Дах на цегляний будинок своїми руками. Як правильно звести дах будинку? Процес зведення даху

Чи може звичайний домашній майстер звести дах будинку своїми руками? На перший погляд, завдання здається досить складним, але потренувавшись на власній дачі, я зрозумів, що все реально. Я крок за кроком покажу і розповім вам, як зробити дах своїми руками, з яких вузлів він складається і якими взагалі бувають дахи в приватних будинках.

Коротко про види дахів та загальну термінологію

Перед тим як робити дах, потрібно розібратися, які конструкції існують і як називаються їх основні елементи. Інакше ви нічого не зрозумієте у спеціальній літературі плюс вам важко буде розмовляти з продавцями в магазині або на ринку.

На якій конструкції краще зупинитись

Види дахів	Короткий опис
	Односхилий. Найпростіший, доступний і економний у плані матеріалів варіант. Проблема в тому, що для середніх та великих будинків він не підходить. Найчастіше односхилий дах монтують на гаражах, сараях та інших господарських спорудах.
	Двосхилийчи щипцова. Традиційна та досить зручна конструкція, яка підходить для будь-якого будинку з прямокутною або квадратною «коробкою». Зараз більше половини господарів приватних будинків та дач обирають саме двосхилий дах.
	Шатрова. Шатровий дах виглядає як чотиригранна піраміда, що складається з рівнобедрених трикутників із загальною вершиною. Зараз зустрічається рідко, основна причина полягає у складності балочно-затяжної системи, на якій ця конструкція базується.
	Чотирисхилийабо вальмова. Ця конструкція базується на балочно-затяжній системі, але зустрічається частіше, ніж шатрова. Аматорам за ці види дахів братися не варто.
	Напіввальмова. У класичному варіанті напіввальмовий дах зараз не використовується. Конструкцію збирають за кроквяною двосхилим схемою з використанням затяжок і загнутих вгору «кобилок».
	Багатосхилий. З усіх існуючих багатосхилий дах вважається однією з найскладніших конструкцій. Її встановлюють лише на будинках з «оригінальним» плануванням або будинках з кількома прибудовами. З такими дахами можуть працювати лише висококласні професіонали.
	Мансардна. Цей вид даху за популярністю лише трохи поступається двосхилим конструкції. Людей приваблює житлове горищне приміщення. Своїми руками мансардний дах звести можна, але потрібен певний досвід, тому краще почати з двосхилим даху.

Проаналізувавши популярні види конструкцій, я зрозумів, що для любителя оптимальним виходом буде монтаж двосхилого даху.

Загальна термінологія

Ребра- всі зовнішні кути та вигини, крім верхньої кромки, називають ребрами;
Вальва- лицьова площина в багатосхилим даху;
Єндова- внутрішній кут між суміжними площинами на дахах з кількома схилами;
Коник- Верхня кромка даху, на якій сходяться скати. На шатрової та односхилий конструкції ковзана немає;
Слухове вікно- невелике трикутне або сферичне врізання в скат даху з віконною рамою всередині. Монтується більше для оздоблення, функціонального навантаження на слуховому вікні мало. Любителям із такими конструкціями краще не зв'язуватися;
Карнизний звіс- це зріз нижньої частини покрівлі, точніше все, що за межами стіни. Саме до краю карнизного кріпляться дощові водовідливи;
Фронтон- вертикальний сектор на фасаді будівлі, розташований між скатами даху;
Фронтонна звіска- Бічний похилий зріз площини покрівлі.

Тепер розберемося як називаються внутрішні конструкції даху.

Мауерлат- Опорна балка, яка монтується на стіни по периметру коробки будинку, його ще можна назвати фундаментом даху. Перетин залежить від ваги даху та габаритів будинку, найчастіше він коливається в межах від 100х100 мм до 200х200 мм;
Кроквяні ноги- чи не головний елемент конструкції, на них тримається вся покрівля. У двосхилим даху вони стикуються під кутом і утворюють стійкий рівнобедрений трикутник. Для середніх будинків беруться балки 50х150 мм, а великих будинках 100х150 мм або 100х200 мм;
Стійка- вертикальний брус, що підтримує кроквяні ноги. Може базуватися на стельових балках чи лежнях;
Лежні- це подоба мауерлата, тільки встановлюються лежні не по периметру коробки, а на простінках великого будинку. Ці елементи використовуються лише в «наслонній» системі, про яку я згадаю пізніше;
Затягуванняабо ригель - горизонтальна балка, яка з'єднує дві суміжні кроквяні ноги двосхилим даху і утворює з ними рівнобедрений трикутник, тим самим збільшуючи міцність всієї конструкції;
Прогін- монтується у разі, коли затяжки встановлюються не на всіх кроквяних парах. Прогони потрібні для додаткової підтримки кроквяних ніг та економії лісу;
Коньковий брус- (на даній схемі він не вказаний) монтується горизонтально і встановлюється у верхній точці двосхилий даху безпосередньо під з'єднанням кроквяних ніг або між кроквяними ногами.

Підготовка та монтаж двосхилий конструкції

На етапі підготовки ви робите розрахунок кроквяної системи, малюєте ескіз або креслення, після чого купуєте матеріал і готуєте інструмент.

Розрахунок даху

Перше, що вам потрібно дізнатися, – це кут нахилу площини покрівлі. Усі скатні системи діляться на 3 види:

Плоскі дахи – у них кут нахилу не перевищує 5º. У житлових будинках мало зустрічаються;
Дахи із середнім ухилом - тут ухил повинен становити від 5º до 30º. Добре підходять для степових районів, де сильні вітри та мало снігу;
Дахи з крутим ухилом - до них відносяться всі скати з нахилом понад 30 º. Ці покрівлі ставлять у районах зі сніговими зимами, адже чим крутіший скат, тим швидше з нього зійде сніг.

Щодо самих розрахунків, то тут потрібно розділити висоту покрівлі від горищного перекриття до ковзана, на половину довжини прольоту по горизонту. Якщо хочете отримати значення у відсотках, помножте отриманий результат на 100%.

Ілюстрація	Відмінність наслонної системи від підвісної
	Підвісна система. Крокви в цій системі встановлюються тільки на мауерлат між несучими стінами. Якщо крокви підпираються стійками, то стійки кріпляться до стельових балок.
	Нахильна система. Ця система відрізняється від підвісної тим, що стійки підтримують крокви базуються як на несучих стінах, так і на простінках усередині будинку.

Інструменти та матеріали

З інструменту вам знадобиться:

Сокира;
Ручна ножівкапо дереву та по металу;
Бензопилаабо електрична пилка;
Молоток;
Рубанок;
Дриль;
Шуруповерт;
Набір ріжкових ключів.
Рулетка, рівень, виска.

Бажано збити з дощок хоча б 1 підставку для роботи на висоті, в народі звану «цапом».

Матеріали:

Брус під кроквяні ноги- Найпоширеніший переріз 50х150 мм;
Брус під мауерлат- можна взяти цільний брус або зібрати його з матеріалу під кроквяні ноги. В обох випадках ціна приблизно однакова;
Брус під затяжки, прогони та стійки- я брав брусок 50х50 мм, але можна використовувати кроквяний брус 50х150 мм;
Бруски для контр решітування- стандартне перетин 30х40 мм;
Дошка для покрівельної обрешітки- підбирається під покрівельний матеріал, найпоширеніший варіант – це необрізна дошка;
Металеві шпилькиз різьбленням та гайки до них - переріз 12–14 мм;
Кріпильні куточки та пластини- продаються готові з отворами під шурупи;
Самонарізи
Цвяхи- в асортименті, починаючи від довжини 50 мм і більше;
Скоби металеві- виготовляються з арматури або прокату товщиною від 10 мм.

