и сначала только с одной стороны. Нельзя откапывать фундамент сразу с двух сторон и по всему периметру.

Выбирается участок дома длиной до 3000 мм, вдоль которого роется траншея на глубину фундамента дома и с шириной, равной его ширине. В старом фундаменте сверлятся отверстия под арматуру. В траншее монтируется опалубка и каркас из арматуры под новый пояс. Этот каркас обвязывается с установленной в подготовленные отверстия арматурой. Конструкция заливается бетоном. Закапывать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Дальше устраивается новая траншея и работа продолжается. После завершения работ по укреплению фундамента с одной стороны (наружной) можно приступать, в случае необходимости, к этим работам с внутренней стороны.

Как укрепить фундамент из кирпича или шлакоблоков

Для решения этой задачи требуется соорудить цельный ленточный пояс из армированного бетона. С этой целью вырывается траншея глубиной подушки старого фундамента. Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи примерно 500 мм, траншею следует рыть под углом 35°. Старый фундамент (при необходимости, и цоколь) очищается, поврежденные фрагменты удаляются, затем он обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением. После этого в старом фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в три ряда с шагом 600 мм. К вбитым анкерам горизонтально приваривается арматура, на которую крепится металлическая сетка. Затем в 150 мм от сетки устанавливается опалубка и конструкция заливается бетоном. Засыпка грунтом производится после полного высыхания бетона. В итоге получается цельный ленточный пояс из железобетона.

Как укрепить фундамент деревянного дома

Сначала требуется обследовать существующий фундамент, определит характер повреждений и установить объем необходимых работ. Может потребоваться полный или частичный его ремонт.

Для проведения работ с помощью домкратов поднимают и производят ремонт или усиление существующего фундамента, вплоть до его полной замены. Соблюдать технику безопасности и провести поддомкрачивание дома таким образом, чтобы целостность его конструкции не была нарушена.

В ходе длительной эксплуатации различного типа сооружений довольно часто происходит деформация конструкции.

износ стройматериалов;
брак;
механическая деформация.

Причины, которые могут их вызвать:

Ошибки во время проектирования здания
Производственные ошибки
Неверные эксплуатационные условия
Конструктивные ошибки

Не зависимо от того, какая причина подействовала на возникновение деформации, скорее всего, потребуется усилить именно фундамент. Такая процедура способна приостановить процесс разрушения или свести его к минимуму. При этом все работы сопряжены с повышенным риском, поэтому доверить усиление основания дома лучше специалистам.

Метод усиления основания всегда зависит от состояния сооружения, его реконструкции, реставрации или консервации. Реконструкция может быть связана с увеличением нагрузки на существующий фундамент благодаря надстройкам, заменой перекрытий из дерева на железобетонные, изменением технологий и т.д.

Главными при выборе метода упрочнения считаются факторы, которые связаны с особенностями строения здания, а также состоянием грунта и оснащенностью компаний, осуществляющих данную деятельность.

Сегодня благодаря оборудованию и инновационным разработкам можно выполнять работы по усилению основы здания довольно надежно, быстро, технологично и с минимальным применением ручных методов.

Современные технологии расчета дают возможность моделировать на базе геотехнической информации новейшие варианты усиления фундаментов. Однако без детального расчетного обоснования не следует отказываться и от традиционных способов, так как в комплексе с более современными, они довольно часто дают положительный результат.

Причины усиления фундамента

Существуют разнообразные причины, по которым фундамент может потребовать укрепление:

при возведении котлованов в непосредственной близости от дома или траншей;
при выравнивании дома в связи с его креном;
при образовании трещин в результате непропорциональной деформации основания сооружения;
при уменьшении прочности стройматериала фундамента за период эксплуатации дома;
повышение деформативности грунта;
строительство рядом с существующим зданием еще одного сооружения, которое обеспечивает дополнительную нагрузку на фундамент;
при реконструкции сооружения с повышением массы здания или полезных нагрузок на него;
при ослаблении фундамента в ходе эксплуатации дома, в результате чего возникают прогибы в его элементах или образуются недопустимые осадки;
ухудшение условий фундаментальной устойчивости либо грунта в его основании.

Чаще всего о необходимости укрепления фундамента здания свидетельствуют наружные повреждения:

заклинивание окон и дверей;
их перекосы;
трещины на окнах и стенах.

В данном случае сооружение явно начинает испытывать деформацию, поэтому за ним следует установить регулярное наблюдение.

Что касается промышленных зданий, то у них помимо основных наблюдаются и иные признаки, например, крен труб или башен.

Как усилить фундамент дома

Апробированными способами упрочнения оснований, а также защитой от ослабления грунта являются:

подпорные стены;
пригрузки;
противофильтрационные завесы;
дренаж;
смолизация;
силикатизация;
цементация.

Базовыми методы усиления фундаментов являются:

выправление деформаций;
подведение свай;
защита материала фундамента от выветривания;
расширение опорной площади;
углубление фундамента;
укрепление фундамента для увеличения его прочности.

Как усилить фундамент старого дома

Усиление основания массивных сооружений создают при помощи дополнительной установки буронабивных свай:

первоначально по периметру здания, рядом со старым фундаментом, проделывают скважины в шахматном порядке диаметром 10-30 см через каждые 100 мм;
затем армируют;
потом заливают бетоном;
далее буронабивные сваи фиксируют с фундаментом анкерами.

Также укрепить слабый фундамент дома можно при помощи обойм железобетонных:

вначале необходимо вырыть траншею вдоль ленточного либо по периметру столбчатого фундамента;
затем хорошо очистить поверхность от старой грязи и штукатурки;
потом следует забить в конструкцию анкеры из арматуры;
установить вдоль фундамента сетку металлическую, зафиксировав ее анкерами;
создать опалубку и забетонировать;
далее, после затвердения бетона, траншею засыпают и послойно трамбуют.

Анкеровку необходимо делать таким образом, чтобы новые участки фундамента держали массу сооружения совместно со старыми.

Методы правильного усиления фундамента:

1. Расширение площади фундамента:

с внутренней и наружной стороны фундамента следует смонтировать железобетонные блоки;
нижняя их часть стягивается крепежами, которые проходят через существующий фундамент — так конструкция связывается со старой тем самым усиливая ее;
верхняя часть блоков разжимается таким образом, чтобы нижняя часть зажимала грунт под их основанием;
затем места вспомогательных блоков и старого фундамента заливаются смесью бетона — так создается целостность конструкции.

