התקנת בורות ספיגה, התקנה ועקרון הפעולה עשה זאת בעצמך. ייעוץ מומחה לבעלים

בבית כפרי המיועד למגורי קבע, זה לא יהיה נוח בלי מאורגן היטב. בור הספיגה זקוק לגישה תכופה לביוב, מה שמקשה על התושבים. אנשים רבים לא אוהבים את המחשבה על בור ספיגה שצריך לנקות כמה פעמים בשנה.

אבל בור ספיגה מותקן היטב ללא שאיבה החוצה היא הבחירה הטובה ביותר, שיכולה לשרת במשך זמן רב מאוד מבלי לדרוש את התערבותך.

סוגי בורות ספיגה לבית כפרי נבדלים על פי עקרון הפעולה:

מצטבר - מיכלים אטומים המחוברים למערכת הניקוז המגיעה מהבית.
בורות ספיגה עם טיפול לאחר אדמה - המורכבות ממספר תאי מיכל שהאחרון שבהם אינו בעל משטח סגור.
תחנות ניקוי עמוק - מצוידות במקומות שבהם התקנים הסניטריים אוסרים על הזרמת מים מטופלים בצורה גרועה.

איך עובד בור ספיגה

בור ספיגה ללא שאיבה לבית פרטי או קוטג' הוא מבנה באדמה.

זה מורכב מ:

מספר מכולות מחוברות.
חורי אוורור בכל מיכל.
מכסים אטומים לכל מיכל.
צינורות המחברים מכלי בור ספיגה.

פסולת נכנסת לתא הראשון עם תחתית בטון דרך צינור הביוב, שוקעת, והמשקעים שוקעים לתחתית, שם הם מעובדים בהדרגה על ידי חיידקים אנאירוביים. פסולת מתפרקת בהדרגה ופולטת גז שבורח דרך פתחי האוורור.

כאשר החדר הראשון מלא במים עד לצינור המחבר בין החדרים, המים זורמים לתוך השני. אם הוא סופי, אז אין לו תחתית מוצקה, אם לא, אז יש לו גם תחתית בטון, לשקיעת שכבה צפופה. מהתא הזה, מים זורמים אל הבא. התחתית הפתוחה של החדר האחרון מונחת על כרית של הריסות וחול, והמים נכנסים לאדמה.

חיידקים אנאירוביים מעבדים כמעט את כל הפסולת האורגנית, ולכן יתכן שלא יהיה צורך לנקות בור ספיגה ללא שאיבה במשך 15 עד 20 שנה.

חשוב גם לקבוע את נפח בור הספיגה. התקן לצריכת מים יומית לאדם הוא 200 ליטר. הנפח מחושב על סמך שלושה ימים של שימוש רציף במים ו. בהתאם, 4 אנשים צריכים בור ספיגה דו-חדרי, בנפח של 3X3 מ' כל אחד.

בחירת חומרי הייצור

ניתן להצטייד בבור ספיגה באתר בית פרטי ללא שאיבת בטון, טבעות בטון מזוין, לבנים או שימוש במיכלי פלסטיק מיוחדים. יש לציין כי בורות ספיגה לבנים ופלסטיק לא יבטיחו את פעולתו של בור ספיגה במשך יותר מ-10 עד 20 שנים.

טכנולוגיית הסידור היא די פשוטה אם אתה עושה הכל לפי ההוראות.

אנחנו קובעים את המקום עבורציפור

ראשית עליך לקבוע את המיקום של בור הספיגה, תוך התחשבות ברמת מי התהום והתקנים הסניטריים.

בור הספיגה צריך להיות ממוקם במרחק של 1 מ' מבנייני חוץ ו-5 - 7 מבנייני מגורים.
בור הספיגה לא צריך להיות קרוב יותר מ-15 מ' מגופי מים פתוחים ו-50 מ' מבאר המים.
בין בור הספיגה לגדר המפרידה בין המגרשים צריך להיות מרחק של 2 מ'.
בור הספיגה לא צריך להיות גבוה מהבית או מבנייני החוץ.

הכנת בור

בניית בור ספיגה מתחילה בבור יסוד. נפח נפוץ של בור ספיגה הוא בור של 8 מ"ק. מ' עם מידות 2x2x2 מ'.

יישור הקירות

אם בור הספיגה יהיה מורכב ממיכלי פלסטיק, הם מותקנים בבור על תחתית כבר בטון. במיכל האחרון מסירים את התחתית ומניחים אותה על כרית של אבן כתוש וחול.

סינון בור ספיגה

בעת בניית בור ספיגה לבנים:

אנחנו מכינים כרית מאבן כתוש וחול, ממלאים את תחתית תאי עיבוד הפסולת בבטון ומחזקים אותה.
אנחנו פורסים את השטח סביב ההיקף עם לבנים. במקביל, אנו מתחברים עם מלט ומסיימים את הקירות מכל הצדדים.
בתא האחרון, אנחנו לא בטון בתחתית, ולהניח את הלבנים על כמות המינימום של טיט. זה תורם לזרימת מים מטוהרים לאדמה.

כאשר מסדרים אותו באמצעות טבעות בטון מזוין:

בבורות אנחנו מכינים כרית מאבן כתוש וחול. החלק התחתון של החדרים, לא סופר את האחרון, עשוי בטון מזוין.
לאחר שהוא מתקשה, אנו מתקינים טבעות בטון, מחברים אותם לתחתית, ואחד לשני עם טיט בטון.
אנו עושים חורים בחדרים לחיבור צינורות ואוורור. לצינור המחבר מתאים חתיכה של צינור PVC בקוטר גדול. לאוורור, אתה יכול להשתמש באותם צינורות בקוטר קטן. החיבורים בין הצינורות מחוזקים בבטון.

בעת יציקת בטון עצמית:

אנחנו מיישרים את תחתית הבורות.
עבור כל אחד מהם אנו מכינים טפסות מיריעות, שאריות של צינור ביוב מפלסטיק. אנו יוצרים חורים בטפסות לניקוז מים. לשם כך, ביריעות ה-OSB, אנו חותכים חורים עגולים לחיתוך צינורות במרווחים של 0.3 מ' כדי לחזק את ה-OSB לאורך היקף הגיליון, לאחר 0.5 מ', אנו מחברים אליו קרן עם ברגים. באופן אידיאלי, צור טפסות מתקפלות כך שניתן יהיה לסדר אותה מחדש לקירות אחרים של בור הספיגה. הטפסות חייבות להיות מחוזקות היטב, לשם כך עליה להיות תקועה היטב עם קורה בבור. לאחר מכן, הכנס את חתכי הצינור המוכנים. הם צריכים להיכנס לעומק האדמה ב-5 ס"מ.
בתחתית החדרים אנו מכינים כרית מאבן כתוש וחול.
החלק התחתון של כל החדרים, למעט האחרון, יוצקים עם טיט בטון ו.