Монтаж мауерлату

Ілюстрації	Порядок роботи
	Облаштування блокової основи. Якщо будинок блоковий (цегла, шлакоблок) під мауерлат потрібно поверх стіни залити бетонний армований пояс. Висота пояса 250-300 мм, ширина пояса дорівнює товщині стіни. Робите дерев'яну опалубку, закладаєте всередину арматурну клітку та заливаєте все бетоном.
	Закладка шпильок. Ще до заливки бетону потрібно по центру майбутньої обв'язки з кроком 0,6-1 м вертикально встановити ряд шпильок з різьбленням або шматки арматури. На них потім кріпитиметься мауерлат. У будинках з газобетону армований бетонний пояс заливається прямо всередину П-подібних фасонних газоблоків.
	Мауерлат у дерев'яному будинку. У дерев'яних будинках мауерлата як такого немає, його функцію виконує брус або колода верхньої обв'язки.
	Вирівнюємо основу. Під мауерлат основа має бути ідеально рівною, якщо спочатку ви цей момент пропустили, то перед укладанням потрібно буде вирівняти. Основу можна вирівнювати цементно-піщаним розчином або клеєм для газоблоків (клей використовується у будинках із газобетону).
	Облаштовуємо гідроізоляцію. Брус не повинен безпосередньо контактувати з бетоном, тому перед укладанням мауерлату застилаємо зверху руберойд, бажано в 2 шари.
	Установка бруса. Просвердлюємо в мауерлаті отвори під вмуровані в стіну шпильки, надягаємо брус на шпильки і притягуємо його до стіни. Зверху обов'язково підкладіть широку шайбу та зачіпайте кріплення. Цілісний брус стикується в півдерева, тобто, робите виріз як на фото, стикуєте два сектори і заганяєте зверху 5-7 довгих саморізів або цвяхів. Якщо мауерлат набирається зі кроквяних брусків, то вони просто укладаються врозбіг і скріплюються шурупами.
	Мауерлат. Бувають випадки коли мауерлат набирається зі шматочків укладених між балками перекриття, але міцність такої конструкції набагато нижча, плюс анкерів на кріплення у вас піде у 2 рази більше.
	Обробка деревини. Абсолютно всю деревину, яка йде на спорудження даху, потрібно мінімум 2 рази обробити антисептиками та антипіренами, інакше дах простоїть не більше 10–15 років, потім його з'їдять жучки.
	Вологість дерева. Зі свіжоспиляного лісу дах робити не можна, в процесі сушіння під навантаженням балки і дошки може повести або вони почнуть тріскатися. Щоб скоротити витрати, можна заздалегідь взяти свіжоспиляний ліс і скласти його в штабелі під навіс, за сезон деревина висохне, порядок укладання показаний на схемі зліва.

Монтаж кроквяної конструкції

Ілюстрації	Порядок роботи
	Встановлюємо крайні крокви. Першими виставляються 2 трикутники по краях. Щоб вони не хиталися, я зміцнив обидва трикутники тимчасовою стійкою та діагональною підпорою. Крім того, тимчасову вертикальну стійку я також закріпив двома дошками по діагоналі.
	Стартові кріплення під крокви. На мауерлат я встановив та закріпив металевими куточками бруски 50х150 мм. Бруски зрізаються під кутом нахилу даху. Зверніть увагу: куточки кріпляться на 8 шурупів (4х4) і встановлюються тільки з одного, зовнішнього боку.
	Фіксація крокв знизу. У міру встановлення кроквяних ніг, основа бруса затискається таким же упором і скріплюється шурупами. Пізніше я планую на додачу до шурупів стягнути всю цю конструкцію ще наскрізною шпилькою на 12 мм.
	Додаткова фіксація. В принципі такого кріплення достатньо, але я для впевненості вирішив знизу ще підперти крокву ногу трикутниками.
	На крайніх кроквяних трикутниках я зсередини поставив по 2 металеві куточки. З зовнішнього боку прикручена металева накладка, а потім фронтон зверху обшиватиметься дошкою 25 мм та сайдингом.
	Посилення.Крім того, в 1 м від мауерлата на крайні крокви я закріпив додаткові стійки, що підпирають.
	Коньковий брус. Зверху я пустив коньковий брус, для цього закріпив на кроквах 2 затяжки (ригелі) із зазором 150 мм, між ними вставив брус і зафіксував його металевими куточками на саморізах.
	Нарощування.Коньковий брус по довжині вийшов більше кроквяної ноги, тому його довелося нарощувати. Я з боків приклав 2 накладки з того ж бруса і стягнув все це з обох боків шпильками 12 мм.
	Фіксація крокв зверху. Крокви у мене вийшли по 6 м, а весь проліт шириною 7 м. У верхній точці солідне навантаження, особливо в крайніх трикутниках, тому я вирізав зі сталевого листа товщиною 5 мм накладки, просвердлив їх і стягнув п'ятьма шпильками.
	Кріплення затяжок(Рігелів). Проміжні ригелі на крайніх кроквяних трикутниках вставляються всередину і фіксуються металевими пластинами з обох боків.
	Шпильки.Всі інші кроквяні трикутники скріплюються двома затяжками (по затяжці з кожного боку). На кроквах затяжки фіксуються двома шпильками та чотирма саморізами.
	Натягуємо шнур. Після остаточної установки крайніх кроквяних трикутників, між ними натягується шнур. Цей орієнтир допоможе нам виставити всі інші крокви в одній площині.
	Посадка крокв. У моєму випадку, кожен крок в точці з'єднання з мауерлатом підрізався, як показано на фото. Але це не єдиний варіант з'єднання кроквяної ноги з мауерлатом.
	Варіанти посадки крокв. Варіант А - кроквяна нога як би охоплюємо мауерлат; Варіант Б - підрізається не тільки кроквяна нога, а й сам мауерлат; Варіант В - кроквяна нога підрізається під кутом, але щоб виріз не зісковзнув, до бруса ще кріпляться упори з обох боків; Варіант Г - такий же як варіант В, тільки в ньому кроквяна нога не обрізається біля мауерлата, а триває ще мінімум на півметра і ви отримуєте готове карнизне звисання. Є ще запили із «зубом», але там потрібен досвід та спецінструмент.
	Стикування в дерев'яному будинку. У дерев'яному будинку крокви жорстко кріпити до мауерлат не можна, при усадці їх перекосить. Для фіксації тут використовується плаваюче кріплення, на фото зліва видно, як воно влаштоване.
	Кобилки. У мене карнизний звіс вийшов продовженням крокв. Якщо ж довжини крокв не вистачає, то їх упирають у мауерлат або висунуті балки перекриття, а карнизну звис нарощують за рахунок так званих «кобилок». Зазвичай це бруски перетином 50х100 мм, які кріпляться до крокви шурупами. Кожен такий брусок повинен накладатися на крокви щонайменше на півметра і на таку ж відстань нависати над стіною.
	Кроквяна система. Складання кроквяної системи закінчено, тепер я покажу, як правильно змонтувати підпокрівельну решетування.