2. Упрочнение грунта

При помощи инъекций в грунт внедряется специальный раствор-затвердитель из:

соляной кислоты и карбамидной смолы;
битумные эмульсии;
жидкого стекла и хлористого кальция;
цементный раствор.

Таким способом происходит усиление основания непосредственно под фундаментом.

3. Монтаж фундаментной плиты

Такая технология подразумевает замену фундамента ленточного монолитными секторами, которые создают целостную плиту. Происходит это последовательно путем изъятия секторов старого сооружения и замещения их секторами нового.

4. Упрочнение фундамента без корректировки размеров

Данная технология используется в тех случаях, когда у фундамента присутствуют механические повреждения (разрушение кладки, трещины) или его стройматериал находится в неудовлетворительном состоянии.

Здесь создается укрепление кладки фундамента при помощи нагнетания раствора цемента через установленные инъекторы.

5. Упрочнение при помощи бетонных обойм

В таком случае происходит полная или частичная замена кладки фундамента. Если создается первый вариант, то его нужно о производить отдельными участками.

6. Подводка фундамента

Фундамент разделяют на сектора по 1-1,60 м. Работы проводят одновременно на секторах, которые отдалены друг от друга, дабы не подвергать основание излишней нагрузке.

7. Усиление сваями

Используется при существенном повышении нагрузки на фундамент или его глобальном износе. Сваи монтируются инъекционным методом — таким образом, они будут выполнять функцию дополнительного фундамента. Бурятся скважины сквозь старое основание и уплотняются путем наполнения мелкой бетонно-песчаной смесью.

Как усилить старый фундамент видео:

Усиление фундамента частного дома может потребоваться в разных случаях, но чаще всего к одному из существующих способов прибегают после длительной эксплуатации строения. Любому зданию, послужившему не один десяток лет, необходим ремонт. И особого внимания требует именно фундамент, так как на него не только приходится основная нагрузка от всего строения, но и оказывают негативное влияние внешние природные факторы , такие, как влага, агрессивные химические вещества в грунте, перепады температур, ветер, пучение почвы и другое. Все это в комплексе приводит к износу материалов, из которых выстроено основание под дом.

В связи с этим, если вовремя не произвести ремонтные работы по укреплению и усилению прочности фундамента, то существует риск его деформации. А как закономерное следствие - начало разрушения несущих стен конструкции всего дома . В некоторых случаях процесс усиления можно осуществить своими силами. Но очень часто для того чтобы привести фундамент в надлежащее состояние, необходимо применение тяжелой специальной техники.

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно - весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.

Возможно, все не так страшно - растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.

Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:

Неправильное проведение расчетов и ошибки при составлении проекта
Несоблюдение технологических требований при проведении работ «нулевого цикла».
При составлении проекта не были проведены исследования грунта, неточно или неправильно определены уровни залегания грунтовых вод.
Не был учтен уровень сейсмологический активности в данном регионе.
Неправильно определено или полностью проигнорировано значение глубины промерзания грунта.

Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах , просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.

В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.

Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил. Причем - неважно, какая технология для этого будет выбрана:

Периметр строения условно разделяют на участки длиной в 2÷3 метра, так как усиление конструкции производится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем - и так далее, пока весь фундамент здания не будет укреплен .
Нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне строения, если бетон на укрепленной стороне еще не набрал необходимую прочность. На процесс застывания раствора необходимо отвести не менее семи, а в холодное время года (но при положительных температурах) - десяти дней.

Цены на цемент

Что такое усиление фундамента, и способы проведения этого процесса

Усилением строительных конструкций называют мероприятия и действия, которые изменяют механические качества укрепляемого элемента здания. Или же изменяют конструктивное строение узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.

Существует немало методов привести восстановить или даже повысить несущие способности фундамента. Часто используемые технологии схематично показаны в следующей таблице (иллюстрации можно увеличить, кликнув по ним мышкой):

Иллюстрация	Способы усиления фундамента дома
	Усиление монолитных ленточных фундаментов при помощи установки на подошве продольных железобетонных балок со стойками, стальных продольных и поперечных балок и поперечных затяжек – в области перехода от цоколя к стене.
	Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне подошвы фундамента и с наращиванием толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило – по технологии торкретирования.
	Увеличение опорной площадки фундамента с помощью сборных элементов, монтируемых с использованием стальных затяжек, и с установкой поперечных стальных балок усиления на переходе от цоколя к стене.
	Обустройство продольных балок на подошве фундамента, стянутых поперечной анкеровкой, в комплексе с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», наносимой по технологии торкретирования на стены ленты с обеих сторон.
	Способ, во многом схожий с предыдущим, с обустройством железобетонной «обоймы» на стенках ленты, но без усиления плитной части. Этот вариант также может быть произведен методом торкретирования, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной ленты.
	Увеличение опорной части фундамента опорными железобетонными элементами с обжатием грунта у основания. Железобетонные блоки связываются между собой поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается расклиниванием блоков с бетонированием получившихся промежутков.
	Увеличение ширины подошвы ленточного фундамента с обустройством приливов из бетона. Приливы связываются между собой стальными поперечными балками.
	Увеличение площади отдельно стоящего опоры фундамента за счет приливов со связанными арматурными каркасами.
	Инъекционная цементация бутового фундамента и области контакта фундамента с грунтом
	Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями, которое может производиться разными способами, в зависимости от того, какую область основы необходимо укрепить.
	Усиление несущей способности фундамента устройством «косых» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны подвального помещения дома.

Восстановление элемента и продление его срока службы предполагает приведение его внешнего вида к первоначальному состоянию путем оштукатуривания или торкретирования. В некоторых случаях улучшить механические качества конструкции возможно с помощью инъекций или же нанесением

Усиление фундамента по технологии торкретирования

Первым делом стоит разобраться, что означает это не всем знакомое слово. Торкретирование - это набрызг под высоким давлением строительных бетонных растворов на поверхности фундамента. Обычно такое нанесение проводится в несколько слоев . В процессе торкретирования бетон заполняет все образовавшиеся на стене пустоты и трещины различного размера. Для достижения конкретной цели выбирается определенный состав раствора с различными добавками. Как правило, для стен фундамента выбирается смесь, обладающая повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Однако, этот способ ремонта фундамента подойдет в тех случаях, когда в нем образовались трещины, каверны, раковины. Если же основа неравномерно просела, то есть дала усадку, то просто торкретирование ничего не даст, и от него сразу же необходимо отказаться.