בעת יציקת קירות, העבודה מחולקת למספר שלבים, שכן גובה קירות הבטון שנוצקים בו זמנית לא צריך להיות גבוה מ-0.4 - 0.5 מ'. כל שכבה מונחת באבנים.
אנחנו בונים חומה מאור. מומלץ לעשות חור הצפת 0.4 מ' מתחת לצינור הביוב היוצא מהבית. באופן אידיאלי, אתה צריך לצייד את חור הצפת עם טי ביוב.
עם השלמת הגימור, בור הספיגה ללא שאיבה נשאר פתוח למשך שבועיים לייבוש.

בסוף, סגור היטב את המכסה על המצלמות. מכסים מסופקים במיכלי פלסטיק, ועבור בורות ספיגה מחומרים אחרים, ניתן לייצר אותו בשתי גרסאות:

מכסה נטוע היטב על טבעת הבטון העליונה, בגובה הקרקע;
עבור לבנים או אחרות, עשויות באופן עצמאי, יריעות פלדה, המונחות בחוזקה על קצוות הקירות, מתאימים.

כיצד להגדיל את חיי בור ספיגה

גורם חשוב לא פחות הוא האוורור שלו, העשוי מצינור ביוב שהועלה לפני השטח. זה יאפשר למים להתאדות חלקית.

בעת שימוש בבור ספיגה, אסור:

לזרוק פסולת בניין לביוב. זה יסתום במהירות את החלק הראשון של בור הספיגה.
השתמש בו לסילוק פסולת פולימר. צלופן, בדלי סיגריות, מוצרי היגיינה אישית אינם מעובדים על ידי חיידקים אירוביים.
השתמש בחומרי ניקוי שעלולים להזיק למיקרואורגניזמים המפרקים חומרים אורגניים
נקז כימיקלים לניקוי צינורות, שמן מנוע, חומצות, אלקליות לביוב

מותר לשימוש עבור:

השתמש בבור ספיגה לטיפול בניקוז
לזרוק נייר טואלט

מכשיר מוכשר ושימוש בבור ספיגה בבית פרטי יגדילו את חיי השירות שלו מספר פעמים. והשימוש התקופתי בתכשירים ביולוגיים מודרניים המפרקים ביוב מוצק מאפשר להימנע מניקוי בור הספיגה לאורך זמן.

הכנו עבורכם הוראות להתקנת בור ספיגה במו ידיכם ב-7 שלבים פשוטים בלבד.

שלב 1. בחירת מיקום

בבחירת מקום בארץ לבור ספיגה, קחו בחשבון את הדברים הבאים:

אפשרות גישה לבור ספיגה בדאצ'ה של משאבת המיכל לשאיבת בוצה. ולמרות שמשאיות ביוב מודרניות יכולות לשאוב את התכולה ממרחק של 50 מטרים, עבור אמינות, המרחק לא יעלה על 6-10 מטרים.
מאחר ובורות ספיגה KLEN-5 ו-KLEN-5N מספקות אפשרות לשאוב את התכולה לבור הקומפוסט (באמצעות משאבת צואה), בהתאם לתקנים סניטריים והיגייניים, יש למקם את בור הספיגה במרחק של 5 מטר או יותר מכל באר, באר או מאגר (רצוי 10 מטר).
המרחק מבית כפרי לבור ספיגה צריך להיות בין שניים לעשרים מטרים. המרחק האופטימלי הוא 3-6 מטרים.
בדרך כלל, יש להניח את הצינור מבית כפרי לבור ספיגה בקו ישר. אם הדבר אינו אפשרי, יש להתקין צינור בדיקה לפני העיקול במהלך התקנתו.
אנו ממליצים להתקין בור ספיגה מעט מתחת למפלס של בית כפרי, ולאורך המדרון הטבעי של האזור - זה חשוב ליציאה טובה של שפכים.

שלב 2. הכנת הבור

לפני שמתחילים לחפור בור בארץ, רכשו את מערכת הניקוי עצמה, צינורות וחול (3-4 קוב). אחרת, בור חפור תוך יום או יומיים עלול להיות מוצף במים או שקירותיו ישפכו.

להלן טבלת סיכום של מידות הבור לבורות ספיגה KLEN תוך התחשבות בעומק של 0.5 מטר ו-1 מטר.

	KLEN-5	KLEN-5N	KLEN-6N	KLEN-7	KLEN-7N
0.5 מטר	1.6 x 2.0 x 1.5	1.6 x 2.3 x 1.5	1.6 x 2.8 x 1.5	2.0 x 2.0 x 1.7	2.0 x 2.3 x 1.7
1 מטר	2.1 x 2.0 x 1.5	2.1 x 2.3 x 1.5	2.1 x 2.8 x 1.5	2.5 x 2.0 x 1.7	2.5 x 2.3 x 1.7
	H.xD.xW.	H.xD.xW.	H.xD.xW.	H.xD.xW.	H.xD.xW.

אנו ממלאים את תחתית הבור המוגמר בשכבת חול - כרית של 5-10 ס"מ ומיישרים אותה עם מפלס.

התמונה מציגה בור גמור עבור בור ספיגה KLEN.

שלב 3. התקנת בור ספיגה

שימו לב שכדי להתקין בורות ספיגה תזדקקו לחבלים, קצף וחול.

אנחנו קושרים את החבלים למדפים הטכנולוגיים שבצידי בור הספיגה ומורידים אותו לבור. זה ידרוש 4 אנשים.

אנחנו מפלסים את בור הספיגה לפי המפלס - לשם כך אנו עומדים על חלקו העליון ומניפים אותו, או שניתן להוסיף חול מתחת לבור הספיגה עצמו. מותר שיפוע קל לכיוון הכונן - 1 ס"מ על 1 מ'.

לאחר התקנת ויישור בור הספיגה, הכנס את תוספות הצוואר ומלא את כל החלקים במים.

תשומת הלב! על פי ההוראות, אין צורך לחבר את בור הספיגה ללוח בטון על מנת למנוע שחול על פני האדמה, משום. זה לא יקרה בכל מקרה - בור הספיגה מתמלא כל הזמן במים ויש לו צורה מיוחדת.

כעת, לאורך הקצוות של בור הספיגה ומעל, אנו מניחים את הקצף - בשביל זה אתה צריך סדין של 1x2 מטר בעובי 5 ס"מ.
מכל הצדדים עד חצי עם חול, אשר נשפך אז עם מים כדי לדחוס את המילוי.