Правила монтажу покрівлі

Ілюстрації	Порядок роботи
	Монтуємо капельник. Першим на край фронтонного звису монтується «крапельник» - куточок із тонкого металевого листа, який потрібен для герметизації зрізу. Для цього я вирізаю в кроквах ніші і набиваю в них з двох боків дошку 25х150 мм, щоб вийшов кут. На цей зовнішній кут саморізами кріпиться крапельник.
	Бар'єр для теплоізоляції. Між кроквами паралельно стіні вставляється і фіксується бар'єр, він не дасть внутрішньої теплоізоляції підпокрівельної сповзти вниз. Бар'єр я робив із дошки 25х150 мм. Дошка кріпиться в 3 точках на шурупи, по краях до крокв і внизу до мауерлата. Самонарізи заганяються під кутом.
	Клеєм стрічку. Для того, щоб гідроізоляційна мембрана щільно прилягала до крапельника, на край я спочатку клею бутил-каучукову стрічку «К2», а на неї приклеюю двосторонній скотч.
Укладання мембрани. З боків мембрана має виходити межі стіни на 15 див; Мембрана розкочується горизонтально; Нижня кромка мембрани приклеюється до двостороннього скотчу; Саме полотно кріпиться до крокв степлером.
	Контробрешітка. Як тільки одна смуга мембрани закріплена, починаємо кріпити контробрешітку. Я використовував брусок 30х40 мм і прикручував його до крокв саморізами 80х5 мм. Бажано щоб усі шурупи були з нержавіючим покриттям.
	Ущільнення. Знизу брусків контробрешітки я клеїв смужки зшитого поліетилену товщиною 3 мм, з одного боку ця стрічка має клеючий шар. З таким ущільненням планка утримує мембрану по всій лінії зіткнення, волога не зможе проникнути під планку плюс закриваються скоби від степлера.
	Кріплення обрешітки. Крок зовнішньої решетування залежить від того, який у вас вид покрівлі, в моєму випадку буде монтуватися металочерепиця, тому дошку я набиваю з кроком 300 мм. Товщина дошки 20-25 мм. Наступна смуга мембрани розкочується та кріпиться із заходом на попередню. На фото видно мітки, за цими мітками проходитиме край наступної стрічки. Плюс стик проклеюється двостороннім скотчем. Зовнішню решетування я кріпив шурупами 100х5 мм і додатково прибивав цвяхами 120 мм.
	Гідроізоляція ковзана. При гідроізоляції коника мембрану потрібно заводити єдиним полотном під контробрешітку. Я з кожного боку робив нахльост 350 мм, за правилами досить 200 мм.
	Пічна труба. Пісну трубу бажано вивести ще до того, як ви почнете монтувати гідроізоляцію, так вам буде зручно її обходити.
	Готова покрівля. Я вирішив зробити дах будинку із металочерепиці. Один із стандартних розмірів листа металочерепиці 6 м, якраз під цей розмір у мене і були зроблені крокви. Ви можете обрати будь-який інший вид покрівлі, до речі, найдоступніший варіант це шифер, але його років через 10-15 доведеться міняти.
	Утеплення. Утеплювати дах можна по-різному, я заклав між балками щільні плити мінеральної вати, а зверху все зашив шаром пароізоляції і набив вагонку. Замість вати можна використовувати пінопластові плити, але цей утеплювач не пропускає повітря. Але майте на увазі, потрібно брати саме плити мінеральної вати. М'які мати «сядуть» і за 5–7 років стануть схожими на тоненьку ковдру.

Висновок

Можливо, та докладна інструкція, яку я розписав вище, і не ідеальна, але у мене все вийшло, а отже, і у вас теж все вийде. Відео в цій статті допоможе вам розібратися в цій темі докладніше. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарі, таке обговорення піде на користь усім.

Кожен етап будівництва даху своїми руками має однаково серйозне значення і заслуговує на пильну увагу. Сьогодні ми поговоримо докладно про кожен етап від "а" до "я". Отже, будуємо дах будинку своїми руками.

Етапи будівельних робіт з облаштування покрівлі своїми руками

Встановлюємо мауерлат

Обов'язковий етап при облаштуванні покрівлі в цегляних та кам'яних, але не в дерев'яних будинках.

Мауерлатом називають всю кроквяну систему покрівлі. Його установка може здійснюватися з різних методів. Але, незалежно від способів кріплення, обов'язково треба враховувати такі параметри, як розміри будівлі та навантаження покрівлі на нього.

Отже, система крокв може кріпитися до стін за допомогою:

дроту, який обмотують мауерлат і прикручують його до стіни. Це найпростіший і найпримітивніший варіант, який застосовується в тих випадках, коли покрівля має невелику вагу (даний метод не вважається абсолютно надійним!);
скоб. Цей варіант також підходить для будівель, що мають невисокі навантаження. Для того, щоб закріпити мауерлат за допомогою скоб, в кладку кожної стіни вмуровуються бруски з дерева. Після цього кожну зі скоб однією стороною кріплять до мауерлата, а інший - до бруску;
шпильок. Для забезпечення такого кріплення застосовуються шпильки діаметром 10-15 мм. Їх закладають у стінну кладку вістрями нагору. Далі мауерлат кладеться на обрізи стін і несильно обстукується молотком до появи міток від шпильок на брусі. Після цього в місцях вищезазначених позначок робляться отвори. Мауерлат одягається на шпильки і закручується за допомогою гайок;
анкерні болти. Бетонний пояс із таких болтів закладається по обрізу кожної зі стін. Надалі процес установки проходить аналогічно варіанту з кріпленням на шпильки. Даний метод більшість фахівців вважають найбільш надійним, він практикується навіть при облаштуванні покрівлі в будівлях легкого бетону.

Кріпимо крокви

Одна з головних ознак хорошої покрівельної системи – надійне та якісне кріплення даху до основного каркасу будівлі.

В даний час широко застосовуються різні методи кріплення крокв до обв'язування споруди. У випадку з покрівлею дерев'яного будинку ми не можемо застосовувати жодну з різновидів висячих конструкцій. Кроквяні балки повинні бути тільки похилими, а кріплення – шарнірними, за рахунок цього поєднання забезпечується міцне і одночасно рухоме кріплення, яке ідеальне в умовах усадки каркаса дерев'яної споруди.

Покрівельні роботи в цегляних та кам'яних будівляхприпускають жорстке кріплення крокв до мауерлата. Тут може бути використана похила або висяча кріпильна система з врубкою або без.

Кріплення з врубкою передбачає щільне примикання крокв до мауерлат. Для цієї мети кроквяні балки підрубуються певним чином. Елементи для винесення карнизів кріплять внахлест. Жорстке фіксування вузлів конструкції проводиться за допомогою скоб, шурупів або цвяхів.

Варіант кріплення без врубки більш технологічно простий. Щільність примикання крокв забезпечується за рахунок завзятих дощок і брусків, а вузли конструкції кріпляться за допомогою металевих куточків.

Підсилюємо конструкцію

Установка додаткових конструктивних елементів (підкосів, стійок та ін) - перевірений спосіб підвищити надійність кроквяної конструкції. Однак у даному контексті не варто забувати про особливості планування та інтер'єру приміщення будівлі. Тому важливо пам'ятати такі правила:

Підкоси слід розташувати під кутом 45 або 60 градусів по відношенню до горизонтальної площини.
Не встановлюйте опорні стійки на прольоти перекриттів. Стійки повинні розташовуватися на стінах або балках та шпрингелях (між стінами будинку).
Для того, щоб запобігти можливому процесу розходження кроквяних балок застосовуються спеціальні затяжки.

Влаштовуємо решетування

Вибір типу решетування багато в чому обумовлений особливостями матеріалу для покрівлі. У випадку, якщо планується монтаж металевого даху, оптимальним стане вибір розрідженої не суцільної решетування. А для м'якої бітумної покрівлі ідеально підійде суцільна решетування.

Облаштовуємо вентиляцію

Підпокрівельний простір необхідно вентилювати для запобігання покрівлі від плісняви, грибків та інших неприємних сюрпризів.

Для влаштування вентиляції ми:

забезпечуємо надходження повітряного потоку через карнизи, використовую спеціальні перфоровані софіти чи просто розріджені дошки;
забезпечуємо зазор у два-три сантиметри між шарами утеплювача та покрівельними матеріалами для кращої циркуляції повітряного потоку;
здійснюємо роботу зі встановлення спеціального аератора для того, щоб забезпечити вихід повітря в районі ковзана.

Помнете, що правильно влаштована система вентиляції захищає покрівлю від руйнівних процесів.

Вибір покрівельних матеріалів– один із головних моментів у довгому ланцюзі всіх перерахованих вище робіт. В даний час будь-який серйозний виробник додає максимально докладну інструкцію по укладанню покрівлі до кожного найменування проданого матеріалу.

