מה קורה אם מערבבים את זה. כיצד להבחין בין אפס לקרקע באמצעים מאולתרים כללים לעבודה עם בודק ומולטימטר

בעת תיקון או החלפה חלקית של חיווט חשמלי, חשמלאי צריך להתמודד עם ההגדרה של פאזה, אפס והארקה בתיבות צומת. אין בעיות בקביעת השלב, פשוט השתמש במברג מחוון. כאשר החיווט מונח עם שני חוטים, ללא אדמה, באופן טבעי, החוט השני הוא אפס. עם זאת, בעת תיקון חיווט עם שלושה מוליכים נושאי זרם, לעתים קרובות עולה השאלה: היכן נמצא האפס הפועל, ואיפה המגן. ואכן, מבחינת תכונות חשמליות, שני המוליכים זהים - אפשר אפילו לחבר עומס הגון לזוג פאזה לאדמה ולא לשים לב להבדל. בעת מדידת מתח עם מולטימטר, בין זוגות פאזה-אפס ופאזה-אדמה, בערך אותם מתחים.

למי שנמצא במיכל: אם אתה חושב שאפשר לבדוק שניים מתוך שלושה חוטים עם מולטימטר או מנורה והיכן יש מתח, זה הפאזה עם אפס - אתה טועה! בין הפאזה לאדמה (הארקה) המתח הוא גם כ-220 וולט!

אם החיווט הוא מודרני, עם חוטים מקודדים בצבע, העניין מפושט. בדרך כלל, השלב מסומן במוליכים חומים או לבנים (בהיעדר חום), אפס עם כחול או לבן (עם פס כחול). הארקה לפי תקנים מודרניים מסומנת בבידוד צהוב עם פס ירוק. עם זאת, ישנם שני BUTs: זה רחוק מלהיות עובדה שהמתקין היו מודעים לסימון הצבע המקובל או השתמשו בחוטים לרשת תלת פאזית עם מוליכים שחור, חום וכחול (לבן או צהוב). לכן, חשמלאי טוב לא צריך להיות מונחה ללא תנאי על ידי צבעי המוליכים שהרכיבו חשמלאים אחרים.

שיטות קביעה

שקול דרכים לקביעת מוליכים נייטרליים והארקה, מפשוט מאוד למורכב יותר.

המעגל מוגן על ידי זרם דיפרנציאלי. אם כל האובייקט או הענף הנחקר מצוידים בהגנה על זרם דיפרנציאלי - מכשיר שונה אוטומטי או RCD, המשימה מפשטת מאוד. יש צורך לחבר מכשיר בקרה, למשל, מנורה עם מוליכים, לפאזה ולאחד המוליכים הנבדקים. אם הגנת ההפרש לא עובדת, המנורה מחוברת לאפס הפועל. אם ה-RCD נפגע כאשר המנורה מחוברת, אתה מחבר אותו לפאזה ולהארקה. הכל די פשוט ובמקביל לבדוק את התקן זרם שיורי בפועל.

לפני ביצוע בדיקה כזו, עליך לוודא שההגנה הדיפרנציאלית פועלת על ידי לחיצה על כפתור ה"בדיקה" בהתקן המגן. יש לציין שהשיטה תעבוד בתנאי שהזרם דרך המנורה חורג מהזרם הדיפרנציאלי המדורג של המכשיר. כלומר, בעת שימוש במנורת ליבון (חיסכון באנרגיה אינו מתאים), RCD עם זרם דליפה של 10-30 mA יעבוד. RCD היכרות עבור דליפה של 300 mA עשוי שלא לעבוד; לבדיקה אמינה, אתה צריך לקחת מכשיר חזק יותר.

השוואה עם שקעי הארקה. שיטה זו תעבוד אם יש מכונה דו-קוטבית בכניסה שפותחת את האפס העובד ויש שקעים עם הארקה בחדר. יש לכבות את מכונת ההיכרות, ובכך נפתח כל חיבור אפס עם האדמה. במידת האפשר, נתק את כל המכשירים מהשקעים.

לאחר מכן, עליך "לצלצל" עם מולטימטר במצב מדידת התנגדות במגע הארקה של אחד מהשקעים עם המגעים הנבדקים. כאשר הוא מחובר לחוט הנייטרלי, המולטימטר צריך להראות התנגדות גבוהה, כאשר מגע האדמה בנקודה לא ידועה עם הארקה של השקע, ההתנגדות היא כמעט אפס.

בדרך זו, אתה יכול באותו זמן לבדוק את נכונות השקעים המחוברים: כאשר מכונת ההיכרות דו-קוטבית כבויה, מגעי האפס והארקה לא צריכים לצלצל. ובכן, זה בתנאי שהחיווט ניתן לשירות בתחילה ומותאם כהלכה.

לטפס לתוך המגן. אם לא ניתן ליישם את השיטות הקודמות, תצטרכו לטפס לתוך "הסתימה" של לוח החשמל. אני חושב שלא כדאי להזכיר כאן על אמצעי זהירות: אף אחד לא ביטל את זה. למעשה, השיטה היא די פשוטה: אתה צריך למצוא את המוליך הנייטרלי שנכנס לחדר ולנתק אותו ממסופי המגן. ואז צלצל עם אנשי הקשר הנבדקים: איתם זה ייקרא - זה המוליך האפס.

במקרה של מגן, בהחלט עלול להיות קשה כאשר אפילו במגן קשה להבחין בין אפס לאדמה. במקרה זה, תצטרך מהדק הנוכחי. יש צורך להפעיל את המתח והעומס בחדר, ולבחון את המוליכים הלא ידועים במגן עם מלקחיים - היכן יהיה זרם, ואפס עובד. פתק: השיטה עובדת רק אם אתה יודע בוודאות שאחד המוליכים הוא אפס והשני מוארק.

כל השיטות הנ"ל עובדות הן עם הארקה והן עם "איפוס"

קבע את המגעים בעת חיבור הכיריים החשמליות. לפעמים יש צורך להחליף את שקע הכיריים החשמליות, והחיווט מימי ברית המועצות או תחילת שנות ה-90 הוא מונוכרום. כדי לקבוע נכון את האיפוס של הכיריים החשמליות, יש צורך בתנאי - מכונה דו-קוטבית במגן ההיכרות, שמכבה גם את הפאזה וגם את האפס מכל הדירה.

אז, כשהחשמל מופעל, אנו קובעים את השלב במסופים הנבדקים עבור השקע העתידי - אנו מסמנים את המגע הזה וזורקים אותו הצידה, ואז אנחנו לא צריכים אותו. אז אתה צריך לקבוע אפס בכל שקע בדירה - מכיוון שהחיווט הוא סובייטי, אין שם אדמה, כך שהפלט שבו מברג המחוון לא נדלק יהיה אפס.

כעת אנו מוציאים את האנרגיה בכל הדירה ועם מולטימטר אנו קוראים לאפס של שקע רגיל עם שני המגעים הנותרים על הכיריים החשמליות. המגע שמצלצל עם השקע אפס הוא העובד, וזה שלא מצלצל הוא מאפס (אדמה). אם שני אנשי הקשר מצלצלים, עליך לחפש שגיאות בחיווט. בעת ארגון האפס בימי ברית המועצות, הוא היה מחובר למסוף "PEN" ללא כל התקני מיתוג.

מה קורה אם מבלבלים בין אפס לאדמה?

אם ההארקה תקינה ומבוצעת בהתאם לכל הדרישות, לא ניתן לחשוד בטעות במשך שנים רבות. נתקלתי פעמים רבות בתנורים חשמליים המחוברים בצורה לא נכונה מאז ימי ברית המועצות. עם זאת, אין להתעלם משגיאות אלה:

1. מוני חשמל לא יעבדו כשורה, בגלל זה, אתה יכול לקבל קנס הגון ממהנדסי חשמל כשהכל יתברר.

2. בעת התקנת מתגי דיפרנציאל (RCD) או אוטומטיות דיפרנציאליות, הפעולה הנכונה שלהם בלתי אפשרית. המכשירים האלה תמיד יכבו.

3. הארקה תפסיק לבצע את תפקידה העיקרי - להגן על אדם מפני התחשמלות. בנוסף, זה יכול להיות הגורם מאוד לנגעים.

4. עם הארקה "חלשה" בבית פרטי היא תיכשל במהירות ובכל מקרה, יהיה צורך לתקן.