שלב 4. התקנת הצינור

כדי להניח את הצינור באדמה, אנחנו צריכים צינורות פלסטיק Ø110 מ"מ - הם בצבע אדום-כתום וצינורות אפורים לחיווט בתוך הבית.
אנו חופרים תעלה בין בור הספיגה לבית - עומקו הוא 0.6 מ' (לפי SNiP, הנורמה של צינור הביוב היא 0.3-0.7 מ'), והרוחב הוא 0.4 מ'. התרשים משקף את הסוג והגודל של התעלה.

(רק עבור KLEN 5N ו-KLEN 7N) יחד עם הצינור מניחים חוט חשמל בגלי (הקטע שלו הוא 1.5X3), אותו אנו מושכים מהכונן בו תהיה המשאבה לשקע החשמל בתוך הבית, וכן לשים עליו תקע.

תשומת הלב! יש צורך להניח את הצינור מתחת למדרון אל בור הספיגה - ערכו הוא 1.5-3 ס"מ למטר.אם השיפוע קטן יותר, יווצרו סתימות עקב יציאת מים לקויה, אם יותר המים יעזבו מהר יותר מהצואה, מה שמוביל גם לסתימות.

אין צורך לבודד את הצינור - המים בו אינם עומדים ואינם קופאים, כי. נוזל חם מספיק זורם מהבית, שנכנס מיד לבור הספיגה, לפני שהוא מספיק להקפיא. בשאר הזמן הצינור ריק, אז פשוט אין מה להקפיא.

תשומת הלב! אם יש צורך להניח צינור עם עיקולים, נסו לשמור אותם כמה שפחות, אך יחד עם זאת עדיף להחליף עיקול אחד של 90 מעלות ב-2 עיקולים של 45 מעלות. אם זווית הסיבוב היא 45 מעלות או יותר, יש צורך להתקין צינור בדיקה (לפני העיקול).

שלב 5. מכשיר אוורור

אוורור בור ספיגה חשוב מאוד כדי למקסם את הפוטנציאל של בור הספיגה ולהיפטר מתהליכים עומדים וריחות לא נעימים.

כדי להתקין אוורור, תזדקק לצינור ביוב אפור Ø 110 מ"מ ואורך של 2 מטר.

התמונה מציגה דוגמאות להתקנת אוורור.(לחץ על התמונה שאתה מעוניין בה)

שלב 6. סידור ניקוז

קיימות מספר אפשרויות להזרמת מים מטופלים מבור ספיגה, כמו בור ספיגה או ניקוז עילי, כאשר לאחרונים יש יתרון עצום הן מבחינה כספית והן מבחינה טכנית.

מכיוון שהדגם הנפוץ ביותר של בורות ספיגה של KLEN הוא KLEN 5N, נשקול התקן ניקוז במיוחד עבור בור ספיגה זה. התוכנית המעשית והנוחה ביותר להתקנה ולתיקון היא ניקוז פני השטח, ואנו נשקול זאת.

ניקוז פני השטח

מכיוון ששטח הספיגה של המים המוזרמים במהלך ניקוז עילי הוא פי 5 משטח באר הניקוז (5 מ"ר/מ"ר לעומת 1 מ"ר/מ"ר), ניתן למקם ניקוז עילי באורך 10 מטרים מעל מפלס מי התהום. לשם כך, נשתמש בצינור גלי גמיש עם חורים. ניתן לרכוש גם ערכה (סט) מוכנה לניקוז פני השטח. (לחץ על התמונה שאתה מעוניין בה)

אנו חופרים תעלה בעומק 0.5-0.6 מ' וברוחב 0.4 מ', אורכה 10 מטר - היא תעבור לכיוון בור הספיגה לאורך התעלה או במקביל לגדר. אם יש שיפוע טבעי, אתה צריך להשתמש בו, אחרת אנחנו מניחים את הצינור בשיפוע קל - 1 ס"מ למטר של תעלה.

בתעלה החפורה, מניחים תחילה בד מיוחד שאינו נרקב עשוי פוליפרופילן (גיאו-טקסטיל), שקצוותיו קבועים עם יתדות לקרקע.

התרשים מציג את הנחת הצינור. (לחץ על התמונה שאתה מעוניין בה)

שיטות אחרות של שפכים

על מנת שתוכלו לראות את התמונה המלאה, הכנו עבורכם גם דיאגרמות של אפשרויות ניקוז נוספות. (לחץ על התמונה שאתה מעוניין בה)

במאמר זה נספר לכם כיצד להתקין באופן עצמאי בור ספיגה באתר, לקחת בחשבון את כל הניואנסים של הנחת צינור, חיבור והפעלה של מתקן טיפול זה.

ציוד בית כפרי עם תקשורת מרמז על סילוק מוכשר ונוח של שפכים. טוב אם אזור המגזר הפרטי בו נמצא הבית מסופק בביוב מרכזי. אם לא, אתה צריך לחשוב ברצינות על ציוד בור ביוב או התקנת מתקן טיהור. מספר רב של יתרונות מדברים לטובת האחרון, בעוד שבונים מנוסים מכנים יותר ויותר את הביוב "פצצת זמן".

מהו בור ספיגה ומי מתקין אותו

בור ספיגה נחשב למתקן הטיהור היעיל ביותר כאשר מדובר בבית כפרי הדורש ביוב אוטונומי. המהות של עבודתו היא פשוטה למדי, ומגוון המכשירים עם פונקציונליות שונה הוא מגוון מאוד. אך לא רק זה הופך את בור הספיגה לפופולארי: מגוון רחב של שירותי התקנה מאפשר ללקוח לא להתעמק כלל בתהליך הסידור, ולהגביל את עצמו רק להזמנת וקבלת העבודה בסיום.

עם זאת, האם כדאי להשקיע כספים נוספים אם בעל הבית מסוגל לבצע עבודות התקנה בעצמו? עלות השירותים הללו גבוהה למדי, בנוסף, אנשים רבים רוצים לשלוט באופן אישי בתהליך ביצוע העבודה, במיוחד כאשר מדובר בתקשורת יקרה שהינה מורכבת טכנית.

בגדול, כל עבודה על התקנת בור ספיגה יכולה להתבצע על ידי אנשים שאין להם ידע נרחב בתחום פינוי ועיבוד שפכים. אם יש כוונה נחרצת לבצע את העבודות הללו בעצמכם, תוכלו להיעזר במדריך ההתקנה המפורט להלן לצורך התקנת מכון הטיהור TOPAS-8, שהוא דגם טיפוסי של מכשיר לטיפול במים.

בחירת מקום לבור ספיגה

השלב הראשון הוא להחליט על המקום בו יוצב בור הספיגה. כדאי להתמקד, קודם כל, בממדים הכוללים של המכשיר. במקרה שלנו, נדרשת מגרש במידות של 2.4X2 מטר, שבו יחפור בור. מידות הבור עשויות להשתנות בהתאם לגודל היחידה עצמה. כדאי לקחת בחשבון גם את הקצבה למצעים - לפחות 0.4 מטר מכל צד.