Ну а если необходимо усилить поверхность фундаментных стен по всей их высоте, заполнив образовавшиеся трещины и нарастив толщину ленты, то торкретирование отлично подойдет для этой цели.

Способы проведения работ по торкретированию

Набрызг под давлением бетонного раствора может быть проведен двумя способами - «сухим» и «мокрым». Выбор одного из них зависит от поставленных задач, условий подготовки раствора, а также эксплуатационных возможностей установки, с помощью которой будут производиться работы .

Сухое торкретирование заключается в процессе напыления цементно-песчаных смесей, обогащенных различными добавками. Смесь подается через шланг с насадкой под давлением в сухом виде, и смачивается водой только непосредственно перед ее выходом наружу. Вода также подается в установку с определенным напором . При использовании этого метода напыления смесь получается необходимой густоты и адгезии.

Однако, этот способ имеет свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам метода можно отнести следующее:

— Простота использования установки и ее очистки по окончании работ.

— Возможность подачи смеси на разные расстояния.

— Толщина нанесенного слоя за проход составляет до 60 мм.

— Не требует подготовки поверхности грунтовочными составами;

— Высокая межслойная адгезия составов;

— Высокий КПД аппарата, незначительное количество отходов.

Недостатками «сухого» метода торкретирования считается:

— Необходимость точного соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.

— Требуется определенный опыт работы с установкой.

— Сложности при выполнении работ - сухие составляющие могут отскакивать от поверхности, попадая в лицо, а значит, необходимо иметь защитные приспособления;

— Загрязненность и запыленность места проведения работ.

При использовании «мокрого» способа напыления , в сопло трубы под давлением, которое создает бетононасос, подается готовый раствор.

К «плюсам» подобного метода можно отнести следующее:

— Простота нанесения из-за высокой однородности смеси.

— Нет лишней запыленности в области нанесения раствора.

— Оставшийся не израсходованным материал может быть применен для выполнения других работ.

— После нанесения, бетонный слой не требует дополнительной обработки.

Недостатками «мокрого» напыления можно считать:

— Небольшую толщину наносимого за один проход слоя, которая составляет не более 30 мм;

— Более длительный процесс напыления;

— Более сложную очистку установки и подающих рукавов от раствора по окончании выполнения операций торкретирования.

Порядок выполнения работ

Процесс торкретирования состоит из трех или четырех этапов - это очистка поверхности, на которую будет нанесена смесь, армирование стены фундамента, если это необходимо, изготовление раствора или сухой смеси, и непосредственно само напыление.

Первым шагом производится подготовка укрепляемой поверхности стены фундаментной ленты. Для этого ее необходимо полностью освободить от грунта, то есть вдоль всего участка усиления выкапывается траншея шириной в 800÷1000 мм для удобства выполнения работ. Затем с поверхности стенки тщательно счищается грунт, удаляется старая отделка, если на стене присутствует защитный штукатурный слой. Этот процесс может производиться вручную или же с помощью специальных гидроабразивных, пескоструйных или гидродинамических установок, очищающих поверхности от грязи и старых покрытий под высоким давлением. После этого стены фундамента необходимо хорошенько промыть или продуть, подавая воздух или воду под высоким давлением.

На очищенную стену монтируется армирующая конструкция, которая укрепит и определит толщину напыляемого слоя. Для армирования фундамента берутся арматурные пруты диаметром в 7÷8 мм, из которых формируется решетка с ячейками размером в 80÷100 мм. Соединение арматуры осуществляется с помощью сварки или увязки.
Раствор или сухая смесь изготавливается из песка и цемента в пропорциях, которые в основном являются стандартными для - это при атмосферном методе набрызга 3:1 или при механической обработке поверхности - 4:1. Достаточно часто в приготавливаемую смесь добавляется пластификатор, делающий раствор более пластичным. Приготовленный раствор должен быть использован в течение двух с половиной - трех часов.

Напыление смеси производится послойно, и толщина каждого из слоев может составлять 5÷7 мм. Общая толщина напыления зависит от вида выбранного раствора, поверхности стены, а также способа нанесения. Раствор или смесь подают круговыми движениями, держа сопло под прямым углом относительно плоскости стены. Отклонение от этого угла допускается, если обрабатывается поверхность между стеной и арматурной сеткой, при заделывании глубоких трещин и углублений. Слои начинают наносить снизу фундаментной стены горизонтальными полосами. Расстояние между соплом и стеной обычно выдерживается примерно 1000 мм. Смесь наносится по всей длине укрепляемого участка. Если рядом расположен участок, на который ранее уже был нанесен бетон, то линия стыка с ним обрабатывается с напуском на него в 200 мм.

Если в бетонный раствор не планируется добавлять пластификаторов и других дополнительных компонентов, то каждый из слоев наносится только через два часа после нанесения предыдущего. Если же в смесь добавляется один из пластификаторов, то время между нанесением слоев сокращается до 20÷25 минут.

По завершении нанесения состава на всю стену, ее начинают через сутки ежедневно увлажнять водой в течение семи дней - этот процесс значительно упрочнит торкрет-покрытие.

Подобный метод укрепления поверхностей подойдет для любого вида фундамента, кроме свайного. Однако, он неудобен тем, что произвести процесс усиления полагаясь только на собственные силы, не получится, так как для этого торкретирования однозначно необходимо иметь специальное оборудование и владеть техникой выполнения работ.

Укрепление фундамента железобетонной «рубашкой»

Достаточно эффективный метод усиления разрушающегося старого фундамента заключается в обустройстве по всей высоте его стенок железобетонной «рубашки».

Этот вариант усиления основания дома вполне может быть проведен самостоятельно, при наличии заранее разработанного проекта, необходимого материала, опыта работы со . В связи с тем, что бетонного раствора потребуется довольно-таки много, готовить его придется в бетономешалке. Поэтому, если ее нет в хозяйстве, придется взять такой аппарат в аренду. Кроме этого, из инструментов необходимо будет иметь под рукой перфоратор, мощный молоток и «болгарку», а также штыковую и совковую лопаты. Возможно, в некоторых случаях будет необходим лом.

