Осушення дачної ділянки своїми руками. Меліорація дачної ділянки своїми руками

При придбанні садової ділянки часто виникає необхідність проводити ті чи інші роботи з благоустрою території ще до будівлі. До них належать розчищення території, меліорація дачної ділянки, вирівнювання рельєфу.

Щоб урожай завжди був багатим, рослинам потрібна достатня кількість води. Меліорація ділянки допоможе досягти необхідного результату.

Що ж таке меліорація та які її результати? Згідно з визначенням, меліорація є комплексом різних технічних та господарських заходів, які допомагають покращити землю за допомогою тривалого та інтенсивного впливу на неї. Результатом проведених заходів стане осушена ділянка, на якій можна буде будувати будинок та розбивати город із квітниками та клумбами.

Як правило, осушення має проводитися на першому етапі з благоустрою території. Створена та використовувана є невидимою, але водночас необхідною частиною території. Вона зменшує можливе перезволоження ґрунту.

Інакше надлишок води в землі може призвести до швидкої деградації як газону, так і решти всіх посадок, включаючи плодові дерева. Не кажучи вже про будинок: на неосушеному майдані будувати його може бути небезпечно.

Якщо не провести меліорацію відразу ж, потім це займе багато часу і сил.

Прийдеться знищити всі раніше посаджені рослини і повністю влаштовувати ділянку.

Різновид заходів, що проводяться в рамках меліорації

Розрізняють кілька основних видів заходів, що проводяться в рамках меліорації дачної ділянки.

1. Гідромеліорація або дренажні дії на ділянці. Вона включає такі етапи робіт:

• зрошувальна частина;
• осушувальна частина;
• протизсувна та протипаводкова частина;
• протиерозійна частина;
• протиселева частина.

1. Культуротехнічна, або очищення території. Вони включають видалення з ділянки каменів, зайвих предметів із землі. Сюди ж входять вирівнювання ландшафту (видалення можливих купин або пнів), а також первинний етап обробітку ґрунту.
2. Теплова меліорація, що дозволяє змінити температурний режимґрунти. Наприклад, ущільнення поверхні ділянки, використання різного розміру компостних куп поруч з деревами;
3. Хімічна меліорація, що змінює існуючу кислотність ґрунту.

Залежно від стану ґрунту на придбаній землі можна вирішити, які саме заходи із меліораційних дій необхідні у конкретному випадку.

Найпопулярнішими є такі процеси, як осушення ґрунту чи зрошення землі. За будь-якого цього способу меліорації на дачній ділянці буде потрібна складна система з труб — дренажних або зрошувальних.

Повернутись до змісту

Дренажна система на ділянці

Якщо на придбаній ділянці ґрунтові води підходять близько до поверхні або навесні часто з'являється застій вод у різних місцях ділянки, в тому числі на місці будинку, що планується, то в даному випадку потрібна добре продумана і спроектована дренажна система.

Можна поділити на такі етапи:

1. Визначення розмірів майбутньої системи та глибини її залягання. , що дозволяють осушити ділянку, не повинні заважати вже посадженим або запланованим до посадки садовим культурам, їх подальшій обробці, а також будівельним та ландшафтним роботамна території.
2. Вибір матеріалу для організації. Як правило, для дренажу використовуються труби із поліетилену, що мають діаметр в інтервалі від 70 до 100 мм.

Цей будівельний матеріалвідрізняється своєю легкою вагою та довгим терміномексплуатації. Труби для дренажу відрізняються тим, що мають безліч дрібних отворів, через які у влаштовану дренажну систему просочується вода з перенасиченого вологим грунтом.

Повернутись до змісту

Використання близько прилеглих ґрунтових вод для оформлення ділянки

Наприклад, можна створити дренажну систему, яка б перенаправляла воду з основної ділянки в спеціально відведене місце: штучне водоймище.

Меліорація як процес вимагає наступних інструментів та матеріалів:

• лопата;
• будівельна тачка;
• рулетка;
• труби із ПВХ;
• великий, або дрібний щебінь для обсипання труб;
• пісок та рослинний ґрунт.

Повернутись до змісту

Зрошувальна система: характеристики

Другим за популярністю процесом меліорації є зрошення ділянки. Погано, коли ділянка перенасичена водою, але й посушлива ділянка теж далеко не «подарунок».

Види поливу на ділянці: 1 — поверхневий, 2 — дощування, 3 — краплинний, 4 — внутрігрунтовий.

Кожен дачник, що займається розведенням квітів або овочевих культур, знає, наскільки важливим є регулярний рясний полив, особливо в жаркі сонячні дні. Відсутність достатньої кількості води на ділянці призведе до загибелі всіх посадок і руйнування і так не родючого шару землі.

Для організації зрошувальної системи потрібне спеціальне обладнання.Для газонів - ціла система поливу, з гнучкими шлангами та розпилювачами, рівномірно розташованими по всій ділянці.

Іноді доцільніше влаштувати підґрунтову систему підживлення ґрунту водою. Така зрошувальна системаскладається з поліетиленових трубз дрібними отворами, розташованих на важливих ділянках території та насоса, що нагнітає воду в трубопровід із джерела, наприклад колодязя.

За видами поливу розрізняють 3 види зрошення:

• дощування;
• наземний полив;
• підґрунтовий розподіл води.

Якщо запитати будь-якого досвідченого будівельника, забудовника, ландшафтного дизайнера про те, що потрібно зробити, перш за все, на тільки придбаній і поки що не забудованій ділянці, то відповідь буде однозначною: перше – це дренаж, якщо в ньому є необхідність. А така потреба буває практично завжди. Дренаж ділянки завжди пов'язаний із дуже великим обсягом земляних робітТому краще зробити їх відразу, щоб потім не порушувати красивий ландшафт, який будь-які хороші господарі облаштують у своїх володіннях.

Звичайно, найпростіше замовити послуги з дренажу ділянки фахівцям, які зроблять все швидко та правильно, із залученням спеціальної техніки. Однак це завжди коштуватиме недешево. Можливо, господарі і не планували ці витрати, можливо, вони порушать весь бюджет, що планується на будівництво та облаштування ділянки. У пропонованій статті ми пропонуємо розглянути питання як зробити дренаж ділянки своїми руками, так як це дозволить добре заощадити, та й у більшості випадків ці роботи цілком можливо зробити самостійно.

Переглядаючи кошториси та прайс-листи, пов'язані з дренажем ділянки, деякі забудовники починають сумніватися в доцільності цих заходів. І основним аргументом є те, що раніше, в принципі, ніхто на цьому сильно не морочився. При такій аргументації відмови від дренажу ділянки варто відзначити те, що якість та комфорт життя людини значно покращилися. Адже ніхто не захоче жити в вогкості або в будинку з земляними підлогами. Ніхто не захоче спостерігати тріщини на своєму будинку, на вимощеннях та доріжках, що з'явилися після чергового холодного сезону. Всі домовласники бажають упорядкувати свою ділянку або, висловлюючись по-сучасному та по-модному – зробити ландшафтний дизайн. Після дощу ніхто не захоче «місити бруд» у застояних калюжах. Якщо це так, дренаж однозначно потрібен. Можна обійтися без нього лише в окремих випадках. У яких випадках ми викладемо трохи пізніше.

Дренаж? Ні не чув…

Дренаж - це не що інше, як видалення зайвої водиз поверхні ділянки або з глибини ґрунту. Для чого потрібен дренаж ділянки?

• Насамперед, для того, щоб видалити зайву водуабо від фундаментів будівель та споруд. Поява води в районі підошви фундаменту може спровокувати або зсув грунту - будинок «попливе», що характерно для глинистих грунтів, або в поєднанні з промерзанням можуть з'явитися сили морозного здирання, які будуть створювати зусилля з «видавлювання» будинку з ґрунту.

• Дренаж покликаний видалити воду від підвалів та цокольних поверхів. Яка б не була ефективною гідроізоляція, надлишки води все одно просочитися через будівельні конструкції. У підвалах будинків без дренажу може з'явитися вогкість, що спровокує зростання плісняви ​​та інших грибків. Крім цього, атмосферні опади в поєднанні з солями, що є в грунті, дуже часто утворюють агресивні хімічні сполуки, які негативно впливають на будівельні матеріали.

• Дренаж запобігатиме «видавлюванню» септика при високому рівні ґрунтових вод. Без дренажу система очищення стоків не прослужить довго.
• Дренаж спільно з системою і навколо будов забезпечує швидке видалення води, запобігаючи її просочуванню до підземних частин будов.
• Дренаж запобігає перезволоженню ґрунту. На ділянках, обладнаних грамотно спланованим та зробленим дренажем не застоюватиметься вода.
• Перезволожений ґрунт може спровокувати гниття кореневих частин рослин. Дренаж запобігає цьому і створює умови для зростання всіх садових, городніх та декоративних рослин.
• При сильних опадах на ділянках, які мають ухил, потоками води може вимиватися родючий шар грунту. Дренаж направляє потоки води в дренажну систему, тим самим запобігаючи розмиванню ґрунту.

Водна ерозія родючого ґрунтуза відсутності дренажу – серйозна проблема у сільському господарстві

• Якщо ділянка обнесена парканом, спорудженим на стрічковому фундаменті, він може «запечатати» природні шляхи відведення води, створюючи умови перезволоження грунту. Дренаж має видалити зайву воду з периметра ділянки.
• Дренаж дозволяє уникнути утворення калюж на майданчиках, тротуарах та садових доріжках.

Коли дренаж необхідний у будь-якому випадку

Розглянемо ті випадки, коли дренаж потрібен у будь-якому випадку:

• Якщо ділянка розташована на рівній місцевості, то дренаж є обов'язковим, тому що при випаданні великої кількості опадів або таненні снігу воді просто нікуди йтиме. За законами фізики вода завжди йде під дією сили тяжіння в нижче місце, а на рівному ландшафті вона інтенсивно просочуватиме грунт у напрямку вниз, що може призвести до перезволоження. Тож, з погляду дренажу, вигідно, щоб ділянка мала невеликий ухил.
• Якщо ділянка знаходиться в низовині, то дренаж її однозначно потрібний, тому що вода стікатиме з більш високих місць на ті, що знаходяться нижче.
• Ділянки з сильним ухилом також вимагають дренажу, так як вода, що швидко минає, буде розмивати верхні родючі шари ґрунту. Краще ці потоки направити в дренажні канали чи труби. Тоді основна частина води йтиме по них, запобігаючи вимиванню ґрунтового шару.
• Якщо на ділянці переважають глинисті та важкі суглинні ґрунти, то після опадів або танення снігу на них часто застоюватиметься вода. Такі ґрунти перешкоджають її проникненню в глибинні шари. Тому дренаж є обов'язковим.
• Якщо рівень ґрунтових вод (УГВ) на ділянці менше 1 метра, то без дренажу не обійтися.

• Якщо існуючі на ділянці будівлі мають сильно заглиблений фундамент, то велика ймовірність того, що його підошва опиниться в зоні сезонного підйому грунтових вод. Тому потрібно планувати дренаж ще на стадії фундаментних робіт.
• Якщо значна частина площі ділянки покрита штучними покриттями з бетону, бруківки або тротуарної плитки, а також є газони, забезпечені системою автоматичного поливу, Дренаж також потрібен.

З цього наведеного великого списку стає зрозуміло те, що дренаж тією чи іншою мірою необхідний здебільшого. Але перед тим, як його планувати і робити, треба вивчити ділянку.

