Як підсилити старий фундамент будинку. Зміцнення фундаменту приватного будинку своїми руками складно? Чому руйнується фундамент

Під місяцем, як відомо, нічого вічного немає. Це стосується фундаменту будинків. Причини появи перекосу отворів, тріщин і навіть руйнування фундаменту можуть бути різними: помилки в проектуванні, порушення технології будівельних робіт, зовнішній вплив, проблемні ґрунти. Але у будь-якому разі його треба терміново зміцнювати. Простіше це зробити власнику будинку, який сам його зводив та знає всі особливості. Складніше буде людині, яка купила вже збудований будинок і йому доведеться розбиратися в проблемі «з нуля». Звичайно, можна звернутися до фахівців, які допоможуть зміцнити фундамент, але це можна зробити в тому випадку, якщо дозволяє ваше фінансове становище.

Як оцінити стан фундаменту самостійно

Існує «дідівський» спосіб оцінити зміни у стані фундаменту. Він полягає в тому, що при появі тріщин у стінах (насамперед, це відноситься до цегляних будинків), на тріщини, що з'явилися, наклеюють «маячки» з паперу. Спостереження за цими «маячками» покаже, що насправді відбувається. Порвався папір - процес руйнування триває і терміново треба проводити роботи з укріплення.

Якщо «маячки» не порвалися протягом тривалого часу, безпосередньої загрози немає, фундамент більше не руйнується і можна обмежитись закладанням тріщин цементним розчином.

Можлива профілактика перед роботами щодо зміцнення

Перш ніж перейти безпосередньо до робіт із зміцнення проблемного фундаменту, варто почати деякі дії профілактичного характеру.

Зміцнити ґрунт під ним. Поведінка ґрунту зазвичай є основною причиною виникнення проблем. Грунт може бути схильний до здирства, що не було враховано при будівництві. Або не було враховано його недостатню несучу здатність, що призвело до просідання ґрунту під вагою будинку. Частину таких проблем із ґрунтом можна зняти, влаштувавши майданчики та утепливши сам фундамент та ґрунт навколо нього:

Зробити дренажний захист

Для цього вирити довкола будинку кільцеву траншею з глибиною до рівня, де на вашій ділянці з'являються ґрунтові води.
Траншею з'єднати ровом із дренажним колодязем. Криниця, споруджена з кілець, бажано розташувати за межами вашої ділянки.
Вистелити дно геотекстилем, залишивши вільний кінець. Геотекстиль повинен мати проникність лише в один бік. Відсипати шаром щебеню, укласти цей шар дренажну трубу.
З'єднати дренажний колодязь магістральною трубою з дренажною трубою, покладеною в траншею. Задати звичайний сантехнічний ухил: 10 мм на 2000 мм труби.
Засипати трубу ще одним шаром щебеню та закрити цю конструкцію вільним кінцем геотекстилю. Зверху відсипати траншею дренажною сумішшю.

Дренаж відведе надлишок вологи з ділянки, що зменшить деформацію пучення. Як результат, знизиться тиск ґрунту та зменшиться негативний вплив зайвої вологи.

Важливо! Обов'язково треба дійти рівня грунтових вод.

Утеплити фундамент

Вирити навколо будинку траншею глибиною близько 200 мм та шириною 800 мм.
Дно траншеї відсипається піском. На шар піску викладаються плити екструдованого пінополістиролу.
У траншеї монтується опалубка щитового типу, яка має виступати над землею на 100-150 мм.
Потім відстань між щитом опалубки та стіною армується сіткою з осередками 10х10 мм. Для зміцнення цегляного фундаменту в кладку забивають штирі та обв'язують армуючий каркас.
Цей простір заливається бетоном М300 з ухилом 10-20 мм від фундаменту до щита опалубки.

Такий захист захищає ґрунт у цій зоні від опадів та змінює глибину промерзання ґрунту.

Як укріпити стрічковий фундамент старого будинку

Головне в роботі зі зміцнення старого стрічкового фундаменту - досягнення балансу всіх сил, що діють на нього. Цього можна досягти збільшенням його площі.

Дуже важливо ! Така робота має проводитися поетапно і спочатку лише з одного боку. Не можна відкопувати фундамент одразу з двох сторін та по всьому периметру.

Вибирається ділянка будинку довжиною до 3000 мм, уздовж якого риється траншея на глибину фундаменту будинку та з шириною, що дорівнює його ширині. У старому фундаменті свердлять отвори під арматуру. У траншеї монтується опалубка та каркас з арматури під новий пояс. Цей каркас обв'язується із встановленою в підготовлені отвори арматурою. Конструкція заливається бетоном. Закопувати цю ділянку можна лише після повного висихання бетону. Далі влаштовується нова траншея та робота триває. Після завершення робіт із зміцнення фундаменту з одного боку (зовнішнього) можна приступати, у разі потреби, до цих робіт із внутрішньої сторони.

Як зміцнити фундамент із цегли або шлакоблоків

Для вирішення цього завдання потрібно спорудити цілісний стрічковий пояс з армованого бетону. Для цього він виривається траншея глибиною подушки старого фундаменту. Подушка не повинна бути пошкоджена. Ширина траншеї приблизно 500 мм, траншею слід рити під кутом 35 °. Старий фундамент (за потреби і цоколь) очищається, пошкоджені фрагменти видаляються, потім він обробляється грунтовкою з глибоким проникненням. Після цього у старому фундаменті будинку свердляться отвори під арматуру у три ряди з кроком 600 мм. До вбитих анкерів горизонтально приварюється арматура, яку кріпиться металева сітка. Потім 150 мм від сітки встановлюється опалубка і конструкція заливається бетоном. Засипання ґрунтом проводиться після повного висихання бетону. У результаті виходить цілісний стрічковий пояс із залізобетону.

Як зміцнити фундамент дерев'яного будинку

Спочатку потрібно обстежити існуючий фундамент, визначити характер пошкоджень і встановити обсяг необхідних робіт. Може знадобитися повний або частковий ремонт.

Для проведення робіт за допомогою домкратів піднімають та проводять ремонт чи посилення існуючого фундаменту, аж до його повної заміни. Дотримуватися техніки безпеки і провести піддомкрачування будинку таким чином, щоб цілісність його конструкції не була порушена.

В ході тривалої експлуатації різного типу споруд досить часто відбувається деформація конструкції.

знос будматеріалів;
шлюб;
Механічна деформація.

Причини, які можуть викликати їх:

Помилки під час проектування будівлі
Виробничі помилки
Неправильні експлуатаційні умови
Конструктивні помилки

Незалежно від того, яка причина вплинула на виникнення деформації, швидше за все, потрібно посилити саме фундамент. Така процедура може призупинити процес руйнування або звести його до мінімуму. При цьому всі роботи пов'язані з підвищеним ризиком, тому довірити посилення основи будинку краще за фахівців.

Метод посилення основи завжди залежить від стану споруди, її реконструкції, реставрації чи консервації. Реконструкція може бути пов'язана із збільшенням навантаження на існуючий фундамент завдяки надбудовам, заміною перекриттів із дерева на залізобетонні, зміною технологій тощо.

Головними при виборі методу зміцнення вважаються фактори, пов'язані з особливостями будови будівлі, а також станом ґрунту та оснащеністю компаній, які здійснюють цю діяльність.