В даний час на піку популярності знаходяться такі покрівельні покриття:

профнастил;
ондулін;
гнучка (м'яка) черепиця;
фальцева черепиця;
металочерепиця.

Дах є однією з найважливіших частин будинку. Від того, наскільки правильним буде монтаж, залежить і довговічність її експлуатації. А якщо ні, то вам доведеться демонтувати її вже через рік. Різноманітність матеріалів та конструкцій також диктує те, яким чином відбуватиметься будівництво даху своїми руками. Це залежить від самого будинку: його розміру, конструкції стін.

Немаловажна також естетична складова, адже комусь подобається плоский дах, хтось віддає перевагу складним конструкціям. Загалом дах приватного будинку своїми руками - чудове рішення щодо бюджету та практичності, якщо у вас є для цього вільний час.

Перед тим як визначитися з матеріалами та методами монтажу, варто ознайомитися з навчальними відео «будуємо дах будинку своїми руками», в яких детально розповідається про конкретний вибір і про те, як проводяться роботи, а також переглянути фото даху будинку своїми руками. Це допоможе вам зрозуміти, що варто вибрати, і ви зможете краще підготуватися до робіт. У цілому весь процес можна поділити на такі етапи:

Вибір конструкції та матеріалів;
Кріплення мауерлат;
Монтаж каркасу та посилення покрівлі. На цьому етапі зводиться кроквяний дах своїми руками;
Обрешітка та забезпечення вентиляції;
Монтаж крапельників та покрівлі;
Підшивка карнизу;
Утеплення.

Дах може бути одно-, дво-, трьох-і чотирисхилим. Перший варіант є найпростішим і дозволяє заощадити на матеріалі.

Що потрібно пам'ятати?

Якщо ви вирішили, що дах будинку своїми руками – це цілком реально, то дотримуйтесь наступних порад:

для початку готується проект даху, за яким виконуватимуться всі роботи;
варто подивитися на форумах, як виглядають ті чи інші матеріали після часу;
важливо вибрати правильний кут нахилу даху - при неприпустимому ухилі матеріали будуть поводитися по-іншому;
слід вибирати матеріали, на які надається гарантія. В інших випадках не доводиться розраховувати на високу якість зведеної конструкції.

У цій статті ми розповімо, як відбувається будівництво даху власного будинку своїми руками. Статистика показує, що майже кожен третій власник будинку будував своє житло самостійно. І цей етап найчастіше виявляється найскладнішим у всьому процесі. Для цього необхідно знати та розуміти, які можуть виникнути нюанси, а також успішно впоратися з ними. Тому ми радимо вам уважно вивчити матеріали, що стосуються пристрою різних дахів, технології їх монтажу та порядку робіт. Тоді будівництво даху приватного будинку своїми руками пройде легко та без зайвих проблем.

Перед тим як визначити етапи будівництва, необхідно визначитися, якою буде форма даху. Вона може бути:

одно-, дво- або чотирисхилий;
ламаною;
багатощипцевий.

Односхилий дах найбільш проста у виконанні, а також дозволить вам заощадити матеріали. Каркас цілком можна зробити самостійно, до того ж, він швидко монтується. Але потрібно пам'ятати, що при цьому виборі зникає можливість облаштування мансарди.

Двосхилий дах у свою чергу є більш популярним, але його складніше виготовити. Завдяки їй ви можете оформити горище, помістивши на поверх, наприклад, гостьові кімнати. Чотирьохсхилий дах більш складна у виконанні, так як він має більше складових елементів.

Порядок виконання робіт

Що стосується покрокової інструкції з виконання робіт, вона виглядає так:

Спочатку визначаються розміри будівлі, від яких, відповідно, залежить і розмір даху.
Потім закуповуються матеріали.
Після цього до стіни кріпиться мауерлат.
Кінцевим етапом є безпосередньо монтаж каркасу та покрівлі.

Необхідно врахувати, як і де розташовуватиметься вентиляція, забезпечити належну гідроізоляцію: про це краще подбати заздалегідь, щоб вам потім не довелося проводити ремонт або, що ще гірше, переробляти всю роботу. Також перед тим, як розпочати будівництво даху приватного будинку своїми руками, ми рекомендуємо вам переглянути різні довідкові матеріали, а також порадитися з фахівцями.

Відео: Дах приватного будинку своїми руками

З цим матеріалом читають так само:

Будівництво даху своїми руками досить складне, але реальне завдання, яке можна виконати, дотримуючись основних технологій та рекомендацій. Ця стаття допоможе отримати необхідну інформацію про особливості та варіанти зведення покрівлі. Будівництво потребує серйозної підготовки. Насамперед, потрібно створити проект необхідної конструкції та провести необхідні розрахунки.

Проектування даху

Це один із найголовніших і найскладніших етапів, який вимагає точності та уважності у розрахунках. Насамперед, потрібно вибрати найбільш оптимальну конструкцію покрівлі. Після цього необхідно прорахувати кількість матеріалів для кроквяної системи. Її конфігурація залежить від обраного типу крові. У більшості випадків господарі віддають свою перевагу одно-і двосхилим дахам. Звичайно ж, можна створити складніші конструкції з прямими або ламаними схилами.

Для точного розрахунку потужності системи крокв та кроку між кроквяними ногами необхідно врахувати наступні навантаження, які підсумовуються:

Загальна вага каркасу даху.
Вага всіх складових елементів покрівельного пирога.
Враховуються максимальні снігові навантаження.
Вітрильність конструкції та вітрове навантаження.
Не зайвим буде облік та вага людей, які проводитимуть обслуговування чи ремонт даху.
Для максимальної надійності конструкції варто врахувати вплив катаклізмів, таких як ураган або велика кількість опадів.

Вітрове та снігове навантаження безпосередньо залежить від кліматичних умов регіону, де знаходиться будівництво. Крім того, кут обраного ухилу впливатиме на можливість самостійного сходження снігу з покрівлі.

Розраховуючи кількість матеріалу для даху, необхідно враховувати розміри фінішних покрівельних матеріалів, оскільки вони повинні лягати внахлест. Також при розрахунку кроку крокв варто враховувати геометричні розміри утеплювача, що дозволить надалі скоротити кількість відходів теплоізоляційного матеріалу.

Ширина листа жорсткого покрівельного матеріалу повинна відповідати кроку крокв, а ширина базальтової або скляної вати утеплювача розраховується із запасом 10 міліметрів. Все це дозволить монтувати рулони чи м'які плити утеплювача без проміжків.

На допомогу кожному бажаючому звести дах своїми руками стануть спеціальні таблиці та довідкова література. Також на сьогоднішній день в інтернеті можна знайти онлайн-калькулятор для розрахунку конструкції та параметрів для будь-якої покрівлі. Якщо Ви запланували створити складний дах, Вам буде потрібна допомога професійного архітектора.

На попередньому етапі можна провести загальний розрахунок вартості всього даху. Для цього потрібно скласти кошторис, в якому будуть відображені всі етапи будівництва, кількість необхідних матеріалів та їх вартість на даний момент часу. Щоб максимально раціонально продумати та розподілити бюджет, можна використати допомогу професійного кошторисника, який не лише все швидко прорахує, а й вкаже на моменти, де можна заощадити. У будь-якому випадку до отриманої ціни варто додати 10% на доставку матеріалів та закупівлю кріпильних елементів.

На сьогоднішній день існує кілька типів дахів, які можна збудувати своїми руками:

Односхилий дах.

Основною перевагою даного варіанта є чудова можливість заощадити на матеріалі. Крім того, дані конструкції мають невелику вагу, що дозволяє знизити тиск на будівництво. Необхідно відзначити, що монтаж даху з одним схилом досить простий і займає небагато часу.

Що стосується недоліків, то до них можна віднести не особливо привабливий зовнішній вигляд та відсутність горищного приміщення, яке можна було б використати. В силу всього цього односхилі дахи найчастіше використовують при зведенні сараїв, складів, гаражів, часників та інших господарських будівель. На сучасному етапі подібні конструкції використовують при будівництві невеликих котеджів.