Вивчення ділянки на предмет рельєфу виду ґрунтів та рівня ґрунтових вод

Кожна ділянка індивідуальна в плані рельєфу, складу ґрунтів та рівня залягання ґрунтових вод. Навіть розташовані поруч дві ділянки можуть сильно відрізнятися одна від одної, хоча багато спільного все одно між ними буде. Сучасні вимоги до будівництва припускають, що проектування будинку має починатися тільки після того, як будуть проведені геолого-геодезичні дослідження зі складанням спеціальних звітів, в яких буде вказано багато даних, більша частина яких зрозуміла лише фахівцям. Якщо «перекласти» їх на мову простих громадян, які не мають освіти у сфері геології, гідрогеології та геодезії, то можна їх перерахувати так:

• Топографічна зйомка ділянки, де передбачається . На знімках мають бути вказані кадастрові межі ділянки.
• Характеристика рельєфу, яка повинна вказувати який його тип є на ділянці (хвилястий або рівнинний). Якщо є ухили, то вказується їх наявність та напрямок, саме у напрямку їх і стікатиметься вода. Додається топографічний план ділянки із зазначенням горизонталей рельєфу.

• Характеристики ґрунту, який саме його вигляд та на якій глибині залягає на ділянці. Для цього фахівці бурять розвідувальні свердловини у різних місцях ділянки, звідки беруть зразки, які потім досліджують у лабораторії.
• Фізико-хімічні властивості ґрунту. Його здатність бути несучим для запланованого будинку, а також як ґрунт у поєднанні з водою буде впливати на бетон, метал та інші будівельні матеріали.
• Наявність та глибина залягання ґрунтових вод, їх сезонні коливанняз урахуванням розвідки, архівних та аналітичних даних. Вказується також в яких грунтах може з'являтися вода і як вони будуть впливати на плановані будівельні конструкції.

• Ступінь пучинистості ґрунтів, можливість зсувів, просідання, підтоплення та набухань.

Результатом усіх цих досліджень повинні бути рекомендації щодо конструкції та глибини закладення фундаменту, ступеня гідроізоляції, утеплення, захисту від агресивних хімічних сполук, дренажу. Буває, що на бездоганній на вигляд ділянці фахівці взагалі не дозволять будувати такий будинок, який задумали господарі. Наприклад, планувався будинок з підвалом, а високий УГВ змушує фахівців рекомендувати не робити цього, тому замість планованого стрічкового фундаменту з цокольним поверхом вони рекомендуватимуть пальовий без підземних приміщень. І цим дослідженням, і фахівцям немає жодного приводу не довіряти, тому що в їхніх руках незаперечні інструменти – виміри, буріння, лабораторні досліди, облік статистики та розрахунки.

Звичайно, геолого-геодезичні дослідження робляться не безкоштовно, причому робляться вони за рахунок забудовника і на новій ділянці вони обов'язкові. Цей факт часто є предметом обурення деяких господарів, але варто розуміти, що ця процедура допоможе заощадити масу коштів при будівництві та подальшій експлуатації будинку, а також утриманні ділянки в хорошому стані. Тому ця лише з першого погляду непотрібна та дорога бюрократія є необхідною та дуже корисною.

Якщо ділянка купується з вже наявними спорудами, які експлуатувалися хоча б кілька років, то можна також замовити геолого-геодезичні дослідження, але можна обійтися і без них, і дізнатися про грунтові води, їх сезонний підйом і неприємний вплив на життя людини за іншими ознаками. Звичайно, це буде з певною часткою ризику, але здебільшого спрацьовує. На що варто звернути увагу?

• Насамперед – це спілкування з колишніми власниками ділянки. Зрозуміло, що не завжди в їхніх інтересах докладно розповідати про проблеми з підтопленням, проте дізнатися про те, чи вжито якихось заходів з дренажу можна завжди. Цього приховувати не будуть нізащо.
• Огляд підвальних приміщеньтеж може багато про що розповісти. Незалежно від того, чи робився там косметичний ремонт. Якщо в приміщеннях підвищений рівень вологості, то це відразу відчуватиметься.

• Знайомство з сусідами та їхнє опитування може бути набагато інформативнішим, ніж спілкування з колишніми господарями ділянки та будинку.
• Якщо на своїй ділянці та сусідських є колодязі чи свердловини, то рівень води в них красномовно повідомлятиме про УГВ. Причому бажано спостерігати, як рівень змінюється у різні сезони. Теоретично максимально вода має підніматися навесні після того, як сталося танення снігу. Влітку, якщо були посушливі періоди, рівень ґрунтових вод має падати.
• Рослини, що ростуть на ділянці, теж можуть багато чого «розповісти» власнику. Наявність таких рослин, як рогоз, очерет, осока, кінський щавель, кропива, болиголов, наперстянка свідчать про те, що ґрунтові води знаходяться на рівні не більше 2,5-3 метрів. Якщо навіть під час посухи ці рослини продовжують свій бурхливий ріст, це ще раз говорить про близькість води. Якщо ж на ділянці виростають солодка або полин, це свідчення того, що вода знаходиться на безпечній глибині.

• Деякі джерела говорять про старовинний спосіб визначення рівня ґрунтових вод, яким користувалися наші пращури перед тим, як будувати будинок. Для цього на ділянці, що цікавить, знімали шматочок дерну і викопували неглибоку ямку, на дно якої укладали шматочок вовни, на неї поміщали яйце, а зверху вкривали перевернутим глиняним горщиком і знятим дерном. Після світанку та сходу сонця горщик знімали і дивилися як випала роса. Якщо яйце та шерсть у росі, то вода неглибоко. Якщо роса випала тільки на шерсті, то вода є, але на безпечній глибині. Якщо ж і яйце, і сухі вовни, то вода дуже глибоко. Може здатися, що такий спосіб схожий на шарлатанство або шаманізму, але насправді йому є абсолютно коректне пояснення, з точки зору науки.
• Проростання на ділянці яскравої трави навіть під час посухи, а також поява туману у вечірній час говорить про близькість ґрунтових вод.
• Найкращим способом самостійного визначення УГВ дільниці є буріння пробних свердловин. Для цього можна використовувати звичайний садовий бур із подовжувачами. Буріння краще проводити під час найвищого підйому води, тобто навесні після танення снігу. Насамперед, слід зробити свердловини в місці будівництва будинку або вже існуючої будівлі. Свердловина повинна буритись на глибину залягання фундаменту плюс 50 см. Якщо відразу або через 1-2 дні у свердловині почне з'являтися вода, це говорить про обов'язковість заходів з дренажу.

Набір геолога-дослідника-початківця — садовий бур з подовжувачем

• Якщо після дощу на ділянці застоюються калюжі, то це може говорити про близькість ґрунтових вод, а також про те, що ґрунт глинистий або важкий суглинистий, який заважає воді нормально йти вглиб. І тут дренаж також необхідний. Буде ще дуже корисно оновити родючий ґрунт на легший, тоді й проблем із вирощуванням більшості городніх і садових рослинне буде.

Навіть дуже високий рівень ґрунтових вод на ділянці хоч і є великою проблемою, але проблемою цілком вирішуваною за допомогою грамотно розрахованого та добре виконаного дренажу. Наведемо гарний приклад- Більше половини території Голландії лежить нижче рівня моря, у тому числі і столиця - знаменитий Амстердам. Рівень ґрунтових вод у цій країні може перебувати на глибині кількох сантиметрів. Ті, хто бував у Голландії, помічав, що після дощу там залишаються калюжі, які не вбираються в землю, тому що просто їм не куди вбиратися. Тим не менш, у цій затишній країні вирішують питання щодо осушення земель за допомогою комплексу заходів: гребель, гребель, польдерів, шлюзів, каналів. У Голландії навіть є спеціальний департамент Ватерсхап, який займається захистом від повеней. Велика кількість у цій країні безлічі вітряків зовсім не говорить про те, що вони перемелюють зерно. Більшість млинів займається перекачуванням води.

Ми зовсім не закликаємо спеціально купувати ділянку з високим рівнем ґрунтових вод, навпаки, цього треба уникати всіма можливими способами. І приклад Голландії наводили лише для того, щоб читачі змогли усвідомити, що будь-яка проблема з ґрунтовими водами має рішення. Тим більше, що на більшій частині території колишнього СРСРнаселені пункти та дачні селища розташовані в районах, де УГВ перебувають у цілком допустимих межах, а з сезонними підйомами можна впоратися самостійно.

Види дренажних систем

Дренажних систем та їх різновидів існує безліч. Причому різних джерелах системи їх класифікації можуть відрізнятися друг від друга. Ми постараємося розповісти про найпростіші, з технічної точки зору, системи дренажу, але в той же час ефективні, які допоможуть вирішити проблему видалення зайвої води з ділянки. Ще один аргумент на користь простоти – чим менше елементів має будь-яка система і чим більше часу вона може обходитися без втручання людини, тим вона буде надійнішою.

Поверхневий дренаж

Такий вид дренажу найбільш простий, але досить ефективний. Призначений він в основному для відведення води, що надходить у вигляді опадів або танення снігу, а також для відведення зайвої води при будь-яких технологічних процесахнаприклад, при миття машин або садових доріжок. Поверхневий дренаж робиться в будь-якому випадку навколо будівель або інших будівель, майданчиків, місця виїзду з гаража або двору. Поверхневий дренаж буває двох основних типів:

• Точковий дренаж призначений для збирання та відведення води з якогось певного місця. Такий вид водовідведення ще називають локальним дренажем. Основні місця розміщення точкового дренажу – це під водостоками з покрівлі, у приямках перед дверима та гаражними воротами, у місцях розташування кранів для поливу. А також точковий дренаж, крім свого прямого призначення, може доповнювати інший тип поверхневої дренажної системи.

Дощеприймач – основний елемент точкового поверхневого дренажу

• Лінійний дренаж необхідний видалення води з більшої площі проти точковим. Він є сукупністю лотків і каналів, змонтованих з ухилом, з різними елементами: пісковловлювачами (пісколівками), захисними ґратами , що виконують фільтруючу, захисну та декоративну функцію. Лотки і канали можуть бути виготовлені з самих різних матеріалів. Насамперед, це пластик у вигляді полівініхлориду (ПВХ), поліпропілену (ПП), поліетилену низького тиску (ПНД). А також широко використовуються такі матеріали, як бетон або полімербетон. Ґрати найчастіше використовують пластикові, але на тих ділянках, де очікується підвищене навантаження, можуть застосовуватися вироби з нержавіючої сталі або навіть чавуну. Роботи з організації лінійного дренажу потребують бетонної підготовки основи.

Очевидно, що будь-яка хороша поверхнева дренажна система практично завжди поєднує в собі елементи точкової та лінійної. А всі вони разом об'єднуються в загальну систему дренажу, яка ще може містити іншу підсистему, яку розглянемо в наступному розділі нашої статті.

Глибинний дренаж

Одним поверхневим дренажем здебільшого обійтися не можна. Щоб якісно вирішити проблему, потрібен інший вид дренажу – глибинний, який є системою спеціальних. дренажних труб (дренів) , прокладених у тих місцях, де потрібно знизити рівень ґрунтових вод або відвести воду від ділянки, що захищається. Дрени укладають з ухилом убік колектора, колодязя , штучного або природного водоймища на ділянці або за його межами. Природно, що закладають їх нижче рівня підошви фундаменту будівлі або по периметру ділянки на глибині 0,8-1,5 метра для зниження рівня грунтових вод до некритичних значень. Дрени також можуть укладатися і всередині ділянки з певним інтервалом, який розраховують фахівці. Зазвичай інтервал між трубами роблять 10-20 метрів, і укладають їх у вигляді ялинки, спрямованої до головної труби-колектора, що відводить. Все залежить від рівня ґрунтових вод та їх кількості.

