Как сделать витрины из стеклопакетов. Как сделать витрину для коллекции своими руками
Успех торговли – это не только качественный товар, но и умение продавца представить его в самом привлекательном виде. Помочь в этом деле может разнообразное витринное оборудование.
Ознакомиться с ассортиментом витрин и заказать понравившийся вариант можно на сайте: http://otilos.ru/торговое-оборудование-саратов/. Каким же бывает торговое оборудование? Какие материалы используются для его изготовления, и какой материал предпочтительнее?
Виды витрин
Такое торговое оборудование, как витрины и прилавки – наиболее распространенное и востребованное. Подавляющее большинство магазинов использует данный вид оборудования для организации своей работы.
Все витрины можно классифицировать по различным критериям:
- материалу изготовления:
изделия из ЛДСП и стекла – «классический» вариант, недорогой и практичный;
витрины из стекла – такое оборудование, с одной стороны, позволяет продемонстрировать товар со всех сторон, с другой – достаточно хрупкое и нестойкое к механическим повреждениям;
металлическое торговое оборудование – прочное и долговечное;
комбинированные изделия, состоящие из ЛДСП, металлического профиля и стекла – отличный вариант, долговечный, прочный и легкий в сборке;
- форме:
прямоугольные;
трапециевидные;
округлые;
угловые;
- расположению в торговом зале:
пристенные – устанавливаются вдоль одной или нескольких стен;
островные – стоящие обособленно в разных частях крупных торговых залов.
Самостоятельное изготовление витрин
Любой вид витрин можно заказать у специализированных фирм, либо изготовить самостоятельно. Наиболее простым видом для самостоятельного изготовления являются витрины комбинированные, с использованием алюминиевого профиля и различных материалов для заполнения.
Для начала необходимо произвести замеры площади, на которой планируется установка торгового оборудования, и нарисовать эскиз витрины. Использование для изготовления витрины алюминиевого профиля позволяет создавать витринные модули самых разнообразных форм, размеров и конфигураций.
Заполнение профиля возможно как стеклом, так и другими материалами: ЛДСП и МДФ, пластиком и фанерой.
По изготовленному эскизу делаются чертежи необходимых заготовок панелей, заказывается их раскрой и распил.
Большинство производителей профиля предоставляют подробную инструкцию о порядке сборки торговых витрин, а также дают рекомендации по приобретению необходимой фурнитуры и комплектующих.
Если все описанные процедуры кажутся вам слишком сложными, обратитесь к профессионалам, и торговое оборудование будет установлено качественно и в кратчайшие сроки.
А из этого видео можно узнать, как сделать торговое оборудование своими руками:
Стеклянная витрина актуальна как для торгово-выставочного зала в магазине, так и для домашнего использования. Такой стеклянный шкафчик создает идеальный обзор для мелких вещей, которые нуждаются в обзоре (например, в случае выставления напоказ собственной коллекции). Собрать стеклянную витрину своими руками не так трудно, как может показаться. С самого начала необходимо определиться с тем, каковы размеры будущей витрины, будет она стоять на полу или вам нужно ее подвесить. Также не стоит забывать о подготовке всех необходимых материалов.
Типология стеклянных витрин
Прежде чем приступить к монтированию, необходимо определиться с тем, как она будет выглядеть. В зависимости от своего назначения, стеклянные витрины делятся на следующие типы:
Витрины-островки;
витрины-колонны;
вращающиеся витрины;
угловые витрины;
витрины с подсветкой;
пристенные конструкции.
Выбор зависит от того, какая продукция будет выставляться для обозрения в стеклянной витрине. Для парфюмерии, косметики, мобильных телефонов и другой миниатюрной техники оптимальными будут пристенные конструкции типа стеклянных кубов.
Когда нужно преподнести продукцию в выгодном свете, то используются витрины с подсветкой. Такие конструкции наиболее актуальны для торговли ювелирными изделиями.
Витрины углового типа позволяют сэкономить пространство. За счет расположения по углам зала они не занимают лишнее место, причем места в них самих более чем достаточно, чтобы разложить любое необходимое количество товара.
Стеклянные витрины, сооруженные по типу колон, позволят оценить продукцию с любого положения, наиболее выгодного для самого продавца. Витрина-островок устанавливается на любом возвышении, используется для придания оригинальности торговому залу. Вращающиеся модели - конструкции особого типа, которые позволяют покупателям вращать стеклянную витрину вокруг своей оси.
Преимущества стеклянной витрины
Торговая витрина, собранная из стекла, отличается от прочих следующими преимуществами:
Простота конструкции не отводит внимание от товара, выставляя продукцию в самом выгодном свете;
установка возможна в любом помещении;
при использовании закаленного стекла конструкция прослужит несколько лет без потери своего привлекательного вида;
удобство использования.