Сьогодні завдяки обладнанню та інноваційним розробкам можна виконувати роботи з посилення основи будівлі досить надійно, швидко, технологічно та з мінімальним застосуванням ручних методів.

Сучасні технології розрахунку дають можливість моделювати з урахуванням геотехнічної інформації нові варіанти посилення фундаментів. Проте без детального розрахункового обгрунтування годі було відмовлятися і зажадав від традиційних методів, оскільки у комплексі з сучасними, вони часто дають позитивний результат.

Причини посилення фундаменту

Існують різноманітні причини, через які фундамент може вимагати зміцнення:

при зведенні котлованів у безпосередній близькості від будинку чи траншей;
при вирівнюванні будинку у зв'язку з його креном;
при утворенні тріщин внаслідок непропорційної деформації основи споруди;
при зменшенні міцності будівельного матеріалу фундаменту за період експлуатації будинку;
підвищення деформативності ґрунту;
будівництво поряд з існуючим будинком ще однієї споруди, яка забезпечує додаткове навантаження на фундамент;
при реконструкції споруди із підвищенням маси будівлі чи корисних навантажень на неї;
при ослабленні фундаменту під час експлуатації будинку, у результаті виникають прогини у його елементах чи утворюються неприпустимі опади;
погіршення умов фундаментальної стійкості чи ґрунту на його підставі.

Найчастіше про необхідність зміцнення фундаменту будівлі свідчать зовнішні ушкодження:

заклинювання вікон та дверей;
їх перекоси;
тріщини на вікнах та стінах.

У разі споруда явно починає відчувати деформацію, тому його слід встановити регулярне спостереження.

Що стосується промислових будівель, то в них, крім основних, спостерігаються й інші ознаки, наприклад, крен труб або веж.

Як підсилити фундамент будинку

Апробованими способами зміцнення основ, а також захистом від ослаблення ґрунту є:

підпірні стіни;
привантаження;
протифільтраційні завіси;
дренаж;
смолізація;
силікатизація;
цементації.

Базовими методами посилення фундаментів є:

виправлення деформацій;
підведення паль;
захист матеріалу фундаменту від вивітрювання;
розширення опорної площі;
поглиблення фундаменту;
зміцнення фундаменту збільшення його міцності.

Як підсилити фундамент старого будинку

Посилення основи масивних споруд створюють за допомогою додаткової установки буронабивних паль:

спочатку по периметру будівлі, поруч зі старим фундаментом, роблять свердловини в шаховому порядку діаметром 10-30 см через кожні 100 мм;
потім армують;
потім заливають бетоном;
далі буронабивні палі фіксують із фундаментом анкерами.

Також зміцнити слабкий фундамент будинку можна за допомогою обойм залізобетонних:

спочатку потрібно викопати траншею вздовж стрічкового або по периметру стовпчастого фундаменту;
потім добре очистити поверхню від старого бруду та штукатурки;
потім слід забити в конструкцію анкери з арматури;
встановити уздовж фундаменту металеву сітку, зафіксувавши її анкерами;
створити опалубку та забетонувати;
далі, після затвердіння бетону, траншею засипають і пошарово трамбують.

Анкерування необхідно робити таким чином, щоб нові ділянки фундаменту тримали масу споруди разом із старими.

Методи правильного посилення фундаменту:

1. Розширення площі фундаменту:

з внутрішньої та зовнішньої сторони фундаменту слід змонтувати залізобетонні блоки;
нижня їх частина стягується кріпленнями, які проходять через існуючий фундамент - так конструкція зв'язується зі старою, тим самим посилюючи її;
верхня частина блоків розтискається таким чином, щоб нижня частина затискала ґрунт під їх основою;
потім місця допоміжних блоків та старого фундаменту заливаються сумішшю бетону – так створюється цілісність конструкції.

2. Зміцнення ґрунту

За допомогою ін'єкцій у ґрунт впроваджується спеціальний розчин-затверджувач з:

соляної кислоти та карбамідної смоли;
бітумні емульсії;
рідкого скла та хлористого кальцію;
цементний розчин.

У такий спосіб відбувається посилення основи безпосередньо під фундаментом.

3. Монтаж фундаментної плити

Така технологія передбачає заміну фундаменту стрічкового монолітними секторами, що створюють цілісну плиту. Відбувається це послідовно шляхом вилучення секторів старої споруди та заміщення їх секторами нової.

4. Зміцнення фундаменту без коригування розмірів

Ця технологія використовується в тих випадках, коли фундамент має механічні пошкодження (руйнування кладки, тріщини) або його будматеріал знаходиться в незадовільному стані.

Тут утворюється зміцнення кладки фундаменту за допомогою нагнітання розчину цементу через встановлені ін'єктори.

5. Зміцнення за допомогою бетонних обойм

У такому випадку відбувається повна або часткова заміна фундаменту. Якщо створюється перший варіант, то його потрібно проводити окремими ділянками.

6. Підведення фундаменту

Фундамент поділяють на сектори по 1-1,60 м. Роботи проводять одночасно на секторах, які віддалені один від одного, щоб не піддавати підставу зайвому навантаженню.

7. Посилення палями

Використовується при значному підвищенні навантаження на фундамент або його глобальному зносі. Палі монтуються ін'єкційним методом - таким чином вони виконуватимуть функцію додаткового фундаменту. Буряться свердловини крізь стару основу та ущільнюються шляхом наповнення дрібною бетонно-піщаною сумішшю.

Як посилити старий фундамент відео:

Посилення фундаменту приватного будинку може знадобитися в різних випадках, але найчастіше одного з існуючих способів вдаються після тривалої експлуатації будівлі. Будь-якій будівлі, що послужила не один десяток років, потрібний ремонт. І особливої уваги вимагає саме фундамент, тому що на нього не тільки припадає основне навантаження від усієї будови, але й негативно впливають зовнішні природні фактори, такі, як волога, агресивні хімічні речовини в ґрунті, перепади температур, вітер, пучення ґрунту та інше. Все це в комплексі призводить до зношування матеріалів, з яких збудована основа під будинок.

У зв'язку з цим, якщо вчасно не провести ремонтні роботи з укріплення та посилення міцності фундаменту, існує ризик його деформації. А як закономірне слідство – початок руйнування несучих стін конструкції всього будинку. У деяких випадках процес посилення можна здійснити самотужки. Але дуже часто для того, щоб привести фундамент у належний стан, необхідне застосування важкої спеціальної техніки.

Можливі причини руйнування фундаменту будівлі

Якщо під час проведення контрольного огляду фундаменту, якийхорошими господарями повинен проводитися щорічно - навесні, після танення снігу, на цоколі виявляться глибокі тріщини, слід серйозно задуматися про термінове проведення ремонту.

Можливо, все не так страшно - потріскався і почав кришитися тільки зовнішній шар. І тут питання вирішується досить просто. Але для того щоб з'ясувати, чи не торкнулися стіни фундаменту, тріщини, що з'явилися, доведеться розширити.

Отже, спочатку необхідно визначитися з тим, у яких випадках у фундаменті утворюються тріщини, і може початися його руйнація. Крім «старечого зношування», тобто виражено великої тривалості експлуатації будівлі, до таких факторів можна віднести:

Неправильне проведення розрахунків та помилки при складанні проекту
Недотримання технологічних вимог під час проведення робіт «нульового циклу».
При складанні проекту були проведені дослідження грунту, неточно чи неправильно визначено рівні залягання грунтових вод.
Не було враховано рівень сейсмологічної активності у цьому регіоні.
Неправильно визначено чи повністю проігноровано значення глибини промерзання ґрунту.