При укладанні дренів у траншеї обов'язково треба використовувати всі особливості рельєфу ділянки. Вода завжди йтиме від вищого місця до нижчого, тому й дрени укладають так само. Набагато складніше, якщо ділянка абсолютно рівна, тоді потрібний ухил трубам надають за допомогою надання певного рівня дна траншей. Прийнято робити ухил у 2 см на 1 метр труби для глинистих та суглинистих ґрунтів та 3 см на 1 метр – для піщаних ґрунтів. Очевидно, що при досить довгих дренах дотримати потрібний ухил на рівній ділянці буде складно, так як на 10 метрів труби вже перепад рівнів буде 20 або 30 см, тому вимушеною мірою є організація кількох дренажних колодязів, які здатні прийняти потрібний об'єм води.

Слід зазначити, що і при меншому ухилі вода навіть при 1 см на 1 метр і менше все одно, підкоряючись законам фізики, намагатиметься йти нижче рівнем, але швидкість протікання буде меншою, а це може сприяти засмученню і замулюванню дрен. Та й будь-який господар, хто хоч раз у житті прокладав каналізаційні чи дренажні труби, Знає, що дотриматися дуже маленький ухил набагато складніше, ніж більший. Тому в цьому питанні «соромитися» не варто і сміливо задавати ухил у 3, 4 і навіть 5 см на метр дренажної труби, якщо дозволяє довжина та запланований перепад глибини траншеї.

Дренажні колодязі є одним із найважливіших складових глибинного дренажу. Вони можуть бути трьох основних типів:

• Поворотні колодязі – влаштовують там, де дрони здійснюють поворот або йде з'єднання кількох елементів. Ці елементи потрібні для ревізії та прочищення дренажної системи, яку треба обов'язково періодично робити. Вони можуть бути як невеликих діаметрів, які тільки дозволять проводити чищення та промивання струменем води під натиском, але можуть бути і широкими, які забезпечують доступ людини.

• Водоприймальні колодязі – їхнє призначення абсолютно зрозуміле за їхньою назвою. На тих ділянках, де немає можливості відвести води в глибину або за межі виникає необхідність збирання води. Такі колодязі призначені саме для цього. Раніше вони являли собою в основному конструкцію з монолітного бетону, бетонних кілець або оштукатуреної цементним розчином цегли. Зараз найчастіше застосовуються пластикові ємності різного об'єму, які захищені від засмічення або замулювання геотекстилем та обсипанням із щебеню або гравію. Вода, що збирається у водоприймальній криниці, може відкачуватися за межі ділянки за допомогою спеціальних занурювальних дренажних насосів, може відкачуватися і вивозитися автоцистернами, а може відстоюватися в колодязі або басейні для подальшого поливу.

• Поглинальні колодязі призначені для відведення води в тому випадку, якщо рельєф ділянки не дозволяє вивести вологу за його межі, але нижчі шари грунту мають хорошу здатність, що вбирає. До таких ґрунтів відносяться піщані та супіщані. Такі колодязі роблять великих діаметрів (приблизно 1,5 метри) та глибини (не менше 2 метрів). Криниця засипається фільтруючим матеріалом у вигляді піску, піщано-гравійної суміші, щебеню, гравію, битої цеглини або шлаку. Для запобігання попаданню розмитого родючого ґрунту або різних засмічень зверху колодязь укривається і родючим ґрунтом. Природно, що бічні стінки та низ захищають обсипанням. Вода, потрапляючи в такий колодязь, фільтрується його вмістом і йде вглиб у піщані або су піщані ґрунти. Здатність таких колодязів води води з ділянки може бути обмеженою, тому їх влаштовують тоді, коли очікувана пропускна здатність не повинна перевищувати 1-1,5 м 3 на добу.

З систем дренажу головним і найбільш важливим є глибинний дренаж, оскільки саме він забезпечує потрібний водний режим і ділянки, і всіх будівель, що знаходяться на ньому. Будь-яка помилка в проектуванні та монтажі глибинного дренажу може призвести до дуже неприємних наслідків, які можуть призвести до загибелі рослин, підтоплення підвалів, руйнування фундаментів будинків, нерівномірного осушення ділянки. Саме тому рекомендується не нехтувати геолого-геодезичними дослідженнями та замовленням проекту дренажної системи у фахівців. Якщо виправити огріхи в поверхневому дренажі можливо без сильного порушення ландшафту ділянки, то з глибинним дренажем все набагато серйозніше, ціна помилки занадто висока.

Огляд комплектуючих для дренажних систем

Для самостійного виконання дренажу ділянки та будівель, що знаходяться на ньому, необхідно дізнатися які комплектуючі будуть потрібні для цього. З усього найширшого їх вибору ми постаралися показати найбільш використовувані в даний час. Якщо раніше на ринку домінували західні виробники, які як монополісти диктували високі ціни на свої вироби, то зараз достатньо вітчизняних підприємств пропонують свою продукцію, яка за якістю нічим не поступається.

Деталі для поверхневого дренажу

Для точкового та лінійного поверхневого дренажу можуть використовуватись такі деталі:

Зображення	Найменування, виробник	Призначення та опис
	Лоток водовідвідний бетонний 1000*140*125 мм зі сталевими штампованими оцинкованими гратами. Виробництво – Росія.	Призначений для поверхневого відведенняводи. Пропускна здатність 4,18 л/сек, здатна витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	880 руб.
	Лоток водовідвідний бетонний з чавунними ґратами, розміри 1000*140*125 мм. Виробництво – Росія.	Призначення та пропускна здатність такі ж, як і в попередньому прикладі. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250).	1480 руб.
	Лоток водовідвідний бетонний зі сталевою оцинкованою решіткою, розміри 1000*140*125 мм. Виробництво – Росія.	Призначення та пропускна здатність ті ж. Здатний витримати навантаження до 12,5 тонн (B125).	1610 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм із пластиковими ґратами. Виробництво – Росія.	Призначення те саме, пропускна здатність 1,9 л/сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15). Матеріал поєднує переваги пластику та бетону.	820 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм з чавунною решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна здатність та сама. Здатний витримати до 25 тонн навантаження (C250).	1420 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм зі сталевою решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна здатність та сама. Здатний витримати до 12,5 тонн навантаження (B125).	1550 руб.
	Лоток пластиковий водовідвідний 1000*145*60 мм з оцинкованою штампованою решіткою. Виробництво – Росія.	Виготовлений із морозостійкого поліпропілену. Пропускна спроможність 1,8 л/сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	760 руб.
	Лоток пластиковий водовідвідний 1000*145*60 мм із чавунною решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна спроможність 1,8 л/сек. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250).	1360 руб.
	Дощеприемник пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Кошик для сміття – 1 шт.). Розмір 300*300*300 мм. З пластиковими ґратами. Виробництво – Росія.	Призначений для точкового відведення води, що стікає з покрівлі по трубі, а також може бути використаний для збору води під дворовими, садовими поливальними кранами. Може з'єднуватися із фасонними деталями діаметрами 75, 110, 160 мм. Знімний кошик забезпечує швидке очищення. Витримує навантаження до 1,5 тонни (A15).	За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття та пластиковими ґратами – 1000 руб.
	Дощеприемник пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Кошик для сміття – 1 шт.). Розмір 300*300*300 мм. З чавунними ґратами «Сніжинка». Виробництво – Росія.	Призначення аналогічне попередньому. Витримує навантаження до 25 тонн (C250).	За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття та чавунними ґратами – 1550 руб.
	Пісковловлювач – пластиковий з решіткою сталевою оцинкованою. Розміри 500*116*320 мм.	Призначений для збирання бруду та сміття в системах поверхневого лінійного дренажу. Встановлюється в кінці лінії ринв (лотків) і надалі він приєднується до труб системи зливової каналізації діаметром 110 мм. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	За комплект разом із ґратами 975 руб.

У таблиці ми навмисно показали лотки та дощоприймачі російського виробництва, Виготовлені з відмінних один від одного матеріалів і мають різну комплектацію. А також варто зауважити, що лотки мають різну ширину і глибину і відповідно їх пропускна здатність також неоднакова. Варіантів матеріалів, з яких вони виготовлені та розмірів існує дуже багато, немає потреби наводити їх усі, тому що це залежить від багатьох факторів: потрібної пропускної спроможності, очікуваного навантаження на ґрунт, конкретної схеми реалізації системи дренажу. Саме тому краще розрахунки дренажної системи довірити фахівцям, які обчислять і потрібний розмір, і кількість, і підберуть комплектуючі.

Про можливі комплектуючі до дренажних лотків, дощоприймачів і пісковловлювачів абсолютно не було потреби розповідати в таблиці, оскільки в кожному окремому випадку вони будуть різними. Купуючи, якщо є проект системи, продавець завжди підкаже потрібні. Ними можуть бути торцеві заглушки для лотків, кріплення для решіток, різні кутові та перехідні елементи, що підсилюють профілі та інші.

Декілька слів слід сказати про пісковловлювачів і дощоприймачів. Якщо поверхневий лінійний дренаж навколо будинку реалізований з дощоприймачами по кутах (а так зазвичай і робиться), то пісковловлювачі не знадобляться. З їхньою роллю чудово справляються дощоприймачі з сифонними перегородками та кошиками для сміття. Якщо ж лінійний дренаж не має дощоприймачів і переходить у каналізаційну дренажну трубу, то пісковловлювач обов'язковий. Тобто, будь-який перехід з дренажних лотків у труби повинен робитися або за допомогою дощеприймача, або пісковловлювача. Тільки так і не інакше! Це робиться для того, щоб пісок і різне важке сміття не потрапляли в труби, так як це може призвести до їх швидкого зношування, а також згодом засмічуються і вони, і дренажні колодязі. Важко не погодитися з тим, що легше періодично виймати та промивати кошики, перебуваючи на поверхні, ніж спускатися у колодязі.

Поверхневий дренаж ще включає колодязі та труби, але про них буде розказано в наступному розділі, оскільки, в принципі, вони однакові для обох видів систем.

Деталі для глибинного дренажу

Глибинний дренаж - це складніша інженерна система, що вимагає більшої кількості деталей. У таблиці ми наведемо лише основні їх, оскільки всі їх різноманіття займе дуже багато місця та уваги наших читачів. За бажання не важко знайти каталоги виробників цих систем, підібрати потрібні деталі і комплектуючі до них.

