Заборные стойки из асбестоцементной трубы. Использование опор в ограждениях

Асбестоцементные трубы достаточно популярный материал среди дачников и частных застройщиков. Чаще всего их применяют в качестве столбов для заборов. Используют их и для дымоходов, дренажных труб. Реже - для устройства столбчатых фундаментов, а также в качестве опор для навесов.

Ниже мы собрали некоторые сведения про асбестоцементные трубы, которые могут оказаться полезными для тех, кто рассматривает возможности для их использования.

1) Асбетовые трубы, которые применяют для опор заборов , боятся попадания воды, - она зимой в них может замерзнуть, расшириться, а в результате чего труба лопнет.

Чтобы этого не произошло, есть несколько способов:

Заливают трубу внутри полностью бетоном (это подходит при монтаже опоры с помощью заливки бетона);

Заливают бетоном частично, а потом верх трубы закрывают от попадания воды. Так же делают и в том случае, если бетоном не заливают столб вообще - это когда монтируют столб не в бетон, а в отверстие, которое вокруг трубы засыпают мелким гравием и трамбуют. Закрыть отверстие сверху можно специальной заглушкой, которую предлагают производители асбестных труб, в более дешевом варианте - надев на трубу пластиковую бутылку или замотав ее полиэтиленовым мешком.

Для полной подстраховки, чтобы вода не попадала в трубу и снизу на нижнюю часть трубы также можно закрепить крепкий полиэтилен.

2) Чтобы закрепить на асбестовой трубе лаги (поперечены, прожилины) забора, можно воспользоваться хомутами, проволокой. А также обычными шурупами по дереву. Этот вариант может оказаться более крепким по сравнению с предыдущими.

Для крепления с шурупами в трубу опускают деревянную пробку (кусок деревянного столбика, свободно проходящего внутрь асбестовой трубы). Далее сквозь заранее сделанные отверстия в трубе шурупы вкручивают в эти деревянные пробки.

3) При устройстве забора , чтобы не заливать асбоцементную трубу полностью бетоном, можно залить только до уровня земли, далее засыпать песком. И сверху опять бетоном, но уже гораздо более тонким слоем.

4) Существуют прямые асбоцементные трубы и трубы с раструбом. Последние удобнее использовать в качестве опор забора. Они будут более устойчивы по сравнению с прямыми.

5) Наиболее ходовой у дачника или частного застройщика размер асбестовых труб - длина 3950 мм и диаметр 100 мм. Это внутренний диаметр. Толщина стенки такой трубы составляет 9 мм, т.е. диаметр по наружной стенке у трубы 118 мм. Другой распространенный диаметр имеет асбестоцементная труба 150 - однако, размеры ее внутреннего и внешнего диаметра не сто пятьдесят, а соответственно 141 и 161 мм, толщина стенки - 10 миллиметров.

По длине трубы бывают и 395 см, и 500 см. При устройстве забора с опорами из асбестных труб может оказаться выгоднее купить трубы длиной 5 метров. И потом разрезать их пополам. Резать асбестовые трубы можно болгаркой с алмазным диском (так же, как при резке бетона).

6) Асбестоцеметные трубы используют для дымоходов. Однако, нужно иметь ввиду, что при высокой температуре (выше трехсот градусов) асбестоцемент ведет себя так же как и шифер. Вы слышали, как взрывается шифер в огне? Вот примерно так же может лопнуть асбестоцементная труба, используемая в качестве печной трубы. Иначе говоря, применять трубы из асбоцемента для дымоходов небезопасно.

7) Асбоцеметные трубы бывают двух видов - обычные, безнапорные (обозначение - БНТ) и - напорные (обозначают ВТ). Напорные более крепки, имеют более толстую стенку. Как следствие, они более тяжелые и примерно в полтора раза дороже безнапорных. Кстати, именно напорные трубы лучше использовать при устройстве столбчатого фундамента. Но даже и в этом случае труба может быть опорой фундамента не сама по себе, а при заливке ее бетоном и наличии железной арматуры.