Необхідно відзначити, що при порушенні технології та неправильних розрахунках, просідання фундаменту може відбутися не тільки в старій споруді, а й у новозведеному будинку.

У будь-якому випадку, якщо відбулася така неприємність, не варто опускати руки, оскільки практично завжди фундаментну основу можна «реанімувати», застосувавши той чи інший спосіб.

Якщо вирішено провести процес реставраційного ремонту основи, необхідно при цьому дотримуватись певних правил. Причому – неважливо, яка технологія для цього буде обрана:

Периметр будови умовно поділяють на ділянки завдовжки 2÷3 метри, оскільки посилення конструкції відбувається поступово. Спочатку всі необхідні заходи проводяться на одній із ділянок, потім на наступній - і так далі, поки весь фундамент будівлі не буде укріплений.
Не можна починати посилення ділянки фундаменту на протилежному боці будівлі, якщо бетон на укріпленому боці ще не набрав необхідної міцності. На процес застигання розчину необхідно відвести не менше семи, а в холодну пору року (але за позитивних температур) - десяти днів.

Ціни на цемент

Що таке посилення фундаменту, та способи проведення цього процесу

Посиленням будівельних конструкцій називають заходи та дії, які змінюють механічні якості елемента будівлі, що зміцнюється. Або змінюють конструктивну будову вузла, що знаходиться в ослабленому стані, знімаючи з нього частину навантаження.

Існує чимало методів привести відновити чи навіть підвищити несучі здібності фундаменту. Технології, що часто використовуються, схематично показані в наступній таблиці (ілюстрації можна збільшити, клікнувши по них мишкою):

Ілюстрація	Способи посилення фундаменту будинку
	Посилення монолітних стрічкових фундаментів за допомогою установки на підошві поздовжніх залізобетонних балок зі стійками, сталевих поздовжніх та поперечних балок та поперечних затяжок – в області переходу від цоколя до стіни.
	Збільшення опорного майданчика із встановленням поздовжніх балок на рівні підошви фундаменту та з нарощуванням товщини залізобетонної стрічки з обох боків, як правило – за технологією торкретування.
	Збільшення опорного майданчика фундаменту за допомогою збірних елементів, що монтуються з використанням сталевих затяжок, та з установкою поперечних сталевих балок посилення на переході від цоколя до стіни.
	Облаштування поздовжніх балок на підошві фундаменту, стягнутих поперечним анкеруванням, у комплексі з додатковим армуванням та залізобетонною «сорочкою», що наноситься за технологією торкретування на стіни стрічки з обох боків.
	Спосіб, багато в чому схожий на попередній, з облаштуванням залізобетонної «обойми» на стінках стрічки, але без посилення плитної частини. Цей варіант також може бути виконаний методом торкретування, з попереднім додатковим армуванням стін бетонної стрічки.
	Збільшення опорної частини фундаменту опорними залізобетонними елементами з обтисканням ґрунту біля основи. Залізобетонні блоки зв'язуються між собою поперечними анкерами. Ущільнення грунту досягається розклинюванням блоків з бетонуванням проміжків, що вийшли.
	Підвищення ширини підошви стрічкового фундаменту з облаштуванням припливів з бетону. Припливи зв'язуються між собою сталевими поперечними балками.
	Збільшення площі окремого опори фундаменту за рахунок припливів зі зв'язаними арматурними каркасами.
	Ін'єкційна цементація бутового фундаменту та області контакту фундаменту з ґрунтом
	Посилення фундаментів буро-ін'єкційними палями, яке може вироблятися різними способами, залежно від того, яку основу необхідно зміцнити.
	Посилення несучої здатності фундаменту пристроєм «косих» буронабивних паль з боку вулиці та з боку підвального приміщення будинку.

Відновлення елемента та продовження його терміну служби передбачає приведення його зовнішнього вигляду до початкового стану шляхом оштукатурювання чи торкретування. У деяких випадках поліпшити механічні якості конструкції можливо за допомогою ін'єкцій або нанесенням

Посилення фундаменту за технологією торкретування

Насамперед варто розібратися, що означає це не всім знайоме слово. Торкретування – це набризк під високим тиском будівельних бетонних розчинів на поверхні фундаменту. Зазвичай таке нанесення проводиться у кілька шарів. У процесі торкретування бетон заповнює всі порожнечі, що утворилися на стіні, і тріщини різного розміру. Досягнення конкретної мети вибирається певний склад розчину з різними добавками. Як правило, для стін фундаменту вибирається суміш, що має підвищену морозостійкість і водонепроникність.

Однак цей спосіб ремонту фундаменту підійде в тих випадках, коли в ньому утворилися тріщини, каверни, раковини. Якщо основа нерівномірно просіла, тобто дала усадку, то просто торкретування нічого не дасть, і від нього відразу ж необхідно відмовитися.

Ну а якщо необхідно посилити поверхню фундаментних стін по всій їх висоті, заповнивши тріщини, що утворилися, і наростивши товщину стрічки, то торкретування відмінно підійде для цієї мети.

Способи проведення робіт з торкретування

Набризк під тиском бетонного розчину може бути проведений двома способами - «сухим» та «мокрим». Вибір одного з них залежить від поставлених завдань, умов підготовки розчину, а також експлуатаційних можливостей установки, за допомогою яких будуть проводитися роботи.

Сухе торкретування полягає у процесі напилення цементно-піщаних сумішей, збагачених різними добавками. Суміш подається через шланг із насадкою під тиском у сухому вигляді, і змочується водою лише безпосередньо перед її виходом назовні. Вода також подається в установку з певним натиском. При використанні цього методу напилення суміш виходить необхідною густиною та адгезією.

Однак, цей спосіб має свої переваги та недоліки.

До позитивним якостям методу можна віднести таке:

— Простота використання установки та її очищення після закінчення робіт.

- Можливість подачі суміші на різні відстані.

- Товщина нанесеного шару за прохід становить до 60 мм.

- Не вимагає підготовки поверхні грунтовочними складами;

- Висока міжшарова адгезія складів;

- Високий ККД апарату, незначна кількість відходів.

Недоліками «сухого» методу торкретування вважається:

— Необхідність точного дотримання пропорційності компонентів під час приготування сумішей.

— Потрібен певний досвід роботи із встановленням.

- Складнощі при виконанні робіт - сухі складові можуть відскакувати від поверхні, потрапляючи в обличчя, а отже, необхідно мати захисні пристрої;

— Забрудненість та запиленість місця проведення робіт.

При використанні «мокрого» способу напилення У сопло труби під тиском, що створює бетононасос, подається готовий розчин.

До «плюсам» подібного методу можна віднести таке:

— Простота нанесення через високу однорідність суміші.

- Немає зайвої запиленості в області нанесення розчину.

- Залишився не витраченим матеріалможе бути застосований для виконання інших робіт.

— Після нанесення бетонний шар не вимагає додаткової обробки.

Недоліками «мокрого» напилення можна вважати:

- Невелику товщину шару, що наноситься за один прохід, яка становить не більше 30 мм;

- Більш тривалий процес напилення;

— Більш складне очищення установки та рукавів, що подають від розчину після закінчення операцій торкретування.

