Технологія стель із гіпсокартону багаторівневих. Стелі із гіпсокартону багаторівневі, фото готовий ідей

Стеля є найвиднішою частиною інтер'єру будь-якого приміщення. Якщо всі недоліки покриття підлоги та стін можна приховати меблями, килимами, гобеленами та іншими предметами, то стеля завжди на увазі. Саме тому при плануванні йому приділяють велику увагу. Ера простого вирівнювання стелі штукатурними та шпаклювальними сумішами давно пройшла, зараз актуальні складніші конструкції, які надають унікального вигляду приміщенню, створюють зручне зональне підсвічування, обігрують усі сильні сторони та приховують недоліки інтер'єру. І багатьом може здатися, що створення такої стелі це справа фахівців найвищого рівня. Завдання цієї статті розвінчати цей міф і переконати читача в тому, що дворівнева стеля із гіпсокартону своїми руками зможе зробити будь-який нормальний господар.

Трохи про гіпсокартон

Багато хто помилково вважає, що гіпсокартон в нашій країні з'явився на початку 90-х років XX століття, тоді, коли західні будматеріали стали доступними і «хлинули» на російський ринок. Мало хто знає, що винайдений та запатентований гіпсокартон був ще в XIX столітті, а велике промислове виробництво було налагоджено у 1917 році. Скептики можуть стверджувати, що за часів СРСР нічого не було відомо про гіпсокартон, але вперті факти говорять про інше — цей матеріал успішно застосовувався радянськими будівельниками, щоправда, він називався по-іншому – суха штукатурка. Був він доступний не всім і не застосовувався в об'єктах цивільного будівництва, тому таке помилкове судження.

Але зараз все змінилося і гіпсокартон може купити кожен, він є у будь-якому будівельному магазині. Мало того, до нього додається весь асортимент комплектуючих: профілі, сполучні елементи, кріплення, матеріали для закладення стиків та багато іншого. Але головне те, що у відкритому доступі знаходяться всі технології роботи з гіпсокартоном, виробники анітрохи не приховують це. І не обов'язково звертатися до «супер» фахівців. Може краще розібратися самому і переконатися, що в цьому складного нічого і немає. Головне - слідувати тим рекомендаціям, які вироблені на основі досвіду багатьох десятиліть. Але, давайте про все по порядку.

Як влаштований гіпсокартон?

У назві цього унікального будівельного матеріалу прихована його будова. Основу цього будівельного матеріалу складає гіпсове полотно прямокутного розміру, яке обклеєне з усіх боків облицювальним картоном.

Гіпс – це природний мінерал, який має низку унікальних та корисних якостей:

Рівень ph гіпсу дуже близький до людського тіла.
Виробництво виробів на основі гіпсу не завдає шкоди навколишньому середовищу.
Гіпс є негорючим матеріалом.
Вироби з гіпсу сприяють підтримці нормального рівня вологості, як кажуть у побуті, цей матеріал здатний «дихати».

Основними недоліками гіпсу, який обмежує застосування будматеріалів на його основі – це недостатня вологостійкість та крихкість. Тому стандартний гіпсокартон не застосовують зовні приміщень, а в приміщеннях з підвищеною вологістю використовують лише спеціальні листи, які мають спеціальне маркування.

Види гіпсокартону

Гіпсокартонні листи в залежності від місця їх застосування та наявності необхідних властивостей бувають різної номенклатури. Про те, які бувають гіпсокартонні листи, описано в таблиці нижче. При цьому як приклад показано номенклатуру провідного виробника будівельних матеріалів – всесвітньо відомої компанії Knauf.

Найменування	Колір картону	Колір маркування	Галузь застосування
Гіпсокартон звичайний ()	Сірий	Синій	Для внутрішнього оздоблення приміщень з нормальним та сухим вологими режимами
Гіпсокартон вологостійкий.	Зелений	Синій	Листи мають знижене (не більше 10%) водопоглинання. Застосовуються в приміщеннях із сухим, нормальним, вологим та мокрим режимами вологості
Гіпсокартон із збільшеною опірністю впливу відкритого вогню ()	Сірий чи рожевий	червоний	Мають більшу стійкість до впливу вогню. Застосовуються у пожежонебезпечних приміщеннях
Гіпсокартон вологостійкий зі збільшеною опірністю відкритого полум'я ()	Зелений	червоний	Поєднує властивості ГКЛВ та ГКЛО. Застосовується у пожежонебезпечних приміщеннях з підвищеною вологістю

З таблиці можна дійти невтішного висновку, що застосування тих чи інших гіпсокартонних листів визначає режим вологості у приміщеннях, і навіть рівень пожежної небезпеки. Про те, які бувають режими вологості в залежності від температури повітря показано в наступній таблиці.

Інженери компанії Knauf, залежно від призначення приміщень, виробили рекомендації щодо застосування різних видів гіпсокартонних листів.

Гіпсокартонні листи є прямокутними листами, які мають різні типорозміри товщини, ширини і довжини. Основні геометричні розміри, а також маса 1 м 2 листа показані в таблиці.

Найчастіше у продажу зустрічаються гіпсокартонні листи, що мають 2500 мм завдовжки і 1200 мм завширшки. Інші типорозміри зазвичай робляться виробником на замовлення. Крім геометричних розмірів, гіпсокартонні листи мають ще один важливий показник - вид бічної кромки. Якщо торцеві кромки є просто обрізаним під прямим кутом листом з оголеним гіпсовим сердечником, то бічні кромки для зручності пристрою стиків можуть мати різний профіль, і вони обклеєні картоном. Види кромок гіпсокартонних листів (ГКЛ) показані у таблиці.

Тип кромки	Позначення	Застосування
Пряма кромка	ПК/VR	Застосовується в двошарових конструкціях з ГКЛ, коли не потрібно закладення стиків нижнього шару.
Витончена кромка	КК/AK	Потрібно закладення стику ГКЛ армувальною стрічкою та шпаклівкою типу «Кнауф-Фуген»
Напівкругла з лицьового боку крайка	ПЛК/HRK	Закладення шва без армуючої стрічки шпаклівкою типу «Кнауф-Уніфлот»
Напівкругла та витончена з лицьового боку кромка	ПЛУК/HRAK	Закладення шва шпаклівкою «Кнауф-Фуген» з армувальною стрічкою, а «Кнауф-Уніфлот» - без армуючої стрічки
Закруглена кромка	ЗК/RK	Монтаж ГКЛ з наступним оштукатурюванням

В обробці стельових і стінових конструкцій найчастіше знаходить застосування ГКЛ з потонєною і напівкруглою кромкою (ПЛУК), що дозволяє скоротити технологічний ланцюжок фінішної обробки, а це прискорює процес і значно здешевлює його.

Профілі та елементи кріплення для гіпсокартонних систем

Природно, що самі собою гіпсокартонні листи дуже рідко кріпляться безпосередньо до стін і тим більше до такої відповідальної конструкції, як стеля. Для кріплення збираються каркаси, а вже до них спеціальними елементами кріплення кріпляться листи гіпсокартону. З першого погляду може здатися, що спорудження конструкцій із гіпсокартону включає величезний асортимент комплектуючих та кріплення, але насправді все набагато простіше. Розглянемо які використовуються профілі для облаштування каркасів дворівневих стель.

Зображення	Найменування, позначення, рус/англ	Опис та призначення
	Профіль стельовий ПН 2827/UD 2827	Виготовляється з оцинкованої сталі завтовшки 0,4, 0,5 або 0,6 мм. Стандартна довжина 3000 чи 4000 мм. Призначений для спільного використання з профілем ПП 6027/CD 6027 для облаштування металевих каркасів стелі та облицювання стін
	Профіль стельовий ПП 6027/CD 6027	Стельовий профіль є основою для формування металевого каркаса стелі з ГКЛ. Може використовуватись для облицювання ГКЛ стін. Випускається товщиною 0,4,0,6 м і стандартною довжиною 3000 та 4000 мм.
	Профіль напрямний стійковий ПН 5040, 7540, 100, 40/UW 5040, 7540, 100*40	Виготовляється з оцинкованої сталі завтовшки 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартна довжина 3000 чи 4000 мм. Використовується спільно з профілями ПС/CW відповідних розмірів у виготовленні каркасу перегородок, але може використовуватися в деяких особливо відповідальних місцях конструкції підвісної стелі (в основному ПН 5040/UW 5040)
	Профіль стійковий ПС 5050, 7550, 10050/CW 5050, 7550, 10050	Основа для формування перегородок з відповідними ПН-профілями, але може використовуватися і в каркасах стель (ПС/CW 50*50)

Можуть бути обладнані в приміщеннях, де на них впливатиме висока вологість або агресивні хімічні сполуки. Саме тому профілі виготовляють з оцинкованої сталі, яка менше схильна до корозійних процесів. Товщину краще вибирати 0,6 мм, так як ці профілі забезпечують кращу жорсткість конструкції. Допускається застосування профілів, виготовлених з листової оцинкованої сталі 0,4 або 0,5 мм, але тільки в тих місцях, де потрібно, наприклад, зробити короткі перемички, допоміжні елементи та інше. Несучі елементи стелі слід робити лише профілем 0,6 мм. Довжину профілю (3000 або 4000 мм) вибирають, виходячи з геометрії приміщення. Головне правило - де тільки можна використовувати цілісні відрізки профілю.

Виробниками гіпсокартонних листів та комплектуючих до них додатково передбачена можливість використання як несучі та допоміжні елементи підвісної стелі дерев'яні бруски перетином 50*30 мм або 50*50 мм. В цьому випадку необхідно вибирати деревину хвойних порід з вологістю не більше 12%, при цьому всі бруски перед монтажем повинні заздалегідь оброблятися антисептиками та антипіренами. Але у створенні складних стель, що особливо включають криволінійні елементи, найкраще застосовувати металеві профілі з наступних причин:

Металевий профіль має антикорозійний захист, не потребує додаткової обробки.
Металеві профілі легко обробляються доступним інструментом, за допомогою їх легко створити будь-яку, навіть найскладнішу конструкцію багаторівневої стелі.
Виробниками гіпсокартонних систем розроблено різну технічну документацію з монтажу конструкцій з докладним поясненням кожного етапу та кресленнями. Вся ця інформація знаходиться у відкритому доступі.
Металеві профілі доступні в будь-якому магазині будматеріалів та продаються за розумною ціною.

Крім профілів у гіпсокартонних системах використовуються інші елементи для монтажу та кріплення каркасів до будівельних конструкцій. Цих елементів існує безліч, але ми розглянемо лише те, що стосується дворівневої стелі з гіпсокартону в наступній таблиці.

Зображення	Найменування	Призначення та застосування
		Елементи для кріплення основних та несучих профілів між собою
	З'єднувач профілів стельових ПП 6027/CD 6027 однорівневий (Краб)	Виготовляється із оцинкованої сталі 0,5-0,9 мм. Призначений для з'єднання профілів 6027/CD 6027 в одному рівні під прямим кутом. Габаритні розміри: 14814818 мм. З'єднання здійснюється за допомогою шурупів по металу
	З'єднувач профілів ПП 6027/CD 6027 дворівневий	Призначений для з'єднання профілів ПП 6027/CD 6027 у різних рівнях під прямим кутом. Застосовується в основному в конструкціях стель, що «плавають», тобто не пов'язаних зі стінами. Габаритні розміри 58*45 мм, товщина 0,5-0,9 мм виготовляються з оцинкованої сталі. У дворівневих стелях застосовуються рідко
	Універсальний однорівневий з'єднувач профілів ПП 6027/CD 6027	Дозволяє Т-подібно з'єднувати профілі ПП 6027/CD 6027 під прямим кутом, так і під кутом до 45°. Також дозволяє проводити поздовжнє з'єднання профілів з кутом до 30 °. Додатково може здійснювати кріплення до несучої основи. Розміри 215*53 мм, товщина 05-09 мм. Використовується дуже рідко, оскільки існує безліч альтернативних способів з'єднання профілів
	Подовжувач профілів ПП 6027/CD 6027	Виготовляється з оцинкованої сталі завтовшки від 0,5 до 0,9 мм. Застосовується для поздовжнього з'єднання профілів ПП 6027/CD 6027. Подовжувач надійно з'єднує два профілі без втрати міцності. Для кріплення використовуються шурупи по металу
		Елементи для кріплення профілів (дерев'яних брусків) до несучої основи
	Підвіс прямий для профілів ПП 6027/CD 6027	Призначений для кріплення стельових профілів ПП 6027/CD 6027 до несучої основи: стелі або стін, за допомогою відповідних дюбелів або анкерів. Виготовляється з оцинкованої сталі завтовшки від 0,5 до 0,9 мм. Габаритні розміри 6030125 мм. Для кріплення дерев'яних брусків випускаються прямі підвіси 5030125 мм, але використовуються вони дуже рідко. Несуча здатність прямого підвісу – 40 кг
	Підвіс анкерний для профілів ПП 6027/CD 6027	Виготовляється з оцинкованої сталі завтовшки 0,9 мм. Призначений для кріплення профілів ПП 6027/CD 6027 до основи, що несе, - стелі, якщо відстань від нього до профілів перевищує 120 мм. Несуча здатність підвісу 25 кг. Застосовується в парі з тягою підвісу
	Тяга анкерного підвісу	Застосовується у парі з анкерним підвісом. Виготовляється з оцинкованого сталевого дроту діаметром 3 або 4 мм. Випускається різної довжини – від 150 до 3000 мм. Кріпиться через вушко до стелі, а нижня частина закріплюється у пружинній пластині анкерного підвісу

Насправді, в асортименті виробників гіпсокартонних систем є ще й інші елементи, які дозволяють спростити технологію монтажу. Це і спеціальні арочні профілі, і різні види з'єднувачів, але, як показує практика, вони вкрай рідко використовуються, їх практично немає у продажу. Тому автори цієї статті вирішили привернути увагу читачів нашого порталу та розповісти лише про те, що широко використовується.

При виборі профілів та з'єднувачів необхідно довіряти лише відомим виробникам та сумлінним продавцям. На жаль, ринок просто затоплений дешевими підробками профілів для гіпсокартону, а також інших комплектуючих. У таблиці ми недарма вказували товщину профілю, оскільки саме цей показник свідчить про необхідну міцність. Але у продажу можна побачити профілі не тільки 0,7 мм, а й 0,6, 0,5 і навіть 0,4 мм, причому із зовнішнього вигляду недосвідчений споживач не зможе розрізнити каверзи. Мало того, іноді контрафактна продукція виглядає більш виграшно. Саме тому варто купувати комплектуючі для гіпсокартонних систем лише відомих виробників, лідером яких є компанія Кнауф. Не зайвим буде запросити спеціаліста, який допоможе зробити правильний вибір. Безумовно, оригінальні профілі дорожчі за інші, зате надійність стелі гіпсокартону буде на висоті.

Кріпильні вироби для гіпсокартонних систем

Для того щоб зібрати металевий або дерев'яний каркас для стелі гіпсокартонної, а також закріпити ГКЛ існують спеціальні кріпильні вироби. Зазвичай на ринках і в магазинах разом з профілями та гіпсокартоном продавці-консультанти завжди порадять потрібні металовироби, але все-таки майбутньому власнику дворівневої стелі з гіпсокартону буде не зайве дізнатися, яке саме кріплення потрібно застосовувати.

Насамперед, необхідно зазначити, що практично всі елементи повинні мати антикорозійну обробку. Найчастіше кріпильні вироби мають фосфатоване покриття з подальшим промаслюванням або електрооцинковане покриття. Це дозволяє уникнути корозії, а також дозволяє проводити фарбування, шпаклівку без попередньої підготовки. Досвідчені монтажники гіпсокартону, напевно, пам'ятають часи, коли їм доводилося попередньо зафарбовувати капелюшки звичайних шурупів, щоб надалі не проступали плями іржі. Зараз, на щастя, всі елементи кріплення для ГКЛ, наявні у продажу, мають необхідне покриття і не вимагають спеціальної підготовки під остаточну обробку.

Елементи для кріплення каркасів до несущих підстав

Розглянемо спочатку кріпильні елементи, що застосовуються для кріплення каркасів до несучих підстав та з'єднання металевих деталей між собою.

