Що буде, якщо переплутати. Як відрізнити нуль від заземлення підручними засобами Правила роботи з тестером та мультиметром

При ремонті або частковій заміні електропроводки, електрику доводиться стикатися з визначенням фази, нуля та заземлення у розпаювальних коробках. З визначенням фази проблем немає, достатньо скористатися викруткою-індикатором. Коли проводка прокладена двома жилами, без землі, природно, друга жила є банкрутом. Однак при ремонті проводки з трьома струмопровідними провідниками часто виникає питання: де робочий нуль, а де захисний. Адже за електричними властивостями обидва провідники ідентичні – можна підключити навіть пристойне навантаження до пари фаза-земля та не помітити різниці. При вимірі напруги мультиметр між парами фаза-нуль і фаза-земля приблизно однакові напруги.

Для тих, хто в танку: якщо ви думаєте, що можна перевірити мультиметром або лампою два дроти з трьох і там, де буде напруга, це і є фаза з нулем - ви помиляєтесь! Між фазою та заземленням (зануленням) напруга також становить близько 220 вольт!

Якщо проводка сучасна, з кольоровим маркуванням проводів справа спрощується. Зазвичай фаза маркується коричневим чи білим (за відсутності коричневого) провідниками, нуль – синім чи білим (з синьою смугою). Заземлення за сучасними стандартами маркується жовтою ізоляцією із зеленою смугою. Однак тут два АЛЕ: далеко не факт, що монтажники були в курсі про загальноприйняте колірне маркування або використовували дроти для трифазної мережі з чорним, коричневим і синім (білим або жовтим) провідниками. Тому хорошому електрику не слід беззастережно орієнтуватися на кольори провідників, змонтованих іншими електромонтажниками.

Методи визначення

Розглянемо способи визначення нульового та заземлюючого провідників, від дуже простого до більш складних.

Ланцюг має захист по дифф-току. Якщо весь об'єкт або гілка, що досліджується, забезпечені захистом по диференціальному струму - дифф-автоматом або ПЗВ, завдання значно спрощується. Потрібно контрольний прилад, наприклад лампа з провідниками, підключити до фази і одного з досліджуваних провідників. Якщо дифф-захист не спрацював, лампа підключена до робочого нуля. Якщо відбувається спрацювання ПЗВ при підключенні лампи - ви підключаєте її до фази і землі. Все досить просто і заразом перевірте пристрій захисного відключення на практиці.

Перед виконанням такого тесту потрібно переконатися у працездатності дифф-захисту, натиснувши кнопку тест на захисному апараті. Слід зазначити, що спосіб працюватиме за умови, що струм через лампу перевищуватиме номінальний диференціальний струм апарату. Тобто, при використанні лампи розжарювання (енергозберігання не підходить) спрацює ПЗВ із струмом витоку 10-30 мА. Вступне ПЗВ на витік 300 мА може не спрацювати, для надійної перевірки потрібно брати потужніший прилад.

Порівняння із заземлюючими контактами розеток. Даний метод працюватиме якщо на введенні стоїть двополюсний автомат, що розмикає робочий нуль і в приміщенні є розетки із заземленням. Вступний автомат слід відключити, тим самим ми розімкнемо будь-який зв'язок нуля із землею. По можливості слід вимкнути усі прилади з розеток.

Далі слід "продзвонити" мультиметром в режимі вимірювання опору заземлюючий контакт однієї з розеток з контактами, що досліджуються. При з'єднанні з нульовим проводом мультиметр повинен показувати великий опір, з заземлюючим контактом на невідомій точці із землею розетки опір практично нульовий.

У такий спосіб можна заодно перевірити правильність підключених розеток: при відключеному вступному двополюсному автоматі, нульові та заземлюючі контакти продзвонюватися не повинні. Ну це за умови, що проводка спочатку справна і правильно змонтована.

Лізти в щит. Якщо попередні способи реалізувати немає можливості, доведеться лізти в "начинку" електрощита. Думаю нагадувати тут про техніку безпеки не варто: її ніхто не скасовував. Насправді спосіб досить простий: потрібно знайти нульовий провідник, що йде в приміщення і від'єднати його від клем щита. Потім продзвонити з досліджуваними контактами: з яким дзвонитиметься - той і є нульовий провідник.

У випадку зі щитом цілком може виникнути складність, коли навіть у щиті складно відрізнити нуль від заземлення. У цьому випадку знадобляться струмові кліщі. Потрібно включити напругу та навантаження у приміщенні, та дослідити кліщами невідомі провідники у щиті – де буде струм, так і робочий нуль. Зверніть увагу: метод працює тільки в тому випадку, коли ви точно знаєте, що один із провідників – нуль, а інший – земля.

Всі вищеописані методи працюють як із заземленням, так і з "зануленням"

Визначити контакти при підключенні електроплити. Іноді виникає необхідність замінити розетку електроплити, а проводка радянських часів або початку 90-х одноколірна. Для правильного визначення занулення електроплити потрібна умова - двополюсний автомат у вступному щиті, що відключає і фазу, і нуль від усієї квартири.

Отже, при включеній електроенергії визначаємо фазу на досліджуваних висновках для майбутньої розетки - цей контакт помічаємо і відкидаємо в бік, далі він нам не потрібен. Потім потрібно визначити нуль у будь-якій розетці в квартирі – оскільки проводка радянська, землі там немає, тому нулем виявиться той висновок, на якому не світиться викрутка-індикатор.

Тепер знеструмлюємо всю квартиру і мультиметром продзвонюємо нуль звичайної розетки з двома контактами, що залишилися на електроплиту. Той контакт, який дзвониться з нулем розетки - робочий, а той, що не дзвониться - занулення (земля). Якщо ж телефонують обидва контакти - потрібно шукати помилки в електропроводці. При організації занулення за радянських часів його приєднували до клеми "PEN" без будь-яких комутаційних апаратів.

Що буде, якщо переплутати нуль із землею?

Якщо заземлення справне та виконане відповідно до всіх вимог, про помилку можна не підозрювати багато років. Мені багато разів траплялися неправильно підключені електроплити з радянських часів. Однак на ці помилки не слід заплющувати очі:

1. Прилади обліку електроенергії некоректно працюватимуть, через це можна клопотати пристойний штраф від енергетиків, коли все з'ясується.

2. У разі встановлення диференціальних вимикачів (ПЗВ) або диференціальних автоматів, коректна їх робота неможлива. Ці апарати постійно відключатимуться.

3. Заземлення перестане виконувати свою основну функцію – захищати людину від ураження електричним струмом. На додаток, це може стати причиною поразок.

4. При "слабкому" заземленні в приватному будинку воно швидко вийде з ладу і в будь-якому випадку доведеться робити ремонт.