Порядок виконання робіт

Процес торкретування складається з трьох або чотирьох етапів - це очищення поверхні, на яку буде нанесена суміш, армування стіни фундаменту, якщо це необхідно, виготовлення розчину або сухої суміші, і саме напилення.

Першим кроком проводиться підготовка поверхні стіни фундаментної стрічки, що зміцнюється. Для цього її необхідно повністю звільнити від ґрунту, тобто вздовж усієї ділянки посилення викопується траншея шириною 800÷1000 мм для зручності виконання робіт. Потім з поверхні стінки ретельно зчищається грунт, видаляється стара обробка, якщо на стіні присутній захисний штукатурний шар. Цей процес може проводитися вручну або за допомогою спеціальних гідроабразивних, піскоструминних або гідродинамічних установок, що очищають поверхні від бруду та старих покриттів під високим тиском. Після цього стіни фундаменту необхідно добре промити або продути, подаючи повітря або воду під високим тиском.

На очищену стіну монтується армуюча конструкція, яка зміцнить і визначить товщину шару, що напилюється. Для армування фундаменту беруться арматурні прути діаметром 7÷8 мм, з яких формується грати з осередками розміром 80÷100 мм. З'єднання арматури здійснюється за допомогою зварювання чи ув'язування.
Розчин або суха суміш виготовляється з піску і цементу в пропорціях, які в основному є стандартними - це при атмосферному методі набризку 3:1 або при механічній обробці поверхні - 4:1. Досить часто в суміш, що готується, додається пластифікатор, що робить розчин більш пластичним. Приготовлений розчин повинен бути використаний протягом двох з половиною – трьох годин.

Напилення суміші проводиться пошарово, і товщина кожного шару може становити 5÷7 мм. Загальна товщина напилення залежить від виду вибраного розчину, поверхні стіни, а також способу нанесення. Розчин або суміш подають круговими рухами, тримаючи сопло під прямим кутом щодо поверхні стіни. Відхилення від цього кута допускається, якщо обробляється поверхня між стіною та арматурною сіткою, при загортанні глибоких тріщин та заглиблень. Шари починають наносити знизу фундаментної стінки горизонтальними смугами. Відстань між соплом та стіною зазвичай витримується приблизно 1000 мм. Суміш наноситься по всій довжині ділянки, що зміцнюється. Якщо поруч розташована ділянка, на яку раніше вже було нанесено бетон, то лінія стику з ним обробляється з напуском на нього в 200 мм.

Якщо в бетонний розчин не планується додавати пластифікаторів та інших додаткових компонентів, то кожен із шарів наноситься лише через дві години після нанесення попереднього. Якщо ж до суміші додається один із пластифікаторів, то час між нанесенням шарів скорочується до 20÷25 хвилин.

По завершенні нанесення складу на всю стіну її починають через добу щодня зволожувати водою протягом семи днів - цей процес значно зміцнить торкрет-покриття.

Такий спосіб зміцнення поверхонь підійде для будь-якого виду фундаменту, крім пальового. Однак, він незручний тим, що зробити процес посилення покладаючись тільки на власні сили, не вийде, тому що для цього торкретування необхідно мати спеціальне обладнання і володіти технікою виконання робіт.

Зміцнення фундаменту залізобетонною «сорочкою»

Досить ефективнийМетод посилення старого фундаменту, що руйнується, полягає в облаштуванні по всій висоті його стінок залізобетонної «сорочки».

Цей варіант посилення основи будинку цілком може бути проведений самостійно, за наявності заздалегідь розробленого проекту, необхідного матеріалу, досвіду роботи з . У зв'язку з тим, що бетонного розчину буде потрібно багато, готувати його доведеться в бетономішалці. Тому якщо її немає в господарстві, доведеться взяти такий апарат в оренду. Крім цього, з інструментів необхідно мати під рукою перфоратор, потужний молоток і «болгарку», а також штикову та совкову лопати. Можливо, в деяких випадкахбуде необхідний брухт.

З матеріалів потрібно:

- Цемент марки не нижче ПЦ 400;

— пісок, гравій та щебінь;

- якщо фундамент піднімається вище рівня ґрунту, то необхідно заготовити дошки та бруси для опалубки, а також гідроізоляційний матеріал (щільний поліетилен або недорогий руберойд);

- Арматурний прут діаметром в 12÷16 мм для каркасної решітки;

- Сталевий дріт для в'язки армуючого каркаса;

- Руберойд для подальшої гідроізоляції фундаменту.

Роботи з такого облаштування підсилення фундаменту – достатньо трудомісткі, і будуть проводитися в декількох етапах.

Ціни на щебінь

Першим кроком по периметру всієї будови риється траншея, тобто здійснюється звільнення стін фундаменту до його основи від ґрунту. Якщо фундамент почав просідати, то після облаштування загальної траншеї, необхідно, починаючи з кутів будови, вирити ями глибиною 400÷500 мм з певним кроком, приблизно 1500÷2000 мм, безпосередньо під підошвою стрічки. У цих котлованах розміщуватимуться стовпи-підпорки, які додатково зміцнять основу будівлі.

Ширина траншеї має бути щонайменше 400÷500 мм, інакше викопувати її буде незручно. Особливо в тих випадках, коли підошва фундаменту знаходиться у ґрунті досить глибоко.

Далі, якщо планується підперти фундамент знизу, то у викопаних котлованах під ним необхідно облаштувати один із трьох видів стовпів - це можуть бути сталеві труби, цегляна кладка або залізобетонні стовпи. Для останніх необхідно буде виготовити арматурний каркас, який встановлюється на утрамбовані подушки з піску та щебеню, кожна з них повинна мати товщину 50÷80 мм. Потім котлован зі звареним металевим каркасом заливається бетонною масою. Тепер необхідно дочекатися застигання бетону і набору ним міцності.
Далі, на дні траншеї робиться шар піщаної підсипки товщиною 80÷100 мм, який необхідно добре утрамбувати. Пісок стане гарним дренажним шаром, який відводитиме з-під конструкції вологу.
Після того, як підпірки надійно утримуватимуть фундамент на одному рівні, можна переходити до монтажу арматурного каркаса під стрічкову конструкцію, що підсилює. Цей пояс, що посилює, перебуватиме в траншеї, виритій по периметру всього будинку.

У деяких випадках будівельники-проектувальники після дослідження ґрунтів на ділянці рекомендують виконати додаткову гідроізоляцію як старої, так і конструкцію фундаменту, що підсилює. Як гідроізоляція найчастіше використовується руберойд, який закріплюється на стіни основного фундаменту та на зовнішню стіну траншеї.

Щоб зв'язати стару конструкцію, що підсилює, поперечні горизонтальні елементи каркаса можуть бути вмуровані в стіни основного фундаменту. Для цього в них висвердлюються отвори і вставляють туди на цементний розчин відрізки арматурних прутів. До відрізків, що виступають зі стіни, приварюються перпендикулярні елементи залізної основи. Інші деталі каркаса зв'язуються між собою за допомогою дротяних скруток. Інший варіант кріплення каркаса до основного фундаменту здійснюється за допомогою анкерів.

Ширина каркаса має бути розрахована та вказана в проекті. Вона залежить від параметрів старого фундаменту та характеру ґрунту на ділянці.