Зображення	Найменування та виробник	Призначення та опис	Орієнтовна ціна (станом на жовтень 2016 р.)
	Дренажна труба діаметром 63 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	Призначені для відведення надлишку вологи від фундаментів та ділянок. Обгорнуті геотекстилем для запобігання забиванню пір грунтом, піском, що запобігає засміченню та замулюванню. Мають повну (кругову) перфорацію. Виготовлені із поліетилену низького тиску (ПНД). Клас жорсткості SN-4. Глибина закладання до 4 м.	За 1 м.п. 48 руб.
	Дренажна труба діаметром 110 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 60 руб.
	Дренажна труба діаметром 160 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 115 руб.
	Дренажна труба діаметром 200 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 190 руб.
	Дренажні труби одностінні гофровані з ПНД із фільтром із кокосової койри діаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Країна виробник-Росія.	Призначені для відведення надмірної вологи від фундаментів та ділянок на глинистих та торф'яних ґрунтах. Кокосова койра має підвищену меліоративність та міцність у порівнянні з геотекстилем. Мають кругову перфорацію. Клас жорсткості SN-4. Глибина закладання до 4 м.	219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (Залежно від діаметра).
	Дренажні труби двошарові з геотекстильним фільтром Typar SF-27. Зовнішній шар ПНД гофрований, внутрішній шарПВД гладкий. Діаметри 110, 160, 200 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для відведення надмірної вологи від фундаментів та ділянок на всіх видах ґрунтів. Мають повну (кругову) перфорацію. Зовнішній шар захищає від механічних впливів, а внутрішній дозволяє за рахунок своєї гладкої поверхні відводити більшу кількість води. Двошарова конструкція має клас жорсткості SN-6 та дозволяє прокладати труби на глибині до 6 метрів.	160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (Залежно від діаметра).
	Труби ПВХ для каналізації гладкі з розтрубом зовнішнім діаметром 110, 125, 160, 200 мм, довжина відповідно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для організації зовнішньої каналізаційної системи, а також дощової каналізації або системи водовідведення. Мають клас жорсткості SN-4, що дозволяє закладати їх на глибині до 4 метрів.	180, 305, 270, 490 руб. за труби: 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм відповідно.
	Шахти колодязя діаметром 340, 460, 695, 923 мм із ПНД. Країна виробник – Росія.	Призначені для створення дренажних колодязів (поворотних, водоприймальних, поглинальних). Мають двошарову конструкцію. Кільцева твердість SN-4. Максимальна довжина – 6 метрів.	950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно.
	Дно-заглушка колодязів діаметрами 340, 460, 695, 923 мм із ПНД. Країна виробник – Росія.	Призначений для створення дренажних колодязів: поворотних або водоприймальних.	940, 1560, 4140, 7100 за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно.
	Врізання в колодязь за місцем діаметрами 110, 160, 200 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для врізання в колодязь на будь-якому рівні каналізаційних або дренажних труб відповідних діаметрів.	350, 750, 2750 руб. за врізання діаметрами 110, 160, 200 мм відповідно.
	Люк полімербетонний для дренажних колодязів діаметром 340 мм. Країна виробник – Росія.		500 руб.
	Люк полімербетонний для дренажних колодязів діаметром 460 мм. Країна виробник – Росія.	Призначений для встановлення на дренажні колодязі. Витримує навантаження до 1,5 тонни.	850 руб.
	Геотекстиль із поліефіру щільністю 100 г/м². Країна виробник – Росія.	Використовується для створення дренажних систем. Не схильний до гниття, впливу плісняви, гризунів і комах. Штрина рулону від 1 до 6 м.	20 руб. за 1 м ².

З таблиці видно, що вартість деталей навіть російського виробництва для дренажних систем важко назвати дешевою. Але ефект від їх застосування радуватиме господарів ділянки щонайменше 50 років. Саме про такий термін служби заявляють виробники. Враховуючи, що матеріал виготовлення деталей для дренажу абсолютно інертний по відношенню до всіх речовин, що зустрічаються в природі, можна припустити, що термін служби буде набагато більше заявленого.

Раніше широко використовувані азбоцементні або керамічні труби ми навмисно в таблиці не вказували, оскільки, крім високої ціни та труднощів у транспортуванні та монтажі, вони нічого не принесуть. Це вчорашнє століття.

Для створення дренажних систем існує ще безліч комплектуючих різних виробників. До них можна віднести лоткові частини, які можуть бути пропускними, сполучними, збірними та тупиковими. Вони призначені для з'єднання дренажних труб різних діаметрів із колодязями. Вони передбачені з'єднання дренажних труб під різними кутами.

За всіх очевидних переваг лоткових частин з розтрубами для труб ціна на них дуже висока. Наприклад, деталь, зображена на малюнку вище, коштує 7 тис. рублів. Тому в більшості випадків застосовують врізання в колодязь, вказані в таблиці. Ще однією перевагою врізок є те, що їх можна робити на будь-якому рівні і під будь-яким кутом один до одного.

Крім тих деталей для дренажних систем, які вказані в таблиці, існує багато інших, що підбираються за розрахунком та при монтажі за місцем. До них можуть належати різні манжети та ущільнювальні кільця, сполучні муфти, трійники та хрестовини, зворотні клапани для дренажних та каналізаційних труб, ексцентричні переходи та горловини, відводи, заглушки та багато іншого. Їх правильним підбором слід займатися насамперед при проектуванні, а потім вносити корективи при монтажі.

Відео: Як вибрати дренажну трубу

Відео: Дренажні колодязі

Якщо читачі знайдуть на просторах інтернету статті про дренаж, де сказано про те, що зробити дренаж своїми руками легко, ми радимо відразу закрити цю статтю не читаючи. Зробити дренаж своїми руками – завдання нелегке. Але, головне, що це можливо, якщо робити все послідовно та правильно.

Проектування дренажної системи ділянки

Дренажна система – складний інженерний об'єкт, який потребує відповідного ставлення. Тому ми рекомендуємо своїм читачам проектування дренажу ділянки замовляти у професіоналів, які врахують абсолютно все: і рельєф ділянки, і існуючі (або плановані) будівлі, склад ґрунту, і глибину УГВ, та інші фактори. Після проектування у замовника опиниться на руках комплект документів, який включає:

• План ділянки із його рельєфом.
• Схему укладання труб пристінного або кільцевого дренажу із зазначенням перерізу та виду труб, глибини залягання, необхідних ухилів, розташування колодязів.
• Схему дренажу ділянки також із зазначенням глибини траншей, видів труб, ухилів, відстані між сусідніми дренами, розташування поворотних або водоприймальних колодязів.

Самостійно зробити докладний проект дренажної системи без знань та досвіду буде важко. Саме тому слід звертатися до професіоналів

• Схему поверхневого точкового та лінійного дренажу із зазначенням розміру лотків, пісковловлювачів, дощоприймачів, застосовуваних каналізаційних труб, розташування водоприймальних колодязів.
• Поперечні розміри траншей пристінного та глибинного дренажу із зазначенням глибини, матеріалу та товщини обсипання, виду геотекстилю.
• Розрахунок необхідних комплектуючих та матеріалів.
• Пояснювальна записка до проекту, що описує всю дренажну систему та технологію виконання робіт.

Проект дренажної системи ділянки коштує значно нижче, ніж архітектурна, тому ми ще раз наполегливо радимо звертатися до фахівців. Це мінімізує можливість помилок при самостійному облаштуванні дренажу.

Устаткування пристінного дренажу будинку

Для захисту фундаментів будинків від впливу ґрунтових вод роблять так званий пристінний дренаж, який розташовується навколо всього будинку із зовнішнього боку на деякій відстані від підошви фундаменту. зазвичай це 0,3-0,5 м, але у будь-якому разі трохи більше 1 метра. Пристінний дренаж роблять ще на етапі будівництва будинку разом із заходами щодо утеплення та гідроізоляції фундаменту. Коли такий вид дренажу необхідний у будь-якому разі?

• Коли будинок має цокольний поверх.

• Коли заглиблені частини фундаменту перебувають у відстані трохи більше 0,5 метри над рівнем грунтових вод.
• Коли будинок будується на глинистих чи суглинистих ґрунтах.

Усе сучасні проектибудинків практично завжди передбачають пристінний дренаж. Винятком можуть бути ті випадки, коли фундамент закладається на піщаних грунтах, які не промерзають більше ніж на 80 см.

Типова конструкція пристінного дренажу показана малюнку.

На деякій відстані від підошви фундаменту, нижче його рівня приблизно на 30 см робиться шар піску, що вирівнює, 10 см, на який укладається геотекстильна мембрана щільністю не менше 150 г/м², на яку насипається шар щебеню фракції 20-40 мм товщиною не менше 10 см. Замість щебеню цілком можна використовувати митий гравій. Щебінь краще використовувати гранітний, але не вапняковий, тому що останній має властивість поступово розмиватися водою. На подушку із щебеню укладається дренажна труба, обгорнута геотекстилем. Трубам надається необхідний ухил – не менше 2 см на 1 погонний метртруби.

У місцях повороту труби обов'язково робляться ревізійно-оглядові колодязі. Правилами допускається їх робити через один поворот, але практика підказує, що краще на цьому не заощаджувати та ставити їх при кожному повороті. Ухил труб роблять в одному напрямку (на малюнку від точки К1 через точки К2 і К3 до точки К4). При цьому обов'язково слід враховувати рельєф місцевості. Передбачається, що точка К1 знаходиться на найвищому місці, а К4 на найнижчому.

Врізання дренів у колодязі проводиться не з самого основи, а з відступом мінімум 20 см від дна. Тоді дрібне сміття або мул, що потрапило, не затримається в трубах, а осідатиме в колодязі. Надалі при ревізії системи можна розмити днище, що замулився, сильним струменем води, який занесе все непотрібне. Якщо ґрунт у районі розташування колодязів має хорошу поглинаючу здатність, то днище не роблять. У всіх інших випадках краще обладнати колодязі днищем.

Поверх дренів знову насипається шар щебеню або митого гравію товщиною не менше 20 см, а потім асе обертається раніше покладеною геотекстильною мембраною. Зверху такої «закутаної» конструкції з дренажної труби і щебеню робиться засипка з піску, а зверху після його утрамбування вже організується вимощення будівлі, яка також покликана, але вже в систему поверхневого лінійного дренажу. Навіть якщо атмосферна вода потрапить із зовнішнього боку фундаменту, то, пройшовши крізь пісок, вона потрапить у дрени і по них зійдеться в головну колекторну криницю, яка може обладнатися насосом. Якщо дозволяє рельєф ділянки, то з колекторного колодязя роблять перелив без насоса, що видаляє воду за межі в стічні канави, штучне або природне водоймище або систему зливової каналізації. Підключати дренаж до звичайної каналізаційної системине можна в жодному разі.

Якщо ґрунтові води починають «підпирати» знизу, то вони насамперед просочують піщану підготовку і щебінь, в якому знаходяться дрени. Швидкість руху води по дренах вища, ніж у ґрунті, тому вода швидко видаляється і зливається в колекторну криницю, яка закладена нижче, ніж дрени. Виходить, що всередині замкнутого контуру з дренажних труб вода просто не зможе піднятися вище за рівень дренів, а значить і основа фундаменту, і підлога в цокольному поверсі будуть сухими.

Така схема пристінного дренажу часто застосовується і працює дуже ефективно. Але в ній є суттєвий недолік. Це зворотне засипання всієї пазухи між фундаментом і краєм котловану піском. Враховуючи чималий обсяг пазухи, за це засипання доведеться викласти кругленьку суму. Але є гарний вихід із цієї ситуації. Щоб не робити засипку піском можна застосувати спеціальну профільовану геомембрану, що є полотном з ПНД або ПВД з різними добавками, Що має рельєфну поверхню у вигляді маленьких усічених конусів Коли підземну частину фундаменту обклеюють такою мембраною, вона виконує дві основні функції.

• Сама геомембрана – чудовий гідроізолятор. Вона не дозволяє волозі проникнути до стін підземної конструкціїфундаменту.
• Рельєфна поверхня мембрану сприяє тому, щоб вода, що з'явилася на ній, вільно стікала вниз, де її перехоплять прокладені дрени.

Конструкція пристінного дренажу з використанням геомембрани показана на малюнку.

на зовнішню стінуфундаменту після заходів з утеплення (якщо воно необхідно) наклеюється або кріпиться механічно геомембрана рельєфною частиною (пухирцями) назовні. На неї зверху закріплюється геотекстильне полотно щільністю 150-200 г/м², яке перешкоджатиме засміченню рельєфної частини геомембрани частинками ґрунту. Подальша організація дренажу йде зазвичай: на шар із піску поміщається дрена в обсипці із щебеню та загорнута геотекстилем. Тільки засипка пазух йде не піском або щебенем, а звичайним ґрунтом, вийнятим при копанні котловану або глиною, що суттєво дешевше.

Дренаж води, що «підпирає» фундамент знизу, йде як у попередньому випадку. А ось вода, що надійшла до стіни зовні через зволожений ґрунт або проникла в проміжок між фундаметом і ґрунтом, йтиме шляхом найменшого опору: просочуватися через геотекстиль, вільно стікати по рельєфній поверхні геомембрани, проходити через щебінь і потрапляти в дрену. Фундаментам, захищеним у такий спосіб нічого очікувати загрожувати протягом мінімуму 30-50 років. У цокольних поверхахтаких будинків завжди буде сухо.