Найменування	Позначення, розміри	Призначення
Гвинт самонарізний з гострим кінцем	LN9, LN11 (довжина 9 або 11 мм), тип шліцю PH2	Для з'єднання металевих деталей каркасу між собою без попереднього висвердлювання при товщині профілю до 0,7 мм.
Гвинт самонарізний з висвердлюючим кінцем	TN9, TN11 (довжина 9 або 11 мм), шліц PH2	Для з'єднання металевих деталей при товщині профілю від 0,7 до 2,2 мм без попереднього висвердлювання
Дюбель для пустотілих конструкцій	MOLLY, при діаметрі 11 мм – довжина 49-77 мм, при діаметрі 13 мм – довжина 51-79 мм, шліц PH2	Для кріплення профілю ПН/CW, ПН/UW та навісного обладнання до листових або порожнистих конструкцій
Дюбель нейлоновий	NAT, діаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм, довжина 30, 40, 50, 60, 70 мм	Для кріплення напрямних профілів ПН 2827/UD 827 до суцільних конструкцій стін
Дюбель мультифункціональний нейлоновий	YLT, діаметр 6 мм, довжина 35, 40, 50, 70 мм, діаметр 8 мм, довжина 80 мм	Для кріплення профілю ПН 2827/UD2827 як до суцільних, так і до пустотілих конструкцій стін
Дюбель анкерний пластмасовий (дюбель-цвях)	LYT, PDG, PDGN, діаметр 6, 8 мм, довжина 80 мм	Для кріплення профілів ПН 2827/UD 2827 до будівельних конструкцій, що несуть. Застосовується також для кріплення прямих підвісів до стелі.
Дюбель анкерний металевий (металевий цвях)	ZN, діаметр 6 мм, довжина 40 або 49 мм	Для кріплення прямих та анкерних підвісів до несучих конструкцій
Дюбель для пустотілих конструкцій з наконечником-свердлом	DRA, діаметр 13-15 мм, довжина 28 мм	Для кріплення навісного обладнання ГКЛ. Не вимагає попереднього свердління. Застосовується разом із шурупом діаметром 4-5 мм.
Дюбель для пустотілих конструкцій без наконечника-свердла	DRIVA, діаметр 13-15 мм, довжина 23 мм	Призначення, як і DRA. Потребує попереднього свердління
Стрічка ущільнювальна для металевих профілів	КНАУФ-Діхтунгсбанд, ширина 30, 50, 70, 95 мм, товщина 3 мм, в одному рулоні 30 м	Для щільного сполучення металевих профілів і підвісів з будівельними конструкціями, що несуть, а також для забезпечення звукоізоляції.

Декілька слів варто сказати про доцільність застосування ущільнювальної стрічки, адже можна, поклавши руку на серце, сказати, що в більшості випадків її не застосовують, посилаючись на непотрібність. І дуже дарма. Навіщо потрібна ця стрічка?

Практично неможливо знайти ідеально рівну поверхню стін, щоб напрямний профіль ПН 28*27/UD 28*27 без проміжків прилягав би до стіни на всьому своєму протязі. Стрічка дозволяє компенсувати дрібні нерівності та забезпечити щільне кріплення профілю до конструкцій, що несуть.
Більш щільне прилягання і матеріал стрічки забезпечують підвищене тертя, що збільшує механічну міцність з'єднання.
Стрічка забезпечує ударо-звукову ізоляцію металевого каркасу від стін та стелі. У будівельних конструкціях, особливо в залізобетонних, дуже добре поширюються акустичні хвилі від різних джерел: свердлильні та довбалі роботи, гучна музика, пересування та падіння важких предметів, кроки, температурні деформації та інші. Якщо конструкція каркаса потрапить у резонанс з цими акустичними хвилями, це загрожує появою тріщин в обробці стелі, котрий іноді руйнацією каркаса. Ущільнювальна стрічка знижує такі шкідливі на каркас і ГКЛ.

Технологію виконання робіт, рекомендовані матеріали разом з випробуваннями на різні види навантажень і впливів розробляють колективи висококласних інженерів компанії виробника. Довіряти не їм, а окремо взятим монтажникам немає сенсу. Аргументи на кшталт – «я сто разів так робив», - все-таки повинні поступатися технічною документацією. Тільки в цьому випадку можна сподіватися, що конструкція стелі прослужить довго.

Елементи для кріплення ГКЛ до каркасу

Настав час розглянути елементи, які застосовують у кріпленні гіпсокартонних листів до металевого (дерев'яного) каркасу. Традиційно представимо їх у найбільш зрозумілій табличній формі.

Зображення	Найменування	Позначення, розміри	Призначення
	Гвинт самонарізний з потайною головкою та гострим кінцем	TN, стандартні довжини: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шліц PH2	Для кріплення гіпсокартонних листів до металевих каркасів (з частим різьбленням) або до дерев'яних (з широким різьбленням). Товщина профіля до 0,7 мм. Виготовляються із сталі, мають фосфатоване покриття.
	Гвинт самонарізний з потайною головкою і висвердлюючим кінцем	ТБ, стандартні довжини: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шліц PH2	Для кріплення ГКЛ до металевих каркасів із товщиною профілю від 0,7 до 2,2 мм. Не вимагають попереднього висвердлювання. Мають фосфатоване або електрооцинковане покриття

Для того щоб кріплення було надійне, необхідно правильно вибирати довжину саморіза. Виробник рекомендує користуватися наступною методикою:

Для одношарової обшивки ГКЛ по дерев'яному каркасу слід приймати, що довжина шурупа повинна перевищувати товщину листа не менше ніж на 20 мм. Наприклад, дерев'яний каркас обшивається ГКЛВ завтовшки 12,5 мм. Відповідно довжина шурупа повинна бути не менше 12,5 +20 = 32,5 мм. Найближчий розмір – це TN35з широким різьбленням для дерева.
Для двошарової обшивки ГКЛ по дерев'яному каркасу довжина саморіза повинна перевищувати сумарну величину обшивки на ті ж 20 мм. Наприклад, обшивається дерев'яний каркас двома шарами ГКЛВ по 12,5 ммкожен, отже, довжина шурупа не менше ніж 12,5+12,5+20=45 . Підходить TN45з широким різьбленням.
Для одношарової обшивки металевого каркаса крім товщини ГКЛ враховується ще й товщина профілю (або профілів). Саморіз має перевищувати сумарну товщину на 10 мм. Наприклад, металевий каркас завтовшки 0,6 ммобшивається ГКЛВ 12,5 мм. Значить довжина саморіза TN має бути 12,5 +0,6 +10 = 23,1 мм. Найкраще підходить TN25.
Для двошарової обшивки ГКЛ за металевим каркасом враховується сумарна товщина обшивки, товщина профілю. Довжина шурупа повинна перевищувати їх також на 10 мм. Наприклад, двошарова обшивка з ГКЛВ по 12,5 мм по посиленому металевому каркасу завтовшки 0,9 мм. У цьому випадку довжина шурупа повинна бути не менше 12,5 +12,5 +0,9 +10 = 35,9 мм. Так як застосований посилений профіль товщиною більше 0,7 мм, то слід застосовувати шурупи TB(з висвердлюючим кінцем) та довжиною 45 мм.

Відео: Самонарізи для гіпсокартону та профілю

Інструмент для роботи з гіпсокартонними системами

Для складання каркасів, кріплення їх до конструкцій стін і стель, що несуть, обшивки ГКЛ знадобиться певний набір інструменту. Наявність деяких є обов'язковою, а інших – дуже бажаною, а треті покликані полегшити технологічний процес при великих обсягах монтажних робіт, тому застосовуються професіоналами і дуже рідко є в арсеналі середнього домашнього майстра. Перерахуємо набір інструментів, зазначимо призначення, обов'язковість чи бажаність застосування. Всі ці дані колектив авторів статті вирішив звести до таблиці, що дуже зручно читачам нашого порталу.

Зображення	Найменування інструменту	Призначення та опис
	Рівень трубний водяний (рівень). Довжина 5-10 м (залежно від величини приміщення)	Для розмітки горизонтальних ліній. Застосування є обов'язковим.
	Рівень будівельний бульбашковий. Довжина від 0,4 до 2 м (бажано мати кілька різних розмірів)	Для розмітки та контролю горизонталі та вертикалі. Для монтажу металевих каркасів бажано мати магнітні фіксатори лише на рівні. Застосування є обов'язковим.
	Шнур розмічальний (відбивний, малярський) із запасом фарбуючого порошку	Для розмітки прямих ліній (горизонтальних та вертикальних) на стінах та стелі. Застосування дуже бажане, оскільки шнур значно полегшує розмітку.
	Рулетка 5 або 10 метрова	Для вимірювання та розмітки приміщення, ГКЛ та металевих профілів.
	Чортилка металева	Для розмітки металевих профілів. Застосування бажано.
	Будівельні олівці та маркери	Для розмітки будівельних конструкцій, ГКЛ та профілів. Обов'язкові для застосування
	Кутник будівельний	Для розмітки та монтажу профілів та ГКЛ. Застосування обов'язкове
	Правило будівельне (бажано мати різних розмірів 1500 мм та 2500 мм)	Для розмітки, різання ГКЛ, контролю правильності монтажу. Застосування обов'язкове
	Рівень лазерний (нівелір) з будівельником горизонтальних та вертикальних площин. Бажано з фіксуючим пристроєм на магнітах	Для розмітки та контролю правильності монтажу. Застосування дуже бажане, особливо у великих обсягах робіт. У добрих будівельних магазинах дають в оренду
	Шуруповерт мережний або акумуляторний	Для складання каркасів та обшивки ГКЛ. Шуруповерт повинен мати обмежувач крутного моменту, плавний хід, миттєве гальмо, легку вагу. Переважно мережеві шуруповерти, оскільки вони мають компактні габарити та легку вагу. Застосування обов'язкове
	Насадки (біти) до шуруповерта з шліцом PH2.	Для монтажу каркасів та обшивки їх ГКЛ. Переважно вибирати біти з обмежувачем глибини, щоб шурупи не проривали ГКЛ наскрізь
	Перфоратор мережевий з набором бурів діаметром 6, 8, 10, 12 мм.	Для монтажу напрямних профілів та підвісів до стін та стелі. Головний критерій вибору – легкий та зручний інструмент, оскільки багато робіт виконуватиметься на висоті. Застосування обов'язкове
	Дриль електричний мережевий з набором свердел по металу та коронок різного діаметру	Для попереднього висвердлювання отворів у металевому чи дерев'яному каркасі, а також у ГКЛ для встановлення дюбелів, світильників та інших елементів. Дриль повинен мати змінну швидкість, реверс, бути легкою та зручною
	Кутова шліфувальна машинка (УШМ, болгарка) з відрізним диском по металу	Для нарізування металевих профілів. Найкраще підходить УШМ під диски 115 або 125 мм. Застосування бажано
	Електролобзик з пилкою по дереву	Для нарізування дерев'яних каркасних елементів. Можливий розкрий гіпсокартону по кривій. Застосування бажано, але не обов'язково
	Електроножиці по металу	Для різання металевих профілів у великому обсязі. Застосування необов'язкове
	Ручні ножиці по металу (прямі, праві чи ліві)	Для різання металевих профілів. Застосування обов'язкове
	Пасатижі	Для роботи із металевим каркасом стелі. Застосування обов'язкове
	Набір викруток різної довжини зі шліцом PH2	Для роботи з каркасом у важкодоступних для шуруповерта місцях та докручування шурупів TN або TB на потрібну глибину. Застосування обов'язкове
	Ніж будівельний сегментний з набором змінних лез шириною 18 мм.	Для прямолінійного різання ГКЛ, підрізування кромок, зняття фасок. Ніж повинен мати металеву обойму та надійний гвинтовий фіксатор. Застосування обов'язкове
	Ніж-пила по гіпсокартону	Для криволінійного різання ГКЛ. Застосування обов'язкове
	Рубанок для гіпсокартону	Для підготовки кромок, зняття фасок. Застосування обов'язкове
	Молоток 200-300 г столярний	Для роботи з металевим профілем, забиття дюбелів. Застосування обов'язкове
	Просікач для гіпсокартонних профілів	Для кріплення металевих деталей каркасу між собою без використання шурупів. Застосування бажано, але не обов'язково
	Монтажний пояс для інструментів	Для розміщення інструменту та кріпильних елементів на поясі, що дуже зручно під час роботи на висоті з використанням драбини або помостів

Відео: Інструмент гіпсокартонника

Правила техніки безпеки та засоби захисту під час роботи з гіпсокартоном

При роботі з гіпсокартонними конструкціями застосовується маса різноманітного інструменту – електричного та ручного, використовуються різні види будівельних матеріалів, ґрунтовок та фарб. Робота зі стелею проводиться на висоті, що не виключає падіння. Все вищеперелічене зобов'язує дотримуватися простих, але необхідних правил техніки безпеки.

Весь електроінструмент повинен мати справні шнури електроживлення без пошкодження ізоляції. Будь-які скручування та обмотані ізолентою шнури неприпустимі. Корпуси інструменту повинні бути без тріщин, вм'ятин, а вентиляційні отвори не повинні закриватися нічим.
Якщо використовуються подовжувачі, то вони також мають бути абсолютно цілими. Виделки електроінструменту повинні щільно входити до електричних роз'ємів подовжувача.
У приміщеннях, де рівень вологості понад 80%, робота електроінструментом неприпустима.
Електроінструмент можна випускати з рук лише після його зупинки. Особливо це стосується УШМ (болгарок). Після використання шнур обов'язково вимикати з розетки.
На працюючому з гіпсокартоном повинен бути щільний одяг, без деталей, що стирчать. Найкраще, якщо використовується спеціальний робочий комбінезон. Довге волосся має бути підібране під головний убір: берет або косинку.

Пензли рук обов'язково повинні бути захищені спеціальними робочими рукавичками. Незважаючи на деяку втрату тактильної чутливості, необхідно виробити в собі гарну звичку - працювати завжди в рукавичках. Гострі краї прорізів, що розрізають, здатні прорізати руки до кістки.
При свердлінні та бурінні стін і стелі, припасуванні, свердлінні та шліфуванні ГКЛ утворюється велика кількість цементного та гіпсового пилу здатного потрапити в очі та органи дихання. Тому необхідно застосовувати засоби захисту: окуляри та респіратор.
При роботі на висоті необхідно користуватися лише спеціальними будівельними драбинами та помостами. Застосування кухонних табуреток, столів та інших предметів є неприпустимим.

У місці проведення робіт не повинні перебувати сторонні люди, тим більше діти та домашні тварини.
Обшивку конструкції стелі гіпсокартоном слід проводити лише з напарником.

Для збереження інструменту слід його очищати після робіт м'якою щіткою від пилу, ні в якому разі не протирати мокрою ганчіркою або мити під струменем води (крім шпателів та кистей). Якщо інструмент не потрібен на місці проведення робіт, то він повинен укладатися в кейси і, по можливості, виноситься з приміщення.

Способи монтажу профілів металевого каркасу

Успішність монтажу стелі гіпсокартону багато в чому залежить від того - наскільки якісно зібраний каркас. Саме він є своєрідним «скелетом» на якому закріплена вся конструкція, тому при його збиранні необхідно дотримуватися всіх тих рекомендацій виробника. Рекомендації щодо вибору комплектуючих та кріпильних елементів ми давали читачам нашого порталу раніше, а способи з'єднання розглянемо у цьому розділі. При цьому автори статті, крім способів, рекомендованих виробниками, наведуть приклад і альтернативних способів, які не знижують міцність конструкції, але можуть сильно здешевити вартість готової стелі.

Кріплення напрямних профілів до будівельних конструкцій, що несуть.

Як було сказано раніше як напрямні профілі в стельових системах найчастіше використовують ПН 28*27/UD 28*27, а в деяких випадках на особливо навантажених ділянках допускається використання профілю ПН 50*40/UW 50*40. Ці профілі можуть кріпитися як до стінок – за допомогою відповідного дюбеля, так і до стелі – анкерами (дюбель цвяхами). Крок кріплення до рівних підстав стін становить не більше 400 мм, а до стелі – 250 мм. Краще не пошкодувати копійчаний дюбель і кріпити до стін теж із кроком 250 мм. У профілях відомих виробників вже є попередньо висвердлені отвори діаметром 8 мм з кроком 250 мм, а якщо їх немає, краще заздалегідь висвердлити дрилем відповідним свердлом. Досвідчені майстри можуть при установці профілю відразу пробурювати перфоратором отвори і в профілі, і в конструкції, що несе, але тим, хто робить стелю з ГКЛ вперше краще не експериментувати, а зробити правильно.

Для кріплення ПН-профілю до стін слід:

Якщо в профілі немає отвору для дюбелів, їх потрібно висвердлити електродрилем зі свердлом 8 мм. При цьому від країв профілю отвори мають бути на відстані не більше 50 мм, а крок між ними 250-400 мм (залежить від рівня стіни).
Профіль прикладається до стіни нижнім краєм попередньо розміченої лінії, перевіряється щільність прилягання. У разі потреби у бічних стінках профілю робляться надрізи, щоб прилягання було найбільш щільним.
На торцеву частину ПН-профілю наклеюється стрічка ущільнювача відповідної ширини.
Профіль додається до стіни, поєднується з лінією розмітки. Пробурюється отвір, що перевищує довжину дюбеля на 10 мм на початку профілю, потім у нього вставляється дюбель, потім у середині, потім у кінці. Перевіряється щільність прилягання і ці ділянки фіксуються шурупом (дюбель-цвяхом). Потім пробурюються та фіксуються всі інші ділянки профілю.

Анкерний дюбель-цвях зазвичай забивається гострою частиною молотка. Тим, у кого немає відповідної вправності, цілком допустимо закручувати дюбель-цвях шуруповертом. На міцність з'єднання це не вплине.