Двосхилий дах.

Покрівлі з двома схилами більш затребувані у будівництві через відносно невелику вагу конструкції та досить просторі горищні приміщення. Все це дозволяє облаштувати мансарду під дахом. Вони мають привабливий вигляд і відмінно гармонують із будь-якими спорудами. Дана конструкція дозволяє рівномірно прогрівати обидва скати сонячними променями.

Двосхилий покрівля не має явних недоліків. Все ж таки, порівняно з односхилими моделями, вона вимагає більше будівельного матеріалу, а також має більшу вагу. При будівництві двосхилим даху необхідно облаштування ковзана та жолобів для відведення дощових вод.

Чотирьохсхилий дах.

Це ще один варіант для будівництва даху своїми руками, але він не дуже популярний, оскільки конструкція має дуже багато складнощів. Для зведення такої покрівлі будуть потрібні спеціальні будівельні навички або залучення фахівців.

Що стосується переваг, то це велике горищне приміщення та відмінний естетичний вигляд. Горище дуже тепле, оскільки рівномірно прогріваються всі чотири скати. Крім складності будівництва, до недоліків відносять велику вагу конструкції, що підвищить тиск на стіни будівлі, що несуть.

Комбінована покрівля.

Це найбільш оптимальне рішення для будівлі з різними рівнями чи споруд з особливою геометричною формою. Такі конструкції надають оригінальності та креативу всій будівлі. Правильно зроблені розрахунки дозволяють гармонійно вписати скати в загальний вигляд.

Побудувати комбінований дах досить просто, оскільки його можна зводити окремими ділянками або по поверхах.

Звичайно ж, у сучасному будівництві виділяють значно більше типів дахів, але це найоптимальніші варіанти для зведення своїми руками.

Основні етапи будівництва даху своїми руками

Підготовка пиломатеріалу

Зведення покрівлі будинку або іншої споруди здійснюється на основі детально розробленого проекту, в якому необхідно вказати всі розміри, довжину та переріз конструктивних елементів. Також відзначаються способи та матеріали кріплення вузлів.

Для захисту матеріалу від процесів гниття, грибків, плісняви комах та вогню обробляють спеціальними вогнебіозахисними засобами перед встановленням. Максимального ефекту можна досягти за рахунок дворазової обробки. Монтаж можливий лише після повного просихання деревини.

Часто для максимальної міцності та міцності кроквяної системи використовують металеві елементи, такі як швелери та куточки. Все ж таки при самостійному будівництві даху це мало практикується, оскільки потрібно використання зварювального апарату та додаткового обладнання.

Особливості будівництва скатних дахів своїми руками

Самостійне зведення покрівлі передбачає реалізацію нескладних проектів з одним або двома схилами. Якщо Ви маєте достатню кількість знань і навичок, можна виготовити і складніші конструкції. Але при цьому необхідно провести складні математичні розрахунки розмірів та точну розмітку.

Крім того, створюючи складні багатосхильні конструкції, необхідно прораховувати кроквяну систему до сантиметра. Припустившись навіть невеликої помилки при розташуванні діагональних крокв, вся конструкція може не витримати навантаження в процесі експлуатації. Внаслідок цього не варто вдаватися до дуже складних архітектурних форм, які потребують ретельного професійного розрахунку.

Щоб збудувати якісний дах, необхідно розібратися з основними етапами зведення каркасу:

будівництво та монтаж мауерлату;

створення кроквяної системи;

фінішний монтаж покрівельного пирога

Щоб зробити всі ці етапи, необхідно 2-3 особи, які мають навички володіння будівельним інструментом.

Каркас даху – мауерлат

Перед тим, як займатися зведенням покрівлі, необхідно провести фінішні роботи зі стінами будівлі. Спочатку їх виводять на необхідну висоту. Після цього на всі горизонтальні поверхні несучих стін укладають гідроізоляційний шар руберойду або толю. У разі будівництва одно- або двосхилих стін ізоляцію роблять тільки на стінах, де будуть розташовані кроквяні ноги конструкції.

Мауерлат є дерев'яним брусом з прямокутним або квадратним перетином, який лягає в основу всієї конструкції покрівлі. З його допомогою здійснюється рівномірний тиск на всі стіни та сам фундамент споруди. При цьому мауерлат є місцем кріплення даху до стін будівлі.

Особливості кріплення мауерлату до будівлі

На цей елемент конструкції покрівлі лягає все навантаження, оскільки на його основі зводиться весь дах. Найчастіше використовують якісні дерев'яні балки з перетином в 15х15 сантиметрів. При великій вазі конструкції варто використовувати брус із великим перетином. Їх необхідно встановити паралельно коник майбутньої покрівлі.

Для міцності всієї конструкції для кріплення мауерлат варто подумати ще при зведенні стін. Для цього в кладку монтують товсту відпалену дріт, яка розміщується на 4 цеглини нижче установки мауерлата. Кінці дроту мають бути досить довгими, щоб охопити брус. Їх потрібно монтувати по всьому периметру покрівлі на відстані одного метра. Як додаткове кріплення можуть використовуватися болтові з'єднання або цвяхи.

Все це дозволить уникнути усунення покрівлі навіть при сильних вітрових навантаженнях.

Кроквяна система

Початком складання кроквяної системи покрівлі є встановлення конструкції на фронтонах. За наявності несучої стіни або перегородки посеред будівлі на нього можна встановити балку та опори для ковзанного прогону. За рахунок цього верхня частина кроквяної ноги кріпиться до прогону ковзана, а нижня до мауерлат.

При невеликій ширині всієї конструкції використовують А-подібні крокви без ковзанного прогону. Максимальна жорсткість конструкції та зниження навантажень здійснюється за рахунок встановлення розпірок. Кріплення крокв посилюється металевими чи дерев'яними пластинами. Нижня частина кроквяної ноги повинна упиратися в мауерлат. Якщо Ваш проект передбачає виступ крокв для звису, у самому мауерлаті роблять виїмки для кріплення.

Проект даху може бути виконаний без укладання мауерлат на стінах. Тому балки монтуються поперек стін, при цьому їх довжина повинна перевищувати ширину будівлі. Крок укладання балок повинен відповідати кроку крокв. Міцність конструкції досягається за рахунок надійного кріплення балок за допомогою арматури або заздалегідь вмонтованого дроту.

Для будівництва даху з мансардним поверхом використовують покрівлі крокви. Вони мають додаткові точки опори зі стійками та сполучними прогонами. Не зайвими у такій конструкції будуть і підкоси для максимальної жорсткості конструкції.

Монтаж каркасу даху своїми руками

Каркас є однією з головних складових покрівлі. Він забезпечує міцність та стійкість усієї конструкції. Ця система являє собою крокви, прикріплені до мауерлат.

Найбільш оптимальним варіантом для балок є перетин 7х15 сантиметрів. Крокви монтують у спеціальні вирізи і закріплюють великими цвяхами. При цьому варто дотримуватися технології кріплення: перший цвях забивають через всі крокви по діагоналі в мауерлат; другий забивають так само, але з протилежного боку; третій заганяють зверху перпендикулярно до конструкції.

Дотримуючись технології, можна уникнути зрушень крокв надалі. Що стосується верхньої частини балок, то вони стягуються воєдино таким чином, щоб одна балка змогла перекрити закінчення другої. Їх також кріплять цвяхами чи болтами.

На цьому етапі будівлі вибирають найбільш оптимальний кут ухилу покрівлі, який зіставляють із кліматичними умовами та максимальною кількістю опадів. У середній смузі Росії варто нахиляти скати на кут 40-45 градусів, що дозволить вільному сходження снігу та дощової води. Показники навантаження враховують і при монтажі крокв. Щоб уникнути провисання, варто встановлювати крокви на відстані 1 метр.