8) Асбестоцементные трубы дешевле железных. Так, погонный метр железной трубы, которую используют тоже для опор заборов, будет стоить 140-160 руб., т.е. труба длиной 3 метра, для двухметрового забора, обойдется в 420 - 580 руб. Четырехметровая же асбоцементная труба будет стоить около 340-380 руб. Один метр еще и останется. Впрочем, нужно учитывать, что монтаж трубы из асбоцемента затратнее и труднее.

Асбестоцементные трубы успешно используются в качестве столбов для забора (ГОСТ 1839-80). Асбестоцементные трубы – в ряде случаев становятся достойной альтернативой металлическим трубам и бетонным столбам, также используемым при возведении заборов в качестве столбов. Отличающиеся доступной ценой, асбестоцементные трубы при этом обладают своими отличительными преимуществами и недостатками.

• Асбестоцементные трубы не подвержены гниению и коррозии, в то время как металлические трубы, установленные в качестве столба, быстро коррозируют. Особенно явно этот недостаток металлических труб проявляется в регионах с повышенной влажностью;
• В связи с подверженностью коррозии деревянные и металлические трубы (столбы) для забора нуждаются в постоянном уходе, покрытии поверхности труб специальными антикоррозионными составами, водостойкими красками и пр.;
• Асбестоцементные трубы не только не боятся влаги, от влаги такие трубы с течением времени становятся только прочнее, за счет отвердевания и упрочнения цемента, которого в составе трубы из асбоцемента без малого 85%;
• Асбоцементные трубы, используемые в качестве заборных столбов, обойдутся в несколько раз дешевле металлических;

Идеальных материалов лишенных недостатков в природе не существует. Как и трубы из металла и бетонные трубы, асбестоцементные трубы, используемые в качестве столбов для забора, имеют свои недостатки:

• Асбоцементные трубы достаточно трудоемки в установке;
• Асбоцементные трубы отличаются хрупкостью и раскалываются при падении или сильном ударе;
• Асбоцементные трубы, даже в качестве заборных столбов трудно назвать эстетически привлекательными.

Монтаж

Асбестоцементные трубы, используемые в качестве столбов, имеют следующие технические параметры и характеристики:

• Внешний диаметр трубы – 118 мм;
• Внутренний диаметр трубы – 100 мм;
• Толщина стенки трубы – 9 мм;
• Длина трубы – 3950 мм.

Параметры асбестоцементных труб, предназначенных для этой цели строго фиксирован. Для подрезания трубы по длине Вам лучше всего использовать болгарку с алмазным кругом. Стандартный вес пакета из 42-х асбестоцементных труб, готового к транспортировке, – 1012 кг. Объем пакета – 1,83 м. куб.

Столбы из асбоцементных труб, как правило, применяются в заборных конструкциях деревянных и натяжных заборов из сетки-рабицы. Деревянный настил крепят к трубам при помощи саморезов или хомутов, к сетке-рабице – проволокой. Трубы закрепляются на песчано-гравийных подушках, после чего ямки и полое тело трубы заливаются бетоном.

Отображение: список / сетка

Показать:3050100

Сортировка:от дешевых к дорогимот дорогих к дешевымпопулярные

Асбестоцементные трубы широко применяются в строительстве самых различных жилых и промышленных объектов.

На сегодняшний момент выпускаются трубы следующих видов:

Безнапорные – трубы диаметрами 100, 150, 200 мм, длиной 4 и 5 м, в соответствии с ГОСТом 1839-80.Напорные – трубы, имеющие характеристики рабочего давления 6,0 или 9,0 атмосфер, диаметрами 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм, длиной 5 м, в соответствии с ГОСТом 539-80.

Асбестоцементные безнапорные трубы в основном применяются для устройства внешней безнапорной канализации, изготовления туб для дымоходов, котлов и печек, а также как защита электрических или телефонных коммуникаций. Довольно часто такие трубы используют при установке заборов в качестве оградительных столбиков.

Асбестоцементные напорные трубы применяют при организации канализационных, дренажных, водопроводных и других технических сетей, находящихся под давлением. Нередко такие трубы используются для полива или орошения. Архитекторы и дизайнеры любят применять их в качестве колонн при оформлении интерьера.

К несомненным преимуществам асбестоцементных труб можно отнести их следующие качества:

стойкость к коррозии и агрессивным средам;негорючесть (устойчивость к воспламенению);долговечность и нетоксичность;более доступная цена, по сравнению со стоимостью другой аналогичной продукции;простота монтажа;использование без гидроизоляционного слоя.