Приступаем к сборке витрины
Витрина не является литой конструкцией, поэтому соединяется из нескольких составных частей. В любом случае используется каркас, который будет удерживать готовую конструкцию. Это могут быть как алюминиевые профили, так и пластиковые уголки, прочно фиксирующие стекло. Прежде чем приступать к сборке конструкции, необходимо создать эскиз, на котором будет четко видно, какое количество деталей понадобится при сборке.
При сборке понадобятся не только фурнитура и стекло, необходимо также запастись силиконовым клеем, который будет удерживать стеклянную панель в соединителе, а также транспортир, который понадобится для выравнивания всей конструкции.
Пошаговая инструкция по сборке стеклянной витрины
Конструкция типа стеклянных кубов - самый распространенный вариант для торгового зала. Для ее сборки необходимо придерживаться следующих шагов:
Для начала подготавливается эскиз. По готовому эскизу можно будет не только ориентироваться на количество деталей, но и на размеры готовой конструкции. При сборке лучше всего пользоваться каркасом и соединителями. В случае необходимости они легко меняются на новые.
При помощи соединителя необходимо соединить пару равных частей стекла, просто вставляя их в зазоры.
После этого обязательно измеряется угол между установленными стеклами. В этом случае пригодится транспортир, который поможет определить, насколько ровно установлены стекла. В случае успеха угол будет равен 90 градусам. При необходимости стекло выравнивается.
Для прочной фиксации используется клей (оптимально использовать силиконовый).
После нанесения клея необходимо выждать как минимум пару часов, чтобы клей как следует подсох. Дальше следует проделать аналогичные действия, пока конструкция не вырастет до необходимых размеров. Каждый раз места соединения стекла и профиля следует прочно зафиксировать клеем. Он добавит прочности и надежности всей конструкции, делая ее практически цельностеклянной.
При желании на этом этапе отдельные секции отделываются дверцами и светодиодными лентами.
Чтобы конструкция имела законченный вид, необходимо использовать основания. При выборе материала важно, чтобы основание гармонировало со всей готовой конструкцией. Рекомендуем использовать листы из поликарбоната или ДСП. Это гибкие и податливые к обработке материалы. Вне зависимости от итогового выбора, основание нуждается в шлифовке и покраске.
Выбор цвета зависит от цветовой гаммы торгового зала, но можно использовать и стандартный черный цвет, который не зря считается универсальным (он оптимально подойдет для любой атмосферы).
Для придания большей устойчивости основание должно быть шире готовой витрины. Устанавливать ее необходимо прямо по центру. Сама конструкция предварительно обильно смазывается клеем для придания устойчивости.
При условии соблюдения всех рекомендаций, вы получаете витрину с хорошей устойчивостью против физического и механического воздействия при минимальных затратах. По желанию дверцы могут плотно закрываться, поэтому весь товар или экспонаты будут находиться под надежной защитой.
Это довольно высокая конструкция, размером 1100х1100х500 (мм).
Итак, рассчитывать мы ее начнем с определения размера видимой ее части. Как видно на рисунке, видимая часть витрины (имеется ввиду, та часть витрины, которая будет закрыта стеклом, и где должен находиться товар) берет свое начало на высоте 500 мм от пола. Исходя из этого, уже можно нарисовать размеры боковых деталей витрины, с учетом скоса под фальшпанель (высота которой равна 60 мм).
Размеры двух горизонтов витрины будут равны 1068х480 (мм):
1100-32=1068 (мм) – ширина, где 1100 – общая ширина, 32мм – толщина двух боков.
Глубина этих горизонтов 480мм для того, чтобы, накладные фасады, которые крепятся с задней стороны витрины, не выступали за заднюю плоскость, а, даже были немного утоплены внутрь на 4мм (500-480-16=4 (мм), где 480мм – глубина горизонта, 16мм – толщина фасадов).
Размеры передней панели, расположенной между верхним горизонтом и нижним горизонтом, равны:
Ширина – 1068мм
Высота – 408мм (500-60-32=408мм).
Следует так же учесть, что эта передняя панель крепится на заподлицо с передними гранями боковых деталей, а утоплена на 5мм вглубь короба (для внешнего вида).
Верхняя планка между боками витрины, будет иметь размеры 1068х188 (мм).
Внутреннее пространство витрины делится на три равные части (которые закрываются накладными фасадами). Три перегородки имеют высоту, равную высоте передней панели, т.е. 408мм.
Их глубина равна:
480-5-16=459 (мм), где 480мм – глубина горизонтов, 5мм – величина углубления передней панели внутрь витрины, 16мм – толщина передней панели.
Между перегородками, делящими внутреннюю часть витрины на три части, расположены три полки, размеры которых:
Глубина – 449 мм (на 10мм меньше глубины перегородок).
Ширина полок равна 345мм.
Но это все, выражаясь по-простонародному – ерунда.