Якщо довелося вирити траншею більше потрібної ширини підсилювальної стрічки, або її потрібно підняти вище рівня грунту, після формування арматурного каркаса, з зовнішнього боку монтується опалубка з дощок, яка закривається зсередини гідроізоляційним матеріалом. Така опалубка посилюється розпірками, які встановлюються до неї під кутом. Інший їх кінець упирається в ґрунт і закріплюється в такому положенні до застигання бетону в додатковій залитій стрічці.
Наступним кроком, в опалубку (або безпосередньо в облаштовану траншею з покритими гідроізоляцією стінками) заливається бетон, марочною міцністю не нижче М 200. При заливанні бетону його періодично необхідно протикати штиковою лопатою, випускаючи на поверхню повітря, щоб уникнути утворення всередині моноліту спочатку повітряних кишень, які згодом перетворюються на порожнечі, що послаблюють конструкцію. Ще краще, якщо є можливість виконати вібрування розчину, з використанням спеціального глибинного вібратора.

Після застигання конструкції, що зміцнює, повного дозрівання бетону, нову підсилювальну стрічку фундаменту в обов'язковому порядку покривають гідроізоляцією. Зазвичай для цього використовуються рулонні матеріали, що наносяться на поверхні після їхнього попереднього ґрунтування бітумними складами.
Завершальним етапом робіт йде закопування пустот, що залишилися, канави-котлована грунтом. Обов'язково виконується ретельне трамбування та його трамбування. Після цього створюються вимощення по периметру будівлі.

Значимість якісного вимощення – складно перебільшити!

Про цей елемент остаточного облаштування фундаменту та цоколя будівлі багато хто просто забуває, вважаючи справою другорядною. Адже така зневага може обернутися дуже серйозними наслідками! Про значущість і про те, як її виконати самотужки – читайте у спеціальній статті нашого порталу.

Посилення фундаменту буроін'єкційним способом

Цей метод зміцнення основи будинку - один із найсучасніших та найефективніших. Він полягає в монтажі паль під основу будинку або безпосередньо через стіну стрічки фундаменту, на необхідну глибину, яка визначається проведеними дослідженнями грунту. Через верхній отвір у трубах-палях встановлюється армуюча конструкція. Потім через той же отвір в трубу заливається бетонний розчин, який після застигання зміцнює палю. У результаті фундамент отримує надійні додаткові точки опори, що виключають можливість його просідання в ґрунт.

При виборі посилення фундаменту за допомогою паль необхідно знати, що використовується кілька способів їх встановлення в грунт. Проте практично кожен із них вимагатиме залучення спеціалізованої техніки.

Способи монтажу паль

Гвинтовий спосібустановки паль можна назвати найчастіше використовуваним при посиленні фундаментів, а також найефективнішим. У цьому випадку палі можуть бути вкручені за допомогою спеціальної техніки, а іноді навіть вручну. Однак при виборі другого варіанта доведеться залучити для цієї роботи помічників. Палі можуть розташовуватися під нахилом, прошиваючи наскрізь стару фундаментну стрічку. Якщо палі встановлюються паралельно стінам, тобто вертикально, то їх іноді закріплюють до старих поверхонь фундаменту за допомогою анкерних болтів або із застосуванням зварювання.

Вдавлювання паль.Цей метод застосовують у тих випадках, коли необхідно зміцнити старий фундамент, де неприпустимі вібраційні та ударні процеси, тобто палі не можна забивати чи загвинчувати. Тому ці зміцнюючі елементи поступово, повільно вдавлюють у ґрунт. Цей процес може бути зроблений лише за допомогою спеціальних машин.

Ціни на гвинтові палі

гвинтові палі

Буронабивний метод.Технологія установки паль цим способом передбачає пробурювання свердловин з певним кроком, який найчастіше становить 1500 мм, по всьому периметру будівлі. Свердловини заводяться під стіни старого фундаменту і можуть бути заглиблені у ґрунт до двох метрів. Після укладання арматурного каркаса порожнини свердловин щільно заповнюються бетонним розчином.

Отже, який би спосіб монтажу паль в грунт не був обраний, вони можуть бути заглиблені під кутом до будівлі або вертикально. Однак, найчастіше вибирається варіант розташування паль під кутом, так як він є не тільки ефективнішим, але й спрощує процес встановлення в них арматури та заливання бетонного розчину. Для посилення конструкції фундаменту використовуються палі діаметром 150÷250 мм. А під яким кутом вони будуть встановлені під стіну основи - за великим рахунком, не має значення.

Зміцнення фундаменту «косими» палями проводиться тільки із зовнішньої сторони стрічки, або ж з двох сторін, тобто і зовні, і зсередини. Безумовно, якщо дозволять розміри підвального приміщення, тому що в ньому необхідно буде розмістити спеціальну установку для заглиблення паль у ґрунт.

Гідності й недоліки буроін'єкційногоспособу посилення фундаменту

Цю техніку посилення основи будинку застосовують не тільки для житлових будівель, але і при реставрації архітектурних пам'яток, які простояли кілька століть. До переваг такого методу можна віднести такі його переваги та результати, що досягаються при його застосуванні:

Зміцнюється і посилюється не тільки основа будинку, а й стіни та перекриття будівлі.
Буроїєкційнийспосіб застосовний для реставраційних робіт для будов будь-якого типу.
Зміцнення може бути зроблено при спорудах практично будь-якої площі. Головне, щоб було достатньо місця для розміщення необхідної спеціальної техніки.
Ця технологія посилення фундаменту однієї будівлі не завдає жодної шкоди близько розташованимдо нього будинкам.
Застосуємо цей варіант зміцнення для будинків, побудованих на будь-якому типі ґрунту.
При монтажі паль під основу або в його стіни відбувається рівномірний розподіл навантаження від споруди на грунт.
Якщо ґрунтові води проходять досить близько до поверхні ґрунту, то буроін'єкційнийСпосіб посилення фундаменту з зануренням металевий паль можна назвати єдиним, здатним врятувати будинок від руйнування. Труба, проходячи через ґрунтові води, стане надійним захистом та опалубкою для бетонного розчину. Без неї розчин не матиме можливості схопитися і набрати необхідну міцність, оскільки його вода його просто розмиє.

Даний спосіб зміцнення має, по суті, один, але дуже суттєвий недолік – це вартість проведення робіт. Однак, як уже було сказано вище, в деяких випадкахподібна технологія стає незамінною та єдино можливою варіантом для зміцнення фундаменту та порятунку стін будівлі від подальшої деформації та руйнування.

Особливості застосування пальової технології

Буроїн'єкційнатехнологія пройшла достатньо серйознідослідні випробування високими навантаженнями. Тим не менш, не варто експериментувати, роблячи роботинавмання, щоб уникнути помилок і прорахунків. Тому необхідно зазначити деякі фактори, які слід враховувати під час проведення робіт:

Як вже згадувалося вище, кут ухилу встановлюваних паль ніяк не впливає на надійність створюваної конструкції. Практика показує, що сильне збільшення кута установки паль збільшує їхню внутрішню напругу, і зовсім не потрібно.