Для соединения напорных труб используется асбестоцементная муфта с резиновыми прокладками. Асбестоцементные трубы безнапорные соединяются с помощью полиэтиленовой муфты.

Невзирая на популярность современных ограждений, заборы из асбестоцементных труб до сих пор удерживают прочную позицию в рынке. А в сочетании с новыми технологиями изготовления его качество по многим показателям превосходит безграмотный только деревянные ограждения, но даже те же металлические.

Дерево подвержено гниению и трухлявости, металл ржавеет. А асбестоцементная труба, покрытая специальной глазурью, может вставать на за десятилетиями, и, при этом, не требуя обработки и покраски! Именно эти два качества – невысокая плата и устойчивость к сырости и вредителям – сделала ее столь популярной среди небогатых слоев населения.

По сей день же, семьи с достаточно большими доходами предпочитают брать металлические держатели. В их поддержку нужно проронить о высоком показателе хрупкости асбоцементных труб, что создает определенные трудности при транспортировке и установке. Как и асбестоцементная труба тяжелая и объемная, что еще больше усложняет ее установку.

К этому ничего не поделаешь добавить, что нельзя допускать попадания внутрь воды, которая зимой, расширившись быть замерзании, может расколоть трубу. Ну и, конечно, немаловажным показателем любой ограды является ее изысканность, чего нельзя сказать об ограде с асбестоцементными держателями. Но все же, коль скоро Вы решили установить асбоцементные столбы, то в качестве облицовки наиболее подходящими будут балка, сетка-рабица и профнастил.

Строительство забора с асбестоцементными столбами

Процесс строительства ограждения начинается с установки асбестоцементных столбов-держателей.Дальность между ними определяется в зависимости от того, какой материал будет использован во (избежание облицовки забора. Для установки столбов в грунте бурят отверстия, диаметр которых необходимо быть минимум в два раза больше диаметра трубы. Дно ямы нужно притушить цементным раствором либо проложить дно гидроизоляционным материалом (например, рубероид).Это делается интересах того, чтобы предотвратить соприкосновение грунта и песчано-гравийной подушки.

Последняя обязательно должна состоять насыпана перед установкой столба. Глубина ямы, как правило, пропорциональна наземной части столба, хотя конечно определяется в соответствии с плотностью грунта, длиной пролетов, диаметром труб, парусностью облицовки и передний ситуацией в регионе.Читайте также Как сделать обогрев теплицы и парника: все возможные вариантыДля столбов желательно выбирать трубы с утолщением на одном конце, некоторый закапывается в грунт.Если не удалось найти таких столбов, то конец, кто будет закопан, нужно усилить, вставив толстые прутья, листовой металл, куски металлической трубы и т. п.

Стало быть, труба усиленным концом устанавливается в яму непосредственно на слой песчано-гравийной подушки, некоторый должен быть предварительно хорошо утрамбован.Затем в дно ямы забиваются железные фасции, которые увеличат прочность заливаемого бетона. Полость подземной части столба также не мешает залить бетоном для придания большей прочности. Таким образом устанавливаются держатели в области всему периметру будущего ограждения.Через несколько дней можно начинать крепление несущих жилье с последующей облицовкой.Для крепления несущей части в столбах высверливаются отверстия.

Если в качестве домик использован металлический профиль, то крепление облицовки можно выполнить при помощи проволоки либо - либо хомутов. Если балка деревянная, то можно использовать и шурупы.Если нужен забор максимальной прочности и с долгим сроком службы, его устанавливают из железобетонных конструкций, кирпича или камня. Но если нет необходимости в особой устойчивости и долговечности ограждения, можно установить забор из асбестоцементных труб, между которыми закрепляются заборные секции из дерева, профилированного листа, или навесить металлическую сетку.Асбестовые трубы обеспечивают длительную эксплуатацию при правильном монтаже.В отличие от деревянных и металлических столбов, асбестоцементные трубыпрактически не подвержены гниению и коррозии.Такой вид столбов нашел применение для натяжки сетки-рабицы и осуществляет соединение деревянных пролетов.