При расчете данной витрины можно ошибиться со стеклом, так как его расчет имеет некоторые нюансы.
Но прежде чем приступить к расчетам стекла на рассматриваемую нами витрину, нужно сделать акцент на выборе стекла по толщине. Причем, не нужно забывать, что, например, стоимость стекла, толщиной 4мм, в два раза меньше стоимости такого же стекла, толщиной 5мм.
Полки, размер которых находятся в пределах метра, должны быть, как минимум, из стекла, толщиной 5мм (не забываем, что кроме собственного веса, они еще должны выдерживать нагрузку, которую им обеспечит товар, на них стоящий).
Спроектируем и лобовое стекло такой же толщины.
Сразу сделаю акцент – при расчете стекла, его толщина – это принципиальная расчетная величина.
При расчетах величины стекол, нужно знать, какие стеклодержатели будут их держать. Это нужно для определения допусков на сами стеклодержатели.
При вычислении размеров лобового стекла, которое будет расположено под нестандартным углом, мы будем пользоваться только знакомой нам теоремой дедушки Пифагора, которая гласит (если кто забыл), что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника, равен сумме квадратов его катетов. Это все изучали в школе, и я думаю, с этим трудностей быть не должно (тем более, что все подобные вычисления делаются элементарно на калькуляторе, имеющем клавишу извлечения квадратного корня).
Кстати, подобные конструкции, очень удобно проектировать в , так как программа сразу выдает все размеры деталей, имеющих косые резы.
Итак, лобовое стекло по ширине может быть разное (как я уже казал, в зависимости от используемых стеклодержателей, которые будет это стекло держать).
Мы займемся расчетом высоты стекла, толщиной 5 миллиметров.
Стекло смещено в глубь короба на 5 миллиметров.
Вся суть расчета состоит в том, что мы должны определить размер проекции стекла на скос, размер которого равен 677 миллиметров. Причем, мы должны определить не просто проекцию в классическом ее варианте (когда наш взгляд расположен перпендикулярно к стеклу). В нашем случае, нам нежен размер проекции стекла на данный скос при условии, что взгляд расположен горизонтально.
Еще раз напомню, что все расчеты, используемые в данном случае, не простираются дальше теоремы Пифагора.
Значения, которые нужно отнять от общего размера скоса (677мм) – это 29мм (для верхнего угла), и 16мм (для нижнего).
На рисунке все схематически обозначено, так что, думаю, вы во всем разберетесь.
Ну а для определения размеров стеклянных полок (именно, их глубины) я использую PRO-100, и делаю их просто визуально, так как рассчитывать их глубину вручную – дело долгое (если бы бока витрины содержали углы 30, 45, 60 градусов – то не было бы проблем).
А ширина у этих полок будет такая же, как и у лобового стекла (при условии, конечно, что там и там будут использоваться одинаковые полкодержатели).
Вот, вкратце, общая схема расчета одного из вариантов .
На этом я закругляюсь, до встречи.
Такие витрины подойдут как для магазина в котором продаются мелки вещицы требующие обзора, так и для содержания любой домашней коллекции, например для самолетов, автомобилей,кораблей.
У всех стеклянных витрин разные только размеры, а конструкция одинакова. Сделать такую витрину своими руками много времени не займет да и работа не такая сложная как кажется.
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИТРИНЫ
Все 18 витрин имеют разные размеры (самая большая - 1145x485x560 мм, а самая маленькая - 380x180x255 мм). Основанием каждой витрины служит платформа, обшитая ювелирной замшей. Наименьшее сечение деталей рам для стёкол - 16×16 мм.
Деревянные детали витрин выкроены из 25-мм сухих досок. Напиленные заготовки обработаны на барабанном шлифовальном станке до точных размеров. Для этих витрин рекомендуется использовать стекло толщиной 4 мм. При резке стекла пришлось выдерживать необходимые размеры с точностью до 1 мм.
ДЕТАЛИ ВИТРИН
Чтобы обеспечить необходимую точность и облегчить последующую сборку, большинство однотипных деталей обрабатывались «в пакете».
Верхние и нижние перемычки отпилены по длине, затем в торцах каждой просверлены отверстия для шкантов.
Выступающие концы вклеенных шкантов отпилены под углом 45°. В верхних и нижних концах боковых сторон стоек, отпиленных по длине, просверлены соответствующие отверстия для шкантов перемычек.
Для стёкол в стойках и перемычках (с внутренних сторон рамы в сборе) выбраны продольные пазы глубиной 4 мм.
Чертежи стеклянной витрины
СБОРКА СТЕКЛЯННОЙ ВИТРИНЫ
До сборки все внутренние поверхности деталей рамок были покрыты тремя слоями акрилового лака.
Это облегчает удаление излишков силиконового герметика уайт-спиритом при установке стёкол и позволяет избежать попадания лака на стекло.