Ціни на гравій

Якщо планується монтувати палі безпосередньо через стіну старого фундаменту, необхідно переконатись у його достатній міцності. Якщо її недостатньо, доведеться зробити додаткове зміцнення стін. Для цього нерідко застосовується цементно-ін'єкційний спосіб посилення несучих конструкцій.
При складних ґрунтах у комплексі з розчином, якийзаливається всередину палі, можуть бути використані такі інертні матеріали, як пісок або піщано-гравійна суміш.
При посиленні фундаментів цим способом технологія допускає використання металевої профільної труби, круглих труб різних діаметрів, а також арматурного прута різного перерізу. Важливо досягти максимальної міцності конструкції, що підсилює основу.
Довжина паль, що вибираються для установки, безпосередньо залежатиме від того, наскільки глибоко залягають щільні шари ґрунту.
Діаметр паль залежить від міцності основи будинку, що зміцнюється.
Розчин, яким заповнюватимуться порожнини паль, повинен бути однорідним, без великих включень щебеню, оскільки вони можуть сприяти утворенню порожнин у моноліті бетону і знизити характеристики міцності створюваної опори. Тому процес замішування бетону потрібно обов'язково контролювати.

Ще один спосіб реставрації старого фундаменту

Щоб врятувати фундамент, що осідає, можна скористатися технологією, яка розроблена для реставрації старих архітектурних будівель, що мають історичну цінність. Причому цей спосіб дає можливість посилювати фундаменти будь-яких поверхових будівель.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Першим кроком вздовж фундаментної стіни, на тій ділянці, де в першу чергу виконуватимуться роботи, облаштовується технологічний приямок. Простіше кажучи, риється траншея для безперешкодного доступу до нижньої частини стіни стрічки фундаменту та розміщення там технологічного обладнання, яке буде використане в процесі проведення робіт. Далі стіна ретельно очищається від грунту.
	Далі, установкою для алмазного свердління, без сильних динамічних впливів (що надзвичайно важливо, якщо проводиться реставрація старої будівлі), вирізуються ділянки стіни фундаменту. Ці прорізи слід розташовувати із заздалегідь розрахованим кроком - так можна досягти рівномірного розподілу навантаження на фундаментну стіну.
	Якщо роботи виробляються своїми руками, і під рукою немає високотехнологічного обладнання, то процес можна зробити інструментами, які є, проте діяти необхідно дуже акуратно. Наприклад, вирізати частину стіни за допомогою "болгарки". Застосовувати інструмент з ударною або вібраційною дією (типу перфоратора або відбійного молотка) не рекомендується. Вирізані шматки стіни витягуються частинами.
	Далі, щоб уникнути проникнення вологи в верхню частину фундаменту, що залишається, а також в нижню кладку стін при контакті із залізобетонною конструкцією при її подальшому облаштуванні, стельова поверхня висвердленого отвору покривається гідроізоляційним складом.
	Щоб уникнути осідання кладки стін, в облаштовані отвори встановлюються розпірні пристрої. Ці елементи стануть додатковим укріпленням для основи будинку, тому їх виготовляють із міцного металевого профілю. Наприклад, як їх може бути використані відрізки труб необхідної висоти, які встановлюються врозпір.
	Наступним кроком йде зупинка у отвори арматурного каркасу. З прута в'яжуться грати на всю товщину стіни фундаменту.
	Потім йде бетонування верхнього залізобетонного пояса захватками. Стикування арматурних каркасів суміжних захваток здійснюється з використанням різьбових з'єднань типу «Лантон».
	Тепер, коли стінам будинку забезпечено необхідну опору, переходять до встановлення паль. Для цього нижня частина фундаменту демонтується, звільняючи місце для монтажу пальових опор.
	Установка паль проводиться за технологією вдавлювання із застосуванням складових залізобетонних елементів, з яких складаються палі. Для цього процесу використовується спеціальне обладнання. Ця технологія є щадною до всієї споруди та до режиму її експлуатації. За відсутності можливості використовувати цей варіант монтажу паль, можна скористатися іншою технологією, при якій в просторі, що звільнився, в грунті відривається котлован, в якому облаштовується монолітна залізобетонна опора. У цій конструкції також можуть бути задіяні палі в комплексі з основним фундаментом, тобто встановлюють їх в моноліт. З класичного способу вдавлювання паль можна взяти те, що палі монтуються окремими сегментами.
	Для того, щоб уникнути ослаблення паль у процесі експлуатації будівлі, кожна з них відразу ж навантажується, тобто за допомогою розпірних елементів створюється певна напруга опори.
	Підтримують фундамент і стіни палі встановлюються в тому ж порядку за методом їх послідовного зближення. Тобто починаючи від кута будови під однією зі стін, а інша стіна паралельно зміцнюється в центральній її частині.
	Потім, роботи ведуться на зближення, доки весь фундамент не матиме надійну опору.
	Ґрунт, вилучений із технологічних приямків, на місце не повертається. На звільненому від нього місці формується пошарово захисна конструкція - пластовий дренаж, що складається з наступних матеріалів: підстилаючого геотекстилю, дренажного шару щебеню, ще одного шару геотекстилю, бетонного підготовчого шару, просочення праймером та монтажу рулонної гідроізоляції, силового підлоги. Таким чином, верхня частина паль, заглиблених у ґрунт, буде охоплена бетонним поясом, що зробить опору міцнішою.
	Результатом зміцнення фундаменту за цією технологією стане стабілізація осідання будівлі, створення єдиного фундаменту пальового на бетонному плитному ростверку. Безумовно, на перший погляд, технологія здається складною, але при найближчому розгляді і більш уважному підході можна переконатися в тому, що при її застосуванні цілком можливо обійтися без складної техніки. Однак, необхідно підготуватися до того, що зусиль доведеться докласти чимало, тому найкраще заручитися надійними помічниками, які мають досвід роботи у зведенні інженерних бетонних конструкцій.

Декілька слів наостанок. Застосування будь-якої з описаних вище технологій має бути обґрунтоване спеціальними дослідженнями, вимірами та розрахунками. Зробити їх самостійно з потрібним ступенем точності - практично неможливо, а діючи навмання, можна посилити ситуацію до стану, коли може статися обвалення слабких ділянок стін. Тому реставрацію з посиленням та зміцненням фундаменту найкраще довірити кваліфікованим фахівцям, здатним об'єктивно оцінити ситуацію та прийняти рішення про той чи інший спосіб проведення робіт.

А щоб доповнити отриману інформацію – перегляньте відеосюжет, в якому досвідчений майстер показує процес посилення стрічкового фундаменту.

Відео: Варіант проведення робіт з посилення фундаменту, що просідає.

Багато власників старих дерев'яних будинків стикалися із ситуаціями, коли потрібно було зміцнити фундамент. Іноді такі ситуації виникають і в нових будинках з колоди або бруса, якщо під час будівництва порушили технологію виготовлення фундаменту, або не було враховано особливості ґрунту. У цій статті ми розповімо про те, як зміцнити, причому не тільки дерев'яного, а й збудованого з каменю чи цегли.

Навіщо потрібно зміцнювати фундамент

Основним призначенням фундаменту є розподіл ваги будинку на великій території, завдяки чому знижується питоме навантаження на ґрунт. Якщо фундамент побудований з урахуванням несучої здатності ґрунту, глибини промерзання та ваги будівлі, то жодних проблем зазвичай не виникає. Якщо ж один із параметрів не врахований, або врахований неправильно, то велика ймовірність руйнування фундаменту та осідання будинку. Це призводить до появи тріщин у стінах, а також пошкодження вікон та дверей.

Способи зміцнення фундаменту

Існує кілька способів зміцнення фундаменту:

Заміна цоколя.
Заливка поясу, що підсилює.