Для кріплення прямих ділянок ПН-профілю до залізобетонної стелі:

Монтаж ведеться аналогічно кріпленню до стін, тільки як кріплення використовуються металеві анкер-клини (дюбель-цвяхи).
Практика показує, що у більшості випадків у стельових конструкціях допустимо використання дюбель-анкерів пластмасових діаметром 6мм та довжиною 80 мм. Якщо отвір припадає на порожнечу в плиті, тоді потрібно використовувати дюбель для порожнистих конструкцій.
Крок кріплення на стелі не повинен перевищувати 250 мм.
Якщо замислюється якась криволінійна конструкція на стелі або стінах, то відповідно цій кривизні повинен бути вигнутий і напрямний профіль. Виробники пропонують у своєму асортименті спеціальні профілі для арок та криволінійних конструкцій, але в більшості випадків такі елементи важко знайти у продажу, та й коштують вони необґрунтовано дорого, що пояснюється складнішим технологічним процесом виготовлення. Саме тому більшість майстрів самостійно підганяють напрямний профіль під потрібну поверхню. Для цього необхідно:
На несучому підставі (стелі чи стіні) робиться розмітка майбутньої криволінійної поверхні.
Ножицями по металу або болгаркою (УШМ) робляться надрізи бічних поверхонь та торця з кроком від 3 до 10 см (залежно від радіусу кривизни).
Потім профіль згинається і кріпиться до несучої основи на кожному сегменті вигину. На це йде багато кріпильних елементів, ця робота досить складна, але для потрібного результату її все одно доведеться виконати.

У цьому процесі важливо зрозуміти сам принцип формування прямих або криволінійних поверхонь, тоді будь-які, навіть найсміливіші ідеї щодо створення гіпсокартонних конструкцій будуть легко реалізовані.

Кріплення напрямних та несучих профілів

Із самої назви напрямного профілю слід його призначення – давати напрямок майбутній площині гіпсокартонної конструкції, а основну частину навантаження від ваги вже виконують інші профілі – несучі. У стельових системах здебільшого цю функцію виконують профілі ПП 60*27/CD 60*27. Якщо використовується в особливо навантажених місцях напрямний профіль ПН 50*40/UW 50*40, відповідно несучим буде виступати ПС 50*50/UD 50*50.

Кріплення за допомогою шурупів

Несучий профіль вставляється у відповідний напрямний і скріплюється в більшості випадків саморізом по металу LN9, LN11, TB9, TB11. Ці саморізи монтажники називають "клопи", "блохи", "насіння". Довжина саморіза визначається сумарною товщиною профілів, що з'єднуються. У більшості випадків досить довжини 9 мм (LN9, TB9), а ось які саме шурупи застосовувати - зі свердлим або гострим наконечником, - суперечки серед професійних монтажників не вщухають уже багато років. Виробник рекомендує застосовувати шурупи з гострим кінцем при товщині профілю до 0,7 мм. У стельових гіпсокартонних системах дуже рідко зустрічаються профілі понад цей показник, тому автори статті рекомендують застосовувати такі шурупи (LN9, LN11), хоча і в цьому випадку цілком доречні і TB9, TB11.

Дуже часто продавці-консультанти комплектують покупців саморізами саме з наконечником, що свердлить, але ґрунтуючись на досвіді монтажників гіпсокартону, автори статті рекомендують використовувати саме LN9, LN11. Чому? Помічено, що при вкручуванні шурупа зі свердлувальним наконечником ймовірність його провертання при невідрегульованому моменті у шуруповерта набагато вища. Це тим, що свердляючий наконечник робить у металі профілю отвір набагато більшого діаметра, ніж гострий кінець LB9, LB11. Саме тому провертання відбуватиметься при набагато меншому моменті, що крутить, що негативно може позначитися на міцності конструкції каркаса. У свою чергу, гострий наконечник LN9, LN11 проколює метал і витки різьблення дуже щільно «обхоплюються» профілем, причому щільно настільки, що не всякий обмежувач моменту, що крутить, у шуруповерта буде спрацьовувати і у монтажника може буквально вивертати руки. Тому перед початком робіт із монтажу слід відрегулювати обмежувач, причому краще зробити це експериментальним шляхом.

Закручування саморізів у металевий профіль вимагає певної вправності. У монтажників-початківців дуже часто шурупи вилітають з біти, що часто супроводжується цензурною і нецензурною лексикою. Для того щоб правильно закрутити саморіз, його треба розташувати строго перпендикулярно деталей, що скріплюються, свердління треба починати з малих оборотів з певним зусиллям натиску. Після того, як шуруп просвердлить або проколе метал, зусилля знижують, тому що вже працюватиме різьблення і саморіз піде «як по маслу». Зазвичай після пари годин роботи та енної кількості саморізів, що впали, вже виробляються потрібні навички.

Дуже важливе питання – це вибір правильної біти для шуруповерта. На неї не варто шкодувати грошей, слід купувати лише якісні вироби з відповідним шліцом PH2 та магнітним фіксатором. Дешеві ноунейми вироби з Піднебесної прослужать у кращому випадку один день, а якісна біта може прослужити не один рік за умови, якщо правильно буде налаштовано обмежувач моменту, що крутить, який в побуті ще називають тріскачкою.

Кріплення за допомогою просікача

Існує ще один дуже добрий спосіб скріплення гіпсокартонних профілів між собою – це використання просікача. Цей інструмент за допомогою бойка з твердого сплаву (пуансона) просікає і відгинає стінки профілів, що скріплюються, що забезпечує досить міцне з'єднання, не менш міцне, ніж саморізами. Використання такого способу дає певні переваги:

Монтаж йде набагато швидше, ніж із саморізами.
Використання просікач забезпечує потрібну механічну міцність з'єднання, виключені такі неприємні явища, як провертання саморізів.
Якщо планується великий обсяг робіт, то просікач може окупитися одному об'єкті з допомогою економії на саморезах.
Просікач залишає рівною поверхню профілю, що полегшує монтаж гіпсокартону.
Просікачі роблять отвори на одній відстані від країв профілю, тому не потрібна попередня розмітка.

Працювати цим інструментом дуже просто:

Виставляються профілі, що скріплюються.
Розводяться ручки просікача.
Робочий гак заводиться між профілів, що скріплюються. Пуансон повинен розташовуватися перпендикулярно до стінок.
Ручки інструмента різко зводяться до характерного клацання.
Ручки розлучаються, і всі операції повторюються на новому місці.

Існує багато видів просікачів, різних виробників, різної якості. Для разових робіт можна вибрати недорогу модель, а якщо планується багато робіт зі зведення каркасів, то краще вибирати вже професійнішу модель, наприклад фірми «Кнауф» або Stanley. Головне при виборі – випробувати його на ділі, поєднуючи саме ті види профілю, з якими планується робота. Для монтажу стельового каркаса багато робіт виготовляють на висоті, тому краще вибирати компактну модель, з якою буде зручно працювати однією рукою.

Кріплення несучих профілів до будівельних конструкцій

Головним профілем, що несе, в гіпсокартонних стелях є ПП 60*27/CD 60*27. Для того щоб вага від стелі розподілялася на будівельні конструкції - стеля і частково стіни, - несучі профілі повинні мати надійні кріплення. Які кріплення існують?

Кріплення за допомогою прямого підвісу

Основним способом кріплення профілю ПП 60*27/CD 60*27 до стелі, якщо відстань від площини стелі до нижньої площини профілю не перевищує 120 мм - використання прямого підвісу, який вже описували раніше. Для кріплення необхідно:

На заздалегідь розміченої осьової лінії профілю визначається положення підвісу, він прикладається до місця у розгорнутому вигляді, намічаються місця кріплення (не менше двох).
Відстань між сусідніми підвісами на одному профілі має бути не більше ніж 50 см.
Перфоратором із буром 6 мм висвердлюються отвори під кріплення. Глибина повинна бути на 10 мм більша за довжину дюбеля або анкер клина.
Додається підвіс, прямо через нього в отвори вставляються анкер-клини або дюбель цвяхи.
Молотком забиваються анкер-клини (дюбель цвяхи).

Лапки підвісу загинаються вниз.
Профіль виставляється за рівнем (лазерним рівнем, натягнутим шнуром).
Через бічні отвори підвісу проводиться кріплення профілю шурупами LN9, LN11 або LB9, LB11, з кожної зі сторін по два.
Виступаючі вниз лапки підвісу загинаються нагору.

У прямому підвісі є кілька отворів для кріплення до конструкцій, що несуть. Це довгастий отвір у центрі, два отвори на відстані 46 мм і ще два на відстані 78 мм, розташовані вже за лінією згину (їх ще називають вухами). Це добре видно на малюнку. Думки про те, за які саме проводити кріплення абсолютно різні, але досвід показує, що найбільш доцільно кріпити саме за ті отвори, які розташовані на відстані 46 мм, тому що в цьому випадку при вертикальному навантаженні підвіс практично не змінює свого положення.

У деяких важкодоступних місцях зручніше кріпити «за вуха», але в цьому випадку необхідно після кріплення до стелі зігнути лапки під 90° і відтягнути їх під деяким зусиллям донизу, щоб усі зазори, які неминуче з'являться під навантаженням стелі, вже вибралися.

Кріплення за допомогою анкерного підвісу

Якщо відстань від поверхні стелі до нижньої частини профілю становить більше 120 мм, то вже не обійтися без анкерного підвісу, який складається з двох частин: самого підвісу і тяги відповідної довжини. Монтаж такого підвісу надзвичайно простий, опишемо його покроково.

На попередньо розміченій стелі осьової лінії профілю робляться позначки кріплення підвісів. При цьому відстань між сусідніми підвісами має бути не більше ніж 50 см, а від стіни до найближчого підвісу – не більше ніж 25 см.
У намічених місцях перфоратор пробурюються отвори діаметром 6 мм і глибиною 50 мм.
До пробуреного отвору прикладається вушко тяги підвісу, крізь нього вставляється металевий дюбель цвях (анкер-клин), який потім забивається молотком.
Тяга підвісу відгинається вниз на 90°, при цьому слід розташувати її так, щоб вона знаходилася на осьовій лінії, що розмічена на стелі.
На тягу насаджується анкерне підвіс, для цього натискають на пружинні лапки, заводять тягу, виставляють підвіс у потрібне положення, а потім лапки розтискають. Якщо залишилися надто довгі кінці тяги, їх просто загинають вгору пасатижами, залишаючи необхідну довжину для регулювання. Занадто довгі кінці краще зрізати болгаркою, причому краще це зробити заздалегідь.
Аналогічно монтуються всі підвіси для несучого профілю.
Монтажна частина підвісів заводиться всередину профілю та фіксується в ньому за допомогою пружинного фіксатора або шляхом повороту (залежно від конструкції підвісу).
Стискаючи пружинні лапки і переміщуючи підвіс по тязі, виставляється необхідний рівень заздалегідь натягнутому шнуру або . Ця операція робиться всім підвісів профілю ПП 60*27/CD 60*27.

Вся стельова конструкція підвішена на анкерних підвісах, що дозволяє приховати за стелею інженерні комунікації.

Альтернативні способи кріплення несучих профілів

Бувають випадки, коли при облаштуванні стелі з гіпсокартону був неправильно зроблений розрахунок комплектуючих і закуплені підвіси не підходять за розмірами або вони просто закінчилися. Природно, під час роботи дуже не хочеться відволікатися на те, щоб докупити підвіси та доступні магазини можуть бути дуже далеко. При складанні металевого каркаса завжди залишається чимало обрізків різних профілів, з яких можна спорудити саморобний підвіс. Розглянемо кілька найпоширеніших варіантів.

Подовження прямого підвісу. Воно застосовується тоді, коли стандартної довжини 120 мм не вистачає, а анкерного підвісу немає в наявності. У цьому випадку до лапок прямого підвісу можна прикріпити двома шурупами з кожного боку лапки від іншого підвісу.
Іншим виходом є вставка шматочка стельового профілю ПП 60*27/CD 60*27 між підвісом та лапками від іншого підвісу. Стельовий профіль грає роль своєрідного подовжувача.

У третьому способі з профілю ПН 28*27/UD 28*27 робляться куточки 90°, які однією стороною кріпляться на анкера до стелі, а іншою, більш довгою стороною, до профілю, що монтується ПП 60*27/CD 60*27. Монтажники гіпсокартону називають їх «чобітками». Природно, що чобітка має бути два – з обох боків профілю.
Четвертий спосіб передбачає хороше володіння ножицями по металу, якими з профілю ПП 60*27/CD 60*27 вирізається підвіс, що включає вушка для кріплення до стелі і лапки для кріплення до несучого профілю.

Інтернет рясніє запевненнями «дослідних монтажників» про те, що саморобні підвіси нічим не поступаються і навіть перевершують промислово виготовлені. Але колектив авторів статті вважає за потрібне застерегти читачів нашого порталу від необдуманого та повсюдного використання саморобних підвісів та рекомендує застосовувати ті, що рекомендує виробник. І ось чому:

Промислово виготовлені підвіси розраховані на певне навантаження: 40 кг для прямого та 25 для анкерного, що забезпечить потрібну міцність стелі. Саморобні підвіси не можуть гарантувати стійкість до таких навантажень.
Підвіси від відомих виробників мають товщину 0,9 мм, тоді як максимальна товщина профілю, що використовується для самостійного виготовлення кріпильних елементів – 0,7 мм (а найчастіше 0,6, 0,5 або 0,4 мм). Природно, що міцність таких виробів буде значно нижчою.
Подовжені підвіси мають більшу кількість кріпильних елементів, що знижує надійність конструкції.

Виходячи з вищевикладених аргументів, варто все-таки застосовувати штатне кріплення. Допускається використання самостійно виготовлених підвісів, але тільки в тих місцях, де на профілі, що несуть, припадає незначне навантаження, наприклад, в коротких (до 50 см) перемичках, допоміжних елементах та інших ненавантажених ділянках.

З'єднання несучих профілів між собою

Для формування хорошого металевого каркаса стелі гіпсокартонної, крім надійного кріплення до будівельних конструкцій, необхідно ще й скріплювати несучі профілі ПП 60*27/CD 60*27 між собою. Раніше вже були розглянуті види з'єднувачів, тепер настав час розглянути, як саме ними користуватися.

**Подовження профілів ПП 6027/CD 6027**

У торгових мережах представлені в основному ці профілі довжиною в 3 або 4 метри, що в більшості випадків буває достатньо для створення будь-якої конструкції стелі, використовуючи цілісні шматки профілів, і це, в принципі, треба робити завжди. Дуже рідко, але трапляються ситуації, коли такої довжини недостатньо, тому профіль необхідно подовжити. Це можна зробити за допомогою штатних з'єднувачів, так і альтернативними способами.

**Застосування подовжувачів профілю ПП 6027/CD 6027**

Як показує практика, найкраще використовувати штатний подовжувач профілю, який завжди є у продажу, має копійчану ціну та забезпечує потрібну міцність з'єднання. Як його застосовувати?

Найкраще, коли з'єднання профілів проводиться за заводськими різами – вони найбільш рівні та забезпечать якісний стик. В крайньому випадку можна акуратно за попередньо розміткою косинцем зробити різ болгаркою і потім зачистити задирки напилком.
Подовжувач вставляється в один із профілів усередину до обмежувачів, які є в бічних частинах. Потім пасатижами загинається бічна частина профілю.
На іншу частину подовжувача насаджується інший профіль та аналогічно загинається пасатижами.
Профілі, що з'єднуються, кладуться на рівну поверхню, місце стикування зміцнюється саморізами по металу, які повинні скріпити і профіль і подовжувач. Рекомендується вкрутити по 4 шурупи з кожного боку.
При монтажі подовженого профілю на стелю місце з'єднання додатково страхується прямими або анкерними підвісами на відстані 10 см з кожної зі сторін, причому це потрібно зробити незалежно від розташування основних підвісів.

**Альтернативні способи подовження профілів ПП 6027/CD 6027**

Якщо під рукою не виявилося подовжувача профілю, його можна самостійно виготовити самому. Міцність, щоправда. Буде дещо нижчим, але за умови страховки місця з'єднання підвісами, такий спосіб цілком застосовний.

Відрізається 10 см профілю ПП 60*27/CD 60*27.
Ножицями по металу або болгаркою із цього відрізка зрізаються верхні загнуті борти.
Пасатижами вирівнюються бортики, нижній частині надається увігнутий профіль, подібно до штатного подовжувача.
Точно посередині виготовленої деталі маркером робиться мітка, на яку припадатиме місце стику.
Далі з'єднання відбувається так само, як і в попередньому випадку.

Можна обійтися без проміжної деталі. Тоді треба на одному кінці з профілів, що з'єднуються, відрізати з обох боків загнуті бортики на довжину 10 см, потім вставити один профіль в інший, вирівняти на рівній поверхні і скріпити саморізами - по 4 з кожного боку. Але таке з'єднання менш надійне через те, що в широкій частині профілю немає ребра жорсткості.

Способи подовження профілів наочно представлені відео.