Роблячи ремонт приміщення, кожна людина стикається з проблемою монтажу освітлювальних приладів. Навіть проста установка люстри може викликати купу питань, пов'язаних із підключенням її до електромережі. Але не все так складно, як здається на перший погляд. Треба тільки правильно скласти схему підключення і, дотримуючись правил безпеки, розпочати роботу.

За правилами електробезпеки фаза «L» завжди повинна перериватись через вимикач та йти до центрального контакту патрона лампочки. Нуль "N" йде спільний до всіх джерел світла без переривання, підходячи до бічного цоколя патрона.

Якщо при підключенні проводами звичайних лампочок переплутати фазу та нуль, нічого страшного для них не буде. А ось людина при заміні лампи, що згоріла, може отримати удар струмом від не відключеної фази.

З люстрами, де використовуються економки, діодні або галогенні лампи, виникне проблема. Переплутування проводів викличе мерехтіння ламп і вихід їх з ладу. Освітлювальному приладу з вентилятором неправильне підключення загрожує згорянням електродвигуна.

Відслідковуємо нуль та фазу

Перед початком підключення будь-якого джерела світла необхідно визначитися з кінцями проводів, що стирчать. На стелю їх може виходити двоє, троє чи четверо. Визначити, який із них куди йде, допоможе інструмент електрика:

Якщо на стелю виходить два дроти, достатньо скористатися простим індикатором. Увімкнувши клавішу вимикача, потрібно по черзі доторкнутися до кожного контакту. На тій оселі, де засвітиться лампочка індикатора, буде фаза.
Виходять три дроти на стелю продзвонюють аналогічним чином. Тут буде один нуль і дві фазні жили, що йдуть до подвійного вимикача. Визначити їхню прихильність до певної клавіші можна почерговим вимкненням, при цьому проводиться дотик індикатором до оголених кінців на стелі.
Чотири жили, що виходять на стелю, говорять про наявність заземлення. Зазвичай в електропроводці заземлюючий провід має жовто-зелене маркування. Якщо чотири проводи однакового кольору, фазні кінці визначають аналогічно індикатором. Відрізнити нуль від заземлення допоможе мультиметр. Приладом треба виміряти по черзі опір кожної жили щодо дроту, приєднаного до системи опалення. На тому дроті, де мультиметр покаже опір, і буде заземлення.

Після продзвонювання всіх кінців їх треба помітити маркером. Це допоможе знову не заплутатися, виконуючи монтаж.

Монтаж люстри

Розташовуватися люстра повинна в найбільш підходящому місці, щоб її світло охопило всі ділянки кімнати. Зазвичай у квартирах цим місцем є центр стелі. Традиційні люстри кріпляться петлею до анкерного гака. Світлодіодні моделі з пультом керування та деякі інші освітлювальні прилади можуть комплектуватись монтажною планкою. Вона дюбелями фіксується на стелю. Після того, як завершується складання самої люстри, її фіксують гайками до виступаючих шпильок монтажної планки.

Монтаж на підвісну або натяжну стелю вимагає заздалегідь готувати підвіси або закладні. Їх кріплять до того, як буде виконано збирання підвісної конструкції. Для заставної підійде дерев'яний брус. По товщині він повинен бути на одному рівні з майбутньою стелею. До бруса монтажну планку кріплять шурупами.

Складання з'єднань обов'язково має відбуватися із застосуванням сполучних колодок. Вони забезпечать міцний та безпечний контакт.

Підключення люстр із вентилятором

Монтаж на стелю люстри, поєднаної з вентилятором, дуже зручний. Електротехнічний виріб забезпечить освітлення кімнати та замінить влітку кондиціонер. Зазвичай такі прилади встановлювали в офісах, але зараз вони вже стали популярними для житлових кімнат. Купуючи виріб, треба звернути увагу, щоб із ним була інструкція. У ній міститься схема підключення до електромережі.

Внутрішня схема електроприладу

Раніше інструкції таких електроприладів містили додатковий пункт, де відображалася схема внутрішнього електроустаткування та докладний опис принципу роботи. Зараз багато виробників прибрали цей розділ, залишивши лише підключення до електромережі. Для рядового споживача це не так і важливо, але якщо поверхово розглянути, то проста схема приладу складається з освітлювача, з вбудованим електродвигуном вентилятора. Кожен з них може включатись окремо двоклавішним вимикачем або одночасно одноклавішним.

Схема підключення до одноклавішного вимикача не дуже практична. При включенні освітлення вентилятор постійно обертатиметься, що за низької температури буде зайвим. Виконати підключення такого приладу краще буде подвійним вимикачем, де кожна кнопка призначена для керування певним елементом.

Пряме підключення

Схема прямого підключення непрактична, але, як існуючий варіант, її слід розглянути:

Одноклавішне підключення

Першим виконують монтаж нульового дроту, що йде від розподільчої коробки. Нуль приєднують одночасно до двох дротів, що йдуть від люстри. Перший провід – це нуль електродвигуна вентилятора, другий нульовий провід виходить від цоколя лампи. Якщо люстра містить кілька лампочок, вони будуть з'єднані між собою усередині корпусу одним нульовим дротом.
Фазу підключають дротом, що йде від вимикача. Схема підключення однакова. Мережеву жилу підключають до фазного виходу електродвигуна вентилятора і одночасно до дроту, що йде від центрального контакту лампи. Але із фазним проводом не все так просто. Якщо люстра обладнана, наприклад, трьома або п'ятьма лампами, з корпусу виходитиме два фазні дроти. Вони потребують підключення до подвійного вимикача для керування окремою групою лампочок. Варіант із одноклавішним вимикачем передбачає з'єднання цих двох виходів, що при включенні викличе свічення всіх лампочок.

Як бачимо, принцип прямого підключення простий. Увімкнули клавішу, струм пішов двома проводами, спалахнули лампочки і запрацював вентилятор. Тобто, для керування вентилятором та лампами використовується лише одна клавіша прямого підключення.

Роздільне підключення

Складніше відбувається монтаж люстри із роздільним підключенням. Тут передбачено підключення до подвійного або навіть потрійного вимикача з великою кількістю дротів:

Двоклавішне підключення

Насамперед необхідно індикатором відстежити нуль і фазу.
Спочатку, як завжди, йде підключення нульової жили до всіх нульових виходів люстри.
Від подвійного вимикача йтиме дві фазні жили. Одну підключають до відповідного виходу електродвигуна вентилятора, іншу з'єднують з фазним дротом, що йде від центрального контакту лампи. Якщо лампочок кілька і виходить із корпусу люстри дві фазні жили, їх аналогічно розглянутій схемі підключення з'єднують разом. Тоді від включення однієї клавіші загорятимуться всі лампочки, а друга клавіша буде призначена для керування вентилятором.
Якщо потрібно, щоб лампочки багаторіжкової люстри включалися групами, наприклад, горіти буде два ріжки або відразу все, буде потрібно підключення до триклавішного вимикача. Тоді одна клавіша буде призначена для керування вентилятором, а дві інші – освітленням. Схема підключення залишається незмінною, тільки використовується вже три фазні жили, що підходять від кожної клавіші до відповідного виходу на люстрі.