אם מערכת הניקוז מותקנת בפעם הראשונה באתר

בשלב התכנון של מערכת סילוק שפכים, מיקום בור הספיגה יכול להיות שרירותי. עדיף להתקין אותו במרחק המקסימלי מהבית, תוך הקפדה על הדרישה העיקרית: צינור הביוב שדרכו ייכנסו הניקוז למבנה צריך להיות עם כמה שפחות סיבובים ושיפוע אופטימלי. לכל בור ספיגה יש עומק החדרה מקסימלי שצוין על ידי היצרן. אינדיקטור זה צריך להתבסס על בעת בחירת המרחק מהבית למתקן הטיהור כך שקצה הצינור לא ייפול מתחת לרמה המותרת. הדרישות למיקום מוצא הניקוז בקרקע מוסדרות בפירוט מסוים על ידי סעיף 2.04.04-85 של SNiP. בכל מקרה, אין למקם את בור הספיגה קרוב יותר משבעה מטרים מיסוד הבניין: זה יכול להוביל לשקיעה חלקית של האדמה ולירידה בחוזק המבנה הראשי של הבניין. כמו כן, כדאי לדעת שככל שהכניסה נעשית בתא הקליטה של בור הספיגה, כך גדל עתודת הנפח שלו במהלך פריקת ספיגה, ופחות הסיכוי לחסום את הניקוזים בצינור האספקה.

בור ספיגה במקום בור ביוב

ברור שאסור למקם בור ספיגה בבאר ניקוז קיימת: העבודה מלוכלכת, ומאפייני בור הניקוז אינם עומדים בדרישות. אם הבור ממוקם במרחק של יותר מ-15 מטרים מהבית, עדיף להתקין את בור הספיגה "למרווח" של המערכת הקיימת. מבור הניקוז ועד למיקום מכשיר הטיפול כדאי לשמור על מרחק של 4 מטרים. מיקום כזה של בור הספיגה יאפשר לך להימנע משימוש במכשירים להסרה כפויה של מים מטוהרים ולא לדאוג לארגן מקום לפריקתם. אם בור הניקוז ממוקם קרוב לבית, יש להרחיב את זרימת הביוב, ולהניח צינור ממיקום בור הספיגה, שדרכו נוזל הפסולת ייכנס לאדמה בכל אחת מהדרכים הקיימות.

הנחת צינור ניקוז

בכל מקרה, יהיה צורך או להניח צינור ביוב חדש, או למקם נכון קיים באדמה. הרבה תלוי בשלב זה של העבודה, קודם כל, הפעולה הרצויה של מתקן הטיהור.

בחירת חומר לצנרת הניקוז

חומר הצינור נבחר על סמך מאפייני האדמה וההעדפות האישיות של בעל הבית. אין להשתמש בצינורות ברזל יצוק אלא אם כבר הונח צינור כזה. כיום השוק עשיר מאוד באלמנטים של מערכות ניקוז מחומרים שונים, אך צינורות פלסטיק או מרוכבים עם ציפוי פנימי לא דביק מאופיינים בחיי השירות הארוכים ביותר. אם האדמה רכה ואינה נתונה ללחץ מכני חזק, סוג זה של תעלת ניקוז יהיה אופטימלי. קוטר הצינור תלוי בתפוקה ובמלאות הנדרשים. בנקודת חיבור הצינור לבור הספיגה יש לבצע מעבר לצינור PVC בקוטר המתאים. כדי להקל על ההתקנה, עדיף להשתמש במתאם מפצה. אל תשכח כי גזי הפליטה מאווררים דרך תעלת הניקוז בכניסה, אשר דורשת מגבה מאוורר המחוברת לנקודה הגבוהה ביותר של הביוב ומובאת לגג הבניין.

תוואי ניקוז וסידורו

המאפיין העיקרי של התעלה, שבה יוצב צינור הניקוז, הוא המטוס השטוח לחלוטין שלה. על מנת לבצע חישובים, עליך להסתמך על רמת השיפוע שנבחרה בהתאם לתקן. במקרה שלנו מדובר בשיפוע של 2 ס"מ לכל 100 ס"מ של צינור. בהתאם, באורך צינור של 18 מטר, השיפוע הכולל יעמוד על 36 סנטימטרים. חפירת התעלה בשני שלבים: בשלב הראשון מסירים את האדמה באופן שווה לכל האורך והמפלס האופקי הכללי, בשלב השני מובטחת החדירה הנדרשת של הצינור. עומק התעלה צריך להיות לפחות 0.7 מטר. בסיום החפירה מיישרים את פני השטח במצע חול, ניפוי גרניט או שבבי חצץ. האחידות והאחידות של המדרון נקבעים על ידי חוט מתוח או כלל. לאחר הנחת הצינור, הוא מכוסה לחלוטין בתערובת של חול ואדמה ומשקה בשפע במים.

התקנת מכון טיהור

בשלב זה של העבודה לא ניתן יהיה לעשות אותה לגמרי לבד, עם כל הרצון. המשקל הממוצע של בורות ספיגה הוא כמאתיים קילוגרמים, ולכן כדאי למצוא שניים או שלושה עוזרים להתקנת היחידה עצמה במקום.

חופרים בור

החלק הגדול ביותר של עלות השירותים של ארגוני התקנה טמון בעבודות קרקע ותכנון קרקע. אם יש לך יום של זמן פנוי, ניתן למנוע את העלויות הנוספות הללו, כי חפירת תעלות ובורות אינה משימה כל כך קשה. שכבת האדמה הפורייה העליונה, ככלל, מופצת על פני האדמה, ומשאירה חלק קטן ממנה למילוי סופי. החימר המופק אינו מועיל, ולכן כדאי לחשוב על שיטות ההסרה שלו. הבור נחפר בשיטה הידנית הרגילה, עם הסרת אדמה שכבה אחר שכבה. אין צורך לתקן את הקירות, אך חשוב להקפיד על הגיאומטריה הנכונה של הבור. ברוב המקרים, אתה יכול לקחת שוליים נוספים בגודל, אם לא מתעצלים לחפור יותר מדי. לדוגמה, עם מידות כלליות של בור ספיגה של 1.6x1.2x2 מ' (אורך, רוחב וגובה המכשיר), כדאי לחפור בור במידות של 2x1.6 בעומק של 2.3 מטר.