Прозрачный силиконовый герметик наносится в пазы пистолетом и распределяется там, например, гвоздём.
Первыми собираются боковые рамы - в пазы деталей вставляются стёкла, и рамы после проверки прямоугольности измерением диагоналей фиксируют на сутки, стягивая их скотчем.
Затем к боковым рамам аналогично приклеивают детали торцевых рам с вставленными стёклами и устанавливают верхнее стекло.
Сборка стеклянного короба закончена, он фиксируется клейкой лентой.
Когда клей застынет, на верхних внешних рёбрах деталей верхней рамы снимается фаска, короб зачищается вручную и покрывается тремя слоями акрилового лака.
Платформа, состоящая из опорной рамы, угловых ножек-подпятников и плиты из МДФ толщиной 15 мм, собрана на клее.
Детали рамы выпилены в размер и собраны встык с усилением угловых соединений плоскими шпонками-«бисквитами».
Плиты каждой платформы оклеены ювелирной замшей, которая подрезается заподлицо с боковыми кромками, и прикреплены к рамам платформ двусторонней клейкой лентой.
С нижней стороны стык между плитой и рамой усиливается вклеенными деревянными блоками. В них по месту выбирается паз для выступающего из угла «бисквита».
Изготовление большого количества витрин было ответственной, но однообразной работой. Однако они получились красивыми, и я был доволен результатами своего труда.
Ж.ДЕФОРЖ, Швейцария
Этот великолепный ореховый шкаф-витрина высотой больше человеческого роста придаст любому интерьеру благородный стиль. В качестве хранилища для охотничьего оружия он будет уместен в кабинете, а с расставленной на стеклянных полках коллекцией изящных безделушек и посуды, отражающихся в зеркальном заднике, ему найдется место в вашей гостиной или столовой. В любом случае вы по праву сможете гордиться тем, что изготовили этот прекрасный предмет мебели.
- Габаритные размеры: 845x416x1880 мм (ширина х глубина х высота).
- Можно вместить шесть винтовок или ружей. Или изготовьте вариант со стеклянными полками и зеркальным задником, в котором будет отражаться ваша коллекция.
- Два скрытых выдвижных лотка под застекленным отделением.
- Можно добавить низковольтные светильники и трехканальный диммер.
ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА
- Научитесь делать шпунтовые соединения, ускоряющие изготовление прочной мебели.
- Узнайте, как простой фанерный шаблон помогает разметить ламельные соединения.
Выпиливание шпунтов и шипов
Примечание. Обычно в подобных соединениях глубина шпунтов и длина шипов равны 10 мм. Так как боковые рамы и дверца этого шкафа-витрины испытывают значительные нагрузки из-за больших стекол, мы увеличили длину шипов и глубину шпунтов до 12 мм для придания им дополнительной прочности. Что-бы упростить и ускорить изготовление, крышка, полка и дно имеют такую же конструкцию и изготовлены таким же способом. А для большей аккуратности и чтобы избежать повторной настройки, все детали, в которых применяются соединения в шпунт и гребень, мы обрабатывали поочередно за один прием.
1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите боковые стойки А , перекладины В и средники С , продольные и поперечные детали рам F, G для дна, крышки и полки, а также стойки Q , нижнюю R , среднюю S и верхнюю Т перекладины дверцы. Мелом поставьте литеры, обозначающие каждую деталь. Перед выпиливанием шпунтов пометьте внутренние кромки деталей А, В, F, G, Q, R и Т , а также обе кромки деталей С и S (рис. 1; 1 b ; 2; 2а; 6 и 6а). Сохраните несколько обрезков такой же толщины для настройки пильного станка.
2. Выпилите в деталях по центру помеченных кромок шпунты шириной, соответствующей толщине фанерных филенок. Для этого поднимите пазовый диск на высоту 12 мм над пильным столом и расположите продольный упор так, чтобы диск проходил посередине кромки обрезка (это можно сделать на глаз, не прибегая к измерениям). Сделайте один проход, разверните обрезок концами на 180° и сделайте еще один проход. Затем, постепенно придвигая продольный упор к диску с минимальным шагом, выпиливайте в обрезках шпунты, не забывая разворачивать и делать второй проход, до тех пор, пока в них не будет плотно входить 6-миллиметровая фанера. Теперь можно выпилить шпунты во всех деталях. Поднимите диск до высоты 51 мм и сделайте два дополнительных прохода, чтобы углубить шпунт в верхней перекладине дверцы Т . Чтобы все шпунты имели одинаковую ширину, особенно на длинных деталях, плотно прижимайте детали к упору с помощью гребенки.
Частично закрыв пазовый диск деревянной накладкой продольного упора и используя продольный упор как ограничитель, а поперечный упор с накладкой как толкатель, сформируйте шипы на концах перекладин В, С, G, R, S, Т.