Схема керування кількома клавішами трохи складніша, але вона ефективніша для комфортного користування.

Провід заземлення люстри

Зважаючи на те, що люстри з вентилятором обладнані електродвигуном, вони мають заземлюючий контакт, позначений «PE». Проведення старих квартир не передбачає проходження від розподільного щита заземлення. Його доведеться прокласти самостійно або просто заізолювати цей контакт на самій люстрі.

Підключення люстри з пультом

Сучасним освітлювальним приладом є люстра з пультом керування. Її робота не обмежена одним освітленням. Пристрій можна використовувати як декоративне підсвічування, таймер або світломузику. Усі програми, закладені у пам'яті, можна вибрати пультом керування.

Схема та комплектація пристрою

Схема люстри з пультом управління складається з кількох світлодіодних світильників, об'єднаних блоками. Їхньою роботою керує контролер. Він допомагає вибирати різні режими освітлення, а також вмикати чи вимикати різні блоки світильників. У свою чергу, до контролера приєднано пристрій напрямку, що отримує команди з пульта.

Деякі моделі контролерів продаються разом із пультом управління окремо від люстри. До такого пристрою самостійно підключають кілька світильників. Це дозволяє дистанційно керувати освітленням, збільшивши кількість його режимів. Якщо порівняти подвійний вимикач і контролер, перший зможе керувати лише двома електричними лініями, а функціональність другого пристрою зростає до шести ліній.

Крім дистанційного пристрою керування, можливе встановлення стаціонарного пульта. Його монтаж виконують замість вимикача настінного. Призначений стаціонарний пульт для керування освітленням та пошуку втраченого дистанційного пристрою за рахунок вбудованого звукового сигналу.

Найпростіше підключити світильник з пультом у старих квартирах, де до місця його монтажу підходить два або три дроти. Нові будівлі мають сучасне розведення електричної мережі, що складається з чотирьох дротів. Четверта жила йде на заземлення. Якщо провід не відрізняється кольором ізоляції, доведеться витратити трохи часу, щоб виявити його та підключити до корпусу світильника або просто заізолювати.

Схема підключення до інших дротів така:

Першою підключають нульову жилу лінії до виходу світильника.
Так як керувати освітленням тепер можна з пульта, потреба в настінному вимикачі відпадає. Але він повинен бути постійно увімкнений, щоб струм надходив до світильника. Як варіант, його можна взагалі прибрати зі стіни, а два контакти з'єднати всередині коробки і заізолювати.
Якщо на стіні стояло одноклавішний пристрій, що відключає, значить, до світильника буде підходити тільки одна фазна жила, яку треба під'єднати.
Від подвійного вимикача, природно, виходить два дроти живлення. Тоді один підключають до люстри, а інший просто ізолюють. Для безпеки непотрібну другу жилу краще додатково вимкнути та заізолювати всередині коробки настінного вимикача.

Підключаючи такий пристрій, головне, не переплутати фазу і нуль. Електронні схеми дуже чутливі та можуть перегоріти.

Монтаж стаціонарного пульта можливий, тільки якщо до світильника підходить три дроти. Його монтують замість подвійного вимикача на стіні:

Пристрій, що відключає, видаляють зі стіни. Повинна залишитися коробка із трьома кінцями дроту. Два вільні кінця - це фазні жили, що йдуть до світильника від колишніх клавіш. Третій кінець підводить фазу, що живить через вимикач перші дві жили. На даний момент вони всі розлучені на всі боки.
Перший вихід світильника з'єднують на стелі разом з нульовою та однією колишньою фазною жилою.
Другий вихід світильника підключають до другої колишньої фазної жили.
Наступні роботи передбачають монтаж стаціонарного пульта на стіну. Але спочатку мультиметром знаходять пару жил з проводів, що стирчать з коробки, між якими виникає 220 вольт. Їх приєднують до клем стаціонарного пульта, позначеними літерами «N» та «L».
Третій вільний кінець, що залишився, підводять до клеми, позначеної «OUTPUT».

Ось і все, залишилося закріпити пристрій на стіну та перевірити працездатність.

Перш ніж підключити до двоклавішного пристрою, що відключає будь-яку люстру, треба звернути увагу на стелю, де виходять кінці жил, і порахувати їх. Мінімум для подвійного вимикача має бути три дроти: один нуль та дві фази. Якщо є четвертий кінець – це заземлення. Його треба просто заізолювати або прикріпити до металевого корпусу люстри. Визначившись, де який провід, можна прикріпити освітлювальний прилад на стелю та приєднати його:

Отже, на стіні встановлено подвійний вимикач. На стелю йде три чи чотири жили. Що робити із заземленням - вже визначилися, залишається розібратися з трьома кінцями, що залишилися. Їхній розподіл залежить від кількості ріжків люстри.
Одноріжковий прилад поєднати з двома клавішами не можна, до того ж нерозумно робити таку комплектацію. Адже доведеться ізолювати одну фазу на стелі, тоді друга кнопка залишиться неробочою. Отже, люстра має бути з трьома, п'ятьма або великою кількістю ріжків, але не менше двох.
Незалежно від кількості ріжків, підключення кінця нульової жили роблять до відповідного проводу з люстри, що виходить. Усередині корпусу він з'єднаний із усіма цоколями ламп.
Два фазних кінця, що залишаються на стелі, є частиною ліній, що підходять до двох клавіш вимикача. Їх необхідно підключити до двох фазних дротів, що виходять з люстри, тоді кожна клавіша буде керувати певною групою лампочок.
Буває, що багаторіжковий освітлювальний прилад забезпечений трьома фазними виходами. Тоді два з них на власний розсуд треба з'єднати між собою, щоб кількість виходів відповідала кількості клавіш.

Подвійний вимикач розумно поєднувати з приладом, обладнаним щонайменше трьома ріжками. Це дозволяє оптимально компонувати кількість працюючих ламп. У триріжковій люстрі можна, наприклад, включати одну лампочку або відразу три. Зручні варіанти компонування виходять із п'ятиріжковою або шестиріжковою люстрою. Кожною кнопкою можна вмикати певну кількість лампочок. Готовий виріб із заводу вже розбитий на групи, але за бажання люстру можна розібрати і скомпонувати групи ламп на власний розсуд.

Підключення до одинарного (одноклавішного) вимикача

Найпростіша схема підключення однієї лампочки до одноклавішного вимикача і двох проводів: нуль і фаза. Вони виходять у рівній кількості на стелі та з люстри. Їх залишається лише з'єднати між собою. Якщо на стелю виходить третій заземлений провід, його просто ізолюють або підключають до металевого корпусу приладу.