מכשיר כרית

עדיף להתקין בור ספיגה על בסיס מוצק, שאינו מסוגל לשקיעה משמעותית. לשם כך, תחתית הבור מכוסה ב-100 מ"מ של חצץ דחוס היטב או אבן כתוש עדינה, ולאחר מכן מילוי חוזר בחול. רמת הכרית צריכה להתאים לדרישה להצבת החלק החיצוני של בור הספיגה: המבנה צריך לבלוט 150-170 מ"מ מעל פני הקרקע, ויש לקחת בחשבון את השינוי בנוף לאחר מכן אם אספלט או מניחים לוחות ריצוף. שכבת החול חייבת להיות דחוסה מאוד ומפולסת אופקית.

התקנת בור ספיגה. הִצטָרְפוּת

להתקנה יש להשתמש במתלי טקסטיל, אך ניתן להחליף אותם ברצועות גרירה לרכב. התחבושת מועברת מתחת לתחתית בור הספיגה, לאחר מכן זו שוקעת בצורה חלקה ובזהירות לתחתית הבור, ולאחר מכן היא מפולסת בסטייה מקסימלית של 5 מ"מ. יש להפנות את בור הספיגה מראש לכניסת הניקוז בצד שבו ממוקם תא ההצטברות.

באותו צד יש לסמן את החור: חברו פיסת צינור בקוטר המשמש לדופן הגוף במקום הנכון והקיפו אותה בטוש דק. לאחר מכן, עליך לבדוק את התאמת הסימון למיקום הצינור באדמה. אם הכל תקין, נחתך פתח במארז הפלסטיק, שיש לו את ההתאמה המקסימלית לפרופיל הצינור. עדיף לחתוך חור בקוטר קטן יותר, ולהביא אותו בהדרגה לגודל הרצוי: קצה הצינור חייב להיכנס לבור הספיגה בחוזקה. לאיטום משתמשים במייבש שיער טכני ובמוט הלחמה PP-7; עדיף לא להשתמש בחומרי איטום סינתטיים למטרות אלה.

צינור הביוב מחובר לצינור מסועף רגיל בקוטר 110 מ"מ או 25-32 מ"מ לבורות ספיגה עם ניקוז טבעי ומאולץ בהתאמה. להפעלת מדחסים ומעליות אוויר, נעשה שימוש בכבל נחושת של המותג VVG, ללא חיבורים, בחתך רוחב של 2x2.5 מ"מ 2, מהודק לנדן מגן בצורה של צינור פוליאתילן חלק, אטום במפרקים. עדיף להניח את הכבל למקור החשמל לאורך תעלת הניקוז המוגמרת, ולחבר אותו לבור הספיגה בתיבת החיבור של המכשיר. יש לציין דיאגרמות חיווט במדריך ההוראות.

מילוי, מילוי וחידוד

כאשר בור הספיגה מותקן ומחובר, יש למלא אותו במים בשליש. הרווחים בין דפנות הבור לבור הספיגה מלאים בחול, אשר נגח אותו קלות ומשקה אותו כדי להתכווץ. מילוי בור הספיגה במים ומילוי הבור חייב להתבצע בו זמנית ובאותה רמה. רק שיטת התקנה זו מסוגלת למנוע את "סחיטה החוצה" של בור הספיגה מהקרקע במהלך הפעולה. יש לכסות את 25-30 הסנטימטרים האחרונים של הבור והתעלה באדמה שחורה שהוכנה קודם לכן. בעת בניית מדרכה, במיקום בור הספיגה, יש להימנע מהצבת נקודת שיפוע משותפת לנגר מי גשמים.

תפעול ותחזוקה

רוב בורות ספיגה ביתיים הם מאוד לא יומרניים בתהליך התחזוקה, אם כי יש לעמוד בדרישות שנקבעו באופן שיטתי. קודם כל, זה הצורך בניקוי תקופתי ופינוי של בוצת פסולת. כמו כן, יש לעקוב אחר פעולת בור הספיגה על מנת להבחין בזמן בתקלה אפשרית ולבטלה בזמן.

לסיכום, ניתן לציין כי בור הספיגה, כיום, הוא מתקן הטיפול הנוח והרב-תכליתי המאפשר למנוע טרחה רבה הכרוכה בשאיבה ופינוי שפכים.

Redrick Shewhart (AdLynx), rmnt.ru

בעיית ההיגיינה והנוחות מתמודדת תמיד עם מי שמחליט לעבור למקום מגורים קבוע במגזר הפרטי, בו יש לא פעם בעיות במקלחות ובשירותים המוכרים לתושבי "ג'ונגל האבן". ואכן במקרים כאלה, לרוב לא ניתן לחבר את הדיור שלכם למערכות תקשורת מרכזיות, לרבות מערכת פינוי שפכים. ובגלל זה, לפני בניית הבית עצמו, מתכננים רוב בעלי המגרשים גם הסדר. איך עושים את זה, מה צריך בשביל זה וכמה זה קשה?

ספטי - מה זה

שולחן. הסוגים העיקריים של בורות ספיגה.

נוף	תיאור
	לבור ספיגה זה יש תחתית ויש צורך לשאוב אותו מדי פעם. הוא דומה בעיצובו לבור שופכין – במילים אחרות, זהו מיכל רגיל להצטברות שפכים. עיצוב שמאלץ אותך להוציא כסף באופן קבוע על ניקיון בעזרת משאיות ואקום.
	מים שטופלו במכשירים כאלה זקוקים לטיהור נוסף. בור הספיגה היעיל ביותר, אך גם היקר ביותר.
	בור ספיגה זה מצויד במספר תאי שיקוע, שבהם מים מטוהרים חלקית, ואז נכנסים לבאר, המסננת אותם, וממנה הם עוברים כבר מטוהרים לסביבה. לעתים רחוקות הוא זקוק לניקוי.

בור ספיגה או בור ספיגה - מה עדיף?

במשך עשרות ואף מאות שנים, אנשים בנו בורות שופכין רגילים ליד בתיהם ובחלקות ביתיות כדי לצייד את מערכת הביוב (אם אפשר לקרוא לזה כך).

לחורים אלה יש את החסרונות הבאים:

שבריריות השימוש;
בור שופכין רגיל אינו מסוגל להתמודד עם כמויות גדולות של שפכים, שגדלו משמעותית בעשורים האחרונים, מכיוון שחדרי אמבטיה, מכונות כביסה, מדיחי כלים ובריכות שחייה הופיעו בבתים פרטיים;
מורכבות התחזוקה - כמויות גדולות מדי של מי שפכים ידרשו שאיבת פסולת מספר פעמים בשבוע, מה שעלול לפגוע קשות בכיס;
קיים סיכון גבוה לכניסת נגר למי תהום ולזיהום סביבתי - לרוב אין לבריכות שופכין תחתית וקירות אטומים כלל:
ריח לא נעים מרחף ליד הבור;
בעיות עם שכנים ושירותי פיקוח סניטריים.