Из материалов потребуется:

— цемент марки не ниже ПЦ 400;

— песок, гравий и щебень;

— если фундамент поднимается выше уровня грунта, то необходимо заготовить доски и брусья для опалубки, а также гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен или недорогой рубероид);

— арматурный прут диаметром в 12÷16 мм для каркасной решетки ;

— стальную проволоку для вязки армирующего каркаса;

— рубероид для последующей гидроизоляции фундамента.

Работы по такому обустройству усиления фундамента - достаточно трудоемкие , и будут проводиться в нескольких этапов.

Цены на щебень

Первым шагом по периметру всего строения роется траншея, то есть производится освобождение стен фундамента до его основания от грунта. Если фундамент начал проседать, то после обустройства общей траншеи, необходимо, начиная с углов строения, вырыть ямы глубиной в 400÷500 мм с определенным шагом, примерно в 1500÷2000 мм, непосредственно под подошвой ленты. В данных котлованах будут размещаться столбы-подпорки, которые дополнительно укрепят основание здания.

Ширина траншеи должна быть как минимум 400÷500 мм, иначе выкапывать ее будет неудобно. Особенно в тех случаях, когда подошва фундамента находится в грунте достаточно глубоко.

Далее, если планируется подпереть фундамент снизу, то в вырытых котлованах под ним необходимо обустроить один из трех видов столбов - это могут быть стальные трубы, кирпичная кладка или же железобетонные столбы. Для последних необходимо будет изготовить арматурный каркас, который устанавливается на утрамбованные подушки из песка и щебня, каждая из них должна иметь толщину в 50÷80 мм. Затем, котлован со сварным металлическим каркасом заливается бетонной массой. Теперь, необходимо дождаться застывания бетона и набора им прочности.
Далее, на дне траншеи делается слой песчаной подсыпки толщиной в 80÷100 мм, который необходимо хорошо утрамбовать. Песок станет хорошим дренажным слоем, который будет отводить из-под конструкции влагу.
После того как подпорки будут надежно удерживать фундамент на одном уровне, можно переходить к монтажу арматурного каркаса под ленточную усиливающую конструкцию. Этот усиливающий пояс будет находиться в траншее, вырытой по периметру всего дома.

В некоторых случаях строители-проектировщики после исследования грунтов на участке рекомендуют выполнить дополнительную гидроизоляцию как старой, так и усиливающей конструкцию фундамента. В качестве гидроизоляции чаще всего используется рубероид, который закрепляется на стены основного фундамента и на внешнюю стену траншеи.

Чтобы связать старую и усиливающую конструкцию, поперечные горизонтальные элементы каркаса могут быть вмурованы в стены основного фундамента. Для этого в них высверливаются отверстия и туда вставляются на цементный раствор отрезки арматурных прутов. К выступающим из стены отрезкам привариваются перпендикулярные элементы железной основы. Остальные детали каркаса связываются между собой с помощью проволочных скруток. Другой вариант крепления каркаса к основному фундаменту осуществляется с помощью анкеров.

Ширина каркаса должна быть рассчитана и указана в проекте. Она зависит от параметров старого фундамента и характера грунта на участке.

В случае если пришлось вырыть траншею больше необходимой ширины усиливающей ленты, или же ее необходимо поднять выше уровня грунта, после формирования арматурного каркаса, с внешней его стороны монтируется опалубка из досок, которая закрывается изнутри гидроизоляционным материалом. Такая опалубка усиливается распорками, которые устанавливаются к ней под углом. Другой их конец упирается в грунт и закрепляется в таком положении до застывания бетона в залитой дополнительной ленте.
Следующим шагом, в опалубку (или непосредственно в обустроенную траншею с покрытыми гидроизоляцией стенками) заливается бетон, марочной прочностью не ниже М 200. При заливке бетона его периодически необходимо протыкать штыковой лопатой, выпуская на поверхность воздух, во избежание образования внутри монолита сначала воздушных карманов, которые впоследствии преобразуются в пустоты, ослабляющие конструкцию. Еще лучше, если имеется возможность выполнить вибрирование раствора, с использованием специального глубинного вибратора.

После застывания укрепляющей конструкции, полного созревания бетона, новую усиливающую ленту фундамента в обязательном порядке покрывают гидроизоляцией. Обычно для этого используются рулонные материалы, наносимые на поверхности после их предварительного грунтования битумными составами.
Завершающим этапом работ идет закапывание оставшихся пустот канавы-котлована грунтом. Обязательно выполняется тщательная трамбовка и его трамбовка. После этого создаются отмостки по периметру здания.

Значимость качественной отмостки – сложно преувеличить!

Про этот элемент окончательного обустройства фундамента и цоколя здания многие попросту забывают, считая делом второстепенным. А ведь такое пренебрежение может обернуться весьма серьёзными последствиями! О значимости , и о том, как ее выполнить своими силами – читайте в специальной статье нашего портала.

Усиление фундамента буроинъекционным способом

Этот метод укрепления основания дома - один из самых современных и эффективных. Он заключается в монтаже свай под основание дома или же непосредственно через стену ленты фундамента, на необходимую глубину, которая определяется проведенными изысканиями грунта. Через верхнее отверстие в трубах-сваях устанавливается армирующая конструкция. Затем, через то же отверстие в трубу заливается бетонный раствор, который после застывания упрочняет сваю. В итоге фундамент получает надежные дополнительные точки опоры, исключающие вероятность его проседания в грунт.

При выборе усиления фундамента с помощью свай, необходимо знать, что используется несколько способов их установки в грунт. Однако практически каждый из них потребует привлечения специализированной техники.

Способы монтажа свай

Винтовой способ установки свай можно назвать наиболее часто используемым при усилении фундаментов, а также - самым эффективным. В этом случае сваи могут быть вкручены с помощью специальной техники, а иногда – даже вручную. Однако, при выборе второго варианта придется привлечь для этой работы помощников. Сваи могут располагаться под наклоном, «прошивая» насквозь старую фундаментную ленту. Если сваи устанавливаются параллельно стенам, то есть вертикально, то их иногда закрепляют к старым поверхностям фундамента с помощью анкерных болтов или же с применением сварки.