ביצוע תיקונים במקום, כל אדם מתמודד עם הבעיה של התקנת גופי תאורה. אפילו התקנה פשוטה של ​​נברשת יכולה להעלות הרבה שאלות הקשורות לחיבור שלה לרשת החשמל. אבל לא הכל מסובך כמו שזה נראה במבט ראשון. זה רק הכרחי לערוך נכון תרשים חיבור, תוך שמירה על כללי הבטיחות, להתחיל לעבוד.

על פי כללי הבטיחות החשמלית, יש להפסיק תמיד את שלב "L" דרך המתג וללכת למגע המרכזי של מחזיק הנורה. אפס "N" משותף לכל מקורות האור ללא הפרעה, ומתקרב לבסיס הצד של המחסנית.

אם אתה מערבב את הפאזה והאפס בעת חיבור נורות רגילות עם חוטים, לא יהיה שום דבר נורא עבורם. אבל אדם, כאשר מחליף מנורה שרופה, יכול לקבל התחשמלות מפאזה לא מנותקת.

עם נברשות המשתמשות ב"עוזרות בית", דיודה או מנורות הלוגן, תהיה בעיה. ערבוב החוטים יגרום למנורות להבהב ולהיכשל. עבור מכשיר תאורה עם מאוורר, חיבור שגוי מאיים לשרוף את פיתולי המנוע.

מעקב אחר אפס ושלב

לפני שתתחיל לחבר כל מקור אור, אתה צריך להחליט על הקצוות הבולטים של החוטים. שניים, שלושה או ארבעה מהם יכולים ללכת עד התקרה. כלי חשמלאי יעזור לקבוע מי מהם הולך לאן:

• אם שני חוטים הולכים לתקרה, זה מספיק כדי להשתמש מחוון פשוט. הפעלת מקש המתג, עליך לגעת בכל איש קשר בתורו. על הליבה שבה נדלקת מנורת החיווי, תהיה שלב.
• יוצאים שלושה חוטים לטבעת התקרה באותו אופן. יהיו חוטי אפס ושני פאזה אחד שילכו למתג הכפול. אתה יכול לקבוע את הצמדתם למפתח מסוים על ידי כיבויו בתורו, בעוד המחוון נוגע בקצוות החשופים בתקרה.
• ארבעה חוטים יוצאים לתקרה מצביעים על נוכחות של הארקה. בדרך כלל בחיווט חשמלי, לחוט ההארקה יש סימון צהוב-ירוק. אם כל ארבעת החוטים הם באותו צבע, קצוות הפאזה נקבעים באופן דומה עם מחוון. מולטימטר יעזור להבחין בין אפס לאדמה. המכשיר חייב למדוד בתורו את ההתנגדות של כל ליבה ביחס לחוט המחובר למערכת החימום. על החוט שבו המולטימטר מראה התנגדות, תהיה הארקה.

לאחר צלצול כל הקצוות, יש לסמן אותם בטוש. זה יעזור לא להתבלבל שוב בעת ביצוע ההתקנה.

התקנת נברשת

הנברשת צריכה להיות ממוקמת במקום המתאים ביותר כך שהאור שלה יכסה את כל חלקי החדר. בדרך כלל בדירות המקום הזה הוא מרכז התקרה. נברשות מסורתיות תלויות על וו עוגן תקרה. דגמי LED עם שלט רחוק וכמה גופי תאורה אחרים יכולים להיות מצוידים בפלטת הרכבה. זה קבוע עם דיבלים לתקרה. לאחר השלמת ההרכבה של הנברשת עצמה, היא מקובעת עם אגוזים לחתיכים הבולטים של צלחת ההרכבה.

התקנה על תקרה תלויה או מתיחה דורשת הכנה מוקדמת של השעיות או משכנתאות. הם קבועים לפני הרכבת מבנה ההשעיה. קורת עץ מתאימה למשכנתא. בעובי, זה צריך להיות באותה רמה עם התקרה העתידית. לוח ההרכבה מחובר לקורה באמצעות ברגים הקשה עצמית.

הרכבת החיבורים חייבת להתבצע באמצעות בלוקים מחברים. הם יספקו קשר חזק ובטוח.

חיבור נברשות עם מאוורר

הרכבה על תקרת נברשת בשילוב מאוורר נוחה מאוד. מוצר חשמלי יספק תאורה לחדר ויחליף את המזגן בקיץ. בדרך כלל מכשירים כאלה הותקנו במשרדים, אבל עכשיו הם כבר הפכו פופולריים עבור חדרי מגורים. בעת רכישת מוצר, אתה צריך לשים לב להוראות עם זה. הוא מכיל תרשים חיווט עבור ספק הכוח.

המעגל הפנימי של המכשיר החשמלי

בעבר, ההוראות למכשירים חשמליים כאלה הכילו פסקה נוספת, שהציגה תרשים של הציוד החשמלי הפנימי ותיאור מפורט של עקרון הפעולה. כעת יצרנים רבים הסירו את הסעיף הזה, והשאירו רק את החיבור לרשת החשמל. עבור הצרכן הממוצע, זה לא כל כך חשוב, אבל אם אתה מסתכל על זה באופן שטחי, אז מעגל פשוט של המכשיר מורכב מאור עם מנוע מאוורר מובנה. ניתן להפעיל כל אחד מהם בנפרד באמצעות מתג שני מפתחות או בו זמנית עם מתג מפתח יחיד.

דיאגרמת החיווט עבור מתג יחיד אינו מעשי במיוחד. עם הפעלת התאורה המאוורר יסתובב כל הזמן, מה שיהיה מיותר בטמפרטורות נמוכות. עדיף לחבר מכשיר כזה עם מתג כפול, שבו כל מפתח נועד לשלוט באלמנט מסוים.

חיבור ישיר

סכימת החיבור הישיר אינה מעשית, אך כאפשרות קיימת, יש לשקול אותה:

חיבור מפתח אחד

1. הראשון להתקין הוא החוט הנייטרלי המגיע מתיבת החיבורים. אפס מחובר בו זמנית לשני חוטים המגיעים מהנברשת. החוט הראשון הוא האפס של מנוע המאוורר, החוט הנייטרלי השני יוצא מבסיס המנורה. אם הנברשת מכילה מספר נורות, הן יהיו מחוברות בתוך המארז עם חוט נייטרלי אחד.
2. הפאזה מחוברת עם חוט המגיע מהמתג. סכימת החיבור זהה. ליבת הרשת מחוברת לפלט הפאזה של מנוע המאוורר ובו זמנית לחוט המגיע מהמגע המרכזי של המנורה. אבל עם חוט פאזה, לא הכל כל כך פשוט. אם הנברשת מצוידת, למשל, בשלוש או חמש מנורות, חוטי שני פאזה ייצאו מהגוף. הם דורשים חיבור למתג כפול כדי לשלוט בקבוצה נפרדת של נורות. הגרסה עם מתג בלחיצת כפתור אחת מספקת חיבור של שתי יציאות אלה, שכאשר מופעלות, יגרום לכל הנורות להאיר.

כפי שאתה יכול לראות, העיקרון של חיבור ישיר הוא פשוט. הם הפעילו את המפתח, הזרם עבר בשני חוטים, הנורות נדלקו והמאוורר התחיל לעבוד. כלומר, רק מפתח חיבור ישיר אחד משמש לשליטה במאוורר ובמנורות.

חיבור נפרד

קשה יותר להתקין נברשת עם חיבור נפרד. כאן אתה יכול להתחבר למתג כפול או אפילו משולש עם הרבה חוטים:

חיבור שני מפתחות

1. קודם כל, יש צורך לעקוב אחר אפס ושלב עם המחוון.
2. ראשית, כמו תמיד, ליבת האפס מחוברת לכל יציאות האפס של הנברשת.
3. מהמתג הכפול יהיו שני מוליכים פאזה. אחד מחובר לפלט המקביל של מנוע המאוורר, השני מחובר לחוט הפאזה המגיע מהמגע המרכזי של המנורה. אם יש כמה נורות ושני מוליכים פאזה יוצאים מגוף הנברשת, הם מחוברים יחד באותו אופן כמו ערכת החיבור הנחשבת. לאחר מכן, כאשר מקש אחד מופעל, כל האורות יידלקו, והמפתח השני יתוכנן לשלוט על המאוורר.
4. אם אתה רוצה שהנורות של נברשת רב-מסלולית נדלקות בקבוצות, למשל, שתי קרניים יישרפו או בבת אחת, תצטרך להתחבר למתג שלוש כנופיות. לאחר מכן מפתח אחד יתוכנן לשלוט על המאוורר, והשניים האחרים - תאורה. תרשים החיבור נשאר ללא שינוי, רק שלושה מוליכים פאזה כבר בשימוש, מתאים מכל מפתח לפלט המקביל על הנברשת.