3. Чтобы сделать короткие шипы на перекладинах В, С, G, R, S, Т (рис. 1; 1 b ; 2; 2а; 6 и 6b), установите в пильный станок пазовый диск толщиной 16 мм, частично закрыв его деревянной накладкой продольного упора. На пробном обрезке, подавая его с помощью поперечного (углового) упора, выпилите посередине торца короткий шип, сделав по одному проходу с каждой стороны, и отрегулируйте вылет диска так, чтобы гребень плотно входил в шпунты стоек. Затем используйте продольный упор в качестве ограничителя длины, чтобы выпилить 12-миллиметровые шипы на концах всех перекладин (фото А).
Сборка деталей корпуса
Склейте детали боковин A/B/C/D, используя проставки шириной 51 мм для установки и выравнивания верхней и нижней перекладин В. На фото показана нижняя.
1. Выпилите филенки D и окончательно отшлифуйте их. Насухо (без клея) соедините нижнюю и среднюю перекладины В, С с двумя стойками А , чтобы проверить подгонку соединений. Затем из обрезка толщиной 18 мм выпилите две проставки шириной 51 мм, длина которых равна расстоянию между плечиками перекладин. Теперь склейте боковины, фиксируя их струбцинами (рис. 1), установив проставки сверху и снизу, чтобы выровнять перекладины В (фото В). Убедитесь в прямоугольности сборки.
2. Вставьте в цангу фрезера фрезу для фальцев шириной 6 мм и выберите фальцы для нижней К и верхней L задних стенок с внутренней стороны на заднем крае обеих боковин (рис. 1).
Сделав один проход 6-миллиметровой фальцевой фрезой, замените ее 12-миллиметровой и удалите оставшийся материал методом попутного фрезерования.
3. Удалив стенку шпунта на внутренней стороне собранных боковин, сделайте фальцы для стекла и штапиков Е . Чтобы не возникли сколы, используйте фальцевую фрезу с теми же настройками, что и в предыдущем шаге. Положите боковину на верстак внутренней стороной вверх. Убедившись, что подшипник фрезы опирается на нижнюю (внешнюю) стенку шпунта и не касается поверхности верстака, целиком удалите внутреннюю стенку шпунта. Если необходимо, подложите под боковину обрезки досок, что-бы создать зазор между подшипником фрезы и верстаком. Надежно зафиксировав сборку струбцинами, уверенно удерживайте фрезер, чтобы методом попутного фрезерования аккуратно удалить сначала половину стенки сечением 6×12 мм. Затем с помощью фрезы для фальцев шириной 12 мм (или поставив сменный подшипник меньшего диаметра) завершите формирование фальцев (фото С). Подровняйте уголки острой стамеской.
4.
Если вы делаете шкаф-витрину с полками, разметьте центры отверстий для полкодержателей, как указано на рис. 1с.
Закрепив 6-миллиметровое сверло в патроне сверлильного станка, установите упор так, чтобы выровнять ось сверла с центрами отверстий. Просверлите отверстия, поддерживая с помощью дополнительной опоры выступающую за край сверлильного столика часть боковины.
5. Выпилите заготовки для штапиков Е . Укоротите четыре заготовки для боковых штапиков до окончательной длины (рис. 1), а из оставшейся заготовки сделайте верхние и нижние штапики. Просверлите в штапиках сквозные отверстия, используя вместо сверла тонкий отделочный гвоздь-шпильку с откушенной головкой. Окончательно отшлифуйте штапики.
6. Выпилите филенки Н для крышки, полки и дна по указанным размерам и окончательно отшлифуйте их. Предварительно проверьте подгонку сухой сборкой, а затем склейте три одинаковые филенчатые панели F/G/H (рис. 2). Убедитесь в прямоугольности склейки.
Струбцинами закрепите на собранной боковине фанерный шаблон, придвиньте к нему ламельный фрезер, совместите центральные метки и отфрезеруйте гнезда.
7. Из 19-миллиметровой фанеры сделайте шаблон (рис. 1а) для позиционирования ламельного фрезера при выборке гнезд в боковинах и разметки таких же гнезд на кромках крышки, полки и дна. Отфрезеруйте гнезда для крепления дна и полки (рис. 1, фото D ). Затем зафиксируйте край шаблона на расстоянии 70 мм от верха стоек А и сделайте гнезда для крышки. Окончательно отшлифуйте боковины, не затрагивая кромки передних стоек, чтобы впоследствии между ними и фасадной рамой не было зазоров.
8. По шаблону разметьте центры гнезд на кромках крышки, полки и дна. Настройте упор ламельного фрезера так, чтобы гнезда располагались посередине толщины деталей. Отфрезеруйте гнезда (рис. 2). Окончательно отшлифуйте детали рам. Чтобы они плотно стыковались с другими деталями корпуса, не шлифуйте их кромки.