Відео: Подовження профілів

**З'єднання профілів ПП 6027/CD 6027 під кутом в одному рівні**

З'єднання за допомогою "Краба"

Основний спосіб такого з'єднання профілів - це з'єднання під кутом 90 ° і в більшості випадків застосовується саме воно. І тому існує спеціальний з'єднувач, званий у побуті «крабом». З'єднувати за допомогою його профілі дуже легко:

На основних несучих профілях ПП 60*27/CD 60*27 робляться позначки осей профілів, що стикуються. Найчастіше перемички між основними профілями робляться кожні 50-60 див.
Краб вставляється в основний профіль, що несе, до клацання, коли пружинні лапки зайдуть за бортик профілю.
Пересуваючи з'єднувач за профілем, поєднують центр краба з позначкою.
На крабі загинаються вусики на основний профіль і через отвори завертаються шурупи - по два з кожного боку, таким чином, краб фіксується на основному профілі.
На іншому сусідньому основному профілі, з яким стикуватиметься перший профіль за допомогою перемички, робляться аналогічні операції з встановлення краба.
Між крабами на сусідніх несучих профілях вимірюється необхідна довжина профілю-перемички. Наприклад, відстань між осями сусідніх профілів 600 мм, ширина профілю ПП 60*27/CD 60*27 – 60 мм. Виходить, що довжина профілю-перемички має бути 600 мм-30 мм-30 мм = 540 мм. Щоб профіль не входив занадто щільно, а мав зазор, його нарізають довжиною на 10 мм менше: 540 мм-10 мм=530 мм.
Відрізається профіль-перемичка потрібної довжини. Особливу увагу слід звертати на якість країв. При необхідності їх геометрію поправляють плоскогубцями, а задирки спилюють напилком. Відмінна якість різання дає болгарка або електричні ножиці по металу.
Профіль перемичка вставляється в краби на основних профілях, замикається лапками і фіксується саморізами через загнуті вусики.
Операція повторюється на всіх місцях, де потрібне з'єднання профілів.

Бувають ситуації, коли потрібно з'єднати в одному рівні два профілі ПП 60*27/CD 60*27 не під прямим кутом, а під іншим або закінчилися «краби», а відволікатися від процесу монтажу не хочеться. Тому варто розглянути інші способи з'єднання.

Відео: З'єднання профілів «Крабом»

Альтернативні способи з'єднання профілів

Звичайно, краще використовувати такі з'єднувачі профілів, які рекомендують виробники комплектуючих для гіпсокартонних систем. Однак багаторічний досвід монтажу дозволяє говорити про те, що альтернативні способи нічим не поступаються рекомендованим. Опишемо один із найпоширеніших.

У процесі монтажу каркаса неминуче залишаються відходи профілів, зокрема ПН 28*27/UD 28*27, які можна використовувати для однорівневого з'єднання ПП 60*27/CD 60*27 як хрестоподібного під прямим кутом, так і Т-подібного під прямим кутом, а ще й під будь-яким довільним кутом (бувають і такі ситуації у складних стелях). Слід зазначити, що описуваний спосіб дає міцність конструкції не гірше, ніж з «крабами», і набагато кращу у разі придбання контрафактних з'єднувачів.

На несучих профілях робляться позначки осей профілів перемичок. Нагадуємо, що відстань між перемичками не повинна перевищувати 600 мм.
З залишків профілю ПН 28 * 27 / UD 28 * 27 нарізаються відрізки по 10 см. На їх середині робиться позначка.
До бічної полиці профілю ПП 60*27/CD 60*27 прикладається відрізок профілю ПН 28*27/UD 28*27, при цьому позначені мітки заздалегідь поєднуються, а нижні краї профілів виставляються в одному рівні.
Самонарізами по металу (TN9 або LN9) відрізок прикріплюється до основного профілю. Відстань від краю відрізка до місця кріплення 10 мм. Для цього цілком можна скористатися просекателем.
У всіх намічених місцях на основних несучих профілях проводиться монтаж відрізків із напрямного профілю так, як описано вище.
Нарізаються перемички з профілю ПП 60*27/CD 60*27, причому їхня довжина повинна бути на 10 мм менша, ніж відстань між основними профілями. Це сильно полегшить монтаж, конструкцію каркасу не розпиратиме.
Перемички вставляються в намічені місця, осьова лінія поєднується з міткою на профілі, що несе. Кріплення виробляється саморізом (TN9 або LN9) або просікачем. Цілком достатньо однієї точки кріплення, так як основне навантаження посідає несучі профілі, та й наступна обшивка гіпсокартоном додасть конструкції ще більшу жорсткість.

Таке з'єднання стельових профілів в одному рівні практично не поступається за міцністю «Крабу»

Очевидно, що для з'єднання профілів під кутом операції виконуються так само, як описано вище. Єдина відмінність у тому, що перемички ріжуться під необхідним кутом, який легко розмітити, додавши профіль до місця кріплення. Можна звичайно використовувати стандартний універсальний однорівневий з'єднувач від фірми Knauf, але практика показує, що вони використовуються вкрай рідко, тому і в продажу їх знайти дуже важко.

Існують інші альтернативні способи з'єднання профілів під кутом в одному рівні. Для цього кінець профілю ПП 60*27/CD 60*27 обробляють ножицями по металу так, як показано на малюнку. Такий спосіб широко застосовують, але читачам колектив авторів нашого порталу це робити не радить, тому що міцність конструкції сильно знижується від того, що неминуче зрізаються загнуті бічні полиці, які надають профілю потрібну жорсткість. До того ж йде підвищена витрата більш дорогого профілю ПП 60*27/CD 60*27, а обрізки, що вийшли, вже ні на що не годяться, а ось обрізки ПН 28*27/UD 28*27 завжди знайдуть застосування відходів від них практично не буде.

Облаштування дворівневої стелі з гіпсокартону

Нарешті настав момент переходити до практичних дій і почати облаштовувати унікальну і неповторну стелю своїми руками. Для зручності сприйняття та повного розуміння процесу колектив авторів статті розділив цей процес на кілька етапів.

Визначення дизайну стелі

Дивно, але це питання є одним із найскладніших в облаштуванні багаторівневих стель, адже нестачі гіпсокартону і всіх комплектуючих немає, можна знайти висококласних майстрів або технічно бездоганно виконати монтаж стельової конструкції самому, але неправильно обраний дизайн може звести нанівець всі зусилля. Тому питання вибору правильного дизайну першорядне і з нього має все починатися. Тому на цьому етапі можна залучити гарного фахівця у цій сфері, яких, на жаль, меншість. Іншим добрим способом буде вивчення вже реалізованих проектів в інтернеті, яких там просто море та вибір найбільш придатного для конкретних умов. У свою чергу колектив авторів цієї статті дасть кілька порад.

Багаторівнева стеля з гіпсокартону крім декоративної функції виконує ще й інженерну: у просторі між будівельними конструкціями може розташовуватися електропроводка та слаботочні системи, світильники, системи вентиляції та кондиціювання, повітропроводи витяжки в кухнях та санвузлах та інше. У жодному разі дизайн не повинен шкодити інженерним системам, а повинен мирно вживатися на користь перших. Наприклад, для задуму дизайнера повітропровід кухонної витяжки змушений зробити безліч поворотів, які підвищують опір повітряному потоку, а, значить, знижують ефективність і збільшують шумність.

Дизайн стелі з ГКЛ не повинен існувати окремо від інтер'єру приміщення. Навпаки, він повинен підкреслювати всі деталі: розташування м'яких меблів, столів і шаф, комбіноване покриття підлоги, наявність різних значущих деталей інтер'єру: барної стійки, вазонів з квітами, великого акваріума, телевізора та інших.
Сучасний дизайн передбачає лаконічність, строгу геометрію, симетрію та функціональність. Епоха химерних форм, безлічі кривих ліній, нагромаджень ярусів і необґрунтованих жодними законами гармонії маячних рішень дизайнерів-самоучок пройшла.

У більшості житлового фонду Росії висота стель складає в середньому 2,5 метра, тому слід пам'ятати, що простір не нескінченно - чим менше дворівнева конструкція "з'їсть" дорогоцінних сантиметрів - тим краще, але слід враховувати діаметри повітроводів, розміри встановлюваних світильників та іншого обладнання. Зазвичай перший рівень, якщо в ньому немає вбудованих світильників, монтується на відстані 5-7 см від стелі, а другий 10-20 см.
Найкраще освітлення – це поєднання спрямованого та розсіяного світла. Найкраще місце для встановлення точкових світильників – це другий рівень стелі з гіпсокартону, а основного джерела розсіяного освітлення (люстри) – геометричний центр приміщення або певної зони, розташований на першому (самому верхньому) рівні стелі.
Прямокутні форми багаторівневих стель (у тому числі і із закругленими кутами) підходять для зорового звуження або розширення приміщень; форми кола чи еліпса підкреслюють центр кімнати чи центр певної зони у великому приміщенні; безліч кривих ліній можна використовувати тільки в динамічному інтер'єрі, що поєднує кілька стилів, але тільки не в класиці.
Найчастіше другий (нижчий) рівень, куди вбудовуються точкові світильники, монтують по периметру приміщення, а перший рівень розташовують у центрі. І тут другий рівень називають або коробом, або бордюром. Він може мати як рівні краї, так і фігурні, і округлені та інші.

Якщо другий рівень мають ще й у центрі першого рівня, що іноді виправдано з погляду дизайну, це деталь називають островом. Наприклад, на великій кухні робоча поверхня розташована в центрі, відповідно на стелі робиться острів, куди приховують повітропровід витяжки та підсвічування.

Приклад "острова" на сучасній кухні

У дворівневих стелях дуже легко реалізується підсвічування (світлодіодною стрічкою або дюралайтом), що надає інтер'єру загадковості та інтимності. Особливо добре підсвічування себе виявляє у спальнях.
При проектуванні стелі слід розглянути різні сценарії освітлення, які можуть змінювати настрій від галасливої вечірки з друзями до душевних посиденьок з близькими людьми та відпочинком за переглядом улюбленого фільму. Велика кількість сучасних світлових приладів та пристроїв управління допоможуть легко реалізувати це. Тоді багаторівнева стеля із гіпсокартону реалізує всі свої можливості.

Також не слід забувати те, що в одній квартирі чи будинку не повинно бути приміщення, яке «мешкає» за окремими законами, які відрізняються від інших. Всі кімнати повинні гармоніювати одна з одною і, незважаючи на якісь відмінності, загальна концепція оформлення інтер'єру має однаково підтримуватися. Якщо, звичайно, йдеться про квартиру чи будинок, а не про розважальний заклад.

На якому етапі ремонту чи будівництва робиться дворівнева стеля?

Створення багаторівневої стелі з гіпсокартону не є окремою операцією, а входить до комплексу робіт з будівництва та ремонту, причому у фінальній частині – на етапі остаточного оздоблення. Коли саме можна розпочинати ці роботи?

По-перше, мають бути завершені всі будівельні процеси щодо зведення стін, перегородок та перекриттів.
По-друге, повинні бути проведені всі інженерні системи, розведення кабелів системи освітлення по стелі можна зробити вже після спорудження каркасу.
По-третє, мають бути вставлені вікна.
По-четверте, всі «мокрі» процеси мають бути завершені: облаштування стяжки підлоги, штукатурка стін та укосів. Приміщення має бути готове до остаточного оздоблення.
І, нарешті, вологість у приміщенні не повинна перевищувати 75%, а температура повітря не повинна бути нижчою за +16°C.

В остаточній обробці приміщень діє принцип - вона починається зі стелі, переходить на стіни і закінчується підлогою. Тобто спочатку робиться конструкція стелі, обшивка гіпсокартоном, закладення стиків, а потім шпаклівка стелі та стін, які можна об'єднати в один процес, щоб ці дуже пильні роботи не розтягувати за часом.

Підготовчі роботи

Після того, як дизайн стелі був обраний і узгоджений з усіма зацікавленими сторонами, можна вже починати реалізацію обраної стелі в конкретному приміщенні. Але для цього необхідно намалювати план приміщення, на якому накреслити схему стелі.

Обмір приміщення, складання плану

У численних статтях про будівництво і ремонт як в журналах, так і в інтернеті - плани приміщення є ідеальними прямокутниками або іншими правильними геометричними фігурами, на яких дуже легко реалізуються будь-які задуми господарів і дизайнерів. Але після закінчення робіт з'ясовується, що приміщення було далеко від ідеалу, що й позначилося на тих геометричних формах із гіпсокартону.

Людський зір має унікальну властивість – нічого не вимірюючи, він однаково відразу оцінює, що якісь лінії не паралельні, поверхні не горизонтальні, коло чи еліпс неідеальний, а крива чи хвилеподібна лінія не підпорядковується природним законам гармонії. Від цього все враження про ідеальну і красиву стелю може відразу зійти нанівець. Тому слід зробити обмір приміщення, складання креслення та розмітку правильно. Опишемо, як це зробити, але для цього варто згадати шкільний курс геометрії. Усі етапи розмітки у плані показано малюнку. Усі виміри необхідно вести у міліметрах, як заведено у всьому світі.

Насамперед треба знайти геометричний центр приміщення, який завжди знаходиться на перетині діагоналей. Для цього з кута в кут простягається малярський шнур і «відбиваються» дві діагоналі. У це місце можна відразу закрутити дюбель або шуруп, залежно від матеріалу стелі.
Діагоналі вимірюються, і ці значення записуються. На малюнку це відрізки D1D3 та D2D4. Якщо їхня довжина дорівнює, то господаря можна привітати – у нього приміщення ідеально прямокутної форми в плані, а якщо ні, то це трапеція або просто чотирикутник.
Вимірюється довжина коротких стін і знаходяться їх середини (точки H1 і H2), між якими простягається шнур. Якщо шнур потрапляє на геометричний центр, то відмінно – відразу відбивається лінія, якщо ні, вона зміщується на величину відхилення і відбивається малярним шнуром.
Аналогічна операція проводиться і з довгими стінами, що відбивається відрізок V1V
Тепер потрібно побудувати перпендикуляри до лінії H1H2. Для цього не треба використовувати косинець, який має також свою похибку, а краще застосувати метод геометричних побудов. На діагоналях від центру відзначаються рівні відрізки Od1, Od2, Od3, Od4. Найкраще, якщо вони не доходитимуть до кутів 10-15 см, щоб спростити розмітку.
Точки d1, d2, d3, d4 з'єднуються й у результаті виходить прямокутник (за умовою рівності діагоналей), від якого і «танцюватиме» вся подальша розмітка і спорудження каркаса.
На аркуші міліметрового паперу (краще формату А3) робиться план приміщення. Для цього в масштабі (1:50 або 1:25) викреслюється горизонтальна лінія, де позначається центр.
На стелі вимірюються відстані OH1, Oh1, OH2, Oh2 та відкладаються у вибраному масштабі на папері.
З точок h1 і h2 прокреслюються перпендикулярні прямі, на яких відкладаються відрізки h1d1, h1d2, h2d3, h2d4, які мають бути рівними.
З центру проводяться прямі через точки d1, d2, d3, d4 – діагоналі кімнати. На них відкладаємо в масштабі заздалегідь виміряні на стелі відрізки OD1, OD2, OD3, OD4.
З'єднуємо точки d1, d2, d3, d4 D1, D2, D3, D Отримуємо зовнішній прямокутник – це справжня геометрія приміщення, а внутрішній – правильна геометрія, яку правильно сприйматиме навіть найвибагливіший людський погляд.

Все, план приміщення готовий, тепер завдання господаря самостійно або за допомогою фахівців вписати вибраний дизайн у конкретне приміщення. Рекомендується тонким олівцем на плані відзначити майбутню розстановку меблів у масштабі, що відображає її справжні розміри, так як це може сильно вплинути на конструкцію стелі. Звичайно, найкраще скористатися комп'ютерними програмами 3D візуалізації, але людям з багатою уявою буде достатньо лягти на підлогу і, тримаючи план на витягнутих руках перед очима, представлятиме майбутню стелю.

Визначення рівня стелі, ревізія її поверхні

Площина будь-якої стелі повинна бути строго горизонтальною, однак плити або монолітні перекриття навіть у нових будинках не завжди, на жаль, відповідають цій вимогі. Тому необхідно «відбити» горизонтальний рівень та перевірити площину стелі. Як це робиться?

На одній зі стін, ближче до кута робиться горизонтальна позначка олівцем або маркером на відстані 10-20 см від стелі.
За допомогою водяного рівня (рівня) або лазерного рівня ця позначка переноситься в інші місця – по 2-3 позначки на кожній стіні. При застосуванні рівня треба стежити, щоб у трубці не було бульбашок, і вона не була розташована біля опалювальних приладів.

Малярним шнуром, виставленим за відмітками, відбиваються горизонтальні лінії всіх стінах – отримуємо горизонтальну площину.
Вимірюється відстань у кутах та посередині кожної зі стін від лінії до площини стелі та оцінюється їх різниця.
Якщо різниця в відстанях становить одиниці міліметрів (до 5), то така стеля може бути першим рівнем двоярусної конструкції, а всі огріхи виправляться шпаклюванням.
Якщо різниця становить від 5 мм до 5 см, то нерівності можна виправити штукатуркою стелі з сіткою, що армує, а вже потім він буде виступати в якості першого рівня.
Якщо різниця складає більше 5 см (буває й таке) – тут уже без укриття цього «неподобства» підвісною конструкцією не обійтися.

Крім площини необхідно перевірити якість поверхні, яка надалі повинна буде оштукатурюватися, шпаклюватися або ховатися підвісною стелею. Які можуть бути варіанти та які рішення можуть бути прийняті?

У квартирі або будинку стеля побілена (пофарбована) по штукатурці. У цьому випадку необхідно змити побілку, а стару штукатурку відбити вщент. Після цього заштукатурити та зашпаклювати. Це надзвичайно трудомісткий і клопіткий процес, тому найкращим виходом буде вкрити таку стелю повністю за підвісною конструкцією.
Якщо в старих будинках дерев'яні перекриття, то стелі однозначно треба приховувати, тим більше що висота стель в такому житлі зазвичай від 2,7 до 3 метрів і можна без шкоди для висоти приміщення «розгулятися» у створенні будь-якої гіпсокартонної конструкції.