Вдавливание свай. Этот метод применяют в тех случаях, когда необходимо укрепить старый фундамент, где недопустимы вибрационные и ударные процессы, то есть сваи нельзя забивать или ввинчивать. Поэтому эти укрепляющие элементы постепенно, медленно вдавливают в грунт. Этот процесс может быть произведен только с помощью специальных машин.

Цены на винтовые сваи

винтовые сваи

Буронабивной метод. Технология установки свай этим способом предполагает пробуривание скважин с определенным шагом, который чаще всего составляет 1500 мм, по всему периметру строения. Скважины заводятся под стены старого фундамента и могут быть углублены в грунт до двух метров. После укладки арматурного каркаса, полости скважин плотно заполняются бетонным раствором.

Итак, какой бы способ монтажа свай в грунт ни был выбран, они могут быть углублены под углом к строению или же вертикально. Однако, чаще всего выбирается вариант расположения свай под углом, так как он является не только более эффективным, но и упрощает процесс установки в них арматуры и заливки бетонного раствора. Для усиления конструкции фундамента используются сваи диаметром в 150÷250 мм. А под каким углом они будут установлены под стену основы - по большому счету, не имеет определяющего значения.

Укрепление фундамента «косыми» сваями производиться только с внешней стороны ленты, или же с двух сторон, то есть и снаружи, и изнутри. Безусловно, если позволят размеры подвального помещения, так как в нем необходимо будет разместить специальную установку для заглубления свай в грунт.

Достоинства и недостатки буроинъекционного способа усиления фундамента

Эту технику усиления основания дома применяют не только для жилых строений, но и при реставрации архитектурных памятников, простоявших по нескольку веков. К преимуществам такого метода можно отнести следующие его достоинства и результаты, которые достигаются при его применении:

Укрепляется и усиливается не только основание дома, но и стены и перекрытия строения.
Буроиъекционный способ применим для реставрационных работ для строений любого типа.
Укрепление может быть произведено при постройках практически любой площади.Главное, чтобы было достаточно места для размещения требуемой специальной техники.
Эта технология усиления фундамента одного строения не наносит никакого ущерба близко расположенным к нему зданиям.
Применим этот вариант укрепления для домов, построенных на любом типе грунта.
При монтаже свай под основание или в его стены, происходит равномерное распределение нагрузки от сооружения на грунт.
Если грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности грунта, то буроинъекционный способ усиления фундамента с погружением металлический свай можно назвать единственным, способным спасти дом от разрушения. Труба, проходя через грунтовые воды, станет надежной защитой и опалубкой для бетонного раствора. Без нее раствор не будет иметь возможности схватиться и набрать необходимую прочность, так как его вода его просто размоет.

Данный способ укрепления имеет, по сути, один, но весьма существенный недостаток - это стоимость проведения работ. Однако, как уже было сказано выше, в некоторых случаях подобная технология становится незаменимой и единственно возможной вариантом для укрепления фундамента и спасения стен здания от дальнейшей деформации и разрушения.

Особенности применения свайной технологии

Буроинъекционная технология прошла достаточно серьезные исследовательские испытания высокими нагрузками. Тем не менее , не стоит экспериментировать, производя работы наобум, во избежание ошибок и просчетов . Поэтому необходимо отметить некоторые факторы, которые следует учитывать при проведении работ:

Как уже упоминалось выше, угол уклона устанавливаемых свай никак не влияет на надежность создаваемой конструкции. Практика показывает, что сильное увеличение угла установки свай увеличивает их внутреннее напряжение, и совершенно не нужно.

Цены на гравий

Если планируется монтировать сваи непосредственно через стену старого фундамента, необходимо убедиться в его достаточной прочности. Если ее недостаточно, то придется произвести дополнительное укрепление стен. Для этого нередко применяется цементно-инъекционный способ усиления несущих конструкций.
При сложных грунтах в комплексе с раствором, который заливается внутрь сваи, могут быть использованы такие инертные материалы, как песок или же песчано-гравийная смесь.
При усилении фундаментов этим способом, технология допускает использование металлической профильной трубы, круглых труб разных диаметров, а также арматурного прута разного сечения. Важно добиться максимальной прочности конструкции, усиливающей основание.
Длина свай, выбираемых для установки, напрямую будет зависеть от того, насколько глубоко залегают плотные слои грунта.
Диаметр свай зависит от прочности укрепляемой основы дома.
Раствор, которым будут заполняться полости свай, должен быть однородным, без крупных включений щебня, так как они могут поспособствовать образованию пустот в монолите бетона и снизить прочностные характеристики создаваемой опоры. Поэтому процесс замешивания бетона необходимо обязательно контролировать.