Изготовление корпуса
1. Приклейте, вставив ламели в гнезда, дно и полку к одной из боковин (фото Е), зафиксируйте струбцинами и дождитесь высыхания клея. Затем приклейте на место крышку (фото F ) и также хорошо просушите склейку. Теперь добавьте вторую боковину (фото G ).
Используя фанерный шаблон одновременно как проставку и монтажный угольник, приклейте к одной из боковин дно и полку, не забыв вставить ламели в гнезда.
Переставьте шаблон на верхнюю часть боковины и, вставив ламели, приклейте на место крышку.
2. Выпилите стойки фасадной рамы I , а на перекладинах] оставьте припуск 25 мм по длине. Насухо примерьте детали, чтобы определить окончательный размер перекладин (фото Н), и опилите их по длине.
Установите шаблон между дном и полкой, чтобы обеспечить перпендикулярность сборки, и приклейте на место вторую боковину, вставляя ламели и фиксируя струбцинами.
Прижмите струбцинами к корпусу одну стойку I, приставьте к ней торец заготовки перекладины J, установите на место вторую стойку I и отметьте окончательную длину перекладины.
3.
Отфрезеруйте гнезда для ламелей в передних кромках передних стоек А (рис. 1)
и такие же гнезда на задней стороне стоек фасадной рамы I (рис. 3).
Затем сделайте гнезда на внутренних кромках стоек и торцах перекладин фасадной рамы J
.
4. Приклейте, вставив ламели в гнезда, одну фасадную стойку I к боковой стойке А , затем добавьте перекладины J и, наконец, вторую фасадную стойку (фото I). Зафиксируйте склейку струбцинами.
Приклейте с помощью плоских шкантов-ламелей перекладины J ко второй стойке I. Затем приклейте эти детали к первой стойке I и боковой стойке А, также используя ламели.
5. Чтобы отфрезеровать неполные выкружки (галтели) вдоль внешних ребер фасадных стоек I (рис. 4), сначала приготовьте из обрезков четыре стопора длиной 108 мм. Струбцинами прикрепите стопоры к верхним и нижним концам боковых стоек А и отфрезеруйте выкружки (фото J ). Чтобы избежать прижогов и сколов, фрезеруйте каждую выкружку за два прохода. После этого окончательно отшлифуйте фасадную раму.
Сделайте неполные выкружки-галтели радиусом 10 мм вдоль кромки каждой стойки I. В начале и конце прохода подшипник фрезы должен упираться в стопор-ограничитель.
6. Выпилите нижнюю К и верхнюю L задние стенки (рис. 4) и окончательно их отшлифуйте.
Добавьте цоколь и карниз
1. Выпилите заготовку цоколя М . Отфрезеруйте вдоль верхней кромки скругление радиусом 10 мм с уступом (так называемый «ноготок») (рис. 4а).
2. Чтобы текстурный рисунок на окружающих корпус деталях цоколя выглядел непрерывным, выпилите кусок для передней доски из середины заготовки. Его длина должна быть больше ширины корпуса на 50 мм. Опилите скос на одном конце передней доски, а также на передних концах обеих боковых досок. Отметьте точную длину передней доски (фото К) и опилите второй скос. Затем отметьте длину боковых цокольных досок (фото L ) и опилите их задние концы до окончательной длины.
Выровняйте пятку скоса передней цокольной доски с внешним углом стойки I фасадной рамы. Отметьте пятку скоса на другом конце цокольной доски.
Зафиксировав на месте переднюю цокольную доску, пристыкуйте к ней боковую деталь цоколя и скрепите обе детали малярным скотчем. Отметьте длину боковой доски по задней боковой стойке А.
3. Разметьте дугообразный вырез на передней доске цоколя (рис. 4), выпилите его ленточной пилой или электролобзиком и отшлифуйте до линии контура. Затем окончательно отшлифуйте переднюю и боковые цокольные доски и приклейте их к корпусу, зафиксировав струбцинами.
4.
Выпилите заготовки для фриза N
, карниза О
и калевки Р
. Отфрезеруйте 6-миллиметровую выкружку на заготовке фриза и 10-миллиметровую выкружку на заготовке карниза (рис. 4b).
Сделайте на передней стороне заготовки для калевки пропил глубиной 3 мм и опилите скос вдоль нижнего края. Затем сделайте в заготовках N и Р
неглубокие пропилы, служащие ловушками для излишков клея. Окончательно отшлифуйте каждую заготовку, а затем склейте их вместе, фиксируя струбцинами (рис. 5, фото М
и N
).
Работая на плоской поверхности, приклейте и прижмите струбцинами фризовую доску N к карнизной доске О, выровняв задние стороны и торцы обеих заготовок.
Когда склеенные вместе заготовки N, О просохнут, приклейте на место декоративный профиль-калевку Р.