Якщо намічено монтаж багаторіжкової люстри, то з неї виходитиме кілька фазних проводів. Їх доведеться з'єднати між собою, щоб вийшли ті самі два кінці, як і на стелі. Одинарний вимикач просто вводитиме в роботу одночасно всі лампочки.

Підключення до одинарного вимикача кількох люстр

Схема керування однією кнопкою декількома джерелами світла актуальна для групи світильників підвісної стелі, або декількох люстр, що висять у великій кімнаті. При цьому вони мають з'єднуватись паралельно. Для зручності приєднання кожен прилад освітлення має свою розподільну коробку.

Управління трьома люстрами через триклавішний вимикач

Схема з триклавішним вимикачем зручна для підключення джерел світла кухні, ванної та туалету. Нульовий провід, як завжди, береться загальний, а фазні жили від кожної клавіші йдуть у різні кімнати до люстри.

Підключення галогенних люстр

Дизайн сучасних квартир передбачає використання освітлення галогенних ламп. Але такі джерела світла не можна живити безпосередньо від електромережі. Робота галогенних ламп походить від понижуючого трансформатора, що дозволяє їх використовувати у сирих приміщеннях.

Схема галогенної люстри

Як і всі джерела світла, галогенна люстра складається з корпусу з відбивачами. Замість звичайних тут встановлено певну кількість галогенних ламп. Кожна група джерел світла має свій понижувальний трансформатор, розрахований на номінальну напругу лампочок, що використовуються.

Схема підключення до електромережі

Схема підключення галогенних люстр до одинарного та двоклавішного вимикача нічим не відрізняється від монтажу джерел світла із звичайними лампами. Відмінності складаються лише у внутрішній схемі підключення. Хоч би скільки було галогенних ламп у люстрі, кожна група повинна бути підключена до низької сторони трансформатора. При цьому лампи однієї групи з'єднуються між собою паралельно.

фазні кінці жил, що стирчать на стелі, від вимикача підводять до високої сторони кожного трансформатора. Нуль береться загальний. Тобто схема підключення галогенних люстр відрізняється лише тим, що провід від вимикача до лампи йде через трансформатор, що понижує.

Розглянувши різні схеми підключення, можна сказати, що установка люстри не така вже й складна справа. Якщо правильно розібратися із схемою, всю роботу можна зробити своїми руками.

Вконтакте

При монтажі розеток та вимикачів освітлення, підключенні побутових електроприладів виникає потреба у визначенні призначення жил проводки. Як визначити фазу та «нуль», а також заземлюючий провідник? Це нескладне для професійних електромонтерів завдання часом ставить у глухий кут тих, хто мало знайомий з правилами пристрою електричних мереж. Спробуємо розібратися у цьому питанні.

Влаштування побутових електричних мереж

Побутові електричні мережі на вході у розподільчий щиток мають лінійну напругу 380В трифазного змінного струму. Проведення в квартирах, за рідкісним винятком, має напругу 220В, оскільки вона підключена до однієї з фаз і нульового провідника. Крім того, правильно змонтована побутова проводка має бути обов'язково заземлена. У будинках старої забудови провідника заземлення може не бути. Таким чином, при монтажі проводки та електроприладів необхідно знати призначення кожного з двох або трьох дротів.

Також потрібно знати правила підключення різних приладів. Під час монтажу звичайної розетки підключення фазного та нульового провідника здійснюється до клем у довільному порядку, а заземлюючий провід, за його наявності, підключають до мідної або латунної шини. Вимикач підключають у фазний провід, щоб при його відключенні в патроні освітлювального приладу не було напруги – це забезпечить безпеку при зміні ламп. Складні побутові прилади в металевому корпусі необхідно підключати обов'язково відповідно до маркування проводів, інакше безпека їх використання не гарантована.

Прилади та інструменти

Перш ніж приступити до електромонтажних робіт та визначити фазу та нуль у проводці, необхідно підготувати необхідні прилади та інструмент:

Мультиметр стрілочний чи цифровий;
Індикаторну викрутку або тестер;
Маркер;
Пасатижі;
Ніж для очищення ізоляції.

Також вам необхідно з'ясувати, де розташована захисна апаратура: автоматичні вимикачі або пробки, ПЗВ. Зазвичай їх встановлюють у розподільчому щитку на майданчику або біля входу до квартири. Усі операції з підключення електроапаратури та зачищення проводів необхідно проводити при відключених автоматах!

Правила роботи з тестером та мультиметром

Перевірку фази за допомогою індикаторної викрутки проводять так: викрутку затискають між великим та середнім пальцем руки, не торкаючись неізольованої частини жала. Вказівний палець ставлять на металевий п'ятачок з торця рукоятки. Жалом зачіпають оголені кінці проводів, при дотику до фазного провідника спалахує світлодіод.

Мультиметр вимірюють напругу між провідниками. Для цього прилад встановлюють на межу вимірювання змінного струму зі значком "~V" або "ACV" і значенням більше 250 (звичайно у цифрових приладів вибирають межу 600, 750 або 1000 В). Щупами одночасно торкаються двох провідників і визначають напругу між ними. У побутових електромережах воно має бути 220±10%.

Іноді визначення заземляющего провідника необхідно виміряти опір. Для цього на мультиметрі виставляють межу вимірювання "Ω" або зі значком дзвінка.

Увага! У режимі вимірювання опору дотик до фазного проводу та заземлюючого контуру викличе коротке замикання! При цьому можливі електротравми та опіки!

Візуальний метод визначення

Якщо проводка виконана за всіма правилами, визначити фазу, нуль і провідник, що заземлює, можна за кольором ізоляції. Заземлення має двоколірне жовто-зелене забарвлення, ізоляція нульового дроту буває синім або блакитним, а фазний провід може бути білим, чорним або коричневим. Переконатись у правильності підключення можна за допомогою візуального огляду, при цьому необхідно перевірити відповідність кольору ізоляції не тільки у щитку, а й у розподільчих коробках.

Послідовність візуального огляду

Відкрийте щиток та огляньте автоматичні вимикачі. Залежно від розрахункового навантаження їх кількість може бути різною. Через автомати можуть бути підключені тільки фазний або фазний та нульовий провід. Заземлювальний провідник завжди підключають відразу до шини. Перевірте відповідність кольорового маркування всіх дротів.
Якщо в щитку колір ізоляції кабелю, що йде в квартиру, відповідає правилам, відкрийте всі розподільні коробки та огляньте скрутки. У них кольори ізоляції нуля та заземлювального дроту також не повинні бути переплутані.
До фази у розподільчих коробках бувають підключені вимикачі. Часто монтаж виконують двожильним проводом, що має інші кольори ізоляції, наприклад, білий та біло-блакитний. Це не повинно вас збентежити.
Якщо монтаж виконаний із повною відповідністю кольору ізоляції, достатньо перевірити фазний провід за допомогою індикаторної викрутки.