Якщо стеля має міцну основу, оштукатурена, і всі комунікації вже проведені, то цілком можна її просто прошпаклювати і використовувати як перший рівень.
Якщо стеля - це гола бетонна плита, що часто буває в щойно збудованих будинках, то його все одно доведеться штукатурити і шпаклювати або приховувати за підвісною конструкцією, яка додатково ще приховає всі комунікації.

Як видно з вищевикладеного, в більшості випадків вигідно обидва рівні стелі зробити з ГКЛ, так як штукатурка і шпаклівка поверхні з попереднім зняттям старої обробки буде за ціною не нижче, ніж гіпсокартонна конструкція. Тим більше, що грамотно змонтований перший рівень стелі «з'їдає» від висоти 5-6 см, що не привносить ніякого дискомфорту, а правильний дизайн і гамма кольорів може візуально підняти стелю.

Вибір схеми реалізації дворівневої стелі

Настав час вибрати конкретну схему, за якою буде реалізована стеля. Справа в тому, що незалежно від нескінченного числа реалізацій гіпсокартонних стель, існує лише кілька типових схем. Розглянемо їх послідовно, розбивши по групам.

Перший рівень – оштукатурена стеля

У цьому випадку можна реалізувати короби (бордюри) по стінах приміщення, а в центрі залишити вільний простір стелі, який необхідно ретельно, так як при включеному світлі відразу будуть видно огріхи в поверхні. Також можна організовувати острови із ГКЛ, якими можна провести зонування приміщення. Природно, що на другому рівні поміщають вбудовані світильники, а також може застосовуватися підсвічування у вигляді світлового шнура або світлодіодної (LED) стрічки. В даний час ціна виробів зі світлодіодів стрімко падає і можна цілком собі дозволити багатобарвну RGB LED-стрічку з блоком керування та пультом дистанційного керування.

Варіант 1: Без карнизу для підсвічування

На малюнку наочно представлена конструкція такої стелі у розрізі. Профіль ПН 28*27/UD 28*27 на стіні закріплений на дюбель-цвяхи і задає другий горизонтальний рівень стелі. На стелі такий профіль закріплений на металеві анкер-клини, він задає його форму в плані, причому вона необов'язково повинна бути прямокутною. Горизонтальний розмір короба задає відрізок профілю ПП 60*27/CD 60*27, вставлений у напрямний профіль на стіні та скріплений з ним шурупом LN9 або LB9. На торці горизонтального ПП 60*27/CD 60*27 насаджений напрямний профіль, а до нього зверху прикручуються відрізки такого ж ПН 28*27/UD 28*27, які будуть основою для кріплення вертикальних відрізків профілю ПП/CD. Так формується каркас короби.

На схемі не позначені прямі підвіси, які мають страхувати горизонтальний профіль. Мабуть автори малюнка вважали, що за таких розмірів підвіси не потрібні, але колектив авторів статті все ж таки рекомендує їх застосовувати.

Варіант 2: З карнизом для підсвічування

На малюнку представлена схема реалізації дворівневої стелі з карнизом, де буде розміщено підсвічування. Раніше використовувалися неонові лампи, світлові шнури – Дюралайт та навіть ялинкові гірлянди. Зараз же оптимальний вибір - це LED-стрічки, що мають шар, що самоклеїться.

Відмінність конструкції від попереднього варіанта мінімальна. Для створення карниза горизонтальний профіль подовжується на 5-10 см. Щоб прикріпити горизонтальний профіль до вертикального потрібно зробити надрізи на глибину 2,5 см, широку частину профілі 60*27/CD 60*27 загнути всередину, а фігурні кінці полиць або відрізати, або, попередньо зробивши надріз, притиснути пасатижами. Тоді через бічні лапки, що виходять, можна надійно скріпити два профілю саморізами по металу. У торець горизонтального профілю ПП 60*27/CD 60*27 кріпиться ПН 28*27/UD 28*27. На етапі обшивки каркаса до цього профілю кріпиться смужка гіпсокартону завширшки 3 см-5 см.

Дворівнева стеля з гіпсокартону, в якому першим рівнем виступає сама поверхня стелі, має низку незаперечних переваг:

Таку конструкцію легше зробити.
Матеріалу йде набагато менше.
Конструкція стелі менше забирає дорогоцінних сантиметрів висоти приміщення.
Кріплення каркаса проводиться безпосередньо до будівельних конструкцій – стелі та стін, що підвищує надійність.

Недоліками таких конструкцій є:

На старих стелях доведеться збивати стару штукатурку вщент, а це трудомісткий процес.
Для підведення проводки на першому рівні знадобиться штроблення.
Ідеально оштукатурити і набагато складніше, ніж ідеально рівні аркуші гіпсокартону.
Погана шумоізоляція.

Саме тому найчастіше господарі та майстри воліють повністю вкрити стелю під гіпсокартон, під яким можуть бути просто голі плити перекриття.

Перший рівень – гіпсокартонна стеля

В цьому випадку на всі недоліки стелі можна просто «заплющити очі» і в результаті отримати ідеальну поверхню. Такий підхід можна порівняти з нанесенням макіяжу, тільки не треба його щодня знімати, а він служитиме вірою і правдою протягом тривалого часу. Розглянемо, які варіанти облаштування стелі використовуються.

Варіант 3: Кріплення другого рівня стелі до першого

І тут спочатку монтується каркас першого рівня стелі. Для успішної споруди каркаса достатньо виставити напрямні першого рівня на відстані 5 см від найнижчого місця стелі. Тоді перший рівень стелі опустить висоту всього на 5 см + 9 мм (товщина ГКЛ) = 59 мм. Навіть у приміщенні з висотою стель 2,5 метри це буде непомітно.

На малюнку представлена конструкція такої стелі у розрізі. Вона дуже схожа на попередні схеми, різниця лише в тому, що кріплення вертикальних профілів короба другого рівня не до стелі, а до каркаса першого рівня. Природно, що така стеля може бути обладнана карнизом для підсвічування – так само, як і в попередньому прикладі.

На наведеному малюнку зазначено, що перший рівень, що знаходиться під другому коробом, не зашивається гіпсокартоном. І це абсолютно правильно. Навіщо? Хоча і в літературі, і в інтернеті повно прикладів, коли після повної обшивки першого рівня монтують короб другого. Такий варіант підходить тільки для любителів «ховати» зайві квадратні метри гіпсокартону (які коштують грошей), але не для розумного та дбайливого господаря.

Основними недоліками такого варіанта є велика матеріаломісткість, а також нижча надійність – адже другий рівень кріпиться до «посередника» - першого рівня, а не до міцніших та надійніших будівельних конструкцій.

Варіант 4: Кріплення першого рівня стелі гіпсокартонної до другого

Це найвитонченіше рішення для облаштування дворівневої стелі, що поєднує переваги всіх варіантів. На представленій схемі видно, що кріплення короба другого рівня проводиться до будівельних конструкцій, що підвищує надійність конструкції. Перший рівень також кріпиться до стелі, а на вертикальних поверхнях короба закріплені напрямні, які не несуть великого навантаження, а лише задають площину.

Переваги стель, у яких обидва рівні «зашиті» гіпсокартоном є:

Відсутність необхідності зв'язуватися з клопітними і «мокрими» процесами видалення старої штукатурки і нанесення нової.
Можливість провести під гіпсокартоном усі необхідні комунікації.
Найкраща шумоізоляція.
Порівняно простий спосіб остаточного оздоблення.
Швидкість монтажу.

Єдиний недолік таких конструкцій – це висока матеріаломісткість.

Упорядкування проекту гіпсокартонної стелі

Після того, як є чітке розуміння дизайну стелі, складений план приміщення з урахуванням реальних розмірів і конфігурації приміщення, вибраний варіант конструкції, можна приступати до складання проекту. Автори статті відразу дають пораду домашнім майстрам – викреслений раніше план приміщення краще відразу відксерокопіювати в кількох примірниках, оскільки при складанні проекту можуть бути внесені корективи, причому найкардинальніші. Саме тому, щоб не перекреслювати кілька разів план приміщення краще мати кілька заготовок.

При перенесенні вибраного дизайну на план приміщення нічого не повинно малюватись від руки, все має бути виправдане з погляду геометрії. На аркуші паперу нескладно від руки намалювати гарну фігуру, а як намалювати на стелі? Саме тому, застосовуючи лише циркуль, лінійку та транспортир, треба обраний дизайн вписати у суворі математичні закони. Варто уявити таку картину – перед монтажником чиста стеля без жодних позначок. Маючи під рукою тільки рулетку, циркуль (як його розкажемо пізніше) і олівець монтажник повинен перенести з проекту всю розмітку на стелю.

Читайте поради щодо вибору, у новій статті, на нашому порталі.

Якщо це зробити самому не вдається, можна звернутися до фахівців, які за допомогою спеціального програмного забезпечення зроблять це все красиво. Приклад грамотно виконаного плану стелі представлений малюнку.

Що має бути вказано на плані?

По-перше, всі побудови на плані мають починатися від геометричного центру приміщення.
По-друге, мають бути вказані всі розміри коробів.
По-третє, якщо конфігурація стелі передбачає закруглення, то має бути зазначено положення центрів кіл щодо геометричного центру та їх радіуси.
По-четверте, якщо передбачається складна крива, то вона має бути побудована методом поєднання дуг кіл, у яких також зазначені і центр, і радіуси.
По-п'яте, повинні бути зазначені осьові лінії розташування вбудованих світильників, їх конкретне положення та діаметри отворів під них. На прямих ділянках з прив'язкою до геометричного центру, а на дугах у полярних координатах, що передбачає вказівку центру кола, кута та радіуса.
І, нарешті, готовий план стелі краще також роздрукувати або відксерокопіювати в кількох примірниках.

Після складання плану необхідно зробити схему інженерних комунікацій, що включає:

Місця розміщення розподільних коробок.
Тип проводів та їх перетин.
Спосіб підключення світильників. Наприклад, якщо повинні загорятися і гаснути всі разом, достатньо підвести один провід і пустити його шлейфом - від одного до іншого, забезпечуючи паралельне з'єднання. Якщо передбачається кілька зон або різні світлові сценарії, необхідно вести окремі проводи від вимикачів або контролера до груп або навіть до кожного окремого світильника.
Траси прокладання проводів.
Якщо в стелі будуть проходити повітропроводи витяжки або вентиляції, варто вказати і їх положення.

Проект каркасу стелі повинен включати розміщення профілів ПН 28*27/UD 28*27 і ПП 60*27/CD 60*27, положення прямих або анкерних підвісів, «крабів», розкладку листів гіпсокартону. Проект каркасу найкраще виконати на заздалегідь скопійованому плані стелі. Що для цього потрібно зробити?

Від геометричного центру приміщення відкласти по 300 мм (у масштабі) у кожну зі сторін по осях правильного прямокутника d1d2d3d4 (див. план приміщення).
Побудувати сітку із взаємно перпендикулярних прямих з кроком 600 мм – це будуть осьові лінії профілів ПП 60*27/CD 60*27.
Намітити положення прямих підвісів першому рівні стелі. Для цього від осьової лінії вгору та вниз відкласти по 250 мм (в масштабі) по всіх лініях сітки. Далі розставити підвіси з інтервалом 500 мм. Найближчий до короба підвіс не повинен бути далі 200 мм від нього. У разі чого, змінити схему розміщення шляхом зміни інтервалів між ними у бік зменшення, але при цьому підвіс не повинен знаходитися на лінії перетину осей профілів.
Якщо горизонтальні профілі короба мають довжину більше 300 мм, то позначити на їх середині положення підвісів (прямих, якщо відстань до стелі менша або дорівнює 120 мм або анкерних, якщо відстань більша).
Позначити всі місця на першому рівні стелі, де застосовуватиметься з'єднувач «Краб» - це не що інше, як точки перетину прямих.
Зробити розкладку листів гіпсокартону на плані. Листи слід розташовувати вздовж основних несучих профілів (тих, на яких розставлені підвіси). ГКЛ слід укладати в розбіжність, тобто шви стиків сусідніх листів не повинні збігатися. Мінімальна розбіжність 600 мм. Усі стики повинні бути суворо на профілі ПП 60*27/CD 60*27. Спочатку робиться розкладка першого рівня, а шматки, що залишилися, можна використовувати для обшивки короба. При розкладці листів дуже зручно шматочки картону в масштабі плану стелі, які відображатимуть ГКЛ (розміри 2500*1200 мм). Так можна, укладаючи та підрізаючи ці шматочки оцінити необхідну кількість гіпсокартону та визначитися з оптимальною розкладкою.
Підраховується необхідна кількість профілів, крабів, підвісів, гіпсокартонних листів. На цьому етапі бажано залучити досвідченого монтажника, щоб не закупити зайвого, тому що недолік можна докупити, а надлишок продати дуже важко.
При закупівлі ГКЛ і комплектуючих можна сміливо до підрахованих цифр додавати 15%, так як будуть і помилки в розрахунках, під час монтажу в конструкцію вносяться корективи, та й неминучі помилки, що призводять до поломки деталей стелі.

Деякі домашні майстри на стадії проектування намагаються підраховувати навіть кількість шурупів, необхідних для монтажу стелі. У співтоваристві монтажників це приймається за моветон, тому краще запастися двома коробками по 1000 штук шурупів по металу та гіпсокартону. Тільки з першого погляду це багато, а насправді може і не вистачити – все залежить від конструкції стелі. Закупівлю ГКЛ краще зробити заздалегідь. За 7-10 днів, щоб листи звикли до температурно-вологісних умов приміщення, де вони монтуватимуться.

Розмітка стелі

Після складання планів та проекту дворівневої стелі необхідно перенести креслення з паперу на стелю, причому зробити це треба шляхом геометричних побудов, так само як і на паперовому плані. І для цього знадобляться самі інструменти: лінійка, циркуль, транспортир (хоча основні кути в 30°, 45° і 60° можна побудувати тільки за допомогою циркуля та лінійки). Для стелі підійдуть правило, рулетка та самостійно виготовлений циркуль. З першими двома позиціями все ясно, а от із третьою необхідно дати кілька порад із практики.

Необхідно позначити всі центри кіл, перенести їх із плану на стелю. Раніше, при знятті розмірів було вже прокреслено діагоналі, прокреслено осі, побудовано правильний прямокутник, тому в цьому питанні складнощів бути не повинно.
У геометричному центрі стелі (на місці перетину діагоналей), а також у всіх центрах кіл треба вбити дюбеля і закрутити шурупи так, щоб їх капелюшок виступав на 10-15 мм.
Від профілю ПН 28*27/UD 28*27 відрізається шматок потрібної довжини, яка має трохи перевищувати найбільший радіус кола на плані стелі.
На одному з кінців профілю просвердлюється отвір діаметром 4 мм, який буде центром кола.
Від цього отвору відміряються потрібні радіуси, згідно з планом стелі, в цих місцях свердляться отвори, куди поміщатиметься маркер або олівець. Біля цих отворів записуються тонким маркером значення радіусів.
Якщо закріпити профіль у центрі одного з кіл на стелі, виходить циркуль для креслення кіл. Для цього після закріплення в центрі в інші, попередньо висвердлені отвори, поміщається маркер або олівець і викреслюється коло або дуга потрібного радіуса.

Циркуль можна зробити також з нерозтяжного шнура, на якому відміряні потрібні відрізки, але пристрій з профілю набагато зручніший у використанні і має кращу точність.

Порада: Заготовлений як циркуль профіль ПН 28*27/UD 28*27 можна використовувати для побудови прямих кутів. Для цього в ньому треба від центру відкласти відстані 30, 40 і 50 см. Побудувавши трикутник Піфагора (Єгипетський трикутник), можна отримати прямий кут на будь-якій поверхні.

Коли весь інструментарій готовий, можна розпочинати розмітку. Що, перш за все, треба перенести з проекту на стелю?

По-перше, на стінах треба відбити перший та другий рівні стелі. Перший рівень може розташовуватися на відстані від 50 мм від найнижчого місця стелі, а другий на відстані 10-30 см від першого (все залежить від висоти стелі та конфігурації приміщення). Найкраще це зробити за допомогою лазерного рівня, а за його відсутності – водяним рівнем (рівнем).
по-друге, на стелю переносяться всі осьові лінії стельових профілів ПП 60*27/CD 60*27 як несучих, так і перемичок. Це досить просто зробити, тому що на стелі вже є прямокутник, який був викреслений при складанні плану приміщення. Відміряючи потрібні відстані по сторонах прямокутника, можна побудувати сітку з осьових ліній з кроком 600 мм.
По-третє, відзначаються місця розташування підвісів (прямих та анкерних).
По-четверте, викреслюється конфігурація короба другого рівня стелі, причому це робиться методом геометричних побудов – циркулем, виготовленим заздалегідь, та лінійкою.
І, нарешті, відзначаються місця розташування вбудованих світильників у коробі та джерела основного світла (люстри), а також точки, де будуть змонтовані розподільні коробки.