ערכת הבקרה מרובה המקשים היא קצת יותר מורכבת, אך יעילה יותר לשימוש נוח.

חוט הארקה של נברשת

מכיוון שהנברשות עם מאוורר מצוידות במנוע חשמלי, הן מצוידות במגע הארקה המסומן "PE". החיווט של דירות ישנות אינו מספק מעבר של חוט הארקה מהמרכזייה. תצטרך להניח אותו בעצמך או פשוט לבודד את המגע הזה על הנברשת עצמה.

חיבור נברשת עם שלט רחוק

מכשיר תאורה מודרני הוא נברשת עם לוח בקרה. עבודתה אינה מוגבלת לתאורה אחת. המכשיר יכול לשמש כתאורה דקורטיבית, טיימר או מוזיקה קלה. כל התוכניות המאוחסנות בזיכרון ניתנות לבחירה באמצעות השלט הרחוק.

תכנית וציוד של המכשיר

התוכנית של נברשת עם לוח בקרה מורכבת מכמה מנורות LED המחוברות על ידי בלוקים. עבודתם נשלטת על ידי הבקר. זה עוזר לבחור מצבי תאורה שונים, כמו גם להדליק או לכבות בלוקים שונים של מנורות. בתורו, מחובר התקן כיווני לבקר, שמקבל פקודות מהשלט.

דגמים מסוימים של בקרים נמכרים יחד עם שלט רחוק בנפרד מהנברשת. כמה מנורות מחוברות באופן עצמאי למכשיר כזה. זה מאפשר לך לשלוט מרחוק על התאורה על ידי הגדלת מספר המצבים שלה. אם נשווה מתג כפול ובקר, אז הראשון יוכל לשלוט רק בשני קווים חשמליים, והפונקציונליות של המכשיר השני עולה לשישה קווים.

בנוסף למכשיר השלט, ניתן להתקין שלט נייח. התקנתו מתבצעת במקום מתג קיר. שלט רחוק נייח נועד לשלוט בתאורה ולחפש מכשיר מרחוק שאבד עקב אות הקול המובנה.

הדרך הקלה ביותר היא לחבר מנורה עם שלט רחוק בדירות ישנות, שבהן שניים או שלושה חוטים מתאימים למקום ההתקנה שלה. לבניינים החדשים יש חיווט חשמלי מודרני, המורכב מארבעה חוטים. החוט הרביעי מיועד להארקה. אם החוט אינו שונה בצבע הבידוד, תצטרך להקדיש מעט זמן כדי לזהות אותו ולחבר אותו לגוף המנורה או פשוט לבודד אותו.

תרשים החיווט של שאר החוטים הוא כדלקמן:

1. הראשון הוא לחבר את המוליך הנייטרלי של הקו לפלט המקביל של המנורה.
2. מכיוון שכעת ניתן לשלוט בתאורה מהשלט, אין צורך במתג קיר. אבל זה חייב להיות כל הזמן כך שהזרם זורם אל המנורה. לחילופין, ניתן, באופן כללי, להסירו מהקיר, וניתן לחבר שני מגעים בתוך הקופסה ולבודד.
3. אם היה מתקן ניתוק עם מפתח יחיד על הקיר, אז רק מוליך פאזה אחד יחובר לגוף התאורה, אותו יש לחבר.
4. מהמתג הכפול, כמובן, יוצאים שני חוטי חשמל. ואז אחד מחובר לנברשת, והשני פשוט מבודד. לבטיחות, עדיף לנתק ולבודד בנוסף את הליבה השנייה המיותרת בתוך תיבת המתגים בקיר.

בעת חיבור מכשיר כזה, העיקר לא לבלבל בין השלב לאפס. מעגלים אלקטרוניים רגישים מאוד ועלולים להישרף.

התקנה של שלט רחוק קבוע אפשרי רק אם שלושה חוטים מחוברים לגוף התאורה. הוא מותקן במקום מתג כפול על הקיר:

1. התקן הניתוק מוסר מהקיר. צריכה להיות קופסה עם שלושה קצוות של החוט. שני קצוות חופשיים הם מוליכים פאזה הולכים אל המנורה מהמפתחות לשעבר. הקצה השלישי מביא את הפאזה שמזינה את שני החוטים הראשונים דרך המתג. כרגע כולם נפרדים.
2. הפלט הראשון של גוף התאורה מחובר על התקרה יחד עם ליבת הפאזה האפסית והאחת לשעבר.
3. הפלט השני של המנורה מחובר למוליך הפאזה השני שנותר לשעבר.
4. העבודה הבאה כוללת הרכבה של הקונסולה הקבועה על הקיר. אבל ראשית, נמצא זוג חוטים עם מולטימטר מחוטים היוצאים מהקופסה, שביניהם 220 וולט. הם מחוברים למסופים של הקונסולה הנייחת, המסומנים באותיות "N" ו- "L".
5. הקצה החופשי השלישי הנותר מחובר למסוף המסומן "OUTPUT".

זה הכל, נשאר לתקן את המכשיר על הקיר ולבדוק את הביצועים.

לפני חיבור כל נברשת למכשיר ניתוק שני מפתחות, אתה צריך לשים לב לתקרה, שבה יוצאים קצוות החוטים, ולספור אותם. מינימום עבור מתג כפול צריך להיות שלושה חוטים: אפס אחד ושני פאזות. אם יש קצה רביעי, זה הארקה. זה רק צריך להיות מבודד או מחובר לגוף המתכת של הנברשת. לאחר שהחלטתם היכן נמצא חוט, תוכלו לחבר את גוף התאורה לתקרה ולחבר אותו:

1. אז יש מתג כפול על הקיר. שלושה או ארבעה חוטים מגיעים לתקרה. מה לעשות עם הארקה - כבר החלטנו, נותר להתמודד עם שלושת הקצוות הנותרים. התפלגותם תלויה במספר זרועות הנברשת.
2. לא ניתן לשלב מכשיר עם צופר אחד עם שני מפתחות; יתר על כן, אין זה הגיוני ליצור סט שלם שכזה. אחרי הכל, אתה צריך לבודד שלב אחד על התקרה, ואז המפתח השני יישאר לא פועל. לכן, הנברשת חייבת להיות עם שלוש, חמש או יותר קרניים, אך לא פחות משניים.
3. ללא קשר למספר הקרניים, החיבור של קצה הליבה האפסית נעשה לחוט המתאים שיוצא מהנברשת. בתוך הדיור הוא מחובר לכל בסיסי המנורות.
4. שני קצוות הפאזות שנותרו על התקרה הם חלק מהקווים שעוברים לשני מקשי המתג. הם חייבים להיות מחוברים לחוטי שני פאזיים היוצאים מהנברשת, ואז כל מפתח ישלוט בקבוצה מסוימת של נורות.
5. זה קורה כי מכשיר תאורה רב-מסלול מצויד בשלוש יציאות. אז שניים מהם, לפי שיקול דעתך, חייבים להיות מחוברים ביניהם כך שמספר היציאות יתאים למספר המפתחות.

סביר לשלב מתג כפול עם מכשיר המצויד בשלוש צופרים לפחות. זה מאפשר לך לארגן בצורה אופטימלית את מספר המנורות הפועלות. בנברשת שלוש זרועות, למשל, אפשר להדליק נורה אחת או שלוש בבת אחת. אפשרויות פריסה נוחות מתקבלות עם נברשת בעלת חמש זרועות או שש זרועות. כל מפתח יכול להדליק מספר מסוים של נורות. המוצר המוגמר מהמפעל כבר מחולק לקבוצות, אך אם תרצה, ניתן לפרק את הנברשת ולסדר את קבוצות המנורות לפי שיקול דעתך.

חיבור למתג בודד (חד-כנופיות).

התוכנית הפשוטה ביותר לחיבור נורה אחת למתג יחיד מורכבת משני חוטים: אפס ופאזה. הם יוצאים במספרים שווים על התקרה ויוצאים מהנברשת. נותר רק לחבר אותם יחד. אם חוט הארקה שלישי מגיע לתקרה, הוא פשוט מבודד או מחובר למקרה המתכת של המכשיר.