כל החסרונות לעיל של בור ספיגה נעדרים מכל בור ספיגה מאובזר כהלכה. זה יותר יעיל, עמיד, חסכוני, פחות סביר להזדקק לניקוי ועיבוד, ויש אחד מיוחד לכך. למרות שמבחינה חיצונית דומה מאוד לבור שופכין רגיל, מערכת הסינון בו הרבה יותר מסובכת. במקום זאת, בבור הספיגה, ניתן לומר שהוא נעדר לחלוטין.

עם זאת, סידור בור ספיגה חייב להתבצע גם בהתאם לתקנים סניטריים מסוימים - לא ניתן לצייד אותו בשום מקום ובכל צורה. בור ספיגה ניתן כיום לרכוש בחנות מתמחה או להזמין בנייה ע"י בעלי מלאכה. אבל זה הרבה יותר זול לצייד אותו במו ידיך. לפני שתתחיל לבנות בור ספיגה, תצטרך ליצור את התוכנית שלו, לקבוע את הגודל והמיקום.

בור ספיגה לבית פרטי במו ידיך לא כל כך קשה לעשות. לשם כך, עליך לבחור את הדגם הרצוי ובהתאם להוראות או לעצת אנשי מקצוע להתקין אותו כראוי. תוכלו למצוא הוראות באינטרנט עם הרבה תמונות וסרטונים. במאמר שלנו, נדבר על איך לבחור את בור הספיגה הדרוש ולהתקין אותו, ועצת המאסטרים תעזור מאוד להשלים את ההתקנה על פי תקנים סניטריים. אחרי הכל, כדאי לקחת בחשבון שמכשיר תוצרת בית יעלה הרבה פחות, אבל הוא יעשה את העבודה לא יותר גרוע מזה של המפעל.

בתחילה היו אלה מכלי אגירה לשפכים, אשר נוקו רק בעזרת מכונות מיוחדות. במאה שלנו, הטכנולוגיה התקדמה הרבה יותר, ומכשירים מודרניים יכולים לעבד שפכים לשימוש שני, למשל, להשקיית צמחים.

עיקרון הפעולה של המתקנים הוא הזרמת נגר מהבית למיכלים מיוחדים, שבהם נופלים חלקיקים מוצקים ומתסיסים. לאחר זמן מה, הנוזל המובהק נכנס לאדמה, שם מתחילים עיבוד נוסף של חיידקים אנאירוביים החיים באדמה. תהליכים דו-שלביים כאלה יכולים לטהר מים ב-90-95%.

תשומת הלב! סעיף זה מתאר את מהות העבודה של בור הספיגה הפשוט ביותר, אשר אתה יכול בקלות לעשות בעצמך. ואתה שואל: איך לעשות בור ספיגה במו ידיך? זה קל מאוד, אבל בשביל זה אתה צריך לבצע במדויק את החישובים. ואת מנגנון ההתקנה ניתן לראות בסרטון.

למה לבחור בור ספיגה לבית?

אם קודם לכן הביוב האוטונומי היחיד היה בור, הרי שהיום הוא ברוב המקרים אינו מתאים לשימוש. בואו נסתכל על אפשרויות אלה ביתר פירוט:

נפח המלאי גדל משמעותית. זה הושפע מהתפתחות הציוויליזציה והקדמה הטכנולוגית. לרבים יש מכונות כביסה ומדחי כלים, אמבטיות, ג'קוזי, בידה ועוד הרבה חידושים. בניית בור שופכין עם כל כך הרבה פסולת ניקוז היא פשוט לא רציונלית, אז תצטרכו לשאוב ממנו לעתים קרובות מאוד, וזה יפגע מאוד בכיס.
בניית הבור מסוכנת לאיכות הסביבה, שכן היא אינה אטומה;
בור הספיגה פולט ריח מאוד לא נעים.

תשומת הלב! בור הספיגה הפשוט ביותר לבית פרטי אינו נתקל בבעיות כאלה, מכיוון שהניקוזים בו עוברים ניקוי.

קבע את גודל בור הספיגה

בעת קביעת מידות המכשיר שאנו צריכים, אנו מחשבים את נפח הביוב הממוצע על פני תקופה - 3 ימים. כדי לחשב פרמטרים כגון עומק, נפח, רוחב, עלינו לדעת שקצב הזרימה היומי הממוצע לאדם הוא 200 ליטר. זה לוקח בחשבון את כל הניקוז: מהמטבח, חדר האמבטיה, השירותים, מכונת הכביסה ואחרים. כלומר, תוך שלושה ימים - מדובר ב-600 ליטר. כעת אנו יודעים את הנפח המשוער של בור ספיגה לאדם.

תשומת הלב! לפיכך, אנו יכולים לגלות את הנפח המינימלי הנדרש של בור הספיגה, אך עליך לזכור כי אורחים או חידוש עשויים להופיע בביתך. אנו ממליצים להעריך מיד את הגודל עם שוליים קטנים.

אם חישבנו את הנפח, אז זה יהיה קל יותר עם שאר הפרמטרים. הם נגזרים באמצעות נוסחאות מתמטיות פשוטות.

דרישות ותקנים לבור ספיגה

לפני שתתחיל להרכיב את המכשיר שלנו, עליך להכיר את התקנים והדרישות המקובלים לבור ספיגה. כך:

התאמה של נפח בור הספיגה עם ביוב. המנגנון יעבוד טוב יותר אם נפחו גדול מהצריכה של דיירי הבית תוך שלושה ימים.
איטום מים. כדי למנוע חדירת עקביות לא בטוחה לקרקע, בור הספיגה חייב להיות אטום.
בידוד תרמי. לעבודה באיכות גבוהה של חיידקים, חייבת להיות תמיד טמפרטורה חיובית. זה משמש בדרך כלל כאשר ניקוז חם זמינים.
אוורור טוב. יש צורך להסיר גזים מזיקים, כמו מתאן, שהוא תוצר פסולת של מיקרואורגניזמים.
מספר המצלמות במכשיר תלוי בנפח הניקוזים. המנוצל ביותר הוא דו קאמרי. אבל אם יותר מ-10 מטרים מעוקבים של מים מנוקזים, אז יש להתקין תא נוסף.
מיקום התקנה מתאים. זה חייב להיבחר על סמך סטנדרטים סניטריים ותכונות של המבנה האדריכלי של בית כפרי.

ערכת בור ספיגה פרימיטיבית

ערכת בור הספיגה צריכה להיות מורכבת מהפרטים הבאים:

מצלמות;
קירות ותחתית, המצופים בבטון;
שדות אוורור. שדה סינון לאחר טיפול.

חָשׁוּב! אתה יכול לקבל מידע מפורט יותר ממספר רב של סרטונים באינטרנט. גם שם תמצאו תמונות של תוכניות בורות ספיגה שכבר יושמו.