Монтаж дворівневої стелі з гіпсокартону

Перед початком робіт потрібно підготувати приміщення. Для цього:

З приміщення виноситься всі меблі.
Підлогу бажано застелити картоном і поліетиленовою плівкою, оскільки часто переставлятимуться помости та драбини, а також буде багато запорошених робіт.
Якщо в кімнаті є двері, то її слід обернути поліетиленовою плівкою і обклеїти скотчем, а якщо ні, то в дверному отворі вішається великий шматок щільної тканини (наприклад, старе покривало або штори), що повністю закриває отвір. Коли будуть проводитися пильні роботи, тканину змочують водою з розпилювача.
Вікна також бажано закрити від пилу – для цього їх весь віконний отвір можна вкрити поліетиленовою плівкою та обклеїти малярським скотчем. Підвіконня можна вкрити старими газетами чи тканиною. Після закінчення робіт приміщення потрібно щодня провітрювати.
Бажано мати хоча б два яскраві джерела світла: розсіяного – для всього приміщення, та направленого у вигляді перенесення – для освітлення ділянки робіт.
Бажано мати монтажний столик, як нього може виступити старий кухонний стіл або високий поміст.
Для збору сміття та відходів, яких буде достатньо, необхідно мати велике відро.

Приклад 1: Гіпсокартонний короб на кухні

Опишемо послідовно процес монтажу каркаса дворівневої стелі. Як перший приклад наведемо процес створення короба з гіпсокартону, який розташований над стільницею кухонного куточка. У короб повинні бути вмонтовані вбудовані світильники, а також повітропровід кухонної витяжки. Поверхня стелі вирівняна і прошпаклевана, тому як перший рівень обраний саме він. Усі етапи монтажу подаємо у вигляді таблиці.

Ілюстрація	Опис етапів монтажу
	На стелю та стіни наноситься розмітка згідно проекту. Електричну проводку, поміщену в гофротрубу (обов'язково!), найкраще стягнути пластиковими хомутами та закріпити у кутку між поверхнею стелі та стіни, щоб не було перешкод при монтажі.
	На тильну частину профілів ПН 2827/UD 2827 наклеюється стрічка ущільнювача, а потім вони кріпляться по заздалегідь розміченим лініям до стін дюбель-цвяхами з кроком 30-40 см, а до стелі анкер-клинами кроком 25 см. в кутах вставляється один в одного і скріплюється шурупом TN9 або LN9. Ці напрямні профілі визначають розміри майбутнього короба.
	Вимірюється відстань від стелі до нижнього краю настінного напрямного профілю. З профілю ПП 6027/CD 6027 ножицями по металу нарізаються відрізки, довжина яких менша на 10 мм виміряної відстані. На кінці відрізків зрізаються бічні полиці на 2,5 см від кінця профілю, а зі спинки робиться язичок, як показано на малюнку. У результаті виходять підвіси.
	Отримані підвіси кріпляться шурупами TN9 або LN9 на стельовий профіль з кроком 40-60 см. при цьому обов'язково їх розміщення до кінця профілі, перед будь-яким вигинами в місцях стиків листів гіпсокартону.
	До нижньої частини (до язичка) підвісів кріпиться напрямний профіль ПН 2827/UD 2827. Кріплення проводиться через спинку, а гострі краї мають бути спрямовані до стіни. При кріпленні контролюється рівнем горизонтальність площини, утвореної нижньою частиною настінного та монтованого напрямних профілів. Також можна контролювати правильність монтажу рулеткою - відстань від стелі, до нижньої частини профілю повинна бути рівною на всіх підвісах. На кінцях монтується і настінний профіль повинні скріплюватися шурупом.
	На стелі, згідно проекту, намічаються місця встановлення світильників, що вбудовуються.
	До місць встановлення світильників простягається провід (найкраще ПВС 2*0,75). Так як всі світильники повинні включатися одночасно, його можна протягнути шлейфом - на перший світильник, далі з першого на другий і т. д. всі дроти поміщаються в гофротрубу діаметром 16 мм і кріпляться до стелі пластиковими хомутами. Довжину роблять такою, щоб вони звисали нижче за площину короба на 15-20 см.
	У намічених місцях, які не повинні припадати на місця встановлення світильників, вимірюється відстань від стіни, до спинки змонтованого на підвісах напрямного профілю. Відрізаються шматки профілю ПП 6027/CD 6027, які мають бути на 10 мм меншими від виміряної відстані. Отримані відрізки вставляють у профілі ПН 2827/UD 2827. Так формуються напрямні нижньої поверхні короба.
	Горизонтальні відрізки профілю виставляються перпендикулярно до стіни за допомогою косинця.
	І потім вони закріплюються шурупом TN9 або LN9.
	Перевіряється вертикальність фронтальної частини короба за допомогою косинця.
	І також кріпиться шурупом. Слід звернути увагу, щоб осьові лінії вертикальних і горизонтальних профілів ПП 6027/CD 6027 не збігалися, щоб у подальшому не було стиків гіпсокартону вертикальної і горизонтальної площин на одній лінії.
	Нарізаються смужки гіпсокартону необхідного розміру і кріпляться до передньої частини короба шурупами TN 25. Для кухні краще використовувати вологостійкий гіпсокартон (ГКЛВ). Крок кріплення 10-15 см, всі стики повинні припадати на середину профілю ПП 6027/CD 6027.
	Перевіряються усі інженерні комунікації. Монтується повітропровід кухонної витяжки. В даному конкретному випадку найкраще підходить прямокутний повітропровід перетином 120*60 мм, що дозволяє встановлювати витяжки продуктивністю до 350 м 3 /год.
	Вирізають за розміром листи гіпсокартону для обшивки нижньої частини короба. Кріплення робиться шурупами TN 25 з кроком 10-15 см. Стики повинні припадати тільки на серединах профілів. На горизонтальній поверхні короба відразу намічаються місця встановлення вбудованих світильників. Для цього можна просвердлити маленькі отвори.
	Стики ГКЛ шпаклюються і зміцнюються серп'янкою, приклеюються алюмінієві армуючі куточки. Потім шпаклюється у два заходи вся поверхня короба зі шліфуванням. Потім приклеюються жолобники.
	Галтелі та нижню площину короба забарвлюють у білий колір, а бічну поверхню – у колір, що відповідає стінам. Коронкою вирізаються отвори, в які монтуються світильники. Короб готовий.

Конструкціями найголовніше – це зрозуміти сам принцип побудови каркасів та обшивки їх ГКЛ. Тоді будь-яка, навіть найскладніша конструкція стелі, може бути реалізована самостійно.

Приклад 2: Монтаж дворівневої стелі з підсвічуванням

У цьому прикладі розглянемо послідовність монтажу складної дворівневої стелі, в якому другий рівень займає основну площу стелі, а перший рівень є круглим острівцем, посередині якого монтується висячий світильник. У цьому стелі додатково реалізована функція підсвічування.

Таке нестандартне та гарне рішення буде виправдане лише у приміщеннях з високими стелями. Опишемо технологічний процес створення такої стелі.

Ілюстрація	Опис етапів монтажу
	За допомогою гідрорівня або лазерного рівня на стелі виставляються мітки, що визначають другий рівень підвісної стелі. Мітки поєднуються лінією за допомогою правила.
	Уздовж лінії монтується напрямний профіль ПН 2827/UD 2827 через стрічку ущільнювача.
	Для розмітки кола береться відрізок профілю ПН 2827/UD 2827, одним кінцем закріплюється в центрі і через заздалегідь висвердлені отвори олівцем або маркером викреслюються кола (внутрішній та зовнішній) потрібних діаметрів.
	Профіль ПН 2827/UD 2827 нарізається ножицями по металу на сегменти довжиною 10 см. При цьому різ йде бічної полиці та спинки профілю.
	Надрізаний профіль прикладається до зовнішнього кола на стелі та кріпиться за кожен сегмент дюбель-цвяхами 6*60 мм.
	Приклавши бульбашковий рівень до нижньої площини настінного напрямного профілю і виставивши його горизонтально, можна виміряти рулеткою відстань від стелі в районі кола, до нижнього рівня. Саме такої ширини буде потрібна смуга з ГКЛ для формування бортика центрального кола.
	Від гіпсокартонного листа відрізається вздовж смуга потрібної ширини. Тильна сторона (з маркуванням) прокочується голчастим валиком, а потім змочується малярним валиком водою до стану, доки гіпс не перестане вбирати воду. Головне, не перестаратися і не допустити, щоб гіпсокартон наскрізь не просочився водою. Приблизно через 10 хвилин його можна акуратно згинати.
	Смуга гіпсокартону прикладається до внутрішньої сторони кола, утвореного перфорованим профілем і прикручується шурупами в кожен сегмент. Роботи обов'язково ведуться із напарником. Стики смуг зміцнюються підкладеним під них шматочком профілю ПП 60*27.
	Профіль ПН 5827/UD 2827 нарізається на сегменти по 10 см, тільки в цьому випадку ріжуться лише бічні полиці. Далі він прикладається до нижньої частини кола з гіпсокартонної смуги і прикріплюється саморізами TN 25 в кожен сегмент.
	Враховуючи значну площину стелі, профілі, що несуть, будуть укладені в два яруси, що несе здатність такої стелі вище. Верхній рівень профілів ПП 6027, що несе, укладається і кріпиться зверху настінного ПН 2827 з інтервалом 1 метр. У місцях перетину профілю з центральним колом, його кінець підрізається відповідно до радіусу кривизни і також укладається і скріплюється зверху перфорованого напрямного профілю кола.
	Перпендикулярно несучим профілям з кроком 50 см укладається нижній рівень профілів, які вже заводяться всередину настінного напрямного профілю ПН 2827. При перетині з колом кінець підрізається відповідно до радіусу кривизни і вставляється всередину перфорованого профілю ПН 2827/UD 28*27 кола.
	У разі потреби при недостатній довжині профілю його збільшують подовжувачем.
	У місцях перетину профілів верхнього та нижнього рівня встановлюються дворівневі з'єднувачі (їх ще називають дворівневими крабами).
	На верхній рівень профілів ПП 6027/CD 6027 встановлюються прямі підвіси з інтервалом 50 см (якраз посередині між точками перетину з нижнім ярусом профілів). Підвіси кріпляться до стелі двома анкер-клинами діаметром 6 мм. Після монтажу всіх підвісів на стелю натягується шнур у нижній площині стелі, всі профілі послідовно виставляються за рівнем і закріплюються на прямих підвісах саморізами TN9 або LN9 (4 на кожен підвіс). Після цього перевіряється каркас та підводиться електропроводка до підсвічування.
	Гіпсокартонні листи монтуються на каркас довгою стороною паралельно несучим (верхнім) профілям. Такий спосіб кріплення забезпечить більш високу жорсткість конструкції стелі та забезпечить те, що всі торцеві стики ГКЛ будуть припадати на профіль нижнього рівня (довжина листа гіпсокартонного 2500 мм, а відстань між осями профілю 500 мм). Крок кріплення шурупами TN25 – 200 мм.
	В області центрального кола гіпсокартонні листи монтуються із запасом, щоб потім надалі сформувати коло меншого діаметру, щоб у ніші, що утворилася, розташувати приховане підсвічування. Для креслення кола з необхідним радіусом на краю ГКЛ кріпиться тимчасовий профіль у проекції центру кола на стелі. До нього кріпиться циркуль, що раніше використовувався з направляючого профілю і викреслюється коло меншого радіусу, ніж на потоці.
	Пилкою для гіпсокартону виконується різ по лінії кола. Після цього краї обробляються рубанком для гіпсокартону.
	Для того, щоб приховати світильники, необхідно зробити бордюр. Для цього профіль ПН 2827/UD 2827 нарізаються сегментами по 10 см ножицями по металу (різ повинен припадати на бічну полицю та спинку). Профіль кріпиться до краю круглого отвору (спинкою вниз, гострі краями вгору) через гіпсокартон знизу вгору шурупами TN25 за кожен сегмент. Далі, до цього профілю кріпиться смужка з гіпсокартону шириною 5-7 см (попередньо проката голчастим валиком і змочена водою).
	Рубанком доводяться стики ГКЛ, а потім на стик між горизонтальною площиною стелі і вертикальною площиною смужки гіпсокартонної накладається спеціальний перфорований пластиковий куточок і «пристрілюється» степлером до гіпсокартону.
	Торцеві краї гіпсокартонних листів, що не мають витончених кромок, готуються до наступного закладення стиків. Для цього будівельним ножем підрізають краї листів, щоб утворилася канавка. Усі шматки картону, що стирчать, також повинні підрізатися ножем.
	Для покращення адгезії шпаклівки усі шви обробляються ґрунтовкою. Перед цим для видалення пилу можна протерти всю поверхню стелі м'якою, зволоженою ганчіркою.
	Для закладення стиків ГКЛ застосовують спеціально для цього призначену шпаклівку (готову або потребує приготування). З найвідоміших це: Кнауф Фугенфюллер, Кнауф Уніфлот, Шитрок, Ветоніт та інші. Шпаклівка наноситься на всі стики, а також ті місця, де є шурупи.
	У місцях стиків у шпаклівку заглиблюється за допомогою вузького шпателя армуюча стрічка-серпянка. Після цього накладається широким шпателем і вирівнюється наступний шар шпаклювальної маси.
	Перфорований пластиковий куточок та поверхні поруч із ним також обробляються шпаклівкою.
	Після шліфування, швидше за все, з'ясується, що потрібно ще один шар шпаклівки, що вирівнює. Після його нанесення та висихання поверхня ще раз шліфується теркою з дрібною сіткою (від 400), ґрунтується та фарбується.
	У нішу встановлюється світильники, якими можуть виступати люмінесцентні лампи, світловий шнур або світлодіодні стрічки. Підвішується світильник у центрі кола.

Відео: Секрети майстерності при роботі з гіпсокартоном та профілем

Відео: Приклад монтажу дворівневої стелі

Відео: Дворівнева стеля з гіпсокартону на кухні

Відео: Монтаж багаторівневої стелі, частина 1

Висновок

Гіпсокартон - унікальний матеріал для обробки і, перш за все, він цікавий тим, що маючи дуже простий набір інструментів і елементарні навички роботи з ним, будь-який хороший господар зможе самостійно створити саме свою, красиву і неповторну стелю та інші конструкції. Автори статті не дарма дуже багато приділили уваги начебто «несуттєвим дрібницям»: кріплення, з'єднання профілів, кріплення каркасу до будівельних конструкцій, проектування, розмітка і т. д. Справа в тому, що розуміння цих «дрібниць», розуміння базових принципів роботи з гіпсокартоном допоможе надалі реалізувати будь-які свої ідеї та надати своєму житлу неповторний вигляд. Найкращий дизайн - це той, який зроблений самостійно і для себе. Найкраща дворівнева стеля – це та, яка зроблена своїми руками. Підбиваючи підсумки статті, автори хочуть навести кілька тез:

Стеля з гіпсокартону можна зробити за пару тижнів, а помилки, допущені на стадії проектування та монтажу, нагадуватимуть про себе набагато довше – роки. Тому більше уваги варто приділяти вибору дизайну та проектування.
Гіпсокартонна стеля - це нерозбірна конструкція, тому всі інженерні комунікації, приховані за ним, повинні бути проведені і зроблені бездоганно.
Закупівлю гіпсокартону та комплектуючих треба робити лише відомих брендів та у перевірених продавців. На жаль, на ринку дуже багато контрафактної продукції.
У суперечці між альбомом технічних рішень фірми виробника гіпсокартонних конструкцій та аргументом "я сто разів так робив" окремо взятого майстра повинен перемагати альбом технічних рішень.
При самостійному створенні стелі гіпсокартону, особливо вперше, помилки неминучі, і не треба їх боятися. Хороший майстер - це той, хто зробив багато помилок, але усвідомив їх, вчасно виправив і не допустить їх надалі.

Вдалого ремонту!

Самостійно зібрати багаторівневу стелю з гіпсокартону нескладно. Достатньо мати трохи досвіду та виконувати всі етапи монтажу послідовно. Але слід відразу попередити, що нижні стельові рівні розмічуються на вирівняній поверхні. Тому якщо висота стелі в приміщенні недостатня для вирівнювання гіпсокартоном, можливо доведеться залишити як верхній рівень основну стелю, попередньо виправивши його штукатуркою, або шпаклівкою.

Підготовка стелі

Спочатку зі стельового перекриття потрібно. Якщо були приклеєні панелі, їх необхідно зняти і очистити поверхню стелі від слідів клею. Якщо була натяжна стеля, то він розбирається, видаляється все кріплення та інші елементи. якщо спочатку основа стелі крива має бути попередньо зібрана

Розмітка верхнього рівня

Розмітка починається з відбиття горизонталі. Для цього використається лазерний рівень. Можна скористатися і водяним, але лазерним зручніше та швидше.

Прилад необхідно поставити в центр приміщення, включити і дочекатися, поки промінь заспокоїться. Далі лазер прямує по черзі в кути кімнати, і робляться позначки на кожній зі стін, що сходяться.

По отриманим ризикам відбиваються горизонтальні лінії з допомогою малярного шнура. Він туго натягується між кутами, потім трохи відтягується від стіни і відпускається, щоб зробити бавовну. В результаті на стіні залишається чіткий слід. Для отримання базової горизонталі цю операцію потрібно повторити на всіх стінах.