У жаркому та сухому кліматі кут скатів може бути значно нижчим, але не менше 3 градусів. Для точності проектування та будівництва використовують спеціальний інструмент – улонометр.

Облаштування решетування

Для перекриття покрівлі роблять решетування, воно може бути виконане різними способами. При використанні черепиці необхідна суцільна решетування конструкції.

Як матеріал для обрешітки використовують цілісні дерев'яні дошки з товщиною в 25 міліметрів. При підборі матеріалу зверніть увагу на відсутність сколів, тріщин та інших ушкоджень. Що стосується довжини, то вона повинна дорівнювати відстані двох прольотів, як правило, це два метри. Їхні стики будуть розташовані на самих опорах.

Обрешітка не може бути і не суцільною залежно від фінішного покриття. Дошки використовують і для формування ковзана, при цьому їх укладають щільніше. Матеріал решетування кріпиться до конструкції за допомогою цвяхів.

Використовуючи шифер або метал, можна заощадити дошку і створити розріджену решетування. У разі застосування рулонних м'яких матеріалів решетування роблять суцільним. При необхідності може бути створена подвійна решетування. Перший шар укладають паралельно ковзану, а другий перпендикулярно – вздовж спуску.

Побудова покрівельного пирога своїми руками

До зведення покрівельного пирога приступають відразу після монтажу кроквяної системи. На першому етапі необхідно укласти системи гідроізоляції, для яких використовують руберойд або спеціальну мембрану. Захисний матеріал кріпиться до крокв. Особливу увагу приділяють технології укладання. Перехльост через коник значно погіршить вентилювання покрівлі.

Поверх гідроізоляційних матеріалів набивають контробрешітку вздовж крокв. Вона представлена брусками з перетином 50 міліметрів. За рахунок цього буде створено необхідний зазор вентиляції між покрівельним покриттям та гідроізоляцією. Вся система обрешітки кріпиться до створеної контробрешітки. Як говорилося раніше, тип решетування залежить від фінішного матеріалу даху.

Наступним кроком є укладання покрівельного покриття. При будівництві скатних систем прийнято використовувати такі матеріали:

Листові матеріали: металочерепиця, профнастил, сталева, алюмінієва покрівля фальцева. Також використовується хвилястий або плаский шифер.

Підшивка карнизу даху своїми руками

Ця процедура проводиться на заключному етапі зведення даху. При цьому стінки повинні бути утепленими, так як коробка повинна прилягати до них впритул. В іншому випадку надалі доведеться ламати підшивку або залишити цю ділянку стіни не утепленою. Всю підшивку виконують із дерева. За своєю конструкцією вона має схожість з коробом. Кріпиться підшивка до кобилки і продовження крокв.

Для виготовлення потрібно дві дошки, одна з яких йде до стіни, а друга спускається з крокв. Вони з'єднуються між собою під прямим кутом за допомогою саморізів або шурупів. При монтажі між дошками залишають невеликий проміжок.

Утеплення даху

Це один з найважливіших моментів при будівництві покрівлі. Існує два варіанти утеплення: зсередини і зверху обрешітки. Внутрішнє отеплення проводиться у разі, коли горищне приміщення використовуватиметься для проживання. Таким чином, можна приховати вільний простір між кроквами.

Спочатку по всьому периметру покрівлі поверх решетування укладають гідроізоляційний шар плівки. Потрібно простежити, щоб плівка ретельно покривала всі елементи конструкції. Між латами та кроквами поверх плівки прибувають рейки. Після цього прибивається мінеральна вата. Плити утеплювача улагоджуються впритул одна до одної і закріплюються будівельним скотчем. Все це дозволить зробити горищне приміщення теплішим для проживання.

Як утеплювач для даху можуть застосовуватися й інші матеріали, такі як мати з соломи, водоростей або ековату. Найбільш оптимальним утеплювачем для покрівлі на сьогоднішній день є мінеральна вата. Вона є екологічно чистим та вогнестійким матеріалом. Крім того, мінеральна вата має доступну ціну та не вимагає використання спеціального інструменту для монтажу.

Мрією багатьох міських мешканців є наявність дачної ділянки, яку можна одразу обладнати у будівельний майданчик. При складанні проекту будівлі важливе значення має будівництво даху приватного будинку. Від вибору її форми, правильних розрахунків при проектуванні та дотриманні технології робіт залежить комфорт у майбутньому будинку.

Якість даху та покрівельних матеріалів безпосередньо впливають на комфорт проживання та термін служби будинку Джерело rapidroofs.com

Форма дахів

Змонтована покрівельна система може мати декілька різновидів. Конструкція даху приватного будинку буває:

Односхилий. Залежно від матеріалу покриття має ухил в один бік до 35°. Для обладнання житлового будинку використовується рідко, оскільки унеможливлює наявність повноцінного горищного приміщення. Найчастіше встановлюється на другорядних дачних будівлях: гараж, веранда, парник, сарай.
Двосхилий. Легко монтується та витримує значні зовнішні навантаження. Має два бічні скати, які утворюють з торців трикутні фронтони. Довжину скатів можна змінювати, залежно від потреби. При цьому форма фронтонів та обсяг у горищному приміщенні також змінюватиметься.
Двосхилий ламаний. Схил покриття з кожної сторони від ковзана складається з двох частин, які мають різний кут нахилу по відношенню один до одного і горищного перекриття. Найбільш популярний вид покриття, що дозволяє повноцінно використовувати горище або обладнати мансардний поверх.
Три або чотирисхилий. Будівництво даху приватного будинку такого плану полягає в об'єднанні скатів у верхній точці, вони можуть мати різну довжину і кути нахилу. Складна форма та оригінальність пристрою дали їй другу назву – несиметрична.

Поширені форми дахів приватних будинків Джерело socratstroy.ru

Напіввальмова. Різновид двосхилий конструкції. На кожному фронтоні кроквяної системи виготовляється вальмовий схил.
Вальмова. Скати у формі трапеції розташовані по обидва боки довгої покрівлі. З двох сторін короткої покрівлі обладнуються трикутні скати.
Багатосхилий або щипцевий. Складається з кількох видів схилів, об'єднаних в одну конструкцію. Виконується як єдиний настил кроквяної системи складної конструкційної форми.

Як матеріал для укриття будинку може застосовуватись металева або натуральна черепиця, профільний настил, ондулін, шифер або склопакет.

Влаштування даху будинку зі скла може мати будь-який з перерахованих різновидів. Монтаж склопакета можливий по всьому периметру покрівлі або її окремих елементах.

Вибір виду покрівлі та його покриття багато в чому залежить від кліматичних умов місцевості, в яких розташований будинок, побажань та фінансових можливостей господаря будинку.

Елементи даху та їх призначення

У кожної деталі своє призначення та технологічні вимоги Джерело ms-aig.ru

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та ремонту покрівлі. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Влаштування даху приватного будинку складається з таких елементів:

Армуючий пояс. Це залізобетонна форма, яка змонтована по периметру стіни. Призначена для вирівнювання поверхні стін та кріплення дерев'яних елементів кроквяної системи до стін будівлі.
Мауерлат. Є основою кроквяної системи будівлі і служить для кріплення крокв рівномірного розподілу навантаження на стіни будівлі.
Кроквяна система. Несуча ферма для монтажу покрівлі, тепло та гідроізоляційного матеріалу, деяких комунікаційних ліній. Включає такі елементи:

крокви- Основний елемент конструкції, з яких складається каркас кроквяної конструкції;
прогони– складові системи, за допомогою яких крокви з'єднуються між собою. Надають додаткової жорсткості конструкції;
обрешітка– виконується у двох варіантах: зовнішня та внутрішня (необхідна для створення вентильованого простору, кріплення тепло та вологоізоляторів, обшивального матеріалу);
коник– верхня точка з'єднання крокв, місце виходу повітря з простору, що вентилюється;

опорні стійки та підкоси– конструкційні деталі, призначені для зміцнення крокв та підвищення жорсткості конструкції;

Загальна схема конструкції даху Джерело slide-share.ru

лежень- колода, розташована під ковзаном на перекритті, між фронтонами. Призначено для монтажу підкосів та вертикальних стійок, надає жорсткості та стійкості кроквяної системи;
затягування– кріпильний елемент, за допомогою якого крокви кріпляться до мауерлату та між собою;
кобилка– брус, призначений для подовження крокв та звису покрівлі;
звіс покрівлі– частина кроквяної системи, яка виходить за межі стін (основне завдання звису – це відведення дощової води від основи будівлі та стін).