אם מתוכננת התקנה של נברשת רב-מסלולית, אז ייצאו ממנה כמה חוטי פאזה. הם יצטרכו להיות מחוברים זה לזה כדי לקבל את אותם שני קצוות כמו בתקרה. מתג בודד פשוט יפעיל את כל הנורות בו זמנית.

חיבור למתג בודד של מספר נברשות

ערכת שליטה בעלת מפתח יחיד עבור מספר מקורות אור רלוונטית עבור קבוצה של גופי תקרה תלויים, או מספר נברשות התלויות בחדר גדול. עם זאת, הם חייבים להיות מחוברים במקביל. לנוחות החיבור, לכל מכשיר תאורה יש תיבת צומת משלו.

שליטה בשלוש נברשות באמצעות מתג שלוש כנופיות

המעגל עם מתג שלוש כנופיות נוח לחיבור מקורות אור למטבח, חדר אמבטיה ושירותים. החוט הנייטרלי, כמו תמיד, נלקח כמשותף, ומוליכי הפאזה מכל מפתח הולכים לחדרים שונים אל הנברשת.

חיבור נברשות הלוגן

העיצוב של דירות מודרניות כולל שימוש במנורות הלוגן לתאורה. אבל לא ניתן להפעיל מקורות אור כאלה ישירות מהרשת. פעולתן של מנורות הלוגן מגיעה משנאי מטה, המאפשר שימוש בהן בחדרים לחים.

תכנית של נברשת הלוגן

כמו כל מקורות האור, נברשת הלוגן מורכבת מגוף עם מחזירי אור. במקום הרגילים, מותקנים כאן מספר מסוים של מנורות הלוגן. לכל קבוצה של מקורות אור יש שנאי ירידה משלה, המיועד למתח הנומינלי של הנורות בשימוש.

תרשים חיבור לחשמל

התוכנית לחיבור נברשות הלוגן למתג יחיד ושני כנופיות אינה שונה מהרכבת מקורות אור עם מנורות קונבנציונליות. ההבדלים הם רק בתרשים החיווט הפנימי. לא משנה כמה מנורות הלוגן יש בנברשת, כל קבוצה חייבת להיות מחוברת לצד הנמוך של השנאי. יתר על כן, המנורות של קבוצה אחת מחוברות זו לזו במקביל.

קצוות הפאזה של המוליכים הבולטים על התקרה מהמתג מובילים לצד הגבוה של כל שנאי. אפס נחשב נפוץ. כלומר, דיאגרמת החיבור של נברשות הלוגן שונה רק בכך שהחוט מהמתג למנורה עובר דרך שנאי מטה.

לאחר ששקלנו תוכניות חיבור שונות, אנו יכולים לומר כי התקנת נברשת אינה עניין כל כך קשה. אם אתה מבין את התוכנית בצורה נכונה, כל העבודה יכולה להיעשות ביד.

בקשר עם

בעת התקנת שקעים ומתגי אור, חיבור מכשירי חשמל ביתיים, יש צורך לקבוע את מטרת ליבות החיווט. כיצד לקבוע את השלב ואת "אפס", כמו גם את המוליך הארקה? משימה זו, שאינה קשה לחשמלאים מקצועיים, מבלבלת לעיתים את מי שאינו בקיא בכללי בניית רשתות חשמל. בואו ננסה להבין את הנושא הזה.

המכשיר של רשתות חשמל ביתיות

לרשתות חשמל ביתיות בכניסה למרכזייה יש מתח ליניארי של 380V זרם חילופין תלת פאזי. לחיווט בדירות, למעט חריגים נדירים, יש מתח של 220V, מכיוון שהוא מחובר לאחד השלבים ולמוליך הנייטרלי. בנוסף, חיווט ביתי שהותקן כהלכה חייב להיות מוארק. בבתים של מבנים ישנים, ייתכן שלא יהיה מוליך הארקה. לפיכך, בעת התקנת חיווט ומכשירי חשמל, יש צורך לדעת את המטרה של כל אחד מהשניים או שלושת החוטים.

כדאי גם להכיר את הכללים לחיבור מכשירים שונים. בעת התקנת שקע קונבנציונלי, מוליכים הפאזה והנייטרליים מחוברים למסופים בסדר אקראי, וחוט ההארקה, אם קיים, מחובר לאוטובוס נחושת או פליז. המתג מחובר לחוט הפאזה כך שכאשר הוא כבוי, אין מתח בשקע המנורה - זה יבטיח בטיחות בעת החלפת מנורות. מכשירי חשמל ביתיים מורכבים במארז מתכת חייבים להיות מחוברים בהתאם לסימון החוט, אחרת בטיחות השימוש בהם אינה מובטחת.

מכשירים וכלים

לפני שתמשיך בעבודות חשמל וקביעת השלב והאפס בחיווט, יש צורך להכין את המכשירים והכלים הדרושים:

• מצביע מולטימטר או דיגיטלי;
• מברג או בודק מחוון;
• סַמָן;
• צְבָת;
• סכין להפשטת בידוד.

אתה גם צריך לברר היכן נמצא ציוד המגן: מפסקים או תקעים, RCDs. לרוב הם מותקנים במרכזייה באתר או בכניסה לדירה. כל הפעולות לחיבור ציוד חשמלי והפשטת חוטים חייבות להתבצע כשהמכונות כבויות!

כללים לעבודה עם בודק ומולטימטר

בדיקת השלב עם מברג מחוון מתבצעת באופן הבא: המברג מהודק בין האגודל והאצבע האמצעית של היד, מבלי לגעת בחלק הלא מבודד של העוקץ. האצבע המורה מונחת על טלאי מתכת מקצה הידית. העוקץ נוגע בקצוות החשופים של החוטים, כאשר נוגעים במוליך הפאזה, ה-LED נדלקת.

מולטימטר מודד את המתח בין המוליכים. לשם כך, המכשיר מוגדר למגבלה של מדידת זרם חילופין עם הסימן "~V" או "ACV" וערך גדול מ-250 V (בדרך כלל מכשירים דיגיטליים בוחרים מגבלה של 600, 750 או 1000 V). בדיקות נוגעות בו זמנית בשני מוליכים וקובעות את המתח ביניהם. ברשתות חשמל ביתיות, זה צריך להיות 220V ± 10%.

לפעמים, כדי לקבוע את מוליך הארקה, יש צורך למדוד את ההתנגדות. לשם כך, הגדר את מגבלת המדידה ל-"Ω" במולטימטר או באמצעות סמל פעמון.

תשומת הלב! במצב מדידת התנגדות, נגיעה בחוט הפאזה ובלולאת ההארקה תגרום לקצר חשמלי! תיתכן פגיעה חשמלית וכוויות!

שיטת זיהוי חזותי

אם החיווט נעשה בהתאם לכל הכללים, אתה יכול לקבוע את השלב, האפס והמוליך הארקה לפי צבע הבידוד. להארקה צבע צהוב-ירוק דו-גוני, הבידוד של החוט הנייטרלי הוא כחול או תכלת, וחוט הפאזה יכול להיות לבן, שחור או חום. אתה יכול לאמת את החיבור הנכון באמצעות בדיקה ויזואלית, בעוד שיש צורך לבדוק את התאמת הצבע של הבידוד לא רק במגן, אלא גם בתיבות החיבור.

רצף בדיקה חזותית

1. פתח את המגן ובדוק את המפסקים. בהתאם לעומס המחושב, מספרם עשוי להיות שונה. דרך המכונות, ניתן לחבר רק חוטי פאזה או פאזה וחוטים ניטרליים. מוליך ההארקה מחובר תמיד ישירות לאוטובוס. בדוק שכל החוטים מקודדים בצבע.
2. אם במגן צבע הבידוד של הכבל הנכנס לדירה תואם את הכללים, פתח את כל תיבות החיבור ובדוק את הפיתולים. גם בהם, אין לבלבל את צבעי הבידוד האפס וחוט ההארקה.
3. מתגים מחוברים לפאזה בתיבות צומת. לעתים קרובות, ההתקנה מתבצעת עם חוט דו-חוטי בעל צבעי בידוד אחרים, למשל, לבן ולבן-כחול. זה לא אמור לבלבל אותך.
4. אם ההתקנה מתבצעת תוך התאמה מלאה לצבע הבידוד, מספיק לבדוק את חוט הפאזה עם מברג מחוון.

קביעת פאזה ואפס ברשת דו-חוטית

אם החיווט שלך נעשה ללא מוליך הארקה, אתה רק צריך למצוא את חוט הפאזה. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא עם מברג מחוון.