Розглянемо основні етапи створення системи пристінного дренажу будинку.

Зображення	Опис дій
	Після того, як проведено заходи щодо спорудження фундаменту, його первинної обмазувальної, а потім рулонної гідроізоляції та утеплення, на зовнішню стіну фундаменту, включаючи його підошву за допомогою спеціальної мастики, яка не роз'їдає пінополістирол, наклеюється геомембрана рельєфною частиною назовні. Верхня частина мембрани повинна виступати за рівень майбутнього засипання мінімум на 20 см, а нижня доходити до самого низу фундаменту, включаючи підошву.
	Стики більшості геомембран мають спеціальний замок, який «замикається» шляхом нахльосту одного листа над іншим, а потім постукуванням гумового молотка.
	Поверх геомембрани кріпиться геотекстильне полотно щільністю 150-200 г/м2. Краще застосовувати не голкопробивний, а термоскріплений геотекстиль, так як він менше схильний до засмічення. Для фіксації використовуються тарілчасті дюбелі. Крок кріплення дюбелів – не більше 1 м по горизонталі та не більше 2 м по вертикалі. Нахльостування сусідніх полотен геотекстилю один на одного – не менше 10-15 см. тарілчасті дюбелі повинні припадати на місце стику.
	У верхній частині геомембрани та геотекстилю рекомендується застосовувати спеціальну монтажну планкуяка притисне обидва шари до конструкції фундаменту.
	Дно котловану із зовнішнього боку фундаменту зачищається до необхідного рівня. Рівень можна контролювати теодолітом з мірною планкою, лазерним рівнем та підручною дерев'яною планкою з нанесеними мітками, натягнутим та виставленим за допомогою гідрорівня натягнутим шнуром. Можна ще відбити на стіні горизонтальну лінію і вимірювати глибину за допомогою рулетки.
	На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який змочується водою і трамбується механічним або ручним способомдо стану, поки при ходьбі не буде залишатися слідів.
	У намічених місцях встановлюються ревізійно-оглядові колодязі. Для цього достатньо застосувати шахти діаметром 340 чи 460 мм. Відмірявши потрібну довжину, їх можна обрізати або звичайною ножівкою по дереву, або електролобзиком, або шабельною пилкою. Спочатку колодязі треба обрізати на 20-30 см більше за розрахункову довжину, а надалі, при оформленні ландшафту вже підігнати під нього.
	На колодязі встановлюють днища. Для цього в одношарових колодязях (наприклад Wavin) укладають гумову манжету в ребро корпусу, потім змащують її мильним розчиномі насаджують днище. Воно має входити із зусиллям.
	У двошарових колодязях російського виробництва перед встановленням манжети необхідно ножем вирізати смужку внутрішнього шару, а потім зробити так само, як і в попередньому випадку.
	Криниці встановлюються на свої намічені місця. Майданчики для їх встановлення утрамбовуються та вирівнюються. На їх бокових поверхнях робляться позначки входу та виходу центрів дренів (з урахуванням ухилів 2 см на 1 погонний метр труби). Нагадуємо, що входи та виходи дренів повинні бути на відстані не менше 20 см від днища.
	Для зручності врізання муфт колодязі краще помістити горизонтально і коронкою, що відповідає муфті, з центрувальним свердлом зробити отвори. За відсутності коронки можна зробити отвори та електролобзиком, але це потребує певних навичок.
	Після цього краї зачищаються від задирок ножем або щіткою.
	Всередину отвору міститься зовнішня гумова манжета муфти. Вона повинна однаково зайти всередину колодязя і залишитись зовні (приблизно по 2 см).
	Внутрішня поверхня манжети гумової муфти змащується мильним розчином, а потім вставляється пластикова частина до упору. Примикання гумової частини муфти до колодязя можна промазати водостійким герметиком.
	Криниці встановлюються на свої місця та вирівнюються по вертикалі. На піщаній подушці розстеляється геотекстиль. На нього насипається гранітний щебінь фракції 5-20 мм або митий гравій шаром не менше 10 см. При цьому враховуються необхідні ухили дренажних труб. Щебінь розрівнюється та утрамбовується.
	Відміряються та нарізаються перфоровані дренажні труби потрібного розміру. Труби вставляють у муфти, врізані в колодязі після змащення манжети мильним розчином. Перевіряється їхній ухил.
	На дрени зверху насипається шар щебеню або гравію не менше 20 см. потім краї геотекстильного полотна загортаються один на одного і зверху присипаються 20 см шаром піску.
	У наміченому місці викопується котлован для колекторної криниці системи дренажу. Рівень його залягання, природно, повинен бути нижчим за нижню дрену, щоб прийняти воду від пристінного дренажу. До цього котловану від нижньої за рівнем ревізійно-оглядової криниці копається траншея для укладання каналізаційної труби.
	Як колекторні колодязі можуть використовуватися шахти діаметрами 460, 695 і навіть 930 мм. Також може облаштовуватися збірна криницяіз залізобетонних кілець. Врізання каналізаційної труби в приймальну колекторну криницю робиться так само, як і дренов.
	Каналізаційна труба, що веде від нижнього за рівнем колодязя пристінного дренажу до колектора, укладається на піщану подушку 10 см і зверху присипається піском не менше 10 см товщини. Після утрамбування піску траншея засипається ґрунтом.
	Система перевіряється на працездатність. Для цього у самий верхній за рівнем колодязь наливається вода. Після заповнення дна вода повинна почати витікати по дренах в інші колодязі і після заповнення їх днищ витікати в колектор. Ніякого зворотного струмубути не повинно.
	Після перевірки працездатності пазухи між краєм котловану засипаються ґрунтом. Краще використовувати кар'єрну глину, яка створить водонепроникний замок навколо фундаменту.
	Криниці закриваються кришками, щоб уникнути їх засмічення. Остаточне підрізування та встановлення кришок повинне проводитися разом з ландшафтними роботами.

Колекторна водозбірна криниця може обладнатися зворотним клапаном, який навіть при його переповненні не дозволити воді текти назад у дрени. А також у колодязі може бути автоматичний. При підвищенні УГВ до критичних значень у колодязі збиратиметься вода. Насос налаштовують так, щоб при перевищенні в колодязі певного рівня він буде включатися і відкачувати воду за межі ділянки або в інші ємності або водойми. Таким чином, УГВ у районі фундаменту завжди буде нижчим, ніж прокладені дрени.

Бувають, що для системи пристінного і поверхневого дренажу застосовують один колекторний колодязь. Фахівці цього робити не рекомендують, тому що під час інтенсивного танення снігу або сильних дощів за коротке збиратиметься дуже велика кількість води, яка завадить інспектувати УГВ у районі фундаменту. Воду від опадів та талого снігу краще збирати в окремі ємності та використовувати для поливу. У разі переповнення зливових колодязів воду з них можна так само перекачати в інше місце дренажним насосом.

Відео: Пристінний дренаж будинку

Устаткування кільцевого дренажу будинку

Кільцевий дренаж, на відміну від пристінного, розташовується не впритул до конструкції фундаменту, а на деякій відстані від нього: від 2 до 10 метрів і більше метрів. У яких випадках влаштовують кільцевий дренаж.

• Якщо будинок вже побудований і будь-яке втручання в конструкцію фундаменту небажано.
• Якщо будинок немає цокольного поверху.
• Якщо будинок або група будівель збудовані на піщаних або супіщаних ґрунтах, які мають гарну проникність для води.
• Якщо інші види дренажу не справляються під час сезонного підйому грунтових вод.

Незалежно від того, що кільцевий дренаж є набагато простішим у практичній реалізації – ставлення до нього має бути серйознішим, ніж до пристінного. Чому?

• Дуже важливою характеристикоює глибина закладення дрен. У будь-якому випадку глибина закладення повинна бути більшою, ніж глибина залягання підошви фундаменту або рівень підлоги підвалу.
• Відстань від фундаменту до дрени є також важливою характеристикою. Чим більш піщані ґрунти, тим більше має бути відстань. І навпаки – що більш глинисті грунти, то ближче можуть розташовуватися дрони до фундаменту.
• При розрахунку кільцевого фундаменту також враховується рівень грунтових вод, його сезонні коливання та напрямок їхнього припливу.

Виходячи зі всього вищевикладеного, можна сміливо стверджувати, що розрахунок кільцевого дренажу краще довірити фахівцям. Здавалося б, що чим ближче буде дрена до будинку і чим глибше вона буде закладена - тим краще буде для будівлі, що захищається. Виявляється, ні! Будь-який дренаж змінює гідрогеологічну обстановку в районі фундаменту, що далеко не завжди добре. Завдання дренажу не повністю осушити ділянку, а знизити УГВ до таких значень, що не заважатиме життю людини та рослин. Дренаж – це свого роду договір із силами Матінки Природи, а не спроба «переписати» чинні закони.

Один із варіантів пристрою кільцевої дренажної системи показаний на малюнку.

Видно, що навколо будинку вже за межами вимощення викопана траншея на таку глибину, щоб верхня частина дренажної труби лежала нижче від нижньої точки фундаменту на 30-50 см. Траншея вистелена геотекстилем і сама труба теж знаходиться в оболонці з нього. Мінімальний шар, що підстилає, з щебеню повинен бути не менше 10 см. Мінімальний ухил дренів діаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонний метр труби. На малюнку показано, що вся траншея засипана щебенем. Це цілком припустимо і не суперечить нічому крім здорового глузду з погляду зайвих витрат.

На схемі показано, що ревізійно-контрольні колодязі поставлені через один поворот, що є цілком допустимим, якщо дренажна труба буде прокладена цілісним відрізком, без жодних фітингів. Але все ж таки краще їх робити на кожному повороті. Це з часом полегшить обслуговування системи дренажу.

Система кільцевого дренажу може чудово «вжитися» із системою поверхневого точкового та лінійного дренажу. В одній траншеї можуть бути на нижньому рівні укладені дрони, а поряд з ними або зверху в шарі піску можуть укладатися каналізаційні труби, що ведуть від лотків та дощеприймачів до колодязя збору дощової та талої води. Якщо шлях і тих, і інших ведуть в один колекторний водозбірний колодязь, це взагалі чудово, кількість земляних робіт скорочується істотно. Хоча нагадаємо, що ми рекомендували збирати ці води окремо. Їх можна збирати разом тільки в одному випадку - якщо вся вода від опадів і витягнута з ґрунту видаляється (природним шляхом або примусово) з ділянки до колективної системи зливової каналізації, стічної канави або водойми.

Під час організації кільцевого дренажу спочатку відкопується траншея на розрахункову глибину. Ширина траншеї в районі її дна повинна бути не менше 40 см дну траншеї відразу надається певний ухил, контроль якого найзручніше вести теодолітом, а за його відсутності натягнутий горизонтально шнур і мірна рейка з підручних засобів буде на допомогу.

На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який ретельно трамбується. Очевидно, що механізованим способомце у вузькій траншеї зробити неможливо, тому використовують ручне трамбування.

Установка колодязів, врізання муфт, підсипка гранітного щебеню або гравію, укладання та підключення дрен проводиться так само, як і при організації пристінного дренажу, тому повторюватися немає жодного сенсу. Відмінністю є те, що при кільцевому дренажі траншею після щебеню та геотекстилю краще засипати не ґрунтом, а піском. Насипають тільки верхній родючий шар грунту приблизно 10-15 см. Потім, вже при ландшафтному обладнанні ділянки враховують місця прокладання дрен і в цих місцях не висаджують дерева або чагарники з потужною кореневою системою.