Правильный монтаж и соединение при помощи муфты, рассчитанная глубина лунок и качественная заливка бетоном обеспечат длительную эксплуатацию забора.Для соединения между собой асбестовых труб используются полиэтиленовые и асбестоцементные соединительные муфты. На внутренней стороне соединительные муфты имеют резиновое кольцо.Когда муфта соединяется с трубой, остается монтажный зазор, который позволяет трубе отклоняться на допустимый угол. Муфты являются надежными фиксаторами соединений труб.

Соединительные муфты можно использовать для скрепления оставшихся после монтажа забора обрезков труб.Соединив обрезки с помощью муфты, их можно использовать в качестве столбов.К недостаткам заборов из асбестоцементных труб относится:Хрупкость. При падении или ударе они легко раскалываются.Подверженность размораживанию. В не заполненных бетоном асбоцементных столбах попавшая в полость трубы вода в зимний период замерзает.В результате труба лопается по уровню наполнения водой.Неэстетичный вид.Установка асбестоцементных столбов для забораДля установки забора подойдут стандартные асбоцементные трубы толщиной - 9 мм, длиной - 3950 мм и диаметром - 118 мм.

Перед установкой столбы нарезаются болгаркой по высоте забора. Асбестовые трубы можно также резать обыкновенной ножовкой.Для бурения лунок подойдет обыкновенный рыболовный бур (шнек).За день им можно выбурить около 40 ямок. Глубина скважин зависит от условий установки забора: типа грунта, ветровой нагрузки и длины пролетов.

В среднем она составляет 800 мм.Для устойчивости столба этого будет достаточно.Часть асбестовой трубы, находящаяся в земле, практически не подвержена коррозии и гниению.Затем вставляем столбы и фиксируем в вертикальном положении. Иногда перед установкой асбоцементных труб в грунт забиваются металлические пруты.Залив внутрь столба раствор, можно получить армированную конструкцию. Установив угловые стояки, натягиваем между ними шнур по верхним торцам.По шнуру устанавливаем промежуточные столбы.Если лунка не заливается бетоном, предварительно производится ее гидроизоляция.

Это предотвращает соединение песка с глиной. Пучинистый грунт имеет свойство выталкивать столбы из лунки при замерзании.При заливке лунки бетоном выталкивающее действие грунта возрастает. Поэтому слой бетона не должен превышать 30 см, а остальной объем засыпается песком.Во время установки на гравийно-песчаную подушку грунт у основания трубы периодически поливается водой и утрамбовывается.

Чтобы установить лучшее соединение с грунтом, практичнее применять столбы с расширением в нижней части.Для большей устойчивости ограждений под тяжелыми пролетами забора можно залить бетонный цоколь под столбами и ленточный фундамент для секций.Единый фундамент обеспечит долговечность и надежное соединение ограждения.Для крепления горизонтальных перекладин просверливаем дрелью отверстия под резьбовые шпильки.В качестве перекладин можно использовать металлическую профильную трубуили деревянный брус.Деревянный брус необходимо покрыть антисептическим составом. При использовании металлического профиля покрываем его грунтовкой по металлу.Установив таким образом столбы забора, крепим к ним плоский шифер, профнастил, деревянные доски или сетку-рабицу. Деревянные пролеты крепятся хомутами с помощью саморезов.Сетка-рабица закрепляется при помощи проволоки.Крепление столбов без заливки бетонаПри обычной установке асбестоцементных столбов в свободное пространство между краями лунки и трубой заливается бетон.

И это считается устойчивой конструкцией. Но залитый бетон опирается на тот же неустойчивый грунт и его ничто не держит.В связи с этим стандартный способ применим только на легких непучинистых грунтах.Пучинистый грунт с таким же успехом вытолкнет столб с залитым бетоном. Сила пучения разрушает даже фундаменты больших домов.

Закапывание трубы ниже уровня промерзания грунта решает вопрос, но при этом расходуется большое количество бетона и труба закапывается почти на половину ее длины.Существует универсальный способ установки асбестоцементных стояков на любых грунтах без бетона.Сверлится лунка диаметром больше диаметра трубы. После установки асбестового столба окружающее его пространство засыпается мелким щебнем и трамбуется. Это создает эффективное отведение влаги вокруг столба и превращает пучинистый грунт в устойчивый.При использовании бетона он препятствует грунтовым водам и при замерзании зимой происходит его выталкивание на поверхность.При описанном способе вода беспрепятственно уходит на глубину ниже промерзающего слоя, где происходит естественный дренаж.На асбестоцементный столб не происходит никакого давления.Если забор устанавливается на песчаный непучинистый грунт, лунки сверлятся сразу под диаметр трубы.