Оскільки перший рівень - вирівнюючий, він повинен знаходитися якомога ближче до основної стелі. Щоб визначити його розташування, необхідно знайти найнижчий кут, для чого вимірюється дистанція від стельового перекриття до базової горизонталі. Де вона найменша, там і буде шуканий кут.

Тепер, щоб отримати лінію стелі першого рівня необхідно:

відкласти в знайденому кутку від стелі 4-5 см (товщина ПП-профілю плюс зазор 1-2 см);
заміряти відстань від базової горизонталі до зробленої на стінах, що сходяться, позначки;
відкласти цю дистанцію в інших кутах;
з'єднати отримані мітки, відбивши лінії малярським шнуром.

Відео: Стеля із гіпсокартону в два рівні. Монтаж гіпсокартону на каркас.

на стелі вздовж довгої стіни ставляться мітки з кроком 400-600 мм. Розмітку слід починати від найкоротшої стіни у приміщенні;
робиться розмітка на другій, паралельній стіні, починаючи з того ж боку, що й у попередньому кроці;
в результаті з'єднання відміток, виходять паралельні лінії, уздовж яких намічаються точки фіксації підвісів кроком 700 мм.

Підвіси встановлюються перпендикулярно до ліній за допомогою .

При монтажі багаторівневої стелі крок між проміжними профілями каркаса першого ярусу не повинен перевищувати 400 мм, оскільки він нестиме додаткове навантаження. Крім того, такий крок дає можливість встановлення додаткових заставних під кріплення конструкції другого ярусу.

Наступний крок – монтаж стельових профілів. Вони вставляються в напрямні настінні профілю та кріпляться до підвісів. Щоб нижні грані всіх ПП-профілів були в одній горизонтальній площині, можна натягнути волосінь або скористатися рейкою-правилом. У цьому випадку спочатку виставляються проміжні профілі, які виконуватимуть роль маячкових. По них вже вирівнюються ПП-профілю, що залишилися.

Перпендикулярно змонтованим профілям крабами кріпляться ребра жорсткості. Для них використовується також ПП-профіль. Ребра жорсткості повинні бути розташовані на місці запланованих стиків листів гіпсокартону. Потрібна інформація,

На цьому етапі встановлюються заставні профілю під каркас другого рівня, оскільки кріпити його безпосередньо до гіпсокартону не можна. Заставні встановлюються згідно з кресленням, у заздалегідь намічених місцях.

На цьому каркас першого ярусу готовий, і його можна зашивати гіпсокартонними листами. При цьому під кожним стиком має бути елемент каркаса. До речі, із ДКЛ.

На відео показані способи, як вигнути профіль для стелі правильно

Відео: види «змійок» для круглих бортиків із гіпсокартону.

Монтаж другого та наступних рівнів

Від верхнього ярусу на стінах відкладається необхідна висота і фіксуються напрямні профілі. При цьому необхідно враховувати товщину листа гіпсокартону.

По кресленню на листах гіпсокартону верхнього рівня розмічається контур нижнього. За цими лініями кріпляться заздалегідь підготовлені заготівлі з ПН профілю. Для прямолінійних ділянок просто відрізки необхідної довжини. Для криволінійних – профіль необхідно підрізати та вигнути до потрібної форми. Між напрямними встановлюються ребра жорсткості.

Тепер виготовляються бічні стінки короба другого ярусу. Для цього із гіпсокартону нарізаються смуги необхідної ширини з урахуванням товщини ГКЛ. Ці смуги фіксуються на вже встановлений контур. До їх вільної кромки з внутрішньої сторони кріпляться шурупами ПН-профілю, які, у свою чергу з'єднуються з настінними напрямними додатковими профілями.

Плануючи самостійний ремонт квартири своїми руками, кожен власник прагне надати їй ефективний дизайн, забезпечити комфортне проживання, підкреслити імідж, художній смак господаря. Відразу варто врахувати фізіологію людини: при вході до нового приміщення погляд оцінює весь простір, але фіксує незвичайні форми предметів та джерела світла, а вони розташовані вгорі.

Планування несучої конструкції

Щоб створити правильне креслення, необхідно, враховуючи форми майбутньої стелі з каскадами або підвісами.

Потім переносимо розміри приміщення на чистий аркуш паперу в масштабі 1:10, коли довжина стелі 4 метри займе на папері 40 см. а 3 м ширини - 30. У прямокутнику, що вийшов, розміщуємо інші композиції, створюємо схему для кожного рівня, позначаємо їх різною штрихуванням або кольором.

На кожному підвісі (каскаді) окремо прокреслюємо схеми складання профілів для монтажу решетування, на якому надалі кріпляться листи ГКЛ. Вони допоможуть правильно розрахувати потрібну кількість матеріалу.

Багаторівнева стеля з гіпсокартону має велику вагу. Він має бути надійно захищений від обвалення. Основне навантаження витримує решетування, що створюється з CD та UD профілів. Її монтажу приділяйте особливу увагу.

Ширина кроку між CD та UD профілями вибирається в межах 40÷60 см і залежить від типу гіпсокартону. Чим він важчий, тим потрібні менші комірки конструкції.

Облік освітлення та електропроводки

При створенні креслення зверніть увагу на розташування освітлювальних приладів. Вони вимагатимуть додаткове місце у створюваному каркасі, виконання підготовчої роботи.

Тяжку люстру потрібно закріплювати на базову бетонну плиту стандартними способами.

Точкові світильники можна врізати прямо в лист гіпсокартону, але для їхнього розташування потрібно забезпечити необхідний простір.

Стрічкове підсвічування має маленькі габарити, вимагає менше місця.

Підсумковий креслення

Інструменти та пристрої

Для створення багаторівневої стелі власноруч необхідно мати відповідний комплект інструментів, щоб не відволікатися від основного процесу. Тому бажано перед початком роботи підготувати:

простий олівець та лінійки різної довжини;
рулетку;
будівельний косинець;
, хоча можна обійтися звичайним пухирцевим
;
шуруповерт або
ножівку чи ножиці по металу;
будівельний різак та голковий валик;
драбину-драбину.

Зменшити ймовірність падіння з висоти допоможуть будівельні цапи. Вони мають підвищену стійкість у порівнянні зі драбиною, не вимагають особливих зусиль для монтажу.

Матеріали для виготовлення стелі з гіпсокартону

Для роботи потрібно:

вибрати конструкцію стельового листа ГКЛ за вагою та властивостями;
підібрати та розрахувати під нього види профілів решетування;
визначити конфігурацію підвісів та їх кількість;
запастись шурупами, саморізами та дюбелями.

Як вибрати стельовий гіпсокартон

Звичайний лист ГКЛ у класичному варіанті для багаторівневої стелі має розміри: ширина – 120 см, довжина – 200, 250 або 300 см, товщина – 0,8, 1, 1,2 см. Вони визначають загальну вагу підвісної конструкції.

Порівняльна оцінка ваги листів гіпсокартону
Розмір та площа листа в метрах	Вага листа в кілограмах при товщині мм
Розмір та площа листа в метрах	12,5	9,5	6,0
1,2 x3.0 = 3,6 м кв	36	27	18
1,2 x2.5 = 3,0 м кв	29	22	16
1,2 x2.0 = 2,4 м кв	23	18	12

Також слід врахувати можливість використання водостійких сортів ГКЛ для ванної або вогнетривкої кухні на стелю.

Вибираючи стельовий, а не стіновий гіпсокартон, створюється подвійна економія коштів за рахунок зниження загальної ваги конструкції та кількості кріплень, а також меншої вартості листів для стелі в порівнянні зі стіною.

Профілі для решетування

Силові елементи

CD (несучий стельовий) профіль застосовується як напрямні на яких лягає основне навантаження. З його боків є канавки для збільшення конструкційної міцності та центрування кріплень. Стандартні розміри: довжина – 300 см, ширина – 6 см, висота – 2,7 см.

З'єднувальні частини

UD (стельовий напрямний) профіль застосовується для поперечного кріплення до CD-профілю, а також стін для вирівнювання всієї конструкції в горизонтальній площині. Наявний поперечний гофр надає додаткової жорсткості. Розміри: довжина – 300 см, ширина – 2,8 см, висота – 2,7 см.

Підвіси

Підвіс прямий служить сполучною ланкою кріплення профілю до бетонної плити. Його розміри у готовому вигляді: довжина – 6, ширина – 3, висота – 12,5 см.

З'єднувач однорівневий (краб), призначений для монтажу профілів типу хрест.

Створення першого рівня

Базова площина стелі має бути монолітною, а технологія її виготовлення аналогічна однорівневій конструкції, коли:

робиться розмітка на стінах та бетонній плиті;
по ній монтується каркас;
закриваються всі створені поверхні гіпсокартонними листами.

Розмітка напрямних на стінах

Рисуємо лінії кріплення напрямних профілів на стінах. Їх зручно створювати лазерним нівеліром.

Хоча в одній кімнаті можна обійтися перевіреним дідівським способом за допомогою гідравлічного пухирцевого рівня, олівця, малярського шнура.

Визначаємо найнижчий кут у приміщенні. Робимо на ньому позначку нижче стелі на 5÷15 см. Переносимо її рівень на протилежний кут стіни, робимо замітку і проводимо через дві мітки лінію або пробиваємо малярним шнуром.

Повторюємо цю процедуру по колу кожної стіні, контролюючи збіг точок розмітки для направляючих. Створюємо ідеальну горизонтальну площину.

Спосіб креслення паралельних ліній по стелі для кріплення підвісів профілів не повинен викликати особливих труднощів.

Розмітка місць монтажу підвісів для несучих CD та поперечних UD профілів проводиться відповідно до розробленої схеми. Відстань між силовими елементами вибирають 40÷60 см, а ширину кроку між підвісами – 50.

Встановлення решетування з профілю

Створювана силова конструкція є основою підвісної стелі з гіпсокартону. Вона несе все навантаження, до її кріплення варто підійти особливо відповідально.

Послідовність виконання роботи

Технологія монтажу обрешітки для першого рівня полягає в наступному:

до стіни за нанесеними лініями встановлюють напрямні UD профілі;
у зазначених розміткою місцях, до стелі вмонтовують підвіси;
в напрямні вставляють профілі, що несуть навантаження CD, і надійно кріплять їх до підвісів;
встановлюють поперечні UD профілі і фіксують їх до несучих модулів з контролем лінії горизонту площини, що створюється.

Особливості монтажу обрешітки

Методи кріплення

Підвіси до стелі закріплюють за допомогою двох-трьох шурупів, але ніяк не одного. У разі навіть невеликих дефектів може стати причиною обвалення.

При кріпленні профілів до підвісів потрібно працювати акуратно. Обрешітка здатна вигнути під вагою людини, створити зайвий зазор між профілем, напрямними або базовою поверхнею бетонної плити.

Способи подовження конструкції

Цілком ймовірно, що стандартної довжини профілю не вистачить на всю довжину приміщення і доведеться його подовжувати. Використовуйте заводську перемичку або зробіть її своїми руками з того самого зразка.

З'єднувачі профілів

Способів монтажу поперечних профілів UD багато. Найбільш поширеними є три:

Облік електричної проводки

Для будь-яких видів штучного освітлення доведеться прокласти дроти та кабелі. Спосіб розміщення їх магістралей слід врахувати в конструкції каркасу, а для захисту від механічних пошкоджень додатково використовувати гофру. Вільні кінці проводів слід випустити із неї із запасом на 20÷30 див.

Монтаж листів гіпсокартону

Найбільшою проблемою, з якою часто стикаються будівельники-початківці - це питання встановлення ГКЛ на каркас, розташований на висоті. Для його вирішення існує два простих способи:

підняти на руках лист і прикрутити його в кількох місцях обрешітки;
використовувати підпірки із підручних матеріалів.

Коли гіпсокартонні листи прикладені до решетування їх фіксують шурупами з кроком 40÷50 см.

Технологія кріплення листів гіпсокартону на решетуванні може виконуватися за одним із принципів створення конструкції:

жорстко зафіксованої схеми стелі;
або єдиної плити, що плаває щодо стін.

Для реалізації другого способу застосовується технологічна стрічка, що наклеюється на стіну. Вона унеможливлює пошкодження листів та утворення тріщин при вертикальних зсувах.

Суцільну гіпсокартонну стелю першого рівня можна не монтувати якщо забезпечується чітка горизонтальна площина базової бетонної плити стель без вад. На неї допускається встановлення чергових ярусів.

Виготовлення наступних рівнів

Усі чергові яруси монтують за технологією рівня №1:

викреслюють профіль задуманої постаті;
монтуємо каркас з напрямних, несучих та поперечних профілів;
обшивають решетування листами гіпсокартону.

Розмітка

Креслення кожного наступного рівня необхідно правильно перенести на створену підвісну конструкцію добре видимими лініями з дотриманням масштабу. Його виконують за розглянутою раніше схемою.

Якщо виникають труднощі з кресленням складних фігур, виготовляють паперові лекала з краями, посиленими скотчем. Їх використовують як шаблони для розмітки ліній.

Монтаж каркасу

Відмінність виготовлення багаторівневої конструкції полягає у створенні кривих форм профільного каркасу. Їхні вигини створюють за допомогою направляючого UD профілю. З його боків роблять прорізи через кожні 5÷7 см для створення криволінійної площини, що повторює рельєф чергового ярусу.

На стелі прокреслюють необхідний вигин, яким встановлюють створені фігурні профілі. Якщо, згідно з кресленням, рівень відстоїть більш ніж на 10 см від площини кріплення, то від напрямних спускається ряд підвісів, на які кріплять нижню опору, профіль і поперечки, що несе навантаження.

Особливістю багаторівневої фігури є те, що невидимі ділянки, розташовані під закритими площинами ярусів, можна не обшивати гіпсокартоном. Це дозволить економити матеріал, а також додатково зміцнити конструкцію решетування в місцях кріплення чергових рівнів.

Обшивка ярусу листами ГКЛ

Технологія повторює роботу з гіпсокартоном першого рівня. Листи закріплюють шурупами так, щоб шви розташовувалися посередині профілів.

Створення криволінійних форм

Особливістю є виготовлення фігурних вигинів. Для їх розмітки знадобляться ті ж паперові шаблони, якими переносився креслення на картонний кістяк листа. По створеній лінії лобзиком чи будівельним ножем вирізають задуману фігуру.

Як вигнути лист ГКЛ

При необхідності згинання смужки гіпсокартону обробляють валиком із шипами, роблячи їм проколи паперової основи, а потім їх змочують водою. Через 15÷20 хвилин гіпс вбере воду, а лист стане еластичним.

Якщо ефективність вигину недостатня, процес просочення повторюють. Підготовлений у такий спосіб лист ГКЛ акуратно фіксують на каркасі кількома шурупами. Після повного висихання забезпечують остаточне кріплення.

Шпаклівка та фарбування

Це завершальний етап роботи з монтажу багаторівневої стелі. Він передбачає:

закладання швів між листами гіпсокартону шпаклівкою для вирівнювання поверхні;
акуратну обробку засохлого розчину наждачною шкіркою;
нанесення фінішної шпаклівки;
фарбування;
встановлення освітлювальних приладів.

Монтаж багаторівневої стелі в будинках чи квартирах – це досить цікавий спосіб, що допомагає візуально збільшувати висоту та простір приміщень.

У цій інструкції буде детально розібрано, як зробити багаторівневу стелю своїми руками правильно.

Багаторівнева стеля з гіпсокартону зазвичай виконує такі функції:

візуально збільшує кімнату, змінюючи зовнішній вигляд приміщень;
приховує вади та нерівності основи стелі;
дозволяє ховати різноманітні комунікації: електрику, сантехніку, вентиляцію тощо;
вирішується проблема освітлення за допомогою встановлення світильників на різних рівнях.

Гіпсокартон є універсальним оздоблювальним матеріалом, застосовуючи який можна в максимально швидкий термін готувати різні приміщення до фінішної обробки. Монтаж стель проводиться втричі швидше, ніж оздоблювальні роботи.

Монтаж багаторівневих стель поетапно:

Зробити розмітку рівня.
Установка U-подібного профілю із металу по всій площі приміщення.
Встановлення основного каркасу із профілів.
Монтаж аркушів гіпсокартону для першого рівня.
Установка металевого профілю інших рівнів.
Оздоблення конструкції листами із гіпсокартону.
Нанесення шпаклівки на стелю для фінішного оздоблення.

За технічною документацією монтаж багаторівневих конструкцій дозволяється зробити у приміщеннях при відносній вологості не більше 70%.

Перед початком робіт з обробки приміщення необхідно зробити всі справи, пов'язані з водними процесами (цементні стяжки та ін.). Потрібно враховувати, щоб усі заходи щодо влаштування вентиляції та електрики були зроблені та підведені за схемою, що відповідає складності проекту. Проводка повинна бути підведена в місця, де в майбутньому будуть розташовуватись світильники або неонове підсвічування. Також у системі необхідно зробити вентиляцію.