Відео: Дренаж навколо будинку

Устаткування поверхневого точкового та лінійного дренажу

Як і у всіх випадках, система поверхневого дренажу може бути успішно змонтована лише в тому випадку, коли є проект або хоча б самостійно виготовлений план. На цьому плані необхідно врахувати все – від точок прийому води до ємності, куди зливатиметься дощова та тала вода. При цьому треба враховувати ухили трубопроводів та лотків, напрямок руху по лотках.

Система поверхневого дренажу може бути змонтована при вже наявному вимощенні, доріжках з тротуарної плитки або бруківки. Можливо, що в якусь ту з їх частин доведеться втрутитися, але це все одно не вимагатиме. повного демонтажу. Розглянемо приклад монтажу поверхневої системидренажу на прикладі полімербетонних лотків і пісковловлювачів (пісколовок) та каналізаційних труб.

Для проведення робіт знадобиться дуже простий набір інструментів:

• Лопати совкова та штикова;
• Будівельний пухирцевий рівень завдовжки від 60 см;
• Молоток слюсарний;
• Молоток гумовий для укладання плитки або бруківки;
• Будівельний розмічальний шнур та набір колів із дерева або відрізків арматури;
• Кельма та шпателі;
• Рулетка;
• Ніж будівельний;
• Стамеска;
• Кутошліфувальна машина (болгарка) з дисками не менше 230 мм по каменю та металу;
• Місткість для приготування розчинів.

Подальший процес представимо у вигляді таблиці.

Зображення	Опис процесу
	Враховуючи план або проект поверхневого дренажу, необхідно визначитися з точками скидання води, тобто тими місцями, де вода, зібрана з поверхні, йтиме в каналізаційний трубопровід, що веде до дренажного колодязя. Глибину закладання цього трубопроводу треба робити нижче за глибину промерзання ґрунту, що для більшості заселених кліматичних зонРосії становить 60-80 см. У наших інтересах мінімізувати кількість точок скидання, але забезпечити необхідну пропускну здатність дренажу.
	Скидання води в трубопровід необхідно робити або через пісковловлювачі, або через дощеприймачі, щоб забезпечити фільтрацію сміття та піску. Насамперед, треба передбачити їх підключення за допомогою стандартних фасонних елементів зовнішньої каналізаціїдо трубопроводу та приміряти ці елементи за місцем встановлення.
	Підключення дощеприймачів, що знаходяться під водостічні трубикраще передбачити заздалегідь, ще на етапі облаштування пристінного дренажу, щоб при таненні снігу в період відлиг та міжсезоння вода, що стікає з дахів, відразу потрапляла в підземний трубопровід і не замерзала б у лотках, на вимощеннях і доріжках.
	Якщо немає можливості встановлення піскоуловлювачів, можна каналізаційний трубопровід підключити безпосередньо до лотків. Для цього в полімербетонних лотках є спеціальні технологічні отвори, що дозволяють підключати вертикальний трубопровід.
	У деяких виробників є спеціальні кошики, що закріплюються у вертикальному скиданні води, які захищають систему дренажу від засмічення.
	Більшість пластикових лотків крім вертикального підключенняще можуть мати і бічне. Але це варто робити тільки тоді, коли є впевненість у чистоті вод, що відводяться, так як чистити дренажні колодязі і водозбірні ємності набагато важче, ніж кошики.
	Для установки елементів поверхневого дренажу спочатку треба вибрати ґрунт на необхідну глибину та ширину. Для цього при вже наявному газоні зрізають дерн на необхідну ширину, яка визначається як ширина елемента, що встановлюється, плюс 20 см - по 10 см з кожної сторони. Можливо, доведеться демонтувати бордюри і крайні ряди тротуарної плитки або бруківки.
	У глибину для установки елементів водовідведення необхідно ґрунт вибирати на величину глибина елемента плюс 20 см. з них 10 см на піщану або щебеневу підготовку, а 10 см на бетонна основа. Грунт витягується, основа зачищається і трамбується і надалі робиться підсипка із щебеню фракції 5-20 мм. Потім вбиваються кілочки і натягується шнур, який визначатиме рівень лотків, що встановлюються.
	Елементи поверхневого водовідведення приміряються за місцем встановлення. При цьому слід враховувати напрям струму води, який зазвичай вказується на бічній поверхні лотків.
	В елементах водовідведення роблять отвори для підключення каналізаційних труб. У пластикових лотках це робиться ножем, а в полімербетонних стамесках та молотках.
	При припасуванні деталей може виникнути необхідність відрізати частину лотка. Пластикові легко ріжуться ножівкою, а полімербетонною болгаркою. Металеві оцинковані грати нарізаються ножицями по металу, а чавунні – болгаркою.
	На останніх лотках за допомогою спеціального клею-герметика встановлюються торцеві заглушки.
	Для установки елементів поверхневого водовідведення найкраще використовувати готові сухі суміші піскобетону М-300, які є в асортименті багатьох виробників. У відповідній ємності готується розчин, який має бути по консистенції щільним. Монтаж краще вести від точок скидання - пісковловлювачів. На підготовлену основу викладається бетон.
	Потім він вирівнюється кельмою і цю подушку встановлюється пісковловлювач.
	Потім він виставляється раніше натягнутим шнуром. При необхідності лоток садять на місце за допомогою гумового молотка.
	Правильність установки перевіряють по шнуру та за рівнем.
	Лотки і пісковловлювачі виставляються так, щоб при встановленій решітці її площина знаходилася на 3-5 мм нижче рівня поверхні. Тоді вода безперешкодно стікатиме в лотки, грати не будуть пошкоджуватися від коліс автомобіля.
	Встановлений за рівнем пісковловлювач відразу фіксується з боків бетонною сумішшю. Формується так званий бетонний підбор.
	Аналогічно на бетонну основу встановлюються та водовідвідні лотки.
	Вони також вирівнюються і за шнуром, і за рівнем.
	Після встановлення місця стиків замазують спеціальним герметиком, який завжди запропонують при покупці лотків.
	Досвідчені монтажники можуть використовувати герметик ще до установки лотків, наносячи його на торці ще до монтажу.
	Під час встановлення пластикових лотків у бетон вони можуть деформуватися. Тому їх монтаж краще проводити з встановленими решітками, які, щоб уникнути їх забруднення, краще обернути поліетиленовою плівкою.
	Якщо поверхня рівна і не має ухилів, забезпечити необхідний ухил лотків буде проблематично. Виходом із цієї ситуації є встановлення каскаду лотків однакової ширини, але різної глибини.
	Після встановлення всіх елементів поверхневого дренажу оформляється бетонний каблук, а потім встановлюється на місце бруківка або тротуарна плиткаякщо вони демонтувалися. Поверхня бруківки повинна бути вищою на 3-5 мм решітки водовідвідного лотка.
	Між бруківкою та лотками обов'язково потрібно зробити деформаційний шов. Замість гумових шнурів, що рекомендуються, можна використовувати згорнуту вдвічі смужку руберойду і герметик.
	Після схоплювання бетону, через 2-3 дні можна зробити зворотне підсипання вийнятого грунту.
	Після утрамбування ґрунту зверху викладається раніше знятий шар дерну. Його потрібно укладати вище на 5-7 см, ніж решта газону, так як з часом він утрамбується і осяде.
	Після промивання всієї системи поверхневого дренажу та перевірки її працездатності лотки, дощоприймачі та пісковловлювачі закриваються ґратами. Піддавати елементи вертикального навантаження можна лише через 7-10 днів.

При експлуатації системи поверхневого дренажу треба обов'язково періодично чистити дощеприймачі та пісковловлювачі. При необхідності можна знімати захисні решітки та промивати сильним струменем води самі лотки. Вода, зібрана після дощів або танення снігу, найбільш підходяща для того, щоб надалі її використовувати для поливу саду, городу або газонів. Грунтові води, які збирає система глибинного дренажу, можуть мати інший хімічний склад і не завжди їх можна використовувати для таких же цілей. Тому ми ще раз нагадуємо та радимо нашим читачам збирати ґрунтові та атмосферні води окремо.

Відео: Монтаж системи водовідведення

Устаткування глибинного дренажу ділянки

Ми вже описували, в яких випадках потрібен глибинний дренаж ділянки і з'ясували, що він потрібен практично завжди, щоб назавжди забути про проблеми калюж, постійного бруду або загибелі. різних рослин, що не переносять перезволожені ґрунти. Складність обладнання глибинного дренажу в тому, що якщо на ділянці вже оформлено ландшафт, висаджено дерева та чагарники, є доглянутий газон, то доведеться цей порядок порушити хоча б частково. Тому ми рекомендуємо на нових ділянках під будівництво одразу організувати систему глибинного дренажу. Як і в інших випадках, проект такої дренажної системи необхідно замовляти у фахівців. Самостійний некоректний розрахунок та виконання дренажної системи може призвести до того, що на ділянці перезволожені місця сусідитимуть із сухими.

На ділянках із яскраво вираженим рельєфом дренажна система може стати гарною частиною ландшафту. Для цього організується відкритий канал або мережа каналів, якими вода може безперешкодно йти за межі ділянки. У ці ж канали можна спрямувати і зливи з даху. Але читачі напевно погодяться з авторами, що наявність великої кількості каналів приноситиме більше незручностей, ніж вигод від їх споглядання. Саме тому найчастіше обладнають глибинний дренаж закритого типу. Противники глибинного дренажу можуть наводити аргументи, що такі системи можуть призвести до надмірного осушення родючого ґрунту, що негативно позначиться на рослинах. Однак, будь-які родючі ґрунти мають дуже гарний і корисною властивістю- Вони утримують рівно стільки води у своїй товщі, скільки необхідно і рослини, що виростають на ґрунтах, беруть з неї рівно стільки води, скільки необхідно для їх кореневої системи.

Основним керівним документомдля організації системи дренажу є графічний план дренажної системи, де зазначено все: розташування колекторних та накопичувальних колодязів, переріз дренажних труб та глибина їх залягання, поперечний розріз дренажної траншеїта інша корисна інформація. Приклад плану дренажної системи представлений малюнку.

Розглянемо основні етапи створення глибинного дренажу ділянки.

Зображення	Опис процесу
	Насамперед, проводиться розмітка ділянки, коли з плану місцевість переноситься становище основних елементів дренажної системи. Траси дренажних труб позначають натягнутим шнуром, який можна натягнути або горизонтально, або з ухилом, який повинен бути на кожній з ділянок.
	Викопується котлован під накопичувальний дренажний колодязь необхідної глибини. Дно котловану ущільнюється і на нього насипається та утрамбовується 10 см піску. Приміряється за місцем тіло колодязя.
	У напрямку від колодязя у бік початку головної колекторної труби відкопується траншея, дну якої відразу надається потрібний ухил, вказаний у проекті, але не менше 2 см на 1 погонний метр труби. Ширина траншеї біля дна – 40 м. Глибина залежить від конкретного проекту.
	Від колекторної траншеї викопуються траншеї для дренів, які підключатимуться до колекторної труби. Дну траншей відразу надається потрібний ухил. Ширина траншей у районі дна 40 см. глибина – згідно проекту. На глинистих та суглинистих ґрунтах середня глибина залягання дренів 0,6-0,8 метра, а на піщаних – 0,8-1,2 метра.
	Готуються місця розташування поворотних та колекторних ревізійно оглядових колодязів.
	Після перевірки глибини та необхідних ухилів, на дно всіх траншей насипається 10 см піску, який надалі змочується та утрамбовується ручним способом.
	На дно траншей вистилається геотекстиль так, щоб він заходив на бічні стінки. Залежно від глибини траншеї та ширини геотестильного полотна воно закріплюється або на стінках траншеї, або зверху.
	Встановлюються та приміряються колодязі на свої місця, відзначаються місця врізання муфт. Потім колодязі виймаються і в них врізаються потрібні муфтидля підключення дренів, монтуються днища.
	Криниці встановлюються на свої місця, вирівнюються за рівнем. У траншеї засипається шар гранітного щебеню або митого гравію фракції 20-40 мм, товщиною 10 см. Щебеневий шар втрамбується, створюються потрібні ухили.
	Відрізаються необхідні відрізки дренажних труб, які комплектуються заглушками (за потреби). У більшості випадків дрени-промені виконують із труб діаметром 110 мм, а колекторні – 160 мм. Труби укладаються в траншеї і підключаються до муфт колодязів і фітингів. Перевіряється глибина їх залягання та ухили.
	Поверх дренів насипається 20 см шар щебеню або митого гравію. Після утрамбування щебеневий шар покривається геотекстилем, який раніше закріплений на стінах траншей або зверху.
	Система дренажу перевіряється на працездатність. Для цього в різних місцях, де прокладено дрени, в траншеї наливається велика кількість води. Контролюється її вбирання в щебеневий шар та протікання через поворотні, колекторні колодязі та попадання в головну водозбірну колодязь.
	Поверх геотекстилю насипається шар піску, щонайменше 20 див. пісок утрамбовується, зверху нього траншеї засипаються родючим грунтом – 15-20 див.
	На криниці надіваються кришки.