Еще один способ реставрации старого фундамента

Чтобы спасти проседающий фундамент, можно воспользоваться технологией, которая разработана для реставрации старых архитектурных построек, имеющих историческую ценность. Причем этот способ дает возможность усиливать фундаменты любых по этажности зданий.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом вдоль фундаментной стены, на том участке, где в первую очередь будут производиться работы, обустраивается технологический приямок. Проще говоря, роется траншея для беспрепятственного доступа к нижней части стены ленты фундамента и для размещения там технологического оборудования, которое будет использовано в процессе проведения работ. Далее, стена тщательно очищается от грунта.
	Далее, установкой для алмазного сверления, без сильных динамических воздействий (что чрезвычайно важно, если производится реставрация очень старого здания), вырезаются участки стены фундамента. Эти проемы следует располагать с заранее рассчитанным шагом - так можно добиться равномерного распределения нагрузки на фундаментную стену.
	Если работы производятся своими руками, и под рукой нет высокотехнологичного оборудования, то процесс можно произвести инструментами, которые есть в наличии, однако действовать необходимо очень аккуратно. Например, вырезать часть стены с помощью «болгарки». Применять же инструмент с ударным или вибрационным действием (типа перфоратора или отбойного молотка) не рекомендуется. Высверливаемые или вырезаемые куски стены извлекаются частями.
	Далее, во избежание проникновения влаги в оставляемую верхнюю часть фундамента, а также в нижнюю кладку стен при контакте с железобетонной конструкцией при ее дальнейшем обустройстве, потолочная поверхность высверленного проема покрывается гидроизоляционным составом.
	Чтобы избежать осадки кладки стен, в обустроенные отверстия устанавливаются распорные устройства. Эти элементы станут дополнительным укреплением для основания дома, поэтому их изготавливают из прочного металлического профиля. Например, в качестве них может быть использованы отрезки труб необходимой высоты, которые устанавливаются враспор.
	Следующим шагом идет остановка в проемы арматурного каркаса. Из прута вяжутся решетки на всю толщину стены фундамента.
	Затем идет бетонирование верхнего железобетонного пояса захватками. Стыковка арматурных каркасов смежных захваток осуществляется с использованием резьбовых соединений типа «Лантон».
	Теперь, когда стенам дома обеспечена необходимая опора, переходят к установке свай. Для этого нижняя часть фундамента демонтируется, освобождая пространство для монтажа свайных опор.
	Установка свай производится по технологии вдавливания с применением составных железобетонных элементов, из которых и составляются сваи. Для этого процесса используется специальное оборудование. Эта технология является щадящей ко всему сооружению и к режиму его эксплуатации. При отсутствии возможности использовать этот вариант монтажа свай, можно воспользоваться другой технологией, при которой в освободившемся пространстве в грунте отрывается котлован, в котором обустраивается монолитная железобетонная опора. В этой конструкции также могут быть задействованы сваи в комплексе с основным фундаментом, то есть их устанавливают в монолит. Из классического способа вдавливания свай можно взять то, что сваи монтируются отдельными сегментами.
	Для того чтобы избежать ослабления свай в процессе эксплуатации здания, каждая из них сразу же нагружается, то есть с помощью распорных элементов создается определенное напряжение опоры.
	Поддерживающие фундамент и стены сваи устанавливаются в том же порядке по методу последовательного их сближения. То есть, начиная от угла строения под одной из стен, а другая стена параллельно укрепляется в центральной ее части.
	Затем, работы ведутся на сближение, до тех пор, пока весь фундамент не будет иметь надежную опору.
	Грунт, изъятый из технологических приямков, на место не возвращается. На освобожденном от него месте формируется послойно защитная конструкция - пластовый дренаж, состоящий из следующих материалов: подстилающего геотекстиля, дренажного слоя щебня, еще одного слоя геотекстиля, бетонного подготовительного слоя, пропитки праймером и монтажа рулонной гидроизоляции, силового пола и нижнего железобетонного монолитного пояса. Таким образом, верхняя часть свай, углубленных в грунт, будет охвачена бетонным поясом, что сделает опору более прочной.
	Результатом укрепления фундамента по этой технологии станет стабилизация осадки здания, создание единого свайного фундамента на бетонном плитном ростверке. Безусловно, на первый взгляд технология кажется сложной, но при ближайшем рассмотрении и более внимательном подходе можно убедиться в том, что при ее применении вполне возможно обойтись без сложной техники. Однако, необходимо подготовиться к тому, что усилий придется приложить достаточно много, поэтому лучше всего заручиться надежными помощниками, обладающими опытом работы в возведении инженерных бетонных конструкций.

Несколько слов напоследок. Применение любой из описанных выше технологий должно быть обосновано специальными исследованиями, измерениями и расчетами . Произвести их самостоятельно с нужной степенью точности - практически невозможно, а действуя наобум, можно усугубить ситуацию до состояния, когда может произойти обрушение слабых участков стен. Поэтому , реставрацию с усилением и укреплением фундамента лучше всего доверить квалифицированным специалистам, способным объективно оценить ситуацию и принять решение о том или ином способе проведения работ.

А чтобы дополнить полученную информацию – посмотрите видеосюжет, в котором опытный мастер показывает процесс усиления ленточного фундамента.

Видео: Вариант проведения работ по усилению проседающего фундамента

Многие владельцы старых деревянных домов сталкивались с ситуациями, когда требовалось укрепить фундамент. Иногда такие ситуации возникают и в новых домах из бревна или бруса, если во время строительства нарушили технологию изготовления фундамента, или не были учтены особенности грунта. В этой статье мы расскажем о том, как укрепить , причем не только деревянного, но и построенного из камня или кирпича.

Зачем нужно укреплять фундамент

Основным назначением фундамента является распределение веса дома по большой территории, благодаря чему снижается удельная нагрузка на грунт. Если фундамент построен с учетом несущей способности грунта, глубины промерзания и веса здания, то никаких проблем обычно не возникает. Если же один из параметров не учтен, или учтен неправильно, то велика вероятность разрушения фундамента и просадки дома. Это приводит к появлению трещин в стенах, а также повреждению окон и дверей.

Способы укрепления фундамента

Существует несколько способов укрепления фундамента:

Замена цоколя.
Заливка усиливающего пояса.

Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки. Железобетонная подушка, которую заливают под фундаментом, снижает нагрузку на грунт благодаря большой площади. Кроме того, подушка позволяет утеплить грунт, благодаря чему полностью прекращается морозное пучение, являющееся самой частой причиной перелома фундамента. Однако такую подушку можно заливать лишь кусками длиной не более двух метров, причем прежде, чем приступать к следующему участку, необходимо дать подушке выстояться 25–28 дней, чтобы набрать необходимую крепость. Поэтому такой способ используют, чтобы остановить проседание одного из углов, или если собираются не спеша и не считаясь с затратами, укреплять весь фундамент вкруговую.

Замена цоколя производится в том случае, если проблема в этой части фундамента. К примеру, цоколь из песчаника сильно осыпался и может разрушиться. Проще всего выполнить такую работу под деревянным домом из-за его малого веса, если же приходится менять цоколь под каменным или кирпичным домом, то это нужно делать кусками длиной не более метра. Усиливающий пояс заливают, если фундамент покрыт трещинами, но их число не увеличивается со временем. Этот метод лишь незначительно увеличивает прочность фундамента, зато предотвращает его дальнейшее разрушение.

Чтобы залить подушку под фундаментом, необходимо обкопать ремонтируемый участок как снаружи, так и изнутри дома. Для это придется снять отмостку и пол, после чего сначала откопать землю вокруг фундамента, создав две траншеи, глубина которых составляет ¾ глубины фундамента, а длина 3–3,5 метра . Эти траншеи позволят вам оценить состояние фундамента и при необходимости не только залить подушку, но и заменить сам фундамент. Если фундамент в порядке, не покрыт трещинами и не рассыпается, то начинайте копать яму под подушку. Длина ямы не больше 2 метров. Глубина, относительно фундамента 40–50 см. По возможности старайтесь делать дно ямы ровным. Закончив с рытьем ямы, застелите ее дно геотекстилем, насыпьте песчаную подушку толщиной 3–5 см и слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 30–40 мм.