מברג מחוון יעזור לקבוע את השלב והאפס

1. כבו את המפסק והפשטו בעזרת סכין את בידוד החוטים במרחק של 1-1.5 ס"מ. הפרד אותם במרחק שלא כולל נגיעה מקרית בחוטים.
2. הפעל את המפסק. באמצעות מברג מחוון, גע לסירוגין בקצוות המופשטים של החוטים. דיודה זוהרת תציין את חוט הפאזה.
3. סמן אותו בטוש או בסרט צבעוני, כבה את המפסק ובצע את החיבורים הדרושים.
4. בעת חיבור מכשירי תאורה, יש לוודא גם שהמתג מחובר לחוט הפאזה, אחרת, בהחלפת נורות, לא יספיק לכבות את המתג, תצטרכו לנטרל לחלוטין את הדירה בכל פעם. על ידי כיבוי המכונה.

קביעת שלב, אפס וחוט הארקה

אם הרשת היא תלת-חוטית, אך עשויה עם חוט באותו צבע, או שאינך בטוח בחיבור הנכון, יש צורך לקבוע את מטרת המוליכים לפני התקנת כל אלמנט של הרשת.

1. קבע את חוט הפאזה באמצעות מברג המחוון כמתואר לעיל וסמן אותו בטוש.
2. כדי לקבוע את החוטים הנייטרליים והארקה, אתה צריך מולטימטר. כפי שאתה יודע, עקב חוסר איזון פאזה, מתח עשוי להופיע בחוט הנייטרלי. ערכו בדרך כלל אינו עולה על 30V. הגדר את המולטימטר למדידת מתח AC. עם בדיקה אחת, גע בחוט הפאזה, השני בתורו בשני החוטים האחרים. כאשר ערך המתח נמוך יותר, החוט השני יהיה המוליך הנייטרלי.
3. אם ערך המתח זהה, יש צורך למדוד את ההתנגדות של חוט ההארקה. כדי לעשות זאת, עדיף לבודד חוט פאזה מוגדר כבר על מנת למנוע נגיעה בטעות בו. המולטימטר מוגדר למצב מדידת התנגדות. הם מוצאים אלמנט מוארק בכוונה, למשל, צינור או סוללה. במידת הצורך הם מנקים את הצבע ונוגעים במתכת עם בדיקה אחת של המולטימטר, ועם השני בתורו מול המוליכים שמטרתם לא ברורה. ההתנגדות של חוט ההארקה ביחס לאלמנטים מוארקים לא תעלה על 4 אוהם, ההתנגדות של החוט הנייטרלי תהיה גדולה יותר.
4. מדידת ההתנגדות עשויה להיות גם לא אמינה אם הנייטרלי מקורקע במגן. במקרה זה, אתה צריך למצוא את המוליך הארקה המחובר לאוטובוס בתוך המגן ולנתק אותו. לאחר פעולה זו, יש צורך לקחת מחסנית עם מנורה וחוטים מחוברים, להפשיט את קצותיהם ולחבר חוט מנורה אחד לחוט הפאזה, והשני לשני האחרים בתורו. המנורה תידלק כאשר נוגעים במוליך הנייטרלי.

אם כל האמצעים הללו לא הובילו לתוצאה הרצויה, עדיף לפנות לחשמלאים מקצועיים אשר באמצעות מכשירים מיוחדים יזעקו את כל המעגלים. אל תשכח שהכל עניין של בטיחות קודם כל.

מתעניינים בשאלה: מה יהיו ההשלכות אם תערבבו את מסופי הסוללה? נשקול נושא זה, מכיוון שבעלי מכוניות מתחילים צריכים לדעת מידע כזה. קשה לדמיין שאתה יכול לערבב את המסופים בעת התקנת הסוללה.

כאשר מכניסים את הסוללה לטעינה, ניתן לעשות זאת, במיוחד בחופזה. הרבה יותר קשה לעשות את זה במכונית, מכיוון שלטרמינלים יש גדלים שונים, אבל זה קורה.

אז מה יהיו ההשלכות אם תתערבבו ותחברו את מסופי הסוללה בצורה לא נכונה? כדי לתת תשובה נכונה לשאלה כזו, יש לשקול את המקרים האפשריים של קשר כזה.

נתחיל מהקל ביותרלפי ההשלכות של המקרה, זה כאשר המהדקים המחברים את המטען לסוללה מתערבבים. למכשירי זיכרון אין טרמינלים בגדלים שונים, הם ניתנים לניתוק מהיר וקל לבלבל ביניהם. התקני זיכרון מתוצרת המפעל יגיבו לכך על ידי פיצוץ פתיל.

להתקני זיכרון תוצרת בית אולי אין הגנה כזו, אבל סימן ל"תאונה", הם יכולים לתת זמזום חזק של שנאי כוח. אם שגיאה כזו בוטלה במהירות, לא יהיו השלכות מיוחדות על הסוללה.

זה הרבה יותר גרוע עבורו אם הוא "טוען" ככה לזמן מה. במקרים כאלה מתרחש תהליך בסוללה, אותו מכנים מומחים קוטביות הפוכה. זה פוגע בסוללה, מקצר את חייה, אבל אפשר לתקן מעט את המצב. לשם כך, עליך לפרוק לחלוטין את המצבר באמצעות נורת רכב (רצוי מנורה בלם). לאחר מכן, לאחר שכבר חיבר נכון את המטען לסוללה, הוא נטען במלואו.

מה קורה אם מערבבים את זה?

מה יהיו ההשלכות אם תערבבו את מסופי הסוללה במכונית?

אפשריות מספר אפשרויות חיבור והשלכותיהן.

• הטרמינלים מתהפכות כאשר מותקנים על רכב עם המנוע פועל;
• הסוללה מותקנת כשההצתה כבויה.

נקודה ראשונהיגרום הרבה יותר צרות לנהג מאשר השני. בעת שינוי הקוטביות של הסוללה, ניתן להשבית את גשר הדיודה של הגנרטור, כמו גם מכשירים אלקטרוניים אחרים של המכונית. זה חל בעיקר על מכוניות ישנות שאין להן הגנה שסופקה על ידי המפעל מפני חיבור לא תקין של המצבר. לרוב הגנרטורים המודרניים יש ממסרים אלקטרוניים השולטים בטעינת הסוללה, שעבורם היפוך קוטביות אינו מקובל.

חיבור שגוי של המצבר עם ההצתה כבוי יעלה פחות השלכות. במקרה זה, בדרך כלל יוצאים מכשירים אלקטרוניים שנכללו בעבר, כגון רדיו טייפ, שעונים והתקנים אחרים. לפעמים נתיכים מפוצצים המותקנים במעגל החשמל שלהם עוזרים, אך בתנאי שהם עומדים בדרישות הדרושות לזרם המרבי במעגל המוגן.

תקלות אפשריות אם הסוללה מחוברת בצורה לא נכונה

סוללה מחוברת לא נכונה שנותרה במשך זמן רב עלולה לגרום לשריפה. אותן השלכות יכולות להתרחש אם אתה מדליק בצורה לא נכונה ממכונית אחרת.

זה גם עשוי להיות מושפעמחשב על הסיפון, אם מותקן כזה ברכב. זה מאיים בכשל מוחלט של כל מערכות הרכב. זה צריך להיות מוחלף, אשר יהיה באופן משמעותי "להאיר" את הארנק עבור הבעלים.

רשלנות וחוסר תשומת לב יכולים להשבית את אזעקת הרכב. היא מעדיפה לעבוד רק עם המוטות שלה.

הקפידו לשים לב לחיווט, ולא רק לזה שמגיע מהסוללה. קורה שהחוטים שהיו תחת עומס במהלך החיבור נמסים ונסגרים. במכוניות מודרניות מסופקת הגנה מסוימת מפני חיבור שגוי. נתיך מותקן על המסופים החיוביים.

הסתכלנו על השאלה:מה יהיו ההשלכות אם תערבבו את מסופי הסוללה. כמו כן, כדי למנוע קצר חשמלי, היחידות האלקטרוניות מוגנות על ידי גשרי דיודה עם נתיכים. הפתיל נשבר והיחידה במצב טוב. אל תמהרו מדי בעת התקנת המצבר, זה יכול להיות יקר במובן המילולי.