Утеплювальний та гідроізоляційний наповнювач. Утеплювач необхідний збереження тепла у будівлі. Гідроізоляційна плівка служить для запобігання попаданню вологи всередину будинку.
Покрівельний настил. Необхідний для захисту будівлі від атмосферних опадів, надання будинку естетичного та красивого вигляду.

Розрахунок даху будинку

Для полегшення розрахунків рекомендується зробити переднє креслення даху в розрізі. Наприклад, якщо провести розріз ламаної конструкції, отримаємо кілька геометричних фігур. У центрі розрізу розташовуватиметься прямокутник, над ним буде рівносторонній трикутник, зліва та справа будуть розташовані прямокутні трикутники. Це дасть змогу розрахувати обсяг підпокрівельного простору.

Складні форми завжди можна розділити на прості та розрахувати все окремо.

Розрахунок кутів нахилу скатів. Залежно від різновиду покрівлі, кут її нахилу матиме величину 30-60 °.
Розрахунок довжини конькових та бічних крокв.. Виконується за спеціальними формулами. Довжина залежить від висоти опори та кута нахилу даху.

Відео опис

Приклад розрахунку дивіться у відеоролику:

Визначення величини перерізу крокв та кроку їх монтажу. Переріз крокв залежить від величини кроквяної ноги. Чим довша нога, тим більше перетин. Крок монтажу залежить від перерізу крокв. Чим більший переріз, тим ширший крок установки кроквяних ніг. При розрахунку кроку необхідно врахувати, що першими монтуються крокви на фронтонах будинку.
Розрахунок площі покриття. Проводиться за геометричними фігурами. Наприклад, двосхилий покрівля складається з двох прямокутників. Обчислюється площа кожного їх, після чого дані підсумовуються. Це дозволяє розрахувати необхідну кількість покрівельного покриття.

У випадку з вальмовим дахом розраховуються площі трикутників та трапецій Джерело tl.decorexpro.com

Визначення кількості деревини на решетування.Товщина решетування та крок її встановлення залежить від матеріалу покрівельного покриття. Якщо для покриття використовується м'яка покрівля, то рекомендується виготовлення суцільного решетування або укладання фанери. Якщо покрівля буде з жорсткого або напівжорсткого покриття, то решетування може бути ущільненим або рідким.
Обчислення маси покриття, утеплювача та гідроізолятора. Ця величина вказана на пакувальній тарі та необхідна для визначення загального навантаження.
Розрахунок загальної маси матеріалів, використані для будівництва даху. Підсумовується маса всіх елементів: мауерлат, кроквяна система, покрівельний настил, тепло та гідроізолятори. Цей показник не повинен перевищувати несучу здатність стін будівлі з урахуванням коефіцієнта поправки. Для розрахунку дерев'яних елементів застосовується вага кубічного метра деревини за вологості не більше 20%.

Онлайн калькулятор покрівлі

Щоб дізнатися про приблизну вартість покрівлі різних типів, скористайтеся наступним калькулятором:

Підготовчі роботи

Фронтальна проекція креслення даху плюс варіант ламаної форми Джерело legkovmeste.ru

Для виготовлення кроквяної системи рекомендується вибирати основу, яка має високу міцність, невелику власну масу, стійкість до вологи та перепадів температур. Найкраще для цього підходять хвойні породи дерев з вологістю до 20%, які не мають тріщин, великих сучків та інших недоліків. Підготовлені дерев'яні частини мають бути оброблені вогнетривким розчином. Для запобігання грибковим захворюванням, гниття або псування гризунами, деревину необхідно обробити антисептичною речовиною.

Етапи будівництва

Принцип будівництва покрівельної конструкції полягає у поетапному зведенні її елементів. Щоб зрозуміти, як правильно будувати дах приватного будинку, необхідно процес будівництва розділити кілька основних етапів:

Обладнання армованого поясу.У підготовлену опалубку, по всьому периметру стіни та її ширині, заливається бетонний розчин. У процесі застигання розчину в нього встановлюються залізні штирі, на які згодом буде посаджений мауерлат. Процес встановлення опалубки, заливки бетону та його застигання триває від 5 до 7 днів, залежно від розмірів будівлі. Якщо будівлю збудовано з дерева, то необхідність встановлення армованого пояса відсутня.

Армопояс для даху Джерело lineyka.net

Установка та кріплення мауерлату. Укладання мауерлату проводиться через отвори на штирі в армованому поясі. Якщо металеві штирі не були встановлені заздалегідь, то кріплення мауерлата до стін проводитися за допомогою кріпильних скоб з кроком не більше 1.0 метра. Укладання мауерлату проводиться по всій довжині армуючого поясу і займає не більше 1-2 днів.
Монтаж кроквяної системи. Роботи починаються з монтажу крокв на передніх стінках. Після цього встановлюється лежінь та опорні стійки, на які кріпиться конькова балка. Надалі, згідно з проектом, встановлюються внутрішні крокви. У верхній частині вони кріпляться до конькової балки, у нижній частині – до мауерлата з врубкою або без врубки. Цей трудомісткий обсяг робіт може займати від 3 до 5 днів.
Монтаж тепло та гідроізоляції. Виконання робіт проводиться за схемою покрівельного пирога, в якому монтаж елементів починаючи зсередини проводиться в наступній послідовності:
1. внутрішнє облицювання;
2. решетування;
3. пароізоляційний шар;
4. утеплювальний наповнювач;
5. гідроізоляційний шар;
6. решетування;
7. контробрешітка.

Наявність тепло та гідроізоляційних шарів є обов'язковою для будь-якої покрівлі. Їх монтаж може тривати 2-3 дні.

Тепло та гідроізоляція на схемі даху Джерело stk-prof.ru

Укладання покрівлі.Покрівельні роботи можуть зайняти 2-3 дні. Це залежить від вибору покрівельного матеріалу. Чим більша його площа, тим швидше буде проведено його монтаж.

Якщо не зважати на армований пояс, то зведення покриття будинку може зайняти від 7 до 14 днів.

Відео опис

Нагляд весь процес монтажу дахів дивіться у відеоролику:

Висновок

Загалом зведення покрівельної системи не є дуже складним завданням, але треба враховувати, що від якості вибору та монтажу всіх елементів залежатимуть майбутні тепловтрати вашого будинку. Тому рекомендується довірити будівництво будівельникам, а отримані знання конструкції даху та етапів монтажу використовувати для контролю ходу робіт.

10.05.2016 0 Коментарі

Багато власників заміських земельних ділянок з метою економії вважають за краще зайнятися будівництвом будинку самостійно. За наявності певних навичок це дозволяє пристойно скоротити витрати на оплату праці найманих робітників. Завершальним етапом самостійного будівництва є зведення даху своїми руками. Ця конструкція є невід'ємною та однією з найважливіших частин будівлі, яка захищає її від атмосферних впливів. Слід зауважити, що дах своїми руками не робиться поодинці, у будь-якому випадку знадобляться 2-3 помічники.