Поверх щебня насыпьте чистый песок, чтобы выровнять поверхность и уложите слой твердого пенопласта толщиной 5 см. Сверху уложите армирующую конструкцию и установите опалубку. После чего заливайте бетоном и уплотняйте вибратором. Помните, чем меньше воды в бетоне, тем он будет крепче. Оптимальное соотношение массы воды и бетона 1:4. Если же бетон получился слишком густым и его тяжело заливать в яму, добавьте в него пластификатор, который можно купить в любом строительном магазине. Готовая бетонная подушка должна охватывать ремонтируемый участок старого на высоту не меньше 10 см, это не только снизит удельное давление на грунт, но и укрепит фундамент. Через 2 дня можете снять опалубку, а через 25–28 дней приступать к заливке следующего участка. Если вы не успели до зимы отремонтировать весь фундамент, то засыпьте выкопанные траншеи землей и накройте пенопластом, чтобы защитить фундамент от морозного пучения.

Замена цоколя

Замену цоколя необходимо проводить кусками, длиной не больше метра. При этом расстояние между ремонтируемыми участками должно быть не меньше 3 метров. Для этой работы вам потребуются не только бетономешалка, но и цепная пила по бетону, потому что без нее вы не сможете аккуратно вырезать из цоколя необходимые участки. Кроме того, вам пригодятся перфоратор и сварочный аппарат, ведь армирующие элементы нужно будет прикреплять не только к фундаменту, но и к соседним участкам. Подготовив все инструменты и материалы (арматуру, цемент, песок, щебень, пластификатор), снимите в доме пол напротив места ремонта. Ведь вам придется спускаться в подпол, чтобы устанавливать опалубку.

С помощью цепной пилы сделайте 5–10 пропилов, чтобы расстояние между крайними составляло один метр. Затем сделайте несколько горизонтальных пропилов, чтобы разделить вырезанный участок на небольшие куски. Уберите все вырезанные куски и тщательно очистите поверхность фундамента и нижнюю часть дома. Сделайте опалубку из двух частей, одну будете вставлять со стороны улицы, другую изнутри дома. Предусмотрите в боковых частях опалубки отверстия, через которые будут выступать наружу куски арматуры. Опалубку делайте такой ширины, чтобы изнутри и снаружи цоколь был шире стены на 5–7 сантиметров. Если не получается сделать такие отступы, то одну сторону опалубки ставьте заподлицо со внутренней или внешней стороной стены, другую на расстоянии 10 см от противоположной стороны стены. Однако, такой вариант заметно хуже, чем с равномерным отступом из-за более высокой нагрузки на край цоколя, хотя его легче заливать бетоном.

Подготовив опалубку, снимайте ее и крепите вертикальные штыри армирующей конструкции. Для этого сверлите в фундаменте отверстия под арматуру диаметром 18–22 миллиметра и вбивайте в фундамент такие отрезки, чтобы они возвышались на 10–15 см. К ним приваривайте куски нормальной длины. Затем приваривайте горизонтальные отрезки, располагая их так, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. При замене цоколя нежелательно соединять арматуру вязальной проволокой из-за недостаточной прочности, лучше потратить немного времени, но сделать более прочный каркас. Закончив с монтажом каркаса, устанавливайте опалубку и заливайте бетон. Используйте минимум воды и пластификаторы. Опалубку снимайте через 2 дня. Менять соседние участки цоколя можно будет не раньше чем через 25 дней.

Заливка усиливающего пояса

Эту операцию можно выполнять как на одной, так и на всех стенах фундамента дома. Усиливающий пояс частично снимает нагрузку на фундамент, благодаря чему последний не подвергается разрушению. К тому же усиливающий пояс в какой-то мере защищает фундамент от морозного пучения, что особенно актуально для домов, стоящих на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Создание усиливающего пояса начинайте с обкопки фундамента снаружи дома. Необходимо полностью освободить наружную часть фундамента от земли, но углубляться дальше песчаной и щебенчатой подушки. Ширина канавы должна составлять 80–100 см. если сделать канаву уже, то вы не сможете нормально прикрепить пояс к фундаменту.

Выкопав вокруг дома траншею, уплотните грунт рядом с фундаментом ручной трамбовкой, затем насытьте слой щебня толщиной 10–15 см и фракции 30–50 мм. Уплотните щебень ручной трамбовкой и насыпьте тонкий слой песка, чтобы он только скрыл острые края. Поверх песка уложите плотный пенопласт толщиной 5 см и накройте его брезентом, чтобы защитить от искр во время сварки. Сверлите в фундаменте отверстия с шагом 60–90 см и диаметром 18–25 мм (в зависимости от толщины арматуры) и вбивайте в них обрезки арматуры в качестве анкерных креплений. Обрезки должны торчать из стены на 15–30 см. К обрезкам приваривайте две армирующие сетки из арматуры толщиной 10–14 мм. Внутренняя сетка должна отступать от фундамента на 5–7 см, наружная сетка должна отступать наружной стороны пояса на эти же 5–7 см. сетки необходимо связывать между собой кусками арматуры.

В нижней части пояса сделайте дополнительную армирующую сетку для подушки ширина, которой равна ширине траншеи, а толщина 25–35 см. Эта подушка необходима для того, чтобы снизить нагрузку на грунт без подкопки под фундамент. После того как вся армирующая сетка создана, убирайте брезент с пенопласта и устанавливайте опалубку. Заливать бетон необходимо в два этапа с разницей в 2 дня. На первом этапе заливают подушку, а через 2–3 дня заливают сам пояс. Некоторые специалисты утверждают, что желательно дать подушке выстояться 30–40 дней и лишь потом заливать пояс, но такое получается сделать не всегда из-за погодных условий. Тем не менее, заливка пояса на 2–3 день после заливки подушки обеспечивает всю конструкцию достаточной прочностью. Через 2 дня после заливки бетона снимайте опалубку, а через 3–5 дней засыпайте траншею землей.