Запобіжні заходи під час проведення:

пил при монтажі гіпсокартону може потрапляти у легені. Тому необхідно використовувати засоби індивідуального захисту («пелюстка» або респіратор, окуляри). Потрібно зробити приміщення, що добре провітрюється;
застосування інструментів має відбуватися строго за призначенням;
потрібно відключати електрику, якщо роботи виконуються у пожежонебезпечних приміщеннях;
роботи на будівельних риштуваннях або драбинах. При їх встановленні важливо забезпечити стійкість цих сходів;
дотримуватись чистоти на робочому місці, не допускати великого скупчення будівельного сміття.

Влаштування багаторівневих стель

Для того щоб зробити монтаж багаторівневої конструкції, знадобляться такі інструменти:

Кліщі.
Рашпіль з полотном 25 см. Призначається для обробки кромки ГКЛ.
Просікач.
Валик голчастий.
Рубанок кромковий.
Акумуляторний шуруповерт.

Варіанти дизайну та кількість рівнів із гіпсокартону обмежує лише фантазія. Основне завдання - це знати принципи влаштування каркасів та монтажу фінішних листів гіпсокартону:

Розмітка. Необхідно намітити два рівні: рівень основи стелі та початкова точка для балок.
Монтаж U-подібного профілю за площею приміщення.
Установка основного каркасу зі стельового профілю.

Крім основних профілів, залежно від вибраної схеми монтажу, встановлюються допоміжні профілі, до яких кріпитимуть профіль другого рівня.

Обшивати конструкцію основи суцільно не важливо.

Цей процес є найвідповідальнішим та трудомістким. Від відповідальності виконання цього етапу безпосередньо залежатиме кінцевий вид стелі. Для звичайних опусків, без встановлення підсвічування, можливе застосування різних схем, але спочатку потрібно встановити «U»-профілі до підготовленої стелі та стін. Профіль прикручується вздовж стін шурупами крізь гіпс до «C»-профілю з певним кроком. Якщо додатковий профіль не передбачений і стеля обшитий, то профіль монтують до стелі через гіпс за допомогою дюбелів і довгих шурупів. Після цього готовий другий рівень обшивається гіпсокартоном, шпаклюється та фарбується.

Для установки стельового профілю використовуються прямі підвіси. Їх кріплять до стіни за допомогою дюбелів з кроком 40 см і шурупами — до стельових профілів. При закріпленні профілю потрібно утримувати рівень, який контролюється за допомогою шнурівки. Щоб конструкція мала остаточну міцність, використовуються поперечні перемички, які можна зробити з . Вони зміцнюються «крабиками» на відстань 60 см один від одного. Або ж використовується альтернативна конструкція з відходів профілю.

Повернутись до змісту

Монтаж багаторівневих стель

Жодної додаткової технології при облаштуванні багаторівневої стелі не практикується. Просто додаються потрібні рівні зі стельового та напрямного профілю. Єдина відмінність багаторівневих стель із гіпсокартону - це декоративна форма рівня. Особлива складність відбувається у виготовленні хвилястих форм, котрим ГКЛ гнеться. Для загину листів використовується сухий та мокрий спосіб. Сухий є витівкою канавки на стороні загину. Мокрий метод загину - одна сторона проколюється спеціальним валиком і змочується водою. Після чого лист гіпсокартону наповнюється вологою та поміщається у спеціальний шаблон. Для виконання «сходів» листи ріжуться під певним кутом у місцях загинів.

Коли профільна конструкція зібрана, переходять до етапу кріплення листів гіпсокартону. На початку монтажу листи нарізають під проектні розміри. Для цього процесу використовується будівельний чи канцелярський ніж. З його допомогою розрізається верхня куля картону та гіпсовий наповнювач по розміченій лінії. Потім лист укладається край столу, переламується і дорізається друга картонна основа. Після обрізання листів виникає ворсистість, що видаляється за допомогою рубанка. У деяких випадках зачищення торців листа виконується наждачним папером.

Під час монтажу ГКЛ оптимально використовується наступний порядок:

укладання цілого листа;
укладання половини листа.

Цю процедуру потрібно повторювати.

Це робиться для того, щоб максимально добре згладити перепади, якщо такі є. Для закріплення листів гіпсокартону застосовуються шурупи по металу, які закручуються заподлицо, щоб не виконувати додаткових робіт зі шпаклювання цих місць.

Останніми роками велику популярність у будівельників завоював гіпсокартон. Листи цього матеріалу можна використовувати в різних роботах при обробці приміщення. Він дуже легко вмонтовується. Для дизайнерів цей матеріал відкриває величезне поле фантазій. У більшості випадків однорівнева стеля із застосуванням таких листів робиться для створення додаткової шумоізоляції. Більш складною конструкцією відрізняються. Вони дозволяють робити на стелі підсвічування, створювати необхідні отвори і вирізати оригінальні фігурні сходи.

Монтаж власноруч доступний практично кожному, навіть якщо він ніколи не мав справи з такими роботами. Листи гіпсокартону кріпляться на спеціальний алюмінієвий профіль, що має напрямні. В результаті виходить каркас, в який ховаються дроти та різні комунікації.

Гіпсокартонна багаторівнева стеля має певні функції:

Кімната виглядає набагато більше, змінюється вигляд приміщення, квартира виглядає набагато красивіше.
Стають невидимими всі нерівності стелі.
Стеля закриває всі інженерні комунікації.
З'являється чудове освітлення завдяки світильникам різних рівнів.

Щоб установка багаторівневої стелі з гіпсокартону пройшла успішно, необхідно мати різні інструменти:

перфоратор;
шуруповерт;
рівень;
будівельний косинець;
ножівку;
плоскогубці;
ножиці по металу;
олівець.

Як матеріали в основному використовуються:

листи гіпсокартону;
металевий профіль для проведення монтажу каркаса;
саморізи;
дюбеля.

Щоб самостійно провести монтаж листів ГКЛ та виготовити каркас, застосовуються два види профілів:

До стін прикручується напрямний профіль, який встановлюється стельовий профіль. Він формуватиме каркас. Профіль CD дозволяє проводити доповнення конструкції стелі з гіпсокартону деталями криволінійної геометрії.

Кількість та особливості рівнів

Звичайно, встановлення багаторівневої стелі з гіпсокартону - це мрія багатьох власників приміщень, проте вирішення цього питання пов'язане з висотою стелі. Саме ця величина регулює кількість рівнів, які можна зробити у певному приміщенні. Щоб точно розрахувати число рівнів, спочатку потрібно визначити, якою буде висота першого рівня.

З цією метою на стелі потрібно знайти нижню точку, від якої треба відміряти 2,5 см. На стіні робиться позначка цієї величини. Вона стає орієнтиром для встановлення інших міток по кутах усієї кімнати. Для точної розмітки використовується водяний рівень.По всьому периметру прокладають нитку розмітки. Саме він показує нижній рівень. У разі збільшення цього розміру на 1,5 см вийде висота першого рівня.

Для того, щоб установка багаторівневої стелі була виконана правильно і складалася з декількох рядів профілів, дуже важливо визначити, як буде зроблено обшивку каркасів. Необхідно розрахувати кількість профілю та листів гіпсокартону. Потрібно дуже точно знати, як кріпитиметься матеріал.

Для відповіді на всі поставлені питання потрібно спочатку накреслити ескіз багаторівневої стелі з гіпсокартону. На такому плані показати встановлення всіх рівнів. У креслення вносяться всі проведені заздалегідь вимірювання, показуються необхідні матеріали із зазначенням їх кількості, враховується встановлення допоміжних елементів.

Повернутись до змісту

Каркас та особливості зведення

Після встановлення лінії спочатку закріплюється профіль «UD». Необхідно, щоб його нижня поверхня стикалася з лінією. Фіксація профілю робиться дюбелями, які відповідають структурі стіни. На деяких профілях відсутні отвори. Тому вони кріпляться до стіни крізь заздалегідь висвердлені отвори. Крок встановлення кріплення повинен перевищувати 40 см. Стикувальні з'єднання можуть робитися внахлест.

Наступним етапом буде визначення напряму укладання гіпсокартонних листів. «CD» профіль монтується поперек стелі. У приміщенні знаходять рівний кут. Він повинен мати 90 °. Після його визначення з боку починають робити монтаж.

Проводиться мітка стелі для установки профілю. Це роблять з обох боків, витримуючи крок 50 см. Відбивною ниткою розмічаються лінії, що проходять між мітками на кожній стіні. Кожна подібна мітка стає орієнтиром для CD. Витримуючи крок, що дорівнює 40 см, безпосередньо по лінії закріплюються кріпильні скоби.

Потім необхідно виміряти відстань між протилежними стінками. Зайві деталі обрізати. Довжина профілю не повинна перевищувати отриману відстань орієнтовно на 5 мм. Після цього CD необхідно вставити в закріплений UD. При цьому профіль «CD» повинен бути вище першого рівня, його потрібно трохи підняти. З цією метою профіль злегка підгинається та піднімається кріпильною скобою, розташованою посередині. Під низ "CD", згідно з рівнем поверхні каркаса, протягують нитку. Щоб вона була добре натягнута, попередньо в каркасі на кожну сторону кріплять шурупи. На них накручується нитка.

По встановленій нитці виставляють профілі CD. Спочатку вони прикручуються до центральної скоби невеликими шурупами. За їхній маленький розмір вони названі «блошками». Потім прибирають усі прикручені профілі. Після повного виставлення CD згідно з рівнем капітально закручуються кріпильні скоби. Кінець скоби загинається нагору.

Зображення	Найменування, позначення, рус/англ	Опис та призначення
	Профіль стельовий ПН 2827/UD 2827	Виготовляється з оцинкованої сталі завтовшки 0,4, 0,5 або 0,6 мм. Стандартна довжина 3000 чи 4000 мм. Призначений для спільного використання з профілем ПП 6027/CD 6027 для облаштування металевих каркасів стелі та облицювання стін
	Профіль стельовий ПП 6027/CD 6027	Стельовий профіль є основою для формування металевого каркаса стелі з ГКЛ. Може використовуватись для облицювання ГКЛ стін. Випускається товщиною 0,4,0,6 м і стандартною довжиною 3000 та 4000 мм.
	Профіль напрямний стійковий ПН 5040, 7540, 100, 40/UW 5040, 7540, 100*40	Виготовляється з оцинкованої сталі завтовшки 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартна довжина 3000 чи 4000 мм. Використовується спільно з профілями ПС/CW відповідних розмірів у виготовленні каркасу перегородок, але може використовуватися в деяких особливо відповідальних місцях конструкції підвісної стелі (в основному ПН 5040/UW 5040)
	Профіль стійковий ПС 5050, 7550, 10050/CW 5050, 7550, 10050	Основа для формування перегородок з відповідними ПН-профілями, але може використовуватися і в каркасах стель (ПС/CW 50*50)

Зображення	Найменування	Призначення та застосування
		Елементи для кріплення основних та несучих профілів між собою
	З'єднувач профілів стельових ПП 6027/CD 6027 однорівневий (Краб)	Виготовляється із оцинкованої сталі 0,5-0,9 мм. Призначений для з'єднання профілів 6027/CD 6027 в одному рівні під прямим кутом. Габаритні розміри: 14814818 мм. З'єднання здійснюється за допомогою шурупів по металу
	З'єднувач профілів ПП 6027/CD 6027 дворівневий	Призначений для з'єднання профілів ПП 6027/CD 6027 у різних рівнях під прямим кутом. Застосовується в основному в конструкціях стель, що «плавають», тобто не пов'язаних зі стінами. Габаритні розміри 58*45 мм, товщина 0,5-0,9 мм виготовляються з оцинкованої сталі. У дворівневих стелях застосовуються рідко
	Універсальний однорівневий з'єднувач профілів ПП 6027/CD 6027	Дозволяє Т-подібно з'єднувати профілі ПП 6027/CD 6027 під прямим кутом, так і під кутом до 45°. Також дозволяє проводити поздовжнє з'єднання профілів з кутом до 30 °. Додатково може здійснювати кріплення до несучої основи. Розміри 215*53 мм, товщина 05-09 мм. Використовується дуже рідко, оскільки існує безліч альтернативних способів з'єднання профілів
	Подовжувач профілів ПП 6027/CD 6027	Виготовляється з оцинкованої сталі завтовшки від 0,5 до 0,9 мм. Застосовується для поздовжнього з'єднання профілів ПП 6027/CD 6027. Подовжувач надійно з'єднує два профілі без втрати міцності. Для кріплення використовуються шурупи по металу
		Елементи для кріплення профілів (дерев'яних брусків) до несучої основи
	Підвіс прямий для профілів ПП 6027/CD 6027	Призначений для кріплення стельових профілів ПП 6027/CD 6027 до несучої основи: стелі або стін, за допомогою відповідних дюбелів або анкерів. Виготовляється з оцинкованої сталі завтовшки від 0,5 до 0,9 мм. Габаритні розміри 6030125 мм. Для кріплення дерев'яних брусків випускаються прямі підвіси 5030125 мм, але використовуються вони дуже рідко. Несуча здатність прямого підвісу – 40 кг
	Підвіс анкерний для профілів ПП 6027/CD 6027	Виготовляється з оцинкованої сталі завтовшки 0,9 мм. Призначений для кріплення профілів ПП 6027/CD 6027 до основи, що несе, - стелі, якщо відстань від нього до профілів перевищує 120 мм. Несуча здатність підвісу 25 кг. Застосовується в парі з тягою підвісу
	Тяга анкерного підвісу	Застосовується у парі з анкерним підвісом. Виготовляється з оцинкованого сталевого дроту діаметром 3 або 4 мм. Випускається різної довжини – від 150 до 3000 мм. Кріпиться через вушко до стелі, а нижня частина закріплюється у пружинній пластині анкерного підвісу

Технологія стель із гіпсокартону багаторівневих. Стелі із гіпсокартону багаторівневі, фото готовий ідей

Трохи про гіпсокартон

Як влаштований гіпсокартон?

Види гіпсокартону

Профілі та елементи кріплення для гіпсокартонних систем

Кріпильні вироби для гіпсокартонних систем

Елементи для кріплення каркасів до несущих підстав

Елементи для кріплення ГКЛ до каркасу

Відео: Самонарізи для гіпсокартону та профілю

Інструмент для роботи з гіпсокартонними системами

Відео: Інструмент гіпсокартонника

Правила техніки безпеки та засоби захисту під час роботи з гіпсокартоном

Способи монтажу профілів металевого каркасу

Кріплення напрямних профілів до будівельних конструкцій, що несуть.

Кріплення напрямних та несучих профілів

Кріплення за допомогою шурупів

Кріплення за допомогою просікача

Кріплення несучих профілів до будівельних конструкцій

Кріплення за допомогою прямого підвісу

Кріплення за допомогою анкерного підвісу

Альтернативні способи кріплення несучих профілів

З'єднання несучих профілів між собою

Подовження профілів ПП 60*27/CD 60*27

Застосування подовжувачів профілю ПП 60*27/CD 60*27

Альтернативні способи подовження профілів ПП 60*27/CD 60*27

Відео: Подовження профілів

З'єднання профілів ПП 60*27/CD 60*27 під кутом в одному рівні

З'єднання за допомогою "Краба"

Відео: З'єднання профілів «Крабом»

Альтернативні способи з'єднання профілів

Облаштування дворівневої стелі з гіпсокартону

Визначення дизайну стелі

На якому етапі ремонту чи будівництва робиться дворівнева стеля?

Підготовчі роботи

Обмір приміщення, складання плану

Визначення рівня стелі, ревізія її поверхні

Вибір схеми реалізації дворівневої стелі

Перший рівень – оштукатурена стеля

Варіант 1: Без карнизу для підсвічування

Варіант 2: З карнизом для підсвічування

Перший рівень – гіпсокартонна стеля

Варіант 3: Кріплення другого рівня стелі до першого

Варіант 4: Кріплення першого рівня стелі гіпсокартонної до другого

Упорядкування проекту гіпсокартонної стелі

Розмітка стелі

Монтаж дворівневої стелі з гіпсокартону

Приклад 1: Гіпсокартонний короб на кухні

Приклад 2: Монтаж дворівневої стелі з підсвічуванням

Відео: Секрети майстерності при роботі з гіпсокартоном та профілем

Відео: Приклад монтажу дворівневої стелі

Відео: Дворівнева стеля з гіпсокартону на кухні

Відео: Монтаж багаторівневої стелі, частина 1

Висновок

Підготовка стелі

Розмітка верхнього рівня

На відео показані способи, як вигнути профіль для стелі правильно

Монтаж другого та наступних рівнів

Планування несучої конструкції

Облік освітлення та електропроводки

Підсумковий креслення

Інструменти та пристрої

Матеріали для виготовлення стелі з гіпсокартону

Як вибрати стельовий гіпсокартон

Профілі для решетування

Силові елементи

З'єднувальні частини

Підвіси

Створення першого рівня

Розмітка напрямних на стінах

Встановлення решетування з профілю

Послідовність виконання роботи

Особливості монтажу обрешітки

Методи кріплення

Способи подовження конструкції

З'єднувачі профілів

Облік електричної проводки

Монтаж листів гіпсокартону

Виготовлення наступних рівнів

Розмітка

Монтаж каркасу

**Подовження профілів ПП 6027/CD 6027**

**Застосування подовжувачів профілю ПП 6027/CD 6027**

**Альтернативні способи подовження профілів ПП 6027/CD 6027**

**З'єднання профілів ПП 6027/CD 6027 під кутом в одному рівні**