Покупка специального бура обходится дешевле потраченного цемента при установке забора традиционным способом. Но эта работа требует определенных навыков при сверлении лунок со строгой вертикальностью и строго по линии ограждения.Поделитесь полезной статьей:Похожие статьи:Надежный, долговечный и удобный забор для дачи - мечта каждого дачника. Он защищает и отделяет участок от улицы, соседних участков, служит границей для хозяйственных зон.

Ограждение дачи состоит из обрешетки, несущих элементов, входных проемов.Входных проемов (ворот) может быть несколько, все зависит от необходимости в этой конструкции и вкуса хозяина. Здесь обязательно должна быть учтена их проходная способность, которая составляет не менее 2,7 м для проезда легкового автомобиля, 3,5 м - для проезда грузового транспорта. Несущие элементы - это столбы, к которым следует крепить слеги, прожилины, рамки, проволоку.Обрешетка выполняется из реек, круглого штакетника, кирпича, металла, бетона, дерева, сетки Рабица и т.

д. Средняя высота ограждения - 1,5 м.Асбестоцементные столбы являются очень надежными при строительстве заборов.Сегодня популярно применение асбестоцементных труб для забора дачи. Они высокотехнологичны, превосходят деревянные и металлические конструкции, уязвимые для агрессивного воздействия.Процесс возведения подобного ограждения для дачи протекает в несколько этапов.

Расчет пролетов ограды по периметру участка, подрезка труб, бурение скважин

Варианты фундамента для забора с использованием асбестоцементных труб.

Неприхотливые и доступные по цене столбы могут служить десятилетиями. Грамотный монтаж асбестоцементных труб, расчет глубины залегания и знания технологии обеспечивают их долговечную эксплуатацию.

Столбы из асбестоцемента для ограждения лучше всего сочетаются с конструкциями из сетки Рабица, дерева, профнастила. Для того чтобы установить столбы, надо хорошо подготовиться к процессу монтажа. Чаще всего используют трубы со следующими техническими характеристиками:

внешний диаметр - 118 мм;внутренний диаметр - 100 мм;толщина стенки - 9 мм;длина - 3950 мм;вес - 24,1 кг.

Для подрезания труб по необходимому размеру используют болгарку с алмазным кругом. Расстояние между несущими элементами забора зависит от того, какой материал будет использован в качестве обрешетки. В среднем оно составляет 2-3 м.

После расчета пролетов для залегания труб бурятся скважины ручным буром, их диаметр должен быть вдвое больше внешнего диаметра трубы. Обычно глубина составляет 70-90 см. Она, как правило, пропорциональна наземной части опоры и, конечно же, определяется в зависимости от состава грунта, длины пролетов, парусности обрешетки (восприимчивости кинетической энергии воздушного потока) и ветровых условий климатической зоны.

Здравствуйте! У меня забор из штакетника, столбы асбестовые.

Скажите, можно ли срезать асбестовые столбы до уровня земли. В них вставить железные трубы и залить пустоту между трубами цементом. Будут ли они держать забор из профнастила?

Алексей, Липецк.

Привет, Алексей из Липецка!

Так иногда делают. Но если асбоцементная труба заглублена на небольшую глубину и грунт пучинистый, то может происходить выталкивание столбов из грунта в результате сезонных замерзаний грунтовых вод и превращении их в лед.

Физический смысл происходящего состоит примерно в следующем. Когда асбоцементный столб просто вкопан в грунт, то упомянутые выталкивания невелики и практически не всегда заметны. Поскольку соприкасающиеся с грунтом ее поверхности (внешняя и внутренняя) гладкие и при деформациях грунта они "скользят" по границе соприкосновения с ним. А сама площадь опоры с нижнего торца трубы незначительна (сантиметр толщины умноженный на длину окружности - при обычном диаметре 10 сантиметров) и также не оказывает особого влияния на этот процесс.