איך קובעים: פאזה, אפס וקרקע

עבור חיווט דו-חוטי:

חָשׁוּב:בעת קביעת השלב בחיווט של בית או דירה, יהיה צורך להפעיל מתח על החיווט הזה ממש. מסיבה זו, עבודה שלאחר מכן ניסויים הופכים לא בטוחים לכל החיים. לכן חשבו 100 פעמים האם אתם צריכים את זה, אולי עדיף לקרוא לחשמלאי מקצועי שיש לו אישור. החיים הרבה יותר יקרים מהכסף שהוא ייקח ממך.

אם היית אדיש לאזהרות שלי, אז אנחנו הולכים רחוק יותר וקוראים נקודה אחר נקודה איך משני חוטים לקבוע היכן נמצא השלב, ואיפה הוא אפס.

1. נתק את כל מכשירי החשמל.

2. כבו את החשמל לדירה או לבית, יש לכבות את המתח כליל.

3. חשפו את שני החוטים שאיתם אתם הולכים "לסדר את הדברים".

מה קורה אם מחליפים את מיסבי התמיכה?

אני לא מתכוון שצריך להסיר לחלוטין את הבידוד מהחוטים, רק הקצות שלהם צריכים להיות מעט חשופים ומפושטים, וגם ממוקמים במרחק אחד מהשני כדי שלא יגעו בטעות ואין קצר חשמלי.

4. הפעל שוב מתח, כולל החוטים הדרושים לך.

5. קח מברג מחוון. אם אין לך את זה, אז אתה צריך לקנות את זה. זה עולה כסף מאוד מגוחך, כמו כיכר לחם. לכן, אין צורך לחפש שיטות אחרות ולומר כי: "אין לי שום מברג, אולי נורה עדיפה."

6. מברג המחוון צריך להיות ביד ימין. אתה צריך לקחת אותו רק בידית הדיאלקטרית. גע בקצה המברג בכל אחד מהחוטים בתורו. במקרה זה, האצבע המורה של יד ימין חייבת להיות מונחת על קצה הידית, שאמורה להיות מתכת.

החוט שעליו נדלק המחוון הוא שלב, והחוט השני, כמובן, הוא אֶפֶס.

כל ההוראה הזו מתאימה מאוד לחיווט דו-חוטי, אבל יכולים להיות 3 חוטים, כלומר אפס, פאזה והארקה.

עבור חיווט שלושה חוטים:

אתה תקבע את השלב בחוט תלת-חוטי באותו אופן:המחוון יידלק. מברג המחוון לא יגיב לאדמה ולאפס.

אפס וכדור הארץ מוגדרים בצורה שונה במקרים שונים. חלקם מזוהים לפי צבעי החוטים: חום - שלב, כחול/ציאן - אֶפֶס, ירוק-צהוב/פסים - כדור הארץ. עם זאת, במקרה זה, אתה צריך לסמוך על חשמלאים שלא היו צריכים לערבב ולהשתמש בצבע מסוים עבור חוט מסוים. בגלל זה שיטה זו לא באה בחשבון.

אפשר לקחת מחסנית עם נורה ושני חוטים, להבריג אחד לפאזה שקבעתם לפי המחוון, ובנגיעה השנייה בשני החוטים הנותרים בתורו: איפה שהוא נדלק, החוט הזה אֶפֶס. עם זאת, הנורה עשויה להידלק גם אם היא באה במגע עם כדור הארץ. אתה יכול למדוד את המתח אחד אחד עם מד מתח. בזוג פאזה-אפס, המתח חייב להיות גדול יותר מאשר בזוג פאזה לאדמה.

טיפים כיצד לדעת 0 ולקרקע:

1. לטפס לתוך המגן ולבטל את האיפוס המגן. על זוג החוטים הנותר, העומס (מנורה) יעבוד. זה אם אתה יודע בדיוק איפה כדור הארץ נמצא במגן.

2. סגור את הפאזה לאחד החוטים הנותרים. אם התקעים נופלים, אז אפס. אם לא, אז נוחתים. בתנאי שיש לכם פקקים, ואתם לא חוששים שכל החיווט יישרף. וזה די מסוכן.

3. יש מברגים מחוונים מיוחדים עם סוללה, ה- IEK מוכר אותו דבר (צהובים כאלה), כך שנוח להבחין בין הקרקע לאפס. אנו חושפים את שלב הניאון, חותכים את החבילה / מכונת ההיכרות (היא עובדת רק אם היא דו קוטבית), אנו תוקעים את הקצוות הנותרים, שזוהר - כדור הארץ, שאינו זוהר - אפס.

4. בעזרת מד מתח AC, למדוד את המתח בין חוט לא מזוהה לבין סוללת אספקת חום (קלף את הצבע וגעת במתכת). לחוט ה"הארקה" יהיה פוטנציאל של אפס, חוט ה"אפס", עקב חוסר איזון פאזה (עומסי פאזה שונים), הפוטנציאל יכול להיות מאפס עד 20-30 וולט.

5. אם יש לך רשת תלת-חוטית, אז צריך להיות RCD, אז אתה קובע את חוט הפאזה, לאחר שניתק בעבר את כל העומס (כלומר, זה לא צריך להיסגר בשום מקום במכשירים). לאחר קביעת הפאזה וחיבור אליו (לדוגמה, מנורת ליבון), חבר את החוט השני לכל אחד מהחוטים הנותרים (בצע את כל החיבורים עם הקלת מתח), הפעל את RCD, ולאחר מכן הפעל את מפסק החשמל המבוא, אם ה-RCD אינו נכבה, אז החוט השני הוא אפס, ואם ה-RCD יתקלקל, זוהי הארקה מגינה.

http://patlah.ru

© "אנציקלופדיה של טכנולוגיות ושיטות" Patlakh V.V. 1993-2007

שלום, יש צורך בחיבור כיריים לאחר תיקון במקום הכיריים הישנות. מהצלחת הישנה היה בלוק מסוף עם 3 חוטים (פאזה, אפס, הארקה), אבל מנקודת מבטו של הבוחן, פאזה ושני אפסים. 🙂 שאלה: 1. איך לקבוע מי אפס, מי מקרקע? 2. כמה חשוב לא לערבב ביניהם? (אני חושד שאין הארקה נפרדת בבית של סדרת 504 והחוטים האלה מחוברים במגן לאפיק אפס משותף. תודה.

Savin Alexey Nikolaevich לפני 4 שנים, 7 חודשים

קוראים לשני החוטים האלה עם רדיאטור חימום, זה שיראה פחות התנגדות ויש הארקה, אם ההתנגדות זהה, אז אין הבדל, אפשר לשים כל חוט לאפס.

אליסייב אדוארד מיכאילוביץ' לפני 4 שנים, 7 חודשים

סביר להניח שככה זה. כדי לעשות זאת, אתה צריך לפתוח את המגן ולקבוע איזה מהם יושב איפה (על הקרקע או אפס) לפי צבע החוטים מהכיריים שלך. ו-3 חוטים טובים אם אתה שם RCD על הכיריים (חשמלאים יודעים זאת).

ארמנקו דמיטרי אלכסנדרוביץ' לפני 4 שנים, 7 חודשים

לא הייתה קרקע ב-Savdepe, נעשה שימוש באפס אם לא הותקן difavtomat. ואז ללא גבול באיזה חוט להשתמש עם האדמה

טריפונוב אנדריי סרגייביץ' לפני 4 שנים, 7 חודשים

קח בודק ותבדוק מתח, יהיו בערך 220v בין אפס לפאזה.

Karpov Vyacheslav Nikolaevich לפני 4 שנים, 7 חודשים

הוא שאל, הוא ענה.

מה קורה אם הופכים את מסופי הסוללה?

קבע לפי צבע הכבל. התחבר או לא - ראה את המגן.

Kuskov Dmitry לפני 4 שנים, 6 חודשים

אם החוטים הם באותו צבע, אז הקרקע אפס צריך להיות מעט ארוך יותר מאשר אפס העבודה ואת חוט הפאזה. ואם מותקן RCD על הכיריים, אז אם אפס מבולבל עם "הקרקע", זה יעבוד. אגב, אם תחבר את ה-VP לא לאפס עובד, אלא למגן, חלק מהזרם יעבור את המונה. בשביל זה אתה יכול להשיג כובע.

Ermolaev Vadim Petrovich לפני 4 שנים, 6 חודשים

זה היה ביחד בסקופ... יש צורך לבדוק שאין הבדל בהקדם האפשרי... ואין אף אחד בצבע-לבן... והמונה לא יוטעה אז... המגשר נמצא באפס... אספקת חשמל טהורה לסלילי המתח .... רק מסופי השלב חשובים

אורח יקר! אתה נמצא בארכיון של הפורום הישן mastergrad.com

לשנות אפס לשלב (+)?