Кожен із способів має як переваги, так і недоліки. Залізобетонна подушка, яку заливають під фундаментом, знижує навантаження на ґрунт завдяки великій площі. Крім того, подушка дозволяє утеплити ґрунт, завдяки чому повністю припиняється морозне пучення, що є найчастішою причиною перелому фундаменту. Однак таку подушку можна заливати лише шматками завдовжки не більше двох метрів, причому перш ніж приступати до наступної ділянки, необхідно дати подушці вистоятись 25–28 днів, щоб набрати необхідну фортецю. Тому такий спосіб використовують, щоб зупинити просідання одного з кутів, або якщо збираються не поспішаючи і не зважаючи на витрати, зміцнювати весь фундамент навколо.

Заміна цоколя провадиться в тому випадку, якщо проблема в цій частині фундаменту. Приміром, цоколь із пісковику сильно обсипався і може зруйнуватися. Найпростіше виконати таку роботу під дерев'яним будинком через його малу вагу, якщо ж доводиться міняти цоколь під кам'яним або цегляним будинком, то це потрібно робити шматками завдовжки не більше метра. Підсилюючий пояс заливають, якщо фундамент покритий тріщинами, але їхня кількість не збільшується з часом. Цей метод лише трохи збільшує міцність фундаменту, зате запобігає його подальшому руйнуванню.

Щоб залити подушку під фундаментом, необхідно обкопати ділянку, що ремонтується, як зовні, так і зсередини будинку. Для цього доведеться зняти вимощення і підлогу, після чого спочатку відкопати землю навколо фундаменту, створивши дві траншеї, глибина яких становить ¾ глибини фундаменту, а довжина 3–3,5 метра. Ці траншеї дозволять вам оцінити стан фундаменту і за необхідності не тільки залити подушку, а й замінити сам фундамент. Якщо фундамент у порядку, не покритий тріщинами і не розсипається, то починайте копати яму під подушку. Довжина ями не більше 2 метрів. Глибина щодо фундаменту 40-50 см. По можливості намагайтеся робити дно ями рівним. Закінчивши з риттям ями, застелите її дно геотекстилем, насипте піщану подушку завтовшки 3-5 см і шар щебеню завтовшки 10 см. Фракція щебеню 30-40 мм.

Поверх щебеню насипте чистий пісок, щоб вирівняти поверхню і покласти шар твердого пінопласту товщиною 5 см. Зверху покладіть армувальну конструкцію і встановіть опалубку. Після цього заливайте бетоном і ущільнюйте вібратором. Пам'ятайте, що менше води в бетоні, тим він буде міцнішим. Оптимальне співвідношення маси води та бетону 1:4. Якщо бетон вийшов занадто густим і його важко заливати в яму, додайте в нього пластифікатор, який можна купити в будь-якому будівельному магазині. Готова бетонна подушка повинна охоплювати ділянку старого, що ремонтується, на висоту не менше 10 см, це не тільки знизить питомий тиск на грунт, але і зміцнить фундамент. Через 2 дні можете зняти опалубку, а через 25-28 днів розпочинати заливання наступної ділянки. Якщо ви не встигли до зими відремонтувати весь фундамент, засипте викопані траншеї землею і накрийте пінопластом, щоб захистити фундамент від морозного пучення.

Заміна цоколя

Заміну цоколя необхідно проводити шматками довжиною не більше метра. При цьому відстань між дільницями, що ремонтуються, повинна бути не менше 3 метрів. Для цієї роботи вам знадобиться не тільки бетонозмішувач, але й ланцюгова пилка по бетону, тому що без неї ви не зможете акуратно вирізати з цоколя необхідні ділянки. Крім того, вам стануть у нагоді перфоратор і зварювальний апарат, адже армуючі елементи потрібно буде прикріплювати не тільки до фундаменту, а й до сусідніх ділянок. Підготувавши всі інструменти та матеріали (арматуру, цемент, пісок, щебінь, пластифікатор), зніміть у будинку підлогу навпроти місця ремонту. Адже вам доведеться спускатися під підлогу, щоб встановлювати опалубку.

За допомогою ланцюгової пилки зробіть 5–10 пропилів, щоб відстань між крайніми становила один метр. Потім зробіть кілька горизонтальних пропилів, щоб поділити вирізану ділянку на невеликі шматки. Приберіть всі шматки, що вирізають, і ретельно очистіть поверхню фундаменту і нижню частину будинку. Зробіть опалубку з двох частин, одну вставлятимете з боку вулиці, іншу зсередини будинку. Передбачте у бічних частинах опалубки отвори, через які виступатимуть назовні шматки арматури. Опалубку робіть такої ширини, щоб зсередини і зовні цоколь був ширшим за стіну на 5-7 сантиметрів. Якщо не вдається зробити такі відступи, то одну сторону опалубки ставте врівень з внутрішньою або зовнішньою стороною стіни, іншу на відстані 10 см від протилежної сторони стіни. Однак такий варіант помітно гірший, ніж з рівномірним відступом через вище навантаження на край цоколя, хоча його легше заливати бетоном.

Підготувавши опалубку, знімайте її та зміцнюйте вертикальні штирі армуючої конструкції. Для цього свердліть у фундаменті отвори під арматуру діаметром 18–22 міліметри та вбивайте в фундамент такі відрізки, щоб вони височіли на 10–15 см. До них приварюйте шматки нормальної довжини. Потім приварюйте горизонтальні відрізки, розташовуючи їх так, щоб вони збігалися з отворами в опалубці. При заміні цоколя небажано з'єднувати арматуру в'язальним дротом через недостатню міцність, краще витратити трохи часу, але зробити міцніший каркас. Закінчивши з монтажем каркаса, встановлюйте опалубку та заливайте бетон. Використовуйте мінімум води та пластифікатори. Знімайте опалубку через 2 дні. Міняти сусідні ділянки цоколя можна буде не раніше як за 25 днів.

Заливка підсилювального пояса

Цю операцію можна виконувати як на одній, так і всіх стінах фундаменту будинку. Підсилюючий пояс частково знімає навантаження на фундамент, завдяки чому останній не зазнає руйнування. До того ж підсилюючий пояс певною мірою захищає фундамент від морозного пучення, що особливо актуально для будинків, що стоять на ґрунтах із високим рівнем ґрунтових вод. Створення підсилювального пояса починайте з обкопування фундаменту зовні будинку. Необхідно повністю звільнити зовнішню частину фундаменту від землі, але заглиблюватись далі піщаної та щебеневої подушки. Ширина канави повинна становити 80-100 см. якщо зробити канаву вже, то ви не зможете нормально прикріпити пояс до фундаменту.

Викопавши навколо будинку траншею, ущільніть ґрунт поруч із фундаментом ручним трамбуванням, потім наситить шар щебеню товщиною 10-15 см і фракції 30-50 мм. Ущільніть щебінь ручним трамбуванням і насипте тонкий шар піску, щоб він тільки приховав гострі краї. Поверх піску покладіть щільний пінопласт завтовшки 5 см і накрийте його брезентом, щоб захистити від іскор під час зварювання. Свердліть у фундаменті отвори з кроком 60-90 см і діаметром 18-25 мм (залежно від товщини арматури) і вбивайте в них обрізки арматури як анкерні кріплення. Обрізки повинні стирчати зі стіни на 15-30 см. До обрізок приварюйте дві армуючі сітки з арматури товщиною 10-14 мм. Внутрішня сітка повинна відступати від фундаменту на 5-7 см, зовнішня сітка повинна відступати зовнішньої сторони пояса на ці 5-7 см. сітки необхідно зв'язувати між собою шматками арматури.