При заливке пустот между асбоцементной трубой и вставленной металлической трубой площадь опоры значительно увеличивается и становится равной площади круга минус площади внутреннего круга металлической трубы. Что уже составляет, в зависимости от диаметра металлической трубы, куда более большую величину.

И в результате выталкивающая сила замерзающего грунта становится очень значительной. Так как трубы-опоры зачастую вкапывают не на глубину промерзания грунта, а на куда более меньшую.

То есть не исключено, что после вашей модернизации опорные столбы начнут вылезать вверх.

По крайней мере такие случаи бывают.

Мы в своей строительной практике при аналогичных случаях поступаем обычно несколько по другому. А именно - берем и срезаем асбоцементные столбы заподлицо с поверхностью земли. Засыпаем углубления. Потом берем металлические трубы (диаметром около 40 - 60 миллиметров) и забиваем кувалдой на глубину около 0,6 метра.

Со смещением от мест установки бывших асбоцементных столбов на несколько сантиметров в сторону.

Трубы грунтуются в пару слоев по их видимой части, а по подземной части покрываются битумным лаком.

А потом все по обычному сценарию - монтируется забор.

В итоге получается, что эабор стоит как вкопанный, без выталкиваний его столбов из грунта, каким бы тот ни был, на протяжении многих лет.

Бетон не применяется. Трубы желательны толстостенные, верхние торцы заглушаются приваренными пластинами или отрезками уголка в виде "крыши".

Можете поступить так же, не пожалеете.

Другие вопросы по теме установки заборов, ворот, калиток.

Любая дача, частный дом или садовый участок должны иметь ограждения, чтобы обозначить границы владения и сберечься от непрошенных гостей. Заборы делают из чего угодно – из дерева и камня, кирпича и оцинкованного железа, ковки и профлиста, но самым дешевым является забор из сетки рабицы и асбестовой трубы цена низкая получается.

Столбы из асбестовых труб не только имеют низкую цену, они еще к тому же обладает долгим сроком эксплуатации. Однако и они могут выйти из строя при первой же зиме, так как вода, попавшая в столбы, может замерзнуть и повредить трубу. Поэтому они либо заполняются раствором, либо верхняя часть забивается просмоленными деревянными пробками или закрывается крышками.

Для крепления сетки нам понадобятся кронштейны, которые нужно вставить в заранее пропиленные или просверленные отверстия, которые потом заливают раствором с заполнителем или бетоном. Также могут понадобиться скобы, которые изготавливают из арматурного железа диаметром 10-12 мм и хомуты. Хомуты и скобы должны крепиться к столбам болтами.

Ямы для столбов высверливают в грунте обычным буром, их глубина должна быть равна 70-90 см. Вокруг столба и в яму насыпают битый кирпич или щебень и заливают раствором или бетонной стяжкой. Ее можно поменять на глиняный замок.

Далее нужно заняться сеткой. Она должна находиться над поверхностью земли на расстоянии 8-12 см, при необходимости этот промежуток заделывают досками, щебнем, камнем или кирпичом. Вешать сетку нужно вдвоем, также понадобиться проволока. Ее протягивают через отверстия и петли в столбах, дойдя до углового столба, нужно проволоку согнуть петлей, вставить в нее крюк и закрутить несколько раз. Сетку разматывают вдоль забора на земле, при необходимости хлипкие участки сетки сращивают между собой при помощи мягкой проволоки. Затем в звенья сетки продевают арматурную проволоку и вешают на крюки столба, стоящего на углу. Постепенно полотно поднимают по длине и временно прикрепляют его к верхней натянутой проволоке мягкой проволокой. Перед следующим столбом примерно за один метр в сетку вдевают металлический штырь и натягивают ее. После этого накидывают арматурную проволоку на крюки столба. При установке сетки через каждые 30-40 см крепят ее к натянутым несущим арматурным проволокам при помощи другой проволоки.

Сетку можно покрасить битумными красками АЛ-177, перхлорвиниловыми эмалями и масляной краской. Вдоль такого забора можно посадить колючий кустарник или плющ, в этом случае владельцы дома получат так называемую живую изгородь. Такой забор из сетки и асбестовых труб цену имеет низкую и не закрывает территорию участка от света.