Визначення фази та нуля у двопровідній мережі

Якщо проводка виконана без заземлювального провідника, вам необхідно знайти тільки фазний провід. Зробити це найпростіше за допомогою індикаторної викрутки.

Індикаторна викрутка допоможе визначити фазу та нуль

Вимкніть автоматичний вимикач та зачистіть ізоляцію проводів на відстані 1-1,5 см за допомогою ножа. Розведіть їх на відстань, що унеможливлює випадковий торкання проводів.
Увімкніть автоматичний вимикач. Почергово торкайтеся індикаторної викрутки зачищених кінців проводів. Діод, що світиться, вкаже на фазний провід.
Позначте його маркером або кольоровою ізолентою, вимкніть автоматичний вимикач і здійсніть необхідні підключення.
При підключенні освітлювальних приладів необхідно також переконатися, що вимикач підключений до фазного дроту, інакше при зміні лампочок недостатньо буде відключити вимикач, доведеться щоразу повністю знеструмлювати квартиру відключенням автомата.

Визначення фази, нуля та заземлюючого проводу

Якщо мережа трипровідна, але виконана одним кольором, або ви не впевнені в правильності їх підключення, необхідно визначати призначення провідників перед встановленням кожного елемента мережі.

Визначте описаним вище способом фазний провід за допомогою індикаторної викрутки та позначте його маркером.
Для визначення нульового та заземлюючого дроту знадобиться мультиметр. Як відомо, через перекос фаз у нульовому дроті може з'явитися напруга. Його величина зазвичай не перевищує 30В. Встановіть мультиметр у режим вимірювання напруги змінного струму. Одним щупом торкніться фазного проводу, другим по черзі до двох інших проводів. Там, де значення напруги виявиться менше, другим дротом буде нульовий провідник.
Якщо значення напруги однакове, необхідно виміряти опір заземлювального дроту. Для цього вже певний фазний провід краще ізолювати, щоб уникнути дотику до нього. Мультиметр ставлять у режим виміру опору. Знаходять заздалегідь заземлений елемент, наприклад трубу або батарею. При необхідності зачищають фарбу і торкаються одним щупом мультиметра до металу, а іншим по черзі до провідників, призначення яких неясно. Опір заземлювального дроту по відношенню до заземлених елементів не повинен перевищувати 4 Ом, опір нульового дроту буде більшим.
Вимір опору може бути недостовірним, якщо нейтраль заземлена в щитку. У цьому випадку вам потрібно знайти заземлювальний провідник, приєднаний до шини всередині щитка, та вимкнути його. Після цієї операції необхідно взяти патрон з лампою та підключеними проводами, зачистити їх кінці та підключити один провід лампи до фазного проводу, а другий по черзі до двох інших. Лампа загориться при торканні нульового провідника.

Якщо всі ці заходи не привели до бажаного результату, краще звернутися до професійних електриків, які за допомогою спеціальних приладів здійснять дзвінки всіх ланцюгів. Не забувайте, що йдеться насамперед про безпеку.

Цікавить питання: які будуть наслідки, якщо переплутати клеми акумулятора? Ми розглянемо цю тему, оскільки таку інформацію повинні знати автовласники-початківці. Важко собі уявити, що можна переплутати клеми при установці акумулятора.

При постановці АКБ на підзарядку це можна зробити, особливо в поспіху. Зробити це на автомобілі набагато важче, адже клеми мають різні розміри, але таке трапляється.

Тож які наслідки, якщо переплутати і неправильно підключити клеми акумулятора? Щоб дати правильну відповідь на це питання, необхідно розглянути можливі випадки такого підключення.

Почнемо з найлегшогоза наслідків випадку це коли переплутані затискачі, якими підключають зарядний пристрій до акумулятора. ЗУ не мають клем з різними розмірами, вони швидкознімні, і переплутати їх легко. ЗУ заводського виготовлення зреагують на це перегорянням запобіжника.

Саморобні ЗУ такого захисту можуть мати, а знак про «аварії», можуть подати сильним гулом силового трансформатора. Якщо таку помилку було швидко ліквідовано, то особливих наслідків для АКБ не буде.

Набагато гірше для нього, якщо він так «заряджатиметься» деякий час. У таких випадках в АКБ відбувається процес, який фахівці називають переплюсуванням. Вона завдає шкоди акумулятору, зменшуючи його термін служби, але трохи підправити ситуацію можливо. Для цього необхідно повністю розрядити АКБ за допомогою автомобільної (краще від стоп-сигналу) лампочкою. Після цього вже правильно під'єднавши ЗУ до акумулятора, виробляють повну зарядку.

Що станеться, якщо переплутати?

Якими будуть наслідки, якщо переплутати клеми акумулятора на автомобілі?

Можливо кілька варіантів підключення та їх наслідків.

Клеми переплутані при встановленні на автомобіль при працюючому двигуні;
АКБ встановлений при вимкненому запалюванні.

Перший пунктпринесе набагато більше неприємностей водію, ніж другий. При зміні полярності АКБ можна вивести з ладу діодний міст генератора та інші електронні пристрої автомобіля. Це стосується переважно старих автомобілів, у яких не передбачено заводом захист від неправильного підключення АКБ. На більшості сучасних генераторів встановлені електронні реле, що контролюють зарядку акумулятора, для яких зміна полярності неприпустима.

Меншими наслідками буде неправильне підключення АКБ при вимкненому запаленні. У такому випадку зазвичай виходять раніше увімкнені електронні пристрої, наприклад магнітола, годинник та інші прилади. Іноді виручають перегорілі запобіжники, встановлені в ланцюзі їх живлення, але за умови, що вони відповідають необхідним вимогам щодо максимального струму в ланцюзі, що захищається.

Можливі несправності при неправильному підключенні АКБ

Залишений надовго неправильно підключений АКБ може спричинити пожежу. Такі ж наслідки можуть виникнути при неправильному прикурюванні від іншого автомобіля.

Також може постраждатибортовий комп'ютер, якщо його встановлено на автомобілі. Це загрожує повною відмовою всіх систем автомобіля. Необхідна його заміна, яка значно полегшить гаманець власнику.

Недбалість і неувага можуть вивести з ладу автосигналізацію. Вона воліє працювати лише зі своїми полюсами.

Обов'язково зверніть увагу на проводку, причому не тільки ту, яка йде від акумулятора. Трапляється і замикають дроти, які були під навантаженням під час підключення. На сучасних авто передбачений певний захист від неправильного підключення. На плюсових клемах встановлюють запобіжник.

Ми розглянули питання:які будуть наслідки, якщо переплутати клеми акумулятора. Також для запобігання замиканню електронні блоки захищають діодними містками із запобіжниками. Запобіжник перегорає, а блок у справному стані. Не виявляйте надмірну поспішність при встановленні АКБ, вона може дорого обійтися в прямому значенні.