Вконтакте

Однокласники

Визначення елементів даху

Для початку необхідно ознайомитися з деякими термінами та визначеннями:

Дах - конструкція будівлі, що закриває верхній поверх. Вона забезпечує теплоізоляцію та виконує гідроізоляційні функції.
Покрівля – покриття даху, що забезпечує захист від атмосферних опадів.
Мауерлат – елемент покрівельної системи, що передає навантаження від конструкцій даху на стіни, що несуть. Зазвичай представляє собою брус або колоду, що укладається на стіни по периметру будівлі, але у разі монтажу металевого каркаса може бути виконаний з металопрокату - швелера або двотавра.
Крокви - похилий несучий елемент даху, найчастіше у вигляді бруса. Сукупність крокв утворює кроквяну систему, що несе настил покрівлі і передає навантаження на мауерлат.

Процес зведення даху

Наведена нижче покрокова інструкція зі зведення даху своїми руками дозволить уникнути помилок та побудувати дах правильно. Технологія виконання робіт включає кілька етапів.

Складання креслення конструкції даху

Перед тим, як розпочати роботи, необхідно скласти докладний креслення майбутньої конструкції скатного даху, це дозволить визначити необхідну кількість будматеріалів та підготувати потрібний інструмент. Дахи можуть бути односхилими, що мають ухил тільки в один бік, двосхилими і більш складних конструкцій (чотирисхилими, шатровими та шпилеподібними). Найкраще взяти за основу типові креслення конструкцій дахів, розроблені професіоналами та наявні у вільному доступі.

Монтаж мауерлату

Зазвичай мауерлат виготовляють із бруса перерізом 150×100 (150) мм. Його укладають уздовж внутрішнього краю стіни на гідроізоляційний матеріал, яким може бути подвійний шар руберойду або поліетилену. Від зовнішніх атмосферних впливів мауерлат захищають, якщо кам'яний будинок - поруч цегляної кладки, якщо дерев'яний - тим же шаром гідроізоляційних або облицювальних матеріалів. Бруси мауерлата по периметру скріплюють між собою в єдину конструкцію, випилюючи половину товщини бруса відрізки довжиною 100-150 мм. і з'єднуючи їх болтами чи цвяхами. До дерев'яних стін мауерлат кріплять металевими скобами, до стін із цегли, піно- та газосилікатних блоків – за допомогою різьбових шпильок діаметром близько 12-16 мм., замонолічених у влаштований по верху стіни залізобетонний пояс. Шпильки розташовують по периметру на відстані 1500-2000 мм., У брусі конструкції висвердлюють під них отвори.

Це наступний етап будівництва даху своїми руками. Схема розташування крокв визначається з вибраних конструктивних особливостей даху. Відстань між елементами конструкції та розмір перерізу матеріалу залежить від довжини схилу даху. Так, при довжині крокв до 4 метрів крок крокв варіюється від 1000 мм. (При перерізі бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при перерізі бруса 90×180 мм.), при довжині схилу даху до 6 метрів для кроку крокв 1000 (1400) мм. знадобиться брус перетином 80×200 (100×200) мм. Однак дані величини не є обов'язковими, якщо згодом розглядається варіант укладання рулонної або плитної теплоізоляції, то найдоцільніше буде підігнати крок крокв під розмір утеплювача. Також на крок і розмір перерізу крокв впливає тип і, відповідно, вага обраної покрівлі. Наприклад, важка керамічна черепиця або шифер вимагають більшої несучої здатності конструкцій даху, ніж покрівля з ондуліну або оцинкованої сталі.

Важливим моментом є вибір кута нахилу даху. Чим більша величина кута до горизонталі, тим менша кількість снігу затримуватиметься на даху, що дає можливість зменшити переріз бруса для виготовлення крокв. Оптимальним вважається кут нахилу 45 градусівВін забезпечує стійкість конструкції до сильних поривів вітру і одночасно не дає накопичуватися на даху значним сніговим масам.

До мауерлата крокви кріпляться кількома методами, це може бути врізання з наступним кріпленням цвяхами або за допомогою металевих кронштейнів. У разі використання кронштейнів трудомістке врізання в кроквяну ногу не потрібно, з'єднання конструкцій проводиться за допомогою саморізів або болтів. Товщина металу кронштейна 2 мм. та антикорозійне покриття забезпечують надійність та довговічність кріплення. Останнім часом при будівництві дерев'яних будинків користується популярністю кріпильний елемент санки, який забезпечує невеликий ступінь свободи кріплення для компенсації можливих деформацій при осаді будівлі. Паралельно з кріпленням крокв до мауерлата виконується монтаж стельових лаг - поперечних брусів, що служать основою для влаштування підлоги горища. Звичайний переріз лаг – 100х150 або 200х100 мм, залежно від ширини прольоту будівлі. При з'єднанні стельових лаг зі кроквами можна забезпечити додаткову міцність кроквяної системи.

Верхня частина крокв при монтажі даху своїми руками може з'єднуватися кількома методами:

внахлест (при цьому виконується врубка на половину перерізу крокв і свердлиться отвір для болтового з'єднання з використанням широких шайб)
способом обрізки торців крокв під кутом (верхні торці бруса обрізаються для отримання вертикального стику, для забезпечення міцності вузла застосовують кріпильні пластини або дерев'яні накладки)

Для забезпечення додаткової жорсткості, на відстані від верху крокв приблизно в ¼ від загальної висоти конструкції, кріпляться горизонтальні затяжки перетином 100×50 мм.

Виготовляється вздовж даху безпосередньо на крокви за допомогою дрібних цвяхів або будівельного степлера. Роботи починають від низу крокв так, щоб верхнє полотно перекривало нижнє на 5-10 см.. Плівка при цьому має провисати, але не більше ніж на 2 см. На завершальному етапі цих робіт поверх плівки на крокви прибиваються контррейки перетином 25×50 мм.

Обрешітка служить для кріплення елементів покрівлі до конструкції даху. Зазвичай її виконання використовують дошки перетином 100×25 мм. і довжиною, достатньою для перекриття двох кроків кроквяних ніг. Кріплення до крокв проводиться за допомогою цвяхів довжиною не менше 100мм. Стик дощок обрешітки повинен припадати на опорах і відстань між їх торцями не повинна перевищувати 5 мм.. Дошки, що формують коник (верх кроквяної системи), повинні знаходитися максимально близько одна до одної. Тип обрешітки вибирається виходячи від виду покрівлі, що настилається. Для м'яких, черепичних та рулонних покрівель потрібно виконувати суцільний настил. Іноді потрібен пристрій двошарового настилу, у цьому випадку перший шар дощок розташовується паралельно ковзану, другий – перпендикулярно, вздовж схилу даху. Для шиферних і металевих покрівель цілком підійде решетування з кроком дощок, пропорційним габаритам використовуваного матеріалу.

Залежно від обраного матеріалу покрівлі застосовується і відповідний метод монтажу. Покрівлі з шиферу, ондуліну та гнучкої бітумної черепиці починають з низу даху, забезпечуючи достатнє нахльостання ряду на нижчележачий. Шифер і ондулін кріплять до решітування покрівельними цвяхами, бітумну черепицю - оцинкованими цвяхами з широким капелюшком. Металеву черепицю укладають наступним методом: перший лист вирівнюють по торцю даху і карнизу, другий – вище за перший, третій – збоку, четвертий – вище за другий. Кріплять листи металочерепиці оцинкованими шурупами. Керамічну черепицю кріплять знизу нагору рядами праворуч наліво. Попередньо весь матеріал розкладають на решетуванні рівномірно, стосами по 5-6 плиток. Кріплення до решетування виконують оцинкованими шурупами.

Укладання теплоізоляції

Виготовляється зсередини даху у простір між кроквами. Утеплювач нарізається в потрібний розмір так, щоб ширина листа була на 20-30 мм. більше міжкроквяної відстані. Це забезпечить фіксацію матеріалу "враспор", для розпрямлення матеріалу після заштовхування між кроквами необхідно натиснути на середину листа. Поверх шару утеплювача за допомогою будівельного степлера кріпиться пароізоляційна плівка. Кріплення плівки необхідно проводити з нахлестом 5-7 см.

Вконтакте