אלדין 14 באוקטובר 2004 10:17:23	בדירה, כל מתגי האור נפתחים באפס כלומר. בתיאוריה, אם לא תכבה את המכונה ותטפס כדי להחליף את הנורה, היא עלולה לרעוד. אני לא יודע מי עשה את זה (הבית הסטליניסטי הישן), אולי זה היה נהוג בעבר? השאלה היא האם אפשר פשוט לקחת כן במגן ולשנות אפס עם הפאזה במקומות, כלומר. מה שהיה פעם אפס יהפוך לשלב. האם אני מסתכן בשרוף משהו?
אנדריי מקס (מוסקבה, רוסיה) 14 באוקטובר 2004 10:33:08	תיאורטית, אתה יכול לשרוף אבל אתה יכול להתקשר ולבדוק לפני החלת 220v אבל אם לשכנים יש כמה טריקים על החיווט שלך, אתה יכול לשרוף אותו. באופן כללי, רק בגלל הנורות - מוצע לא להתרחץ.
אלדין 14 באוקטובר 2004 14:02:00	מה זה אומר שלשכנים יש תחבולות?
אנדריי מקס (מוסקבה, רוסיה) 14 באוקטובר 2004 14:24:20	ובכן, אולי חוט האדמה הולך רחוק יותר אליהם, או שחלק מהשקעים שלהם מופעלים. אולי יש להם חיווט מהאדמה לסוללה... זה לא סביר, כמובן, אבל מי יודע...
סרטן (מוסקבה) 14 באוקטובר 2004 14:57:00	זה יכול לעשות אמבט אדים ולהחליף את השלבים לאפסים בקופסאות מסועפות. "...זה בעייתי, אבל זה לטובה..." פרופ' ויבגלו
רוסטה (ריאזאן) 14 באוקטובר 2004 15:26:19	אני חושב שאתה יכול, כל עוד אתה בטוח ב-100% בחיווט שלך. בבתים ישנים עם חיווט דו-חוטי, מותקנים שקעים מסוג חדש (אירו) עם מגע אדמה, ומכניסים אותו על החוט הנייטרלי. טכנית לא נכון, אבל זה נותן איזושהי "הארקה".
אלדין 14 באוקטובר 2004 15:40:05	לא, האדמה באוויר שלי שוקלת במגן מה שמבלבל אותי הוא שהמכונות כבויות סעיף אחר סעיף 1. שקעים 2. שקעים 3. אור בחדרים + שקעים ישנים 4. אור בשירותים ובמסדרון + שקעים ישנים 5. מכונת כביסה (שקע) + אור במטבח הנה גן חיות כזה, אני מפחד לא לתת לשלב להיכנס לשלב אם אתה מחליף אותו רק במגן, הדירה ארוכה מדי ומטרידה.
גנאדי ב (פטרבורג) 14 באוקטובר 2004 15:41:33	אלדין! אם תחליט "להפוך את הקוטביות", בדוק את החיווט בשקעים. החיבור בשקע, ש-Rosta מדבר POSITIVELY, ישחק תפקיד טראגי במעבר שלך!
זיו (צ'רפובטס) 14 באוקטובר 2004 16:14:07	כנראה ב"חשמלאי" אפשר לשנות אפס ופאזה בכניסה לדירה. אולי הם פשוט התערבבו איפשהו בדירה במהלך תיקונים או משהו אחר.
זיו (צ'רפובטס) 14 באוקטובר 2004 16:15:26	גנאדי ב', אני חושב שיש לו גם שקעים פשוטים.
אלדין 14 באוקטובר 2004 17:16:46	איפה שכתב "שקעים ישנים" - יש פשוטים (ללא אדמה) איפה שיש שקעים, יש אדמה, אבל הכל מחובר למגן ועדיין לא חובר לשום מקום (כי אין אדמה...) רק שלא התכוונתי להחליף את המכונות עבור שקעים חדשים (מס' 1, מס' 2) אבל מס' 3 ומס' 4 היו מנופפים, מס' 5 בסימן שאלה. יש תערובת של חדש וישן. נופפתי זה אומר - אני מוציא את החוט מהמכונה ומניח אותו על הקרקע מהאדמה, אני תוקע כמה מהחוט הזה לתוך המכונה.
רוסטה (ריאזאן) 15 באוקטובר 2004 15:32:24
IS (צ'ליאבינסק) 15 באוקטובר 2004 16:30:51	לרוסטה quoted1 > > צלצל חוט ההארקה שלך לקצר עד אפס בחיווט הדירה. מכיוון שהבית ישן, סביר להניח שחוט האדמה פשוט אינו שם בטבע. יש רק שני חוטים והשטן יודע איפה הפאזה מחוברת ואיפה היא אפס. אני לא אתפלא בכלל אם חלק מהמתגים ישברו את הפאזה, וחלקם אפסיים (אם כי במקרה הספציפי הזה, כותב הנושא כתב שכל המתגים נעשים באותו אופן).
אלדין 15 באוקטובר 2004 17:54:18	אולי לא אותו הדבר, אבל קל לבדוק אני מכבה את האור ומסתכל עם בודק אם יש פאזה או אין אבל אני חושב שכולם קורעים אפס.
אמפר (מוסקבה) 16 באוקטובר 2004 12:09:33	חשבתי שרק בבית של סבתא שלי (במרכז, שנות ה-50) כזה שיז =) אבל לא... אולי לפני באמת היה אפשר לשבור את האפס? לפחות, כמובן, אם הוא היה מתבלבל מכמה שינויים, הוא היה חוט מחדש את כל החיווט, מכניס מגן רגיל ושקעים עם אדמה. יקר, משעמם, אבל נכון.
MaiklF 16 באוקטובר 2004 13:34:49	בבית הישן, כמובן, אין אדמה. אם אתה צריך הארקה של שקעי אירו, אתה יכול להשתמש ב"אפס" רק על ידי הנחת "אפס" זה עם חוט נפרד מלוח החשמל. אם מגע ההארקה של שקע האירו מחובר ל"אפס" העובד בשקע עצמו, זה לא זמזום, וכדאי להיפטר ממנו (אחרת, כאשר חשמלאי, לאחר איזשהו חוט תיקון, מתערבב הקלט מסתיים במגן ומכניס את החוט הנייטרלי על הפאזה, ציוד המארז המחובר לשקע כזה יופעל. כמו כן, מתח יופיע על המארז במקרה שהחוט הנייטרלי הפועל נשרף איפשהו בחיווט) . לגבי הגדרת המתגים ל"אפס". ככלל, זה נמצא בבתים ישנים ובכפרים. פעם (לא יודע את התאריך המדויק) היה כלל לפיו אסור היה לשים מתגים על ה"פאזה" על מנת להגן על המתג מפני התחשמלות במקרה של תקלה טכנית אפשרית של המתג או נוכחות של לחות (מים) במתג זה. מה קורה אם הופכים את מסופי הסוללה? ובכן, טעויות היו קיימות אפילו ב-PUE. ספציפית, במקרה של אלדין, אני לא רואה שום בעיות. ביטול הטעויות בחיבורים של מתגים מתבטל על ידי זריקה הפשוטה ביותר של חוטי קלט נפוצים (למשל, מתאים למד החשמלי שלו) במקומות. אין פה שכנים. יש להם דיאגרמת חיווט משלהם - קצוות הקלט שלהם ומד חשמלי משלהם, בהתאמה (אלא אם כן, כמובן, אנחנו מדברים על דירה משותפת 🙂). וגם עם שקעים לא יהיו בעיות, כי. אלאדין כותב שמגעי הקרקע תלויים באוויר. ועוד על שקעי יורו. חוט המיועד ל-PROTECTIVE "אפס", כלומר. כדי להתחבר למסוף של מגע ההארקה של שקע האירו, נסה לשים אותו בלוח החשמל בנפרד ממסוף ה"אפס" המשותף (כאשר ההברגה רחוקה יותר במגן, מתחת לבורג/בורג/אום נפרד) . על מנת להגן על הציוד היקר שלך ממשקופים אקראיים של חשמלאי מקומי.
עלו (פטרבורג) 16 באוקטובר 2004 16:39:19	MaiklF העלתה שאלה שרלוונטית עבורי: אם חשמלאי יחבר בטעות או בכוונה חוט הארקה לפאזה, כיצד יגיבו לכך ה-RCD והמכונה הדו-קוטבית? והאם הם יגנו על הציוד היקר שלי? תודה.