Навіть якщо глибинний дренаж ділянки робився без проекту, все одно треба скласти , на якому позначити місця розташування дренів та глибину їхнього залягання. Це допоможе надалі при проведенні будь-яких земляних робіт залишити систему непошкодженою. Якщо дозволяє рельєф, водозбірні колодязі можуть і не влаштовуватися, а зібрану дренами воду відразу відправляють у стічні канави, водойми або систему колективної зливової каналізації. Будь-який із цих кроків має узгоджуватися із сусідами та адміністрацією селищ. Але колодязь все одно бажаний хоча б для того, щоб контролювати УГВ та його сезонні коливання.

Колекторна криниця збору ґрунтових вод можна зробити переливною. Коли рівень води в таких колодязях стає вищим, ніж переливна труба, то частина води по каналізаційної трубиперетікає в інший накопичувальний колодязь. Така система дозволяє отримати чисту водуу накопичувальному колодязі, оскільки весь бруд, мул і сміття осідає в колекторному переливному колодязі.

Коли відомі мислителі, названі великими, чиї висловлювання постійно цитують і наводять приклад, викладали свої думки на папері, вони, можливо, навіть не підозрювали, що писали про глибинний дренаж. Наведемо кілька прикладів:

• Збірний образ мислителя, який відомий більшості людей, як Козьма Прутков говорив: «Дивися в корінь!». Відмінна фраза, що говорить про глибинний дренаж! Якщо господар забажає виростити у себе на ділянці садові дерева, то просто зобов'язаний знати, де залягають ґрунтові води, тому що їх надмірність у районі кореневої системи погано впливає на більшість рослин.
• Дуже відомий мислитель і «генератор мудростей» Оскар Уайльд теж сказав, сам того не знаючи, про глибинний дренаж: «Найбільша вада в людині - поверховість. У всьому, що відбувається у нашому житті, є свій глибокий зміст».
• Станіслав Єжи Лец сказав про глибину таке: «Болото іноді справляє враження глибини». Якнайкраще ця фраза підходить до дренажу, тому що без нього ділянка цілком може перетворитися на болото.

Можна навести ще чимало цитат великих людей і пов'язати їх із дренажем, але не відволікатимемо читачів нашого порталу від головної думки. Для безпеки будинків та комфорту їх мешканців, створення ідеальних умов для зростання корисних рослин, облаштування затишного ландшафту дренаж потрібен.

Висновок

Слід зазначити, що мешканцям більшості регіонів Росії дуже пощастило, якщо порушується питання про дренаж. Достаток води, тим більше прісної, - це набагато краще, ніж її нестача. Жителі посушливих та пустельних регіонів, прочитавши подібну статтю, Зітхнули б і сказали: «Нам би ваші проблеми!» Тому ми просто зобов'язані вважати себе щасливими в тому, що проживаємо в країні, яка не має браку прісної води.

Як ми вже зазначали - з водою завжди можна "договоритися" за допомогою дренажної системи. Сучасний ринковий достаток пропонує просто гігантський асортимент різних комплектуючих, що дозволяє створити систему будь-якої складності. Але в цьому питанні треба бути дуже вибірковим та обережним, оскільки зайве ускладнення будь-якої системи знижує її надійність. Тому ми ще й ще раз рекомендуємо проект дренажу замовляти у спеціалістів. А самостійне втілення дренажу ділянки цілком під силу будь-якому хорошому господареві і ми сподіваємося, що наша стаття чимось допоможе.

До категорії: Ландшафтний дизайн

Меліорація ділянки та дренаж

Часто під садово-городні ділянки відводяться низинні площі, звані незручності. На таких ділянках особливо за наявності «дзеркал» - понижень, часто накопичуються підводні води, тут, звичайно, без меліорації не обійтися.

Висока вологість ґрунту погано позначається на стані вашої садової ділянки. Висока вологість ґрунту призводить до серйозних наслідків: затоплення підвальних приміщень, руйнування фундаментів будівель, вимивання частинок ґрунту, вимерзання плодових дерев і чагарників, а також підвищена вологістьна ділянці та в будинку, призводить до виникнення грибкових захворювань будівель та насаджень.

Меліоративні роботи на ділянці слід розпочинати навесні при таненні снігу або восени, в період затяжних дощів. У цей час проводять зйомку ділянки - на міліметрівку (в масштабі) наносять всі ділянки застійних вод. У напрямку стоку вод визначають основне зниження ділянки. За наявності такої схеми Вам буде простіше правильно влаштувати дренажну систему.

Найчастіше дрени прокладають уздовж садових доріжок та поблизу житлових та господарських будівель. Важливо! Дрени не можна розташовувати ближче 2 м від фундаменту будівлі і впритул до дерев. Глибину і ширину дрен залежить в основному від глибини залягання ґрунтових вод і, звичайно, від особливостей вашої ділянки.

Дренажну систему можна проводити вздовж межі ділянки, по її центру або діагоналі.

Існує два способи здійснення дренажної системи на садовій ділянці– відкритий та закритий.

Відкритий дренаж – це система відкритих каналів завглибшки 1 – 1.2 м., стінки яких скошені під кутом 20-30 градусів. Зазвичай такий дренаж роблять на рівнині, де не можна прокласти закриту дренажну систему, для якої потрібен ухил.

Закритий дренаж – це система закритих каналів, що використовується при високому рівні ґрунтових вод. Підземні дрени роблять, як правило, із глиняних азбестоцементних або пластмасових труб.

Їхній діаметр близько 100 мм. Замість труб іноді використовують дошки чи цеглу, укладені із зазорами в 2 – 4 см. Якщо ваш вибір зупинився на бетонні чи пластмасові труби, то вони обов'язково мають бути перфорованими.

При закритому дренажі основний канал прокладається з нахилом 1:40 для ефективного відтоку води. До нього приєднують кілька бічних дренажних труб. Форма такої конструкції нагадує «ялинку». Відстань між бічними трубами становить 4 – 5 м на глиняному ґрунті, 7 – 8 м на суглинці та 12 м на піщаному ґрунті.

Укладання дренажу не складає великих труднощів за наявності підсобних засобів - лопати, водяного рівня і мотузки. Тому дренажні роботи проводять у комплексі із заходами щодо освоєння ділянки.

Найважливіше у прокладанні дренажної системи забезпечити максимальний приплив води до дренажного пристроюДля цього дренажні труби обсипають фільтраційними матеріалами – щебенем, галькою, гравієм тощо.

Головним фактором осушення ділянки є відведення води самопливом або за допомогою дренажного насоса у вуличний кювет, яр, декоративна водойма або колодязь. Наприклад, можна зробити дренажний колодязь - найпростіший водозбірник, що є яму глибиною не менше 2 м і діаметром 1 - 2 м. Стінки такої ями можна викласти цеглою, але без розчину. Далі цей колодязь заповнюють битою цеглою або побутовим каменем, а зверху для запобігання замулюванню засипають торфом і ґрунтом.

- Меліорація ділянки та дренаж

Стан доріжок на дачі навесні та ступінь забруднення взуття є показниками стану дренажної системи на вашому земельному наділі. Застоєні калюжі свідчать не про кількість снігу взимку або опади, що впали, а вказують на вашу безтурботність. Через рік-два надлишок води позначиться лисинами на газоні, і загниваючим корінням дерев. Не зроблені вчасно роботи з осушення, однозначно призведуть до неминучості процесу копання траншей, пересаджування рослин та оформлення заново ландшафтного дизайну.

Система дранажу на ділянці має бути однією з перших у списку справ щодо його облаштування. Результатом меліорації стануть:

• Сухий ґрунтна раніше заболочених ділянках;
• Зникне загроза розмиву фундаментувдома;
• Неактуальною стане проблема вимивання озимих та садових посадок;
• знизитьсякислотність ґрунту;

Причини затримки води

Основними факторами, що впливають на ступінь підтоплення ділянки, названо:

• болотиста місцевість;
• грунтові води.

Ви самі можете визначити рівень проходження ґрунтових водвикопавши яму. Якщо влітку із двометрового отвору не йде вода, можна констатувати знаходження води близько до поверхні. Ще однією з причин надмірного зволоження ґрунту може склад ґрунту: глина або торфовища.

Методи осушення дачної ділянки

Сьогодні домовласникам відомі два методи осушення:

1. Лінійна система. Її призначення – попередження скупчення та застою води на дахах, їх відведення за межі ділянки за допомогою водостоків. Вона актуальна й у поєднання з глибинним шляхом, і вимагає особливих заходів впровадженню.
2. Відвідна система або глибинний дренаж. Метод передбачає прокладання підземних каналів, укладання труб та поетапну послідовність робіт.

Організація поверхневого дренажу

Перш ніж розпочинати осушення, слід розібратися з природним ухилом рельєфу. За відсутності топографічного плану, відстежте, в який бік тікає вода. Вважайте, що пощастило, якщо вода прагне на вулицюХоча цей факт не скасовує присутність кювету перед будинком, в якому з'єднуються паралельні стоки з саду та городу. Обов'язково слід відокремити потоки з городу, оскільки вода помітно змиває сантиметри корисного ґрунту.

Забезпечити ухил можна такими способами як:

• Використовувати жолоб, Виконаний з конструктивно піднятою частиною;
• Скористатися прийомом ступінчастої послідовностіпри піднятті висоти ґрунту;

Меліорація починається з осушення калюж, що застояли біля будинку. Система має на увазі наявність виритих траншівна низьких ділянках або периметру всієї площі. Викопуються ями шириною 0,5 і майже 1 метром у глибину. Стінки кюветів формуються під певним кутом 35 градусів. Тала або дощова вода переміщається по відвідних водоприймальних відгалуженнях в центральну канаву, і стікає в зливову каналізацію з водоскидом відносно градусного устремління рельєфу.

У разі прокладання канав по рівнині стічний кювет візьме основне навантаження на себе, що позначиться на зменшенні рівня водипоряд із ділянкою.

Явно позначений ухил рельєфу до вулиці сприяє осушенню. Для цього слідує водостічні магістралі направити в зовнішній бік , де прорита поперечна траншея, що стримує викиди води з ділянки зливову каналізацію. У разі протилежної спрямованості вуличну поперечну траншею риють паралельно паркану і трохи виводять за кінець ділянки поздовжню лінію.

Лівнівки та відсипання

При прагненні дренажної системи всередину доводиться споруджувати зливи, що виводять стоки в ємності. Їхня ретельна організація дозволить вже наполовину вирішити завдання відведення води. Лівнівка складається з:

• жолобів;

системи труб для стоків та каналізації.