סרטון איך לבחור את המיקום הנכון לבור ספיגה?

כאשר אתה מתכנן לבצע את הבנייה בעצמך ולהתקין בור ספיגה, אתה צריך לבחור את המקום הנכון, שכן יש דרישות סניטריות מסוימות.

שקול את האפשרויות הבסיסיות ביותר מהם:

המרחק בין מערכות טיהור שפכים למבני מגורים צריך לעלות על 5 מטרים, ובינם לבין מבנים חוץ יותר ממטר.
כדאי גם לשמור מרחק מנקודות צריכת מים, כגון בארות. המרחק תלוי בסוג האדמה והוא 20-80 מ' בנוסף, מפלס בור הספיגה צריך להיות גבוה יותר.
אסור בתכלית האיסור להציבם קרוב לכביש ולבארות השכנות;
לניקוי עתידי, יש צורך לעזוב את הכניסה אליהם.

ממה ניתן להכין בור ספיגה?

בשלבי הבנייה הראשונים צריך לבחור ממה נכין. לשם כך, עלינו להכיר את סוגי המכשירים הביתיים ולאחר מכן תגלו כיצד להכין בור ספיגה במו ידיכם.

עבור מבנה זה, אתה צריך לבחור חומר, קודם כל, יעמוד בלחץ של ביוב. הפופולריים ביותר הם:

יורוקוב;
טבעות בטון מזוין.
טבעות בטון מזוין לבניית בארות.

בעזרת חומרים אלה, הכנת בור ספיגה לבית פרטי במו ידיך לא תהיה כל כך קשה ומאוד תקציבית.

תשומת הלב! ניתן גם להכין בור ספיגה מטבעות בטון, לבנים ומכלים שונים.

סרטון של בניית בור ספיגה מבטון מונוליטי

עליך לבצע פעולות ברצף הבא:

יש צורך למלא את התחתית והקירות של החדר בבטון B15 ומעלה;

תשומת הלב! עבור 1 מטר מעוקב של תמיסה אתה צריך: 600 ק"ג של חול, 1200 ק"ג אבן כתוש, 400 ק"ג של מלט, 200 ליטר מים ו-5 ליטר של C3 superplasticizer.

החלק התחתון מחוזק במוטות מתכת בקוטר 10 מ"מ ובגודל רשת של 20 על 20 ס"מ;
יש צורך לעשות שכבת בטון של לפחות 3 ס"מ;
לאחר סיום העבודה עם התחתית, אנו מחכים שבועיים, ואז נוכל להתחיל לעבוד עם הקירות;
עובי הקיר צריך להיות 20 ס"מ, והמחיצות - 15 ס"מ;
חיזוק קיר זהה לעבודה עם חיזוק תחתון;
לאחר התייבשות הקירות, יוצקים את הציפוי.

אנו בונים בור ספיגה מטבעות באר

בנייה זו של בור ספיגה היא מאוד אמינה ועמידה בפעולה, ותוכנית פשוטה מאפשרת לך להרכיב אותו בעצמך. נכון, יש ניואנס קטן - כדי להתקין טבעות כבדות כאלה, תצטרך ציוד.

אז, שקול את הכללים והתכונות להתקנת בור ספיגה כזה:

להתקנה, יש צורך להיעזר בטכנולוגיה;

זה נכון לעשות את החלק התחתון של החדר מטבעת בטון שיש לה תחתית או בטון את פני השטח בעצמך;
בחלק העליון אתה צריך לקנות טבעות מיוחדות עם חורים להרכבת הצוהר;
טבעות המונחות אחת על אחת חייבות להיות מהודקות עם לוחות מתכת, אשר יגן על המבנה מפני נזק;
יש צורך לבצע איטום של כל המפרקים על מנת לשמור על אטימות המבנה;
שכבות המילוי צריכות להיות בעובי של 30 ס"מ של מלט וחול.

התקנת וידאו של בור ספיגה מטבעות בטון

מכשיר כזה נבנה ברוב המקרים בעומק של פחות מ 4 מ' בשביל זה, 4-5 טבעות בטון שימושיות, שכן גובה אחד הוא כמטר. כדאי לקחת בחשבון שמשקל טבעת אחת הוא כ-600 ק"ג, אז ייתכן שתזדקק למנוף או ציוד אחר. אבל, אם הטבעות נמצאות בחצר שלך, אז אתה יכול לעשות הכל בעצמך. הדבר הראשון שאנו עושים הוא לקבוע את מספר המכולות.

אם הטבעות הן באיכות גבוהה, אז ניתן להעביר אותן ברחבי השטח. קשה לעשות את זה לבד, אבל עם תמיכה של חברים אתה יכול להתמודד עם זה. אנחנו שמים את הטבעת במקום שבו מתוכננת ההתקנה, ואנחנו קורעים בור יסוד, בתוך הטבעת, שייפול כל הזמן לתוך הבור. ברגע שהקצה העליון יגיע לגובה האופק עם הקרקע, ניתן יהיה להרכיב את מתחמי הבטון הנותרים. על מנת למנוע בלבול של טבעות, אנו קושרים אותן.

השלב הבא הוא איטום. המשמעות היא שכל התפרים והמפרקים של המבנה חייבים להיות מצופים בטיט מלט. בור ספיגה זה יקרה לך בצורה איכותית ואמינה!

אנחנו מכינים בור ספיגה מיורוקובס

זה אפילו יותר קל ליצור מכשיר ניקוי מחומר זה. בכל חנות לחומרי בניין אפשר לקנות יורוקובים מוכנים. מה זה? הם מיכלים אטומים שאידיאליים ליצירת בור ספיגה. הדבר היחיד שצריך לעשות הוא השקע למערכת האוורור והצפת בין המכשירים. כאשר זה נעשה, אנחנו יכולים בקלות לחבר את הטנקים ולהרכיב את המבנה שנוצר לתוך הבור.

סרטונים רבים ברשת יכולים לספר על היתרונות של מבנים כאלה, שבהם אתה יכול לראות כיצד פועל בור הספיגה.

להלן כמה כללים להתקנת מבנים כאלה:

הבור חייב להתבצע בעומק של חצי מטר מאשר בחישובים;
קירות הבור צריכים להיות במרחק של 25 ס"מ מהמבנה;
תא אחד מותקן 20 ס"מ מתחת לשני;
הצינור המחובר באמצעות טי ממוקם בצד בור הספיגה במרחק של 20 ס"מ מהכיסוי;
מעל הטי נוצר חור לאוורור;
מצד שני, מתבצעת יציאה לצינור, שנמצא 40 ס"מ מתחת לאזור העליון של המבנה;

חָשׁוּב! כל החיבורים חייבים להיות אטומים!