MaiklF 17 באוקטובר 2004 12:26:27	אם חשמלאי מחליף בטעות את הפאזה באפס, אז: - עבור מכונה דו-קוטבית, הכל זהה, והיא תמשיך לבצע את הפונקציות העיקריות שלה של הגנה על המעגל. - עבור RCD - זה תלוי בדגם RCD. עבור חלק, מיתוג כזה מותר והמכשיר (RCD) נשאר פונקציונלי במלואו, ועבור חלק זה לא והמכשיר (RCD) לא יעבוד. בכל מקרה, RCDs לא נועדו להגן על ציוד! המטרה שלהם היא להגן על אדם מפני התחשמלות ולהגן על המעגל החשמלי מפני שריפות הקשורות לדליפה במקרה של הפרות של בידוד של חלקים חיים. לגבי עקרון הפעולה של ה-RCD, אני נותן קישור שבו הכל מוסבר בקצרה, פשוט וברור: http://www.vashdom.ru/articles/ikm_uzo.htm אגב, המכונה גם לא יכולה להיחשב כהגנה על ציוד (יש חריגים - למשל, מכונה להגנת מנוע). המכונה משמשת להגנה על המעגל (קווי חיווט, למשל) מפני חריגה מהזרמים המרביים המותרים (בדרך כלל במקרה של קצר חשמלי (קצר), או כאשר חריגה מהעומסים המותרים כאשר קומקום נוסף מחובר לשקע 🙂). התקנים אחרים נועדו להגן על הציוד. - מנחשולי מתח - מייצבים למשל. - מהפרעות - סוגים שונים של מסננים. - לפעולה ללא הפרעה של ציוד - UPS (אל פסק), ככלל, יש להם מסננים מוצקים, והם חוסכים בצורה מושלמת ממתח משתולל. - מהשקיית ציוד במים, בעת השקיית פרחים - קשב ודיוק. - משבירת ציוד, צעצוע ששגר לתוכו ילד - הצעה וחגורה (לחלק), החינוך קצר יותר. - כן, מאבק - שואב אבק (מאוד, אגב, שיטת ההגנה הדרושה)
מרגרט (סנט פטרסבורג) 17 באוקטובר 2004 15:57:36	אפשר שאלה מאדם שלא מבין כלום ב-e-ke? אם, בכל זאת, כדור הארץ בשקע מחובר לאפס, ובכל זה. מרכז העיר הוא "נייטרלי מאופס" (לפי חשמלאים פעם אחת), אז מה יקרה ספציפית אם מישהו ישנה משהו (יהפוך את כדור הארץ על פאזה או משהו) במגן משותף (כל מי שיכול לחטט בו)? בחלק מהמקרים יש מגן מתח, במקרים אחרים - לא. ומה יקרה אם מכונת הכביסה, התנור החשמלי לא יהיו מקורקעים בכלל? לאדם ולטכנולוגיה?
IS (צ'ליאבינסק) 17 באוקטובר 2004 17:41:56	למרגרט >> "נייטרלי מאופס" (לפי חשמלאים פעם אחת) כנראה "נייטרלי מקורקע"? אז היא, בתיאוריה, מקורקעת בכל מקום. quoted1 > > מה יקרה ספציפית אם מישהו ישנה משהו (יהפוך על הקרקע לשלב או משהו) במגן משותף (כל מי שיכול לחטט בו)? בחלק מהמקרים יש מגן מתח, במקרים אחרים - לא. אם מישהו מחליף את הפאזה והאפס בכניסה לדירה, תקבל פאזה על המארז של כל המכשירים המוארקים כביכול. הָהֵן. נגיעה בו זמנית במכונת כביסה "מקורקעת" ובאמבטיה או בצינורות מים לא תהיה שונה מהכנסת האצבעות לשקע חשמל. > > שום דבר רע לא יקרה לה. נכון, רמת הבטיחות הפוטנציאלית תהיה נמוכה יותר, אבל בפועל זה לא חשוב במיוחד: לפני כן, מכונות כביסה ביתיות היו בדרך כלל ללא הארקה.
מרגרט (סנט פטרסבורג) 17 באוקטובר 2004 23:22:06	תודה על תשובתך IS. כמובן שהשתנתי בעצמי, נייטרלי. העובדה היא שבשבילי המילים האלה לא אומרות כלום (בשל אי הבנה), אני פשוט חוזר עליהן כמו תוכי :). יחד עם זאת, תמיד אמרו לנו שאין לנו אדמה. אי אפשר גם להתחבר למגן בדלת הכניסה... אז אני מנסה להבין מה לעשות. החשמלאים מה-ZhEK מסרבים לעשות לנו משהו (סיפור ארוך שיסביר למה - בקיצור, תושבי הבית מקללים עם כל הנהלת העיר, אז יש לנו בעיות מתמשכות עם דברים קטנים - חשמל, חימום..), אלה שהם ניסו להעסיק בבירור שום דבר שהם לא מבינים, אין כסף למומחים מגניבים ... quoted1 > > ומה יקרה אם מכונת הכביסה, התנור החשמלי לא תהיה מקורקעת כלל? לאדם ולטכנולוגיה? > יהיה בסדר. עם זאת, פוטנציאל > רמת האבטחה תהיה נמוכה יותר, אבל בפועל זה לא חשוב במיוחד: לפני כן, מכונות כביסה ביתיות > היו ללא הארקה כלל. אבל מה לגבי תיקוני אחריות של מכשירי חשמל ביתיים? בכל מקום בהוראות כתוב שלדבריהם, אנחנו לא אחראים לכלום אם הוא לא מבוסס. ומה בכל זאת יכול להיות, לפחות כפי שאתה כותב, לא נורא? איך רמת האבטחה הזו יכולה להתבטא כנמוכה יותר? אפשר להתחכם ועוד שאלה אחת? יש לנו גם מגן ביניים (כלומר, יש מגן ביניים בדירה, יש גרם מדרגות כללי, ויש ביניים, לשתי דירות, למרות שהדירה השנייה הועברה מזמן למשרד ומה יש שנעשה עבורם לא ידוע). אז, המכונה האוטומטית שלנו (המגיעה) שלנו (ב-25 אמפר) מתחממת מאוד, לפעמים ניצוצות אם אתה מדליק הרבה אור (זה לא היה המקרה קודם) ... - חוץ מהחשמלאים של ZhEK, מישהו יכול לתקן את זה, אחרת זה מפחיד? (המכונה הזו ניצתה לפני כ-7 שנים, התקשרו לכנופיית חירום בלילה (אז עוד הגיעו לשיחות כאלה, עכשיו לא), החליפו את המכונה במכונה רזרבית שהייתה לנו בבית (ב-25 אמפר האלה ), כמה עלתה המכונה לפני זה לא הבהרנו אז... סליחה על שפע השאלות, זה פשוט איכשהו מפחיד לחיות... בסנט פטרסבורג.
IS (צ'ליאבינסק) 18 באוקטובר 2004 08:41:42	quoted1 > > כלומר עדיף לא לחבר את הארקה בשקע לאפס? יש לנו את זה רק למחשבים. והמסנן ברשת לא יעזור? להחליף שקעים? עדיף בלי הארקה בכלל מאשר עם חיבור שקע. ומגן הנחשולים מיועד למטרה אחרת לגמרי - הוא קולט רק נחשולי מתח. quoted1 > > ויש לנו מכונות (דגמים ישנים) המוגדרים לפאזה ואפס. פעם עשינו את זה. גם לא בסדר? המכונות חייבות להיות כפולות, כלומר. כך שכאשר המכונה מופעלת, שני החוטים ישברו בו זמנית. quoted1 > > אז, בו המכונה שלנו (מגיעה אלינו) (ב-25 אמפר) מתחממת מאוד, לפעמים ניצוצות, אם אתה מדליק הרבה אור (זה לא היה המקרה קודם) ... - חוץ מחשמלאי ZhEK , מישהו יכול לתקן את זה, אחרת מפחיד? חשמלאי ZhEKovsky עוסקים בכך ובנסיבות המתוארות יש להתקשר אליהם בדחיפות. כמובן שהם יתחמקו, אבל אנחנו חייבים להתעקש. במקרה זה, איים על בית המשפט באי מילוי חובות רשמיות.