Як визначити: фазу, нуль та землю

Для двожильної проводки:

Важливо:При визначенні фази в проводці будинку або квартири потрібно буде подати напругу на цю проводку. У зв'язку з цим наступні роботи та експерименти стають небезпечними для життя. Тому 100 разів подумайте, чи потрібно вам це, може краще викликати професійного електрика, який має допуск. Життя значно дорожче за ті гроші, які він з вас візьме.

Якщо ви поставилися до моїх застережень байдуже, тоді йдемо далі і по пунктах читаємо, як із двох дротів визначити, де фаза, а де нуль.

1. Вимкніть усі прилади з розеток.

2. Знеструмте квартиру або будинок, напруга взагалі повинна бути відключена.

3. Оголіть ті два дроти, з якими зібралися «з'ясовувати стосунки».

Що буде, якщо переплутати місцями опорні підшипники?

Я не маю на увазі, що потрібно повністю знімати ізоляцію з проводів, просто їх кінчики повинні бути злегка оголеними і зачищеними, а також знаходиться на відстані один від одного, щоб вони випадково не зіткнулися, і не виникло КЗ.

4. Знову подайте напругу, у тому числі і на потрібні дроти.

5. Візьміть індикатор. Якщо її у вас немає, то потрібно купити. Коштує вона дуже смішних грошей, як буханець хліба. Тому не потрібно шукати інші методи і говорити, що: «я не маю ніякої викрутки, може краще лампочкою».

6. Індикаторна викрутка повинна знаходитися у правій руці. Брати її потрібно лише за діелектричну ручку. Торкніться кінцем викрутки по черзі до кожного з дротів. При цьому вказівний палець правої руки потрібно класти на кінчик рукоятки, який має бути металевим.

Той провід, на якому загорівся індикатор і є фаза, А другий провід, природно - це нуль.

Вся ця інструкція дуже добре підходить для двожильної проводки, але дроту може бути і 3, тобто нуль, фаза та земля.

Для трижильної проводки:

Фазу в трижильному проводі ви визначите так само:індикатор горітиме. На землю та нуль індикаторна викрутка не реагуватиме.

Нуль і земля визначається різних випадках по-різному. Деякі визначають за кольорами дротів: коричневий фаза, синій/блакитний нуль, зелено-жовтий/смугастий земля. Однак у цьому випадку потрібно покладатися на електриків, які не повинні були переплутати і використовувати конкретний колір для дроту. Тому цей метод відразу відпадає.

Можна взяти патрон з лампочкою і двома проводами, один прикрутити до певної вами індикатором фазі, а другим торкнутися почергово двох проводок, що залишилися: де загориться - той провід і нуль. Однак лампочка може спалахнути і при зіткненні з землею. Можна поміряти напругу по черзі за допомогою вольтметра. У парі фаза-нуль напруга має бути більшою, ніж у парі фаза-земля.

Поради, як дізнатися 0 і землю:

1. Залізти в щит та вимкнути захисне занулення. На парі проводів, що залишилася, навантаження (лампа) працюватиме. Це якщо ви точно знаєте, де земля у щитку.

2. Замкнути фазу на один з проводів, що залишилися. Якщо пробки виб'є, то нуль. Якщо ні, то земля. За умови, що у вас є пробки, і ви не боїтеся, що вся проводка згорить. І це небезпечно.

3. Є індикаторні викрутки спеціальні з батарейкою, ІЕК той же продає (такі жовті), таким чином землю від нуля зручно відрізняти. Виявляємо неонкою фазу, вирубуємо пакетник / вступний автомат (працює це зрозуміло тільки якщо він двополюсний), тикаємо кінці, що залишилися, який світиться - земля, який не світиться - нуль.

4. Вольтметром змінного струму поміряти напругу між невизначеним проводом і батареєю теплопостачання (відколупити фарбу і торкатися металу). У "заземлювального" проводу потенціал буде нуль, у "нульового" проводу, за рахунок перекосу фаз (різних навантажень по фазах) потенціал може бути від нуля до 20-30 вольт.

5. Якщо у Вас трьох провідна мережа тоді має бути ПЗВ, далі визначаєте фазний провід, попередньо відключивши все навантаження (тобто ніде не повинна замикатися на пристроях). Після визначення фази і підключення до неї (наприклад, лампи розжарювання), другий провід з'єднуєте з будь-яким з решти проводів (усі підключення робіть зі зняттям напруги), увімкніть ПЗВ, потім увімкніть вступний автоматичний вимикач, якщо ПЗВ не відключиться то другий провід і є нульовим, і якщо станеться відключення ПЗВ, це захисне заземлення.

http://patlah.ru

Доброго дня, є необхідність підключити після ремонту варильну поверхню замість старої плити. Від старої плити залишився клемник з трьома проводами (фаза, нуль, заземлення), але з погляду тестера фаза і два нулі. 🙂 Питання: 1. як визначити, хто нуль, хто заземлення? 2. Наскільки важливо не переплутати їх? (підозрюю, що в будинку 504 серії немає окремого заземлення і ці дроти з'єднуються у щитку на загальну нульову шину. Дякую.

Савін Олексій Миколайович 4 роки, 7 місяців тому

Зателефонуйте ці два дроти з радіатором опалення, який покаже менший опір і є земля, якщо опір однаковий, то різниці немає будь-який провід садити на нуль.

Елісєєв Едуард Михайлович 4 роки, 7 місяців тому

Швидше за все так воно і є. Для цього треба відкрити щит і за кольором дротів від вашої плити визначити який де сидить (на землі або нулі). А 3 дроти добре, якщо ви поставите ПЗВ на грубку (електрики це знають).

Єременко Дмитро Олександрович 4 роки, 7 місяців тому

у Савдепі не було землі, використовувалося занулення, якщо дифавтомат не встановлено. то без ранку який провід використовувати землею

Трифонов Андрій Сергійович 4 роки, 7 місяців тому

Візьміть тестер і перевірте на напругу, між нулем і фазою буде близько 220в.

Карпов В'ячеслав Миколайович 4 роки, 7 місяців тому

Сам спитав, сам відповів.

Що буде, якщо переплутати клеми на акумуляторі?

Визначити за кольором кабелю. З'єднуються чи ні – дивися щиток.

Кусков Дмитрий 4 роки, 6 місяців тому

Якщо дроти однакового кольору, то заземлюючий нуль повинен бути трохи довшим за робочий нуль і фазний дроти. І якщо на варильну панель встановлено ПЗВ, то у разі переплутування нуля із "землею" воно спрацює. До речі, якщо Ви підключите ВП не на робочий нуль, а на захисний, частина струму йтиме повз лічильник. За це можна отримати по шапці.