5. Из середины склейки выпилите кусок для передней части карниза, длина которого должна быть равна ширине корпуса с припуском 102 мм. Затем так же, как и при изготовлении цоколя, опилите скосы, примерьте, отметьте и опилите детали до окончательной длины. Приклейте карниз к корпусу, прижимая детали струбцинами (рис. 4).
Соберите дверцу
1. Снова возьмите детали дверцы Q, R, S и Т . С помощью гибкого лекала разметьте на верхней перекладине Т дугу. Выпилите дугу ленточной пилой или электролобзиком и гладко отшлифуйте.
2. Выпилите филенку U и отшлифуйте ее. Насухо соберите дверцу, чтобы проверить подгонку всех деталей (рис. 6). Затем склейте дверцу, фиксируя струбцинами, и убедитесь в ее прямоугольности.
Тонкой щепкой или небольшой кистью нанесите клей в глубину шпунтов стойки Q и верхней перекладины Т, затем вставьте треугольную косынку V.
3. Чтобы укрепить тонкие стенки глубокого шпунта в нижней части верхней перекладины Т и усилить соединения между ней и стойками Q , выпилите из 6-миллимегровой фанеры треугольные вкладыши-косынки V , показанные на рис. 6, и вклейте их на место (фото О).
4. Управляя фрезером вручную, сделайте вдоль внешних передних ребер дверцы 6-миллиметровые скругления с уступом («ноготок») (рис. 6 и 6b). Затем установите в цангу фальцевую фрезу и выберите 10-миллиметровые фальцы на внешних ребрах с задней стороны (рис. 6 и 6с).
Отшлифуйте закругления на верхних концах обоих боковых штапиков Е в соответствии с радиусом верхних закруглений фальцев.
5. Для установки стекла и штапиков Е удалите фрезерованием внутреннюю стенку шпунта только на стойках Q и средней перекладине S (рис. 6), используя те же приемы, что и при изготовлении боковин. Начинайте и заканчивайте проход фрезой у соединений верхней перекладины Т со стойками Q . Подрежьте стамеской уголки только в нижней части фальца. Выпилите штапики требуемой длины и отшлифуйте их верхние концы в соответствии с верхними закруглениями фальца (фото Р). С помощью отделочного гвоздя с откушенной головкой просверлите отверстия в штапиках, а затем отшлифуйте.
6. Зажмите в патроне сверлильного станка сверло диаметром 5 мм и просверлите монтажное отверстие для ручки-кнопки. Затем сверлом Форстнера диаметром 19 мм сделайте отверстие для цилиндра почтового замка. (Можно обойтись без замка, если вы делаете шкаф-витрину для хранения не слишком ценных или опасных предметов.) Положив корпус передней стороной вверх, расположите петли на стойке I фасадной рамы (рис. 4), просверлите направляющие отверстия и закрепите петли шурупами. Положите дверцу на корпус и зафиксируйте ее. Действуя изнутри корпуса, просверлите направляющие отверстия в стойке дверцы Q . Снимите дверцу и удалите петли с корпуса. Окончательно отшлифуйте дверцу.
Сделайте два выдвижных лотка
1. Из 18-миллиметровых досок выпилите передние и задние стенки W , а из 12-миллиметровых — боковые стенки X . Мы использовали древесину тополя. Затем, чтобы сформировать соединения (рис. 7 и 7а), выполните трехшаговую операцию (рис. 8). Выпилите шпунты для вставки дна Y .
2. Выпилите дно Y для каждого из лотков. Насухо соберите лотки, чтобы проверить подгонку деталей. Разберите их и отшлифуйте дно, а также внутренние стороны всех стенок W, X . Склейте лотки и убедитесь в их прямоугольности. Когда клей высохнет, отшлифуйте внешние стороны лотков.
3.
Выпилите несущие планки Z
для выдвижных направляющих. Приклейте две из них к стойкам боковин А
и фасадной рамы I
во внутренние передние углы корпуса (рис. 9).
У задней стороны корпуса расположите несущие планки так, чтобы они совпадали с последним монтажным отверстием в шариковых выдвижных направляющих. Приклейте задние несущие планки к задним стойкам боковин, фиксируя их струбцинами.
Изготовьте детали ружейной стойки
Примечание. Если вы делаете обычный шкаф-витрину, переходите сразу к следующему разделу «Отделка корпуса и установка стекол».
1. Склейте широкую заготовку основания АА из 18-миллиметровых досок и опилите до указанных размеров. Разметьте центры 50-миллиметровых отверстий (рис. 10). Зажмите в патроне сверлильного станка сверло Форстнера и просверлите отверстия. Соедините края отверстий касательными линиями и сделайте вырезы электролобзиком. Гладко отшлифуйте края вырезов шлифовальным барабаном. Отфрезеруйте округления радиусом 6 мм по периметру вырезов с верхней стороны. Затем установите другую фрезу и сделайте выкружку-галтель радиусом 10 мм на переднем крае основания. Теперь установите в пильный станок пазовый диск, настройте его вылет в соответствии с углублением для филенки Н в полке и выпилите фальцы вдоль торцов и задней кромки. Окончательно отшлифуйте готовое основание.