У нижній частині пояса зробіть додаткову армувальну сітку для подушки ширина, яка дорівнює ширині траншеї, а товщина 25-35 см. Ця подушка необхідна для того, щоб знизити навантаження на грунт без підкопування під фундамент. Після того, як вся армуюча сітка створена, прибирайте брезент з пінопласту і встановлюйте опалубку. Заливати бетон необхідно у два етапи з різницею у 2 дні. На першому етапі заливають подушку, а за 2-3 дні заливають сам пояс. Деякі фахівці стверджують, що бажано дати подушці вистоятись 30–40 днів і лише потім заливати пояс, але таке виходить зробити не завжди через погодні умови. Проте заливка пояса на 2-3 день після заливки подушки забезпечує всю конструкцію достатньою міцністю. Через 2 дні після заливання бетону знімайте опалубку, а через 3-5 днів засипайте землею траншею.

Рано чи пізно і з такою проблемою окремим домовласникам доводиться зіткнутися. Існує кілька методик її вирішення, але багато з них є важкоздійснюваними для самостійного проведення робіт. Це пов'язано і зі складністю технології, і з необхідністю використання різних технічних засобів, і з певним досвідом у цій сфері. Здійснити такі заходи здебільшого під силу лише співробітникам спеціалізованих організацій, які мають все необхідне їх проведення.

Тому розглянемо лише найпростіші варіанти зміцнення фундаменту, за яких усі операції можна виконати самостійно. Особливо з огляду на те, що, як правило, серед власників старих будинків людей, обізнаних у цьому питанні, немає. Адже цим видом робіт доводиться займатися дуже рідко, лише одиницям. Так як в більшості випадків індивідуальні забудовники вважають за краще облаштовувати під своє житло, то і зупинимося саме на ньому.

Посилення стрічки проводиться поетапно. При частковому ремонті вибирається ділянка довжиною до 3 м, і тільки після повної готовності роботи виконуються на наступному.
Якщо спостерігається нерівномірне осідання будівлі (перекіс), то починати слід з боку стіни, що максимально «просіла».

Зміцнення фундаменту здійснюється з різних причин. В основному це робиться у разі підвищення поверховості будинку (наприклад, облаштування мансардного приміщення). У деяких випадках його використовують як основу для будівництва стін (після демонтажу старих) з інших, більш важких матеріалів. Але іноді необхідність такої роботи спричинена його частковим руйнуванням. Щоб вибрати оптимальний спосіб посилення, потрібно з'ясувати, чим викликаний перекіс будови, поява щілин у стрічці тощо.

Не завжди потрібно зміцнювати весь фундамент на всьому протязі стрічки. Іноді достатньо лише «точкового», «містечкового» посилення однією, конкретному ділянці. Саме тому слід починати з діагностики будови, але малодосвідчені господарі часто роблять помилку, нехтуючи цим. Як результат, низька ефективність таких заходів і марна трата грошей та часу, оскільки буквально через невеликий проміжок часу доведеться знову повертатися до цієї проблеми.

Зміцнення по периметру

Сенс описуваного способу - "переперезати" весь фундамент (по всій протяжності стрічки), додатковою конструкцією. Він є найпростішим та найменш витратним.

Посилення кутів

Вони відкопуються, для чого біля них риються ями і виймається ґрунт на всю глибину закладання стрічки. Такі міні-котловани мають забезпечити зручність проведення операцій, тому їх габарити вибираються довільно, але не надто великими (зі стороною від 0,5 до 1 м). У кожен із них встановлюється каркас із прутка (як правило, 10 – 12 мм) відповідних розмірів. Головна умова – кінці арматури мають виходити за його габарити. Це необхідно для подальшого скріплення з іншими конструкціями.

Необхідно передбачити надійне скріплення старої стрічки з новою. Це проводиться за допомогою шматків тієї ж арматури, які встановлюються в моноліті, що посилюється. Звичайно, для цього доведеться проводити свердління шурфів. Після такої підготовки до ями заливається бетонний розчин. У результаті після його затвердіння виходить так званий ж/б «бик».

Якщо стіна має достатню протяжність, такі конструкції рекомендується монтувати через кожні 4 м.

Посилення стін

Методика проста. Між сусідніми «биками» риється траншея з розрахунком, щоб повністю оголити стару стрічку. Як робити цю роботу - або відразу по периметру, або по ділянках - вирішується безпосередньо на місці після оцінки стану фундаменту і в залежності від мети, яка переслідується при виконанні зміцнення основи.

Особливості цього способу

Робота ведеться послідовно кожної зі сторін будівлі. Оголювати відразу весь периметр не можна, тому що будинок може «поїхати».
Стінки основи зміцнюються за принципом «хрест-навхрест». Спочатку з одного боку, потім – з протилежного.

Встановлення відливів

Спосіб цей дещо складніший, але ефективність такого зміцнення досить висока. У чому полягає, нескладно зрозуміти з малюнка. Але без допомоги спецтехніки (пристосувань) тут не обійтися.

Облаштування «сорочки»

Вона може бути як бетонною, так і являти собою звичайну цегляну кладку.

Установка паль

Така методика дещо простіше, оскільки ж/б плити не застосовуються.

І насамкінець зупинимося на такому питанні - чи завжди при появі щілини потрібно займатися такою клопіткою і витратною справою, як посилення фундаменту? Щоб це зрозуміти, є досить простий спосіб. З появою тріщини вона замазується тонким шаром розчину (з урахуванням цементу чи гіпсу). Можна наклеїти поверх і паперову смугу. Якщо через деякий час така «контролька» порветься, доведеться робити капітальний ремонт підстави, оскільки це свідчить, що процес руйнування триває. В інших випадках, як правило, досить щілину закласти розчином - .

Насамкінець розглянемо причини появи дефектів фундаменту:

Зміна конфігурації підземних водяних пластів

Це дуже поширене і зумовлено різними чинниками. Наприклад, масштабне будівництво, розгорнуте неподалік, прокладання магістралі (трубної чи автомобільної) в безпосередній близькості від будинку та низку інших.

У цьому випадку обов'язково слід зайнятися питанням облаштування дрен (якщо їх немає) та реконструкцією, удосконаленням вже наявних. Завдання зрозуміле - відвести надлишки рідини від фундаменту.

Зміщення ґрунту

Таке відбувається, як правило, при порушенні технології будівельних та ремонтних робіт, які проводяться поруч із будовою. Наприклад, прокладання трас інженерних комунікацій.

Порушення правил експлуатації споруди

Зайва навантаженість несучих конструкцій, встановлення агрегатів з підвищеним рівнем вібрації тощо.

Помилки проектування та порушення, допущені на етапі будівництва. З таким часто зустрічаються домовласники, які придбали вже готовий будинок.

Знання причини, по-перше, дозволить правильно зорієнтуватися у виборі методики (чим і як зміцнювати основу), а по-друге, дозволить або повністю їх усунути, або мінімізувати вплив негативного фактора на фундамент.

Підсумовуючи, слід зазначити, що й фундамент зміцнюється за рахунок усунення виявленого дефекту, а проведення будь-яких робіт з подальшої реконструкції будівлі, то приступати до робіт можна тільки після повного затвердіння залитої маси. Час її готовності залежить від багатьох факторів - марки цементу, виду заповнювача, температури на вулиці та інших.