Єрмолаєв Вадим Петрович 4 роки, 6 місяців тому

У СОВКІ БУЛО РАЗОМ…ТРЕБА ПЕРЕВІРИТИ ШВИДШЕ РІЗНИЦЯ НЕМАЄ…І ОДНОГО КВІТА-БІЛИЙ…А ЛІЧИЛЬНИК ТАК НЕ ОБМАНЕШ…НА НУЛІ ПЕРЕМИКА КОШТУЄ….

Шановний відвідувач! Ви знаходитесь у архіві старого форуму сайту mastergrad.com

поміняти нуль на фазу (+)?

alladin 14 жовт. 2004 10:17:23	У квартирі всі вимикачі світла розмикають нуль, тобто. Якщо не вимкнути автомат і полізти міняти лампочку може труснути. Хто так зробив не знаю (будинок старий сталінський) може раніше так заведено було? Питання в тому чи можна просто в щитку взяти та й поміняти нуль із фазою місцями тобто. те, що раніше було нуль - стане фазою. Ризику що ні спалити?
AndreyMax (Москва, Росія) 14 жовт. 2004 10:33:08	Теоретично можна і спалити, Але можна і продзвонити та перевірити до подачі 220в Але якщо у сусідів якісь фінти на ваше проведення — можна й спалити. Загалом лише через лампочки — пропонується не паритися.
alladin 14 жовт. 2004 14:02:00	що означає у сусідів хитрощі?
AndreyMax (Москва, Росія) 14 жовт. 2004 14:24:20	Ну, може земляний дріт далі до них йде, або частина розеток у них запитана. Може у них проводок від землі на батарею. Звичайно мало ймовірно – але хто знає …
Crab (Москва) 14 жовт. 2004 14:57:00	Може попаритися і на розгалужальних коробках перекинути фази на нулі. «…це клопітно, але це на краще…» проф.Вибігало
Rosta (Рязань) 14 жовт. 2004 15:26:19	Я думаю, можна, якщо Ви впевнені на 100% у своїй проводці. У старих будинках із двопровідним розведенням ставлять розетки нового типу (євро) із земляним контактом, саджаючи його на нульовий провід. Технічно неправильно, але якесь «заземлення» це дає.
alladin 14 жовт. 2004 15:40:05	ні земля у мене в повітрі важить у щитку Мене бентежить те, що автомати відключаються посекційно 1. розетки 2. розетки 3. світло в кімнатах + старі розетки 4. світло у ванній та коридорі + старі розетки 5. пральна(розетка) + світло на кухні Ось такий зоопарк, боюся як би фазу на фазу не пустити Якщо міняти то тільки в щитку, по квартирі дуже довго і клопітно.
Геннадій Б (Петербург) 14 жовт. 2004 15:41:33	alladin! Якщо Ви вирішите «змінити полярність», перевірте проводку в розетках. З'єднання в розетці, про яке позитивно відгукується Rosta, зіграє при Ваших перемиканнях трагічну роль!
ziv (Череповець) 14 жовт. 2004 16:14:07	Мабуть в «електрику» Можна на введенні у квартиру змінити нуль та фазу. Можливо, просто десь вони були переплутані в квартирі під час ремонту або ще чогось.
ziv (Череповець) 14 жовт. 2004 16:15:26	Геннадію Б, я думаю у нього і розетки щось прості.
alladin 14 жовт. 2004 17:16:46	там де писав "старі розетки" - там прості (без землі) Де розетки, там земля, але вона вся заведена в щиток і поки не підключена нікуди (т.к. землі немає...) Просто автомати на нові розетки я і не збирався міняти (№1, №2) тоді як №3 і №4 махнув би, №5 під питанням т.к. там намішано і нове та старе. Махнув це значить - витягаю з автомата провід і саджаю його на землю з землі пару цього дроту встромляю в автомат.
Rosta (Рязань) 15 жовт. 2004 15:32:24
IS (Челябінськ) 15 жовт. 2004 16:30:51	до Роста > > Продзвоніть свій земляний провід на предмет замикання з нульовим у проводці квартири. Так як будинок старий, земляного дроту там, швидше за все, просто немає у природі. Є тільки два дроти і чорт його знає, куди там заведено фазу і куди нуль. Я зовсім не здивуюся, якщо частина вимикачів рвуть фазу, а частина - нуль (хоча в даному конкретному випадку автор теми писав, що всі вимикачі зроблені однаково).
alladin 15 жовт. 2004 17:54:18	може і не однаково, але вже це перевірити просто вирубую світло і дивлюся тестером є фаза чи ні Але думаю, що всі рвуть нуль.
amp (Москва) 16 жовт. 2004 12:09:33	Я думав тільки в будинку моєї бабусі (центр, 50е роки) така шиза =) Ан ні… може раніше дійсно можна було розривати нуль? Хоча б, звичайно, якби й заморочився на якісь переробки, то перетягнув би всю проводку заново, поставив нормальний щиток та розетки із землею. Дорого, нудно, але правильно.
MaiklF 16 жовт. 2004 13:34:49	У старому будинку, природно, немає землі. Якщо потрібно заземлити євророзетки, можна скористатися «нулем», тільки проклавши цей «нуль» окремим проводом з електрощитка. Якщо заземлювальний контакт євророзетки з'єднаний з РОБОЧИМ «Нулем» у самій розетці — це не є гуд, і цього варто позбутися (Інакше, коли електрик, після якогось нитка ремонту переплутає в щитку вступні кінці і посадить нульовий провід на фазу, корпус обладнання підключеного до подібної розетки опиниться під напругою (так само напруга на корпусі з'явиться і у разі відгорання робочого нульового дроту десь в електропроводці). Щодо встановлення вимикачів на «нуль». Як правило, це зустрічається в старих будинках і в селах. Колись (не знаю точної дати) існувало правило, згідно з яким вимикачі заборонялося ставити на «фазу» щоб уберегти вимикача, що включає від ураження електричним струмом у разі можливої технічної несправності, або наявності в цьому вимикачі вологи (води). Що буде, якщо переплутати клеми акумулятора? Що ж, ляпи існували навіть у ПУЕ. Саме у випадку alladin, проблем ніяких не бачу. Усунення ляпів з підключеннями вимикачів усувається найпростішим перекиданням загальних вступних проводів (наприклад, відповідних до його лічильника) місцями. Сусіди тут ні до чого. У них своя схема ел.проводки - свої вступні кінці та свій електролічильник відповідно (якщо звичайно йдеться не про комуналку 🙂). І срозетками теж проблем не виникне, т.к. alladin пише, що заземлюючі контакти висять у повітрі. І ще про євророзетки. Провід призначений для ЗАХИСНОГО «Нуля», тобто. Для підключення до клеми заземлювального контакту євророзетки, намагайтеся посадити в електрощитку окремо від загальної «нульової» клеми (куди нитка подалі в щитку, під окремий болт/гвинт/гайку). Щоб уберегти своє дороге обладнання від випадкових одвірків місцевого електрика.
Alew (Петербург) 16 жовт. 2004 16:39:19	MaiklF торкнувся актуального для мене питання: Якщо електрик помилково чи свідомо підключить земляний провід до фази, як на це відреагують ПЗВ та двох полюсний автомат? І чи захистять вони моє дороге обладнання? Дякуємо.