Як резервуари можуть виступати великі накопичувальні ємності для води, наприклад, бочки або спеціальні колодязя. Його глибину визначає довжина вигину зливної труби. Конструкцію зверху належить затягувати дрібною сіткою і пісковловлювачами, щоб уникнути засмічення. У міру наповнення колодязя рідину відкачують або виводять кілька накопичувальних точок у загальну трубу, вмонтовану під нахилом 30 градусів, через яку вода витікає у вуличні канави. В особливих випадках криниця оснащується вібраційним насосом. Механізм працює в підтримуючому режиміі стежить за рівнем накопичення води. Зазвичай заповнені резервуари є джерелом для поливу в спеку.

Траншейні магістралі біля будинку виглядають некрасиво, причому кути швидко обсипаються, і траншея обмелюється. З цієї причини господарі намагаються зміцнити споруди різними способами, і часто застосовують щебеневу відсипку, Що складається з 2 етапів:

1. Дно канави засинається великим щебенем, а зверху – дрібною фракцією.
2. На щебінь укладається дерн.

Відсипання зупиняє рухливість ґрунтуАле ефективність системи знижується. Альтернатива відсипанню - бетонні або пластикові водовідвідні лотки. Ними вимощують канаву для підтримки стін, а укладені поверху металеві грати, уберегають від сміття. Вони швидко заростають травою і стають продовженням газону. Збірна конструкція довговічна, надійна і особливо підійде тим, кому загрожує проникнення води в льох.

Важливо запам'ятати! Щебінь із вапна пресується. Вода через такий моноліт не минає. Найпростіший прийом для господарів невеликих наділів – відкрите дренування. У разі невдалого його розташування на пагорбі, вода потоками проникатиме на ділянку. Викопайте яму вздовж ділянки – і вода річкою піде вниз. Канал зазвичай засівають травою.

Принцип проведення глибинного дренажу

Наділ землі у низині чи поруч із водоймою обумовлений надмірною насиченістю вологою, і простими прийомами меліорації не обійтися. Замість траншей необхідно прокладати дрени(перфоровані труби) та ізоляційні матеріали.

Схемаглибинного осушення виглядає так:

1. Вода потрапляє у накопичувальні системи.
2. Заповнивши об'єм, перетікає у магістральну трубу.
3. Переміщається у колодязь.
4. Відводиться в зливову каналізацію чи інший водоприймач (річка, кювет).

Важливий момент: магістраль повинні проходити нижче за місцезнаходження ґрунтових вод. Щоб визначити рівень, доведеться звертатися до геодезистів.

Якщо не йдеться про захист фундаменту, допустимо спростити хід робіт, і помістити конструкції в грунт, ґрунтуючись на загальних обчисленнях:

• з мінеральним складом ґрунту глибина кювету доходить до 1,5 м;
• причому параметри для квітника варіюються у значеннях 0,5 -0,8 м;
• для садових дерев -до 1,5 млісових видів - 0, 9 м.

У торф'яному ґрунтівикопана траншея повинна відповідати 1 -1,6 м. Цифри обумовлені швидким осіданням землі.

Для меліорації застосовуються полімерні перфоровані трубиз сіткою отворів 1,5 - до 5 мм. Певні марки оснащуються ситом, що фільтрує, що перешкоджають засмічу дрібними частинками. Щоб придбати потрібний виріб, слід провести проектні розрахунки, де маються на увазі ступінь насиченості водою, тип ґрунту та інше. Через високо вартість послуг домовласники купують труби з діаметром 100 мм.

Монтаж дренажу на ділянці

Бажано використовувати просипку геотекстилем, що протистоїть змішуванню нижнього та верхнього шарів.

Призначення дренажного колодязя - очищення, промивання труб потоками води та контролювання всієї системи. У виритий отвір вставляються громіздкі залізобетонні кільця, але при глибині до 3 метрів згодяться пластикові труби діаметром до 500 мм. Продаються круглі гофровані версії. Але будь-які види задіяних труб доведеться додатково промивати - раз на три роки, шлангом через колектор.

Колодязя розставляються вздовж траншеї, дистанціюючись від сусідньої споруди інтервалом у 50 м. За правилами потрібне їх монтування на поворотах та змичках ям.

Підсумком грамотного дренування стає непомітна для погляду, система, що функціонує, грунт, що захищає від вимивання, і забезпечує зростання рослин. Окрім цього проведений комплекс забезпечить стійкість та первісний вигляд тротуарних доріжок, оскільки запобігли розбуханню ґрунту.

Відео дренажу дачної ділянки

Використання земель у сільськогосподарських цілях не втрачає актуальності навіть у вік високих технологій. Однак ефективне застосування ґрунту для вирощування культурних рослин можливе лише за умови, що він відповідає необхідним агротехнічним характеристикам. Практично не трапляються землі, які спочатку готові забезпечити високий урожайпісля сівби без відповідної підготовки. Досягти оптимального результату в процесі експлуатації ґрунту дозволяє меліорація сільськогосподарських земель, у ході якої покращуються якості оброблюваної ділянки. Йдеться не лише про безпосереднє підвищення продуктивності шару ґрунту, а й про раціоналізацію земель з погляду подальшого використаннядля сільськогосподарських потреб.

Що таке меліорація?

Під меліорацією розуміється цілий комплекс заходів, вкладених у підвищення продуктивність землі з погляду зростання врожайності. Досягається це з допомогою застосування організаційних, технічних і господарських заходів, у яких відбувається поліпшення властивостей грунту. При цьому існують різні видимеліорації, що підвищують конкретні характеристики. Це можливо, наприклад, комплекс заходів для оздоровлення грунтового шару, який зазнав надмірного окислення.

Поширені меліоративні операції не лише у професійній сільськогосподарській сфері, а й у галузі приватного садівництва. Наприклад, це може бути регулярна культивація дачної ділянки чи городу. Але в даному випадку важлива інтенсивна і тривала дія на землю, оскільки меліорація – це система агротехнічних прийомів, виконання яких докорінно і на краще змінює стан грунту.

Гідромеліорація земель

Це один із найпоширеніших видів меліораційних робіт, який використовується і у спеціалізованих господарствах, і рядовими дачниками. Гідромеліорація передбачає поліпшення стану ґрунтів за допомогою водного або повітряного впливу. Дані заходи використовують у обробці надмірно зволожених, заболочених, еродованих, посушливих та змитих земель. У таких випадках зазвичай застосовують основні види меліорації, які нормалізують водний, тепловий та поживний режими ґрунту. До найбільш популярних різновидів гідромеліорації відносять осушувальні, зрошувальні, протиерозійні, протипаводкові та протиселеві заходи. Поширеність цього напряму сільськогосподарської профілактики обумовлена ​​використовуваними ресурсами. Зокрема, вода та тепло з повітрям – це першорядні компоненти, від яких залежить продуктивність ґрунту.

Агролісомеліорація земель

Заходи цього типу передбачають використання ґрунтозахисних та водорегулюючих властивостей лісового масиву. Іншими словами, агролісомеліорація ставить за мету саме забезпечення захисних бар'єрів, формування яких також відбувається різними шляхами. Наприклад, протиерозійна меліорація – це агротехнічні заходи, створені задля захист грунту від ерозії з допомогою лісових насаджень. У цьому випадку проводиться посадка дерев на територіях балок, ярів, берегів річок тощо. Ще один напрямок агролісомеліорації – це полезахисні заходи. В даному випадку передбачається забезпечення захисту від несприятливих факторів різного походження. Наприклад, від явищ антропогенного, природного та техногенного характеру. Досягається захист земель за допомогою лісових насаджень, які формуються за межами сільськогосподарських ділянок.

Хімічна меліорація земель

За допомогою хімічних внесень покращується мінеральний складґрунтового шару. Але проводити такі заходи слід лише у випадку малопридатних або спочатку непридатних земель. У процесі хімічної меліорації з ґрунту видаляються шкідливі для рослинності елементи, а також виробляється збагачення землі корисними компонентами. Використовуються різні види меліорації цього типу, серед яких вапнування, кислування та гіпсування. Перший варіант застосовується для збагачення нечорноземних земель вапняними добривами. Гіпсові добавки використовують у солонцях для скорочення лужності у складі ґрунту. Підкислення земель практикується рідше, але у разі вирощування чаю цей спосіб меліорації найефективніший.

Теплова меліорація ґрунтів

Дану техніку меліорації можна віднести до сезонних методів, оскільки використовують її переважно в зимовий час. Головним завданням подібних заходів є забезпечення оптимального теплового режимудля ґрунту. Проводяться роботи перед заморозками з метою підвищення температури глибинних та поверхневих шарів, щоб коріння рослин отримало захист від холоду, що проходить через ґрунт. Досягається це у різний спосіб, серед яких внесення мінерального грунту. Класична теплова меліорація – це мульчування, яке виконується у вигляді розкладки компосту землі. Це найпростіший спосібутеплення, для якого можуть використовуватись різні матеріали. Навіть у невеликому господарстві можна знайти сировину для мульчування – зокрема, використовується тирса, стружка, листя, послід, а також інші відходи.

Культуртехнічна меліорація

Такий вид обробки можна назвати поверхневим, тому що він не передбачає вторгнення в структуру ґрунту та в його хімічний склад. Як правило, культуртехнічні заходи на землі зводяться до позбавлення площі від сторонніх предметів – це можуть бути бур'яни, каміння, пні та інші об'єкти, які стають на заваді прямому використанню землі. Очищення може виконуватися як вручну, так і за допомогою спеціальної техніки. Наприклад, культуртехнічна меліорація земель може передбачати розпушування культиваторами та піскування. Подібні роботи дозволяють захистити ґрунт від заростання бур'яном та підвищити його стійкість перед шкідниками.

Лісомеліорація

Вже відзначалися заходи, які як інструмент захисту ґрунтів використовують лісові насадження. Але цей захід може застосовуватися як самостійний прийом меліорації. Справа в тому, що штучні та природні лісосмуги здатні ефективно регулювати стоки вод. Тому землі в лісових масивах практично не піддаються процесам ерозії. Ця характеристикаособливо цінується у великих сільськогосподарських підприємствах та господарствах, де необхідний водорегулюючий компонент. Можна сказати, що лісова меліорація – це допоміжний фактор, який дозволяє на постійній основі формувати сприятливі гідротехнічні умови для ґрунту.

Які чинники впливають на вибір меліорації?

Існує безліч аспектів, на основі яких визначається застосування того чи іншого способу меліорації. Насамперед це початковий стан ґрунту. Ті самі операції окислення або вапнування проводяться лише у випадках, коли земля вимагає додаткового харчуваннячи відновлення на фоні порушення хімічного балансу. Інакше кажучи, залежно від поточного становища фахівці визначають, які види меліорації доречно використовувати у разі. Не менш важливі і зовнішні фактори– та ж наявність лісосмуги та кліматичні умовиможуть додати або скоригувати вибір агротехнічних заходів. Не обходиться аналіз потреб у поліпшенні експлуатаційних властивостей ґрунту та без урахування особливостей майбутнього використання земель. Для кожної культури важливі показники складу грунту.

Висновок

Меліораційні роботи не можна назвати чимось новим для сільського господарства. Можливо, це один з найстаріших видівдіяльності людини, яка обробляла землю і вже в давнину розуміла значення родючого ґрунту. Інша річ, що сучасна меліорація ґрунтів передбачає використання технічно просунутих інструментів та спеціальної техніки. За допомогою продуктивних агрегатів працівники сільськогосподарської галузі виконують зрошення, культивацію, хімічну обробку, добрива та інші заходи. У той же час залишається місце і для народних засобів меліорації, серед яких мульчування, розпушування, розчищення та всілякі засоби захисту земельного покриву від небажаних зовнішніх впливів.