ארגזי המתכת של החדרים מרותכים זה לזה;
אנו מחברים את המבנה הרכוב לצירים של הצלחת הנמוכה ביותר;
לאורך ההיקף אנו מבצעים מילוי חוזר של חול ומלט.

עֵצָה! על מנת למנוע עיוות במהלך מילוי חוזר, יש צורך למלא את המיכלים במים.

הכנת בור ספיגה לבנים

כדי לבנות מכשיר מלבנים, אין צורך להיות לבנאי, כי היופי לא חשוב כאן. וכדי לחסוך כסף, כל לבנה ישנה תעשה.

התהליך עצמו מורכב מהפעולות הבאות:

בבור שחפרנו מתחילים להניח קירות לבנים. חשוב מאוד בתהליך זה לספק חורים לצינורות. המבנה יכול להיות מרובע ועגול.
בבניין אחד חייב להיות רצפת בטון, השני חייב להיות מצויד במערכת ניקוז;
ומכסים את המבנה בצלחות מיוחדות.

שלבי התקנת בור ספיגה ביתי

השלבים העיקריים של העבודה עם בור ספיגה תוצרת בית:

בחירת החומר למנגנון;
קביעת המקום הנכון;
חישובי גודל;
חֲפִירָה;
התקנת ציוד (ביצוע טפסות, מחיצות ותקרות)

את שלושת השלבים הראשונים כבר פגשנו מוקדם יותר במאמר, כעת נלמד על תהליכי החפירה וההתקנה.

חֲפִירָה

הדרך הקלה ביותר לעשות את העבודה הזו היא לשכור מכונת עפר, אבל אם הכספים לא מאפשרים, אז אתה יכול לעשות את זה בעזרת אתים.

חשוב לזכור את הדרישות והכללים הבאים לעבודה זו:

אם החומר של בור הספיגה שלך הוא לבנים או בטון, אז הבור נחפר על פי הנתונים המחושבים, אבל אם זה סוג אחר, אנו מוסיפים את המרחק עבור השוליים;
התחתית חייבת להיות מפולסת, אחרת ההידוק ייעלם;
יש צורך להכין כרית חול - 30 ס"מ, שתמוקם בתחתית הבור.

עבודות התקנה (ביצוע טפסות, מחיצות ותקרות)

לאחר סיום עבודת הקרקע, אנו ממשיכים לבניית הטפסות. במצב זה, אתה יכול להשתמש בלוחות מיושנים, דיקט ואמצעים מאולתרים אחרים בעבודתך. יש צורך לעשות חורים כדי להגביר את היעילות של מערכת הניקוז. הם חייבים להתבצע במרחק של 20-30 ס"מ. כך, כאשר אתה מכניס את הצינורות של מערכת הביוב, אתה תשפר את הניקוז מספר פעמים.

כדי לחזק סוף סוף את מבנה הטפסות שלנו, יש צורך להשתמש בסורגים הנצמדים ליריעות שנעשו. אחרי שחיזקנו את יציבות המבנה צריך להתחיל ליציקת בטון. למרגמה אמינה יש יחס פרופורציונלי כזה של 1:2:2 (מלט, חול, חצץ).

אל תשכח חיזוק - זה הכרחי עבור אמינות ויציבות רבה יותר. לתהליך זה מתאימים לנו כל חפצי מתכת. בחירה בין פינות, מוטות וערוצים שונים, עדיף לתת עדיפות לרשת. כדי לא לבזבז ולחסוך כסף, אתה יכול לקחת לבנה שבורה או אבן. השלב האחרון של החיזוק הוא קיבוע כל הרכיבים בין הטפסות לבור.

השלב הבא בהתקנת בור הספיגה שלנו יהיה התקנת מחיצות ותקרות. ברגע שיש לנו את הקירות שהורדנו בשלב הקודם, נוכל להתחיל לבנות את המחיצה. אתה יכול לעשות את זה מלבנים מיותרות.

לאחר השלמת העבודה עם המחיצה, אתה צריך להתקין את התקרה. מה זה? ראשית, יש לומר שזו הפעולה האחרונה בהתקנה שלנו. כאן אתה צריך להתאמץ כדי להפוך אותו חזק ואמין. הרי תמיד רוצים לדחות את התיקון עד כמה שאפשר ולחסוך כסף. לכן, אנו מנסים שבור הספיגה יוכל להתמודד עם העומס שיופיע לפניו.

אז, ערכת ההתקנה של הרצפה:

אנחנו מניחים את הקשיחים על גבי החדרים של המכשיר. למטרות אלו, נוכל לקחת כל חפץ מתכת חזק.
אם אתה רוצה שיהיה צוהר בתקרה שלך, אז יש להניח צלעות כאלה לאורך ההיקף שלה;
השלב הבא הוא להכין את הריצוף מלוחות עץ או חומר מתאים אחר;
לאחר מכן אנו יוצרים רשת חיזוק ומניחים אותה עם שברי אבן או לבנים על פני כל פני הריצוף;
היקף הריצוף מכוסה טפסות, ואז שפך בבטון;

תשומת הלב! כדאי לזכור שבמהלך המזיגה יש צורך להשאיר חור לאוורור ולמכונת הביוב.

אנו עומדים בבטון בעובי 15 ס"מ, לא פחות.

אז, על זה סיימנו את ההתקנה של טפסות ותקרות. כדי שהעיצוב שלנו ייראה ויראה טוב יותר, אתה יכול לפזר אותו באדמה ולשתול סביבו צמחים או פרחים יפים, מכיוון שהצמחייה גדלה היטב ליד בור הספיגה.

יצירת שדה סינון

אם נכין בור ספיגה במו ידינו, נצטרך לטפל בשדות הסינון, שכן טיפול לאחר חשוב מאוד. כיצד פועלת מערכת התחומים הללו? המים המטוהרים של בור הספיגה, המחלחלים דרך האדמה, רגישים לפעולת מיקרואורגניזמים, שם הם יוצאים בסופו של דבר עם 95% טיהור, ואלה הם מים טכניים, שאינם מזיקים לסביבה.

מהם שדות סינון? אלו תעלות אופקיות שממולאות בחול וחצץ. דרך צינורות, הנוטים מעט לכוח הכבידה, מביאים מים לשדה.

חָשׁוּב! המרחק למפלס מי התהום צריך להיות לפחות 1 מטר.

על מנת ליצור ולהתקין בור ספיגה באופן עצמאי, עליך להכיר את כל חוקי הסניטריים והבנייה. והכי חשוב – אל תשכחו את שדות הסינון, המבטיחים הגנה ובטיחות הסביבה.

תְפוּקָה! עכשיו אתה יכול לעשות בור ספיגה באופן עצמאי במו ידיך בהתאם לכל התקנים המקובלים. עבודת בנייה מהנה!