MaiklF 17 жовт. 2004 12:26:27	Якщо електрик помилково замінить місцями фазу з нулем, то: — для двох полюсних автоматів це все одно, і він продовжить виконувати свої основні функції захисту ланцюга. — для ПЗВ — це залежить від моделі ПЗВ. Для деяких подібне перемикання дозволено і пристрій (ПЗВ) залишається повністю функціональним, а для деяких немає і пристрій (ПЗВ) не працюватиме. У будь-якому випадку, ПЗВ не призначені для захисту обладнання! ЇХ мета – захистити людину від ураження електричним струмом та захист електроланцюга від загорянь пов'язаних із витоками при порушеннях ізоляції струмопровідних частин. Щодо принципу роботи ПЗВ даю посилання, де коротко, просто і зрозуміло все пояснюється: http://www.vashdom.ru/articles/ikm_uzo.htm До речі, автомат теж не можна розглядати як захист обладнання (є винятки — автомат захисту двигуна, наприклад). Автомат служить для захисту ланцюга (лінії електропроводки, наприклад) від перевищення максимально допустимих струмів (як правило, у разі короткого замикання (КЗ), або при підвищенні допустимих навантажень, коли зайвий чайник у розетку підключають 🙂). На захист обладнання покликані інші пристрої. — Від стрибків напруги — стабілізатори, наприклад. — Від перешкод — фільтри різного роду. — Для безперебійної роботи обладнання — ДБЖ (джерела безперебійного живлення), як правило, у них і фільтри солідні, і від розгулу напруги рятують відмінно. — Від поливу обладнання водою, при поливі квітів — уважність та акуратність. — Від розбивання обладнання, запущеної в нього дитиною іграшкою, — навіювання та ремінь (деяким) виховання коротше. - Так, від пилу - пилосос (дуже, до речі, потрібний метод захисту)
Margaret (Санкт-Петербург) 17 жовт. 2004 15:57:36	Чи можна питання від людини, яка нічого не розуміє в ел-ці? Якщо ж земля в розетці підключена на нуль, а в усьому іст. центрі міста «занулена нейтраль» (за словами електриків колись), те, що буде саме якщо хтось щось змінить (помістить землю на фазу або щось) у загальному щитку (у нас у ньому риються кожен хто може) ? В одних випадках стоїть мережевий фільтр, в інших немає. І що буде, якщо пралка, електродухівка взагалі не заземлена? Для людини та для техніки?
IS (Челябінськ) 17 жовт. 2004 17:41:56	to Margaret > > «занулена нейтраль» (за словами електриків колись) Напевно, заземлена нейтраль? Так вона, за ідеєю, скрізь заземлена. > > що буде конкретно якщо хтось щось поміняє (помістить землю на фазу чи щось) у загальному щитку (у нас у ньому риються кожен, хто може)? В одних випадках стоїть мережевий фільтр, в інших немає. Якщо на введенні в квартиру хтось поміняє місцями фазу та нуль, отримайте фазу на корпусі всіх заземлених приладів. Тобто. одночасне торкання «заземленої» пральної машини та ванни або труб водопостачання нічим не відрізнятиметься від засовування пальців у розетку. > > Нічого страшного її не буде. Щоправда, потенційно рівень безпеки буде нижчим, але на практиці це не особливо важливо: раніше вітчизняні пральні машини взагалі були без заземлення.
Margaret (Санкт-Петербург) 17 жовт. 2004 23:22:06	Дякуємо за відповідь, IS. Звісно, я описалася, заземлена нейтраль. річ у тому, що для мене ці слова нічого не означають (за нерозумінням), я їх просто повторюю як папуга:). Водночас нам завжди казали, що жодної землі у нас немає. Підключити на щиток у парадній теж неможливо. Ось я намагаюся зрозуміти що робити. Електрики з ЖЕКу відмовляються нам щось робити (довга історія пояснювати чому — коротко, мешканці будинку лаються з усією міською адміністрацією, тому у нас суцільні проблеми і з дрібницями — ел-во, опалення..), ті, кого намагалися найняти нічого не розуміють, на крутих спеців грошей немає. > > І що буде, якщо пралка, електродухівка взагалі не заземлена? Для людини та для техніки? > Нічого страшного буде. Щоправда, потенційно рівень безпеки буде нижчим, але на практиці це не особливо принципово: раніше вітчизняні пральні машини взагалі були без заземлення. А як із гарантійними ремонтами побутової техніки? Всюди в інструкціях пишеться, що, мовляв, ні за що не відповідаємо, якщо не заземлено. І що ж може бути хоча б як Ви пишете, не страшного? У чому може проявитися цей рівень безпеки як нижчий? Чи можна оголитись і ще одне питання? У нас є ще проміжний щиток (тобто є в квартирі, є загальносходовий, і є проміжний, на дві квартири, щоправда, друга квартира давно переведена в офіс і що там для них зроблено — невідомо). Так от, у ньому наш (на нас йде) автомат (на 25 ампер) сильно гріється, іноді іскрить, якщо багато світла включити (раніше такого не було) ... - Крім електриків ЖЕКу, це хтось може полагодити, а то страшно? (Цей автомат років 7 тому іскрив, викликали вночі аварійку (тоді вони ще приїжджали на такі виклики, тепер уже немає), вони замінили автомат на запасний, який був у нас вдома (ось на ці 25 ампер), скільки був автомат до цього ми тоді не уточнили… Вибачте за безліч питань, просто якось страшно жити … в Пітері.
IS (Челябінськ) 18 жовт. 2004 08:41:42	> > Тобто землю в розетці краще взагалі не підключати на нуль? У нас це лише для комп'ютерів. І мережевий фільтр нічим не допоможе? Переробити розетки? Краще взагалі без землі, ніж зі з'єднанням у розетці. А мережевий фільтр для іншої мети — він тільки ловить викиди напруги. > > А ще у нас автомати (старі моделі) поставлені на фазу та на нуль. Колись нам так зробили. Теж неправильно? Автомати мають бути здвоєні, тобто. щоб при спрацьовуванні автомата розривалися б обидва дроти одночасно. > > Так от, у ньому наш (на нас йде) автомат (на 25 ампер) сильно гріється, іноді іскрит, якщо багато світла включити (раніше такого не було) ... - Крім електриків ЖЕКу, це хтось може полагодити, а то страшно? Цим займаються ЖЕКівські електрики і в описаних обставинах їх треба терміново викликати. Вони, звичайно, викручуватимуться, але треба наполягати. У разі чого загрожуватиме судом за невиконання службових обов'язків.