2. Для верхней гребенки ВВ , удерживающей ружейные стволы, выпилите заготовку размером 18x76x800 мм. Разметьте центры отверстий (рис. 10), вставьте в патрон сверлильного станка сверло Форстнера диаметром 38 мм и сделайте отверстия. Опилите заготовку до окончательной длины с обоих концов. Чтобы превратить отверстия в вырезы, проведите две касательные линии от каждого отверстия к передней кромке, сделайте пропилы электролобзиком или ленточной пилой, а затем тщательно отшлифуйте края вырезов с помощью небольшого шлифовального барабана. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм сверху и снизу. Окончательно отшлифуйте верхнюю гребенку.
Отделка корпуса и установка стекол
1. Внимательно осмотрите все детали и дополнительно отшлифуйте места, которые в этом нуждаются. Нанесите бесцветную отделку. (Мы использовали масляно-лаковую политуру, которую трижды наносили методом втирания с помощью тампона. Подробнее об этом рассказывается в статье «Гарантированно безошибочная отделка».)
2.
Закажите в специализированной мастерской стекла для дверцы и боковин (рис. 1
и 6).
Для обычного- шкафа-витрины потребуются также стеклянные полки и зеркальный задник (рис. 4с).
Мы попросили скруглить и отполировать кромки полок, а также обработать острые края зеркала.
3. Положите корпус набок, подложив мягкую подкладку, вставьте стекло и прибейте штапики на место (фото Q). Переверните корпус на другой бок и вставьте стекло во вторую боковину.
Защитите стекло куском плотного картона и вгоните гвозди в направляющие отверстия штапика Е. Головка молотка должна скользить по картону.
4. Положите перевернутую дверцу на мягкую подкладку. Вложите стекло в фальцы, вдвинув его верхний край под выступающие уголки в шпунт верхней перекладины Т . Закрепите штапики Е мелкими гвоздями.
Сборка витрины
1. Делая оружейную витрину, установите на место основание АА ружейной стойки. Просверлите снизу отверстия сквозь детали рамы G и шурупами закрепите основание на полке (рис. 4). Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий должны быть 4 и 2,8 мм соответственно.
2. Разъедините выдвижные направляющие на части. Прикрепите шурупами корпусные части к несущим планкам Z (рис. 9), а ящичные — к выдвижным лоткам (рис. 7). Вдвиньте лотки в корпус.
3. Установите на место нижнюю К и верхнюю L задние стенки, зафиксировав их струбцинами. Просверлите отверстия для шурупов и, если делается оружейная витрина, вверните шурупы. Для обычной витрины, просверлив отверстия, отметьте положение верхнего края задней детали полки F на внутренней стороне верхней стенки. Прикрепите нижнюю стенку на место шурупами. Снимите верхнюю заднюю стенку и положите ее на ровную поверхность внутренней стороной вверх. Приклейте к ней зеркало, используя специальный клей-герметик. Выровняйте боковые отступы, а нижний край зеркала совместите с отмеченной линией полки. Когда клей затвердеет, шурупами прикрепите верхнюю заднюю стенку к корпусу.
4. Для установки ствольной гребенки ВВ сначала подготовьте пару проставок длиной 895 мм. Затем поставьте один конец каждой проставки на основание АА . Наклейте полоску двухстороннего скотча на заднюю сторону ствольной гребенки, положите деталь на верхние концы проставок и прижмите к верхней задней стенке L . Просверлите с задней стороны направляющие отверстия и прикрепите гребенку к задней стенке, ввернув шурупы (рис. 4).
5. Чтобы установить внутри шкафа-витрины светильники, просверлите в крышке Н сквозные отверстия диаметром 19 мм (рис. 11) и закрепите светильники шурупами на место. Подключите диммер и соедините провода согласно инструкции. Удалите защитную пленку с клеевого слоя на задней стороне диммера и приклейте его на заднюю сторону верхней задней стенки L у ее края. (Впоследствии при установке корпуса на выбранное место у стены оставьте между ним и стеной достаточный зазор для ваших пальцев.)
6. Шурупами прикрепите петли к корпусу и установите на место дверцу. Приклейте силиконовые демпферы (обычно входящие в комплект петель) в фальц на противоположном крае дверцы напротив каждой петли (рис. 6). Установите ручку-кнопку и замок (для обычного шкафа-витрины он необязателен).
7. И в завершение вставьте в отверстия боковин полкодержатели (рис. 4с). Теперь можно установить стеклянные полки.