Рано или поздно, и с такой проблемой отдельным домовладельцам приходится столкнуться. Существует несколько методик ее решения, но многие из них являются трудновыполнимыми для самостоятельного проведения работ. Это связано и со сложностью технологии, и с необходимостью использования различных технических средств, и с наличием определенного опыта в данной сфере. Осуществить такие мероприятия в большинстве случаев под силу лишь сотрудникам специализированных организаций, которые имеют все необходимое для их проведения.

Поэтому рассмотрим только наиболее простые варианты укрепления фундамента, при которых все операции можно выполнить самостоятельно. Особенно с учетом того, что, как правило, среди владельцев старых домов людей, сведущих в данном вопросе, нет. Ведь этим видом работ приходится заниматься крайне редко, лишь единицам. Так как в большинстве случаев индивидуальные застройщики предпочитают обустраивать под свое жилище , то и остановимся именно на нем.

Усиление ленты проводится поэтапно. При частичном ремонте выбирается участок длиной до 3 м, и только после его полной готовности работы выполняются на следующем.
Если наблюдается неравномерное оседание строения (перекос), то начинать следует со стороны максимально «просевшей» стены.

Укрепление фундамента производится по разным причинам. В основном это делается при повышении этажности дома (например, обустройстве мансардного помещения). В некоторых случаях его используют как основу для возведения стен (после демонтажа старых) из других, более тяжелых материалов. Но иногда необходимость такой работы вызвана его частичным разрушением. Чтобы выбрать оптимальный способ усиления, нужно выяснить, чем вызван перекос строения, появление щелей в ленте и так далее.

Не всегда нужно укреплять весь фундамент, на всем протяжении ленты. Иногда достаточно только «точечного», «местечкового» усиления на одном, конкретном участке. Именно поэтому следует начинать с диагностики строения, но малоопытные хозяева часто совершают ошибку, пренебрегая этим. Как результат, низкая эффективность таких мероприятий и напрасная трата денег и времени, так как буквально через небольшой промежуток времени придется снова возвращаться к этой проблеме.

Укрепление по периметру

Смысл описываемого способа – «опоясать» весь фундамент (по всей протяженности ленты), дополнительной конструкцией. Он является наиболее простым и наименее затратным.

Усиление углов

Они откапываются, для чего возле них роются ямы и вынимается грунт на всю глубину закладки ленты. Такие мини-котлованы должны обеспечить удобство проведения операций, поэтому их габариты выбираются произвольно, но не слишком большими (со стороной от 0,5 до 1 м). В каждый из них устанавливается каркас из прутка (как правило, 10 – 12 мм) соответствующих размеров. Главное условие – концы арматуры должны выходить за его габариты. Это необходимо для его дальнейшего скрепления с другими конструкциями.

Необходимо предусмотреть надежное скрепление старой ленты с новой. Это производится при помощи кусков той же арматуры, которые устанавливаются в усиливаемом монолите. Естественно, для этого придется производить сверление шурфов. После такой подготовки в ямы заливается бетонный раствор. В результате, после его отвердевания, получается так называемый ж/б «бык».

Если стена имеет достаточную протяженность, то такие конструкции рекомендуется монтировать через каждые 4 м.

Усиление стен

Методика простая. Между соседними «быками» роется траншея с расчетом, чтобы полностью оголить старую ленту. Как делать эту работу – или сразу по периметру, или по участкам – решается непосредственно на месте, после оценки состояния фундамента и в зависимости от цели, которая преследуется при выполнении укрепления основы.

Особенности данного способа

Работа ведется последовательно на каждой из сторон здания. Оголять сразу весь периметр нельзя, так как дом может «поехать».
Стенки основания укрепляются по принципу «крест-накрест». Сначала с одной стороны, затем – с противоположной.

Установка отливов

Способ этот несколько сложнее, но эффективность такого укрепления довольно высокая. В чем он заключается, несложно понять из рисунка. Хотя без помощи спецтехники (приспособлений) тут не обойтись.

Обустройство «рубашки»

Она может быть как бетонной, так и представлять собой обычную кирпичную кладку.

Установка свай

Такая методика несколько проще, так как ж/б плиты не применяются.

И в заключение остановимся на таком вопросе – всегда ли при появлении щели требуется заниматься таким хлопотным и затратным делом, как усиление фундамента? Чтобы это понять, существует довольно простой способ. При появлении трещины она замазывается тонким слоем раствора (на основе цемента или гипса). Можно наклеить поверху и бумажную полосу. Если через некоторое время такая «контролька» порвется, то придется делать капитальный ремонт основания, так как это свидетельствует, что процесс разрушения продолжается. В остальных случаях, как правило, достаточно щель заделать раствором — .

Напоследок рассмотрим причины появления дефектов фундамента:

Изменение конфигурации подземных водяных пластов

Это явление весьма распространенное и обусловлено различными факторами. К примеру, масштабное строительство, развернутое неподалеку, прокладка магистрали (трубной или автомобильной) в непосредственной близости от дома и ряд других.

В этом случае в обязательном порядке следует заняться вопросом обустройства дрен (если их нет) и реконструкцией, усовершенствованием уже имеющихся. Задача понятная – отвести излишки жидкости от фундамента.

Смещение грунта

Такое происходит, как правило, при нарушении технологии строительных и ремонтных работ, проводимых рядом со строением. К примеру, прокладка трасс инженерных коммуникаций.

Нарушение правил эксплуатации сооружения

Излишняя нагруженность несущих конструкций, установка агрегатов с повышенным уровнем вибрации и тому подобное.

Ошибки проектирования и нарушения, допущенные на этапе строительства. С таким нередко сталкиваются домовладельцы, которые купили уже готовый дом.

Знание причины, во-первых, позволит правильно сориентироваться в выборе методики (чем и как укреплять основание), а во-вторых, даст возможность или полностью их устранить, или минимизировать влияние негативного фактора на фундамент.

Подводя итог, нужно указать, что если фундамент укрепляется не по причине устранения выявленного дефекта, а для проведения каких-либо работ по дальнейшей реконструкции здания, то приступать к работам можно только после полного отвердевания залитой массы. Время ее готовности зависит от многих факторов – марки цемента, вида заполнителя, температуры на улице и ряда других.