Как формировать куст хризантемы шаром. Уход за корейскими хризантемами

Как правильно проводить обрезку и прищипку комнатных хризантем.

Обрезка дает обильное цветение и способствует хорошему росту растениям. Обрезку делают если нужно омолодить или сформировать красивую крону, а также для санитарных нужд растения.

Прищипывание помогает замедлить рост растения в высоту прищипнув над первой парой листьев верхушки побегов. Прищипка вызывает обильное ветвление побегов и пробуждает боковые почки. Прищипкой можно вызвать обильное цветение и ветвление растений.

Хризантемы можно выращивать не только в саду, но и в домашних условиях, радуя себя красивыми цветами.

Комнатные хризантемы довольно неприхотливое и красивое домашнее растение. Любят свежий воздух, прохладу, влажную, но не переувлажненную, землю, рады душу при опрыскивании из пульверизатора. Комнатные хризантемы плохо переносят температуру выше +15°С, поэтому не ставьте цветок рядом с радиатором отопления и старайтесь притенять его от яркого солнечного света создав легкую полутень. Солнце, на небольшое количество времени, необходимо хризантеме для раскрытия бутонов.

Для того, чтобы комнатные хризантемы образовывали дополнительные бутоны и цвели пышным буйным цветом, необходимо позаботиться о такой важной процедуре как прищипывание побегов. Прищипывание побегов даст не только пышный цвет, но и позволит сформировать густой красивый куст.

Прищипка хризантем осуществляется если цветоносам не хватает сил для того, чтобы соцветия полность раскрылись, т.е. если образовавшиеся бутоны не раскрываются. Тогда нужно удалить часть бутонов и пасынков, для того чтобы оставшиеся соцветия могли раскрыться. Когда после цветения соцветия комнатной хризантемы начнут увядать их необходимо сразу же удалять, таким образом дав сил и возможность увеличить продолжительность цветения оставшихся бутонов.

Крупноцветковые комнатные хризантемы прищипывают 2-3 раза за сезон, оставляя 4-5 пар листьев. Первую прищипку делаем в мае-июне, когда растение достигнет 17-20 см роста. Вторую прищипку делаем через три недели после первой. Третью прищипку делают, если это необходимо, за 70 дней до цветения хризантемы. После того как прищипки были произведены, кусты хризантемы начинают очень быстро расти.

Мелкоцветковые хризантемы прищипывают 1-2 раза, для того чтобы сформировать хорошие растения кустообразной формы.

Если вы заметили, что весной хризантема начала сильно вытягиваться во время активной фазы роста, то следует провести обрезку растения, прищипку в данном случае можно смело проигнорировать.

Ежегодную обрезку комнатных хризантем проводят сразу после цветения. Хризантему обрезать до коротких пеньков и убрать в прохладное место на зимовку, например, в погреб. Хранить растения при температуре от +2 до -3 градусов по Цельсию.

Чтобы хризантемы долго радовали пышным цветением, надо правильно подготовить почву, вовремя посадить, в нужные сроки подкормить и полить, не забыть и о формировании куста, и об укрытии на зиму. А при желании цветение можно продлить, пересадив хризантемы в горшки и украсив ими подоконник в городской квартире.

ГОТОВИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Как мы уже упоминали, хризантемы предпо-читают солнечное, за-щищенное от ветра место. Хорошие предшественники -многолетние травы, бобо-вые и декоративные расте-ния, имеющие однолетний цикл развития, желательно не из семейства астровых. На старое место хризантемы можно возвращать не ранее чем через 2 года. Следует также избегать посадки на участках, где в предыдущем году росли картофель и по-мидоры.

Место для хризантем го-товят с осени. Сначала перекапывают на глубину 20-30 см. Затем, если рН почвы ниже 6,5, известкуют ме-лом, лучше порошкообраз-ным (400-500 г на 1 м 2 ). С осени вносят и суперфос-фат (40-50 г на 1 м 2), калий-ную соль (20-30 г на 1 м 2).

Весной, как только земля слегка просохнет, участок снова перекапывают и бо-ронуют, а перед самой по-садкой обрабатывают уни-версальной фрезой. Весен-нюю перекопку производят на меньшую глубину, чем осенью, чтобы не вывер-нуть на поверхность семена сорняков. Перед посадкой вносят перегной: 1-2 ведра на 1 м 2 .

Сажают хризантемы на возвышенности, то есть на клумбах, рабатках, грядках высотой 20-30 см и шири-ной не менее 1 м. Расстоя-ние между растениями за-висит от размера кустов и количества стеблей во взрослом состоянии. Для раскидистых и ветвистых среднерослых схема посад-ки может быть 40x50, для бордюрных низкорослых -30x40 см. Заканчивают под-готовку посадочного места за 2-4 дня до высадки рас-сады.

ПОКУПАЕМ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Хризантемы покупают в виде рассады или укорененных черен-ков, которые потом само-стоятельно доращивают. Черенки следует покупать в апреле, а рассаду в конце мая. При выборе сорта имейте в виду, что для средней полосы предпочти-тельнее хризантемы ранне-го срока цветения (июль -август) или среднего (сен-тябрь - октябрь) и не слиш-ком высокие (до 1,2 м).

Покупать посадочный материал следует не на рынках, а в ботанических садах, садоводческих фир-мах, специализированных цветоводческих хозяй-ствах.

Прежде чем приобрести растения, узнайте у продав-ца их полную характеристи-ку: название сорта, размер во взрослом состоянии, прочность стеблей, зимос-тойкость, особенности вы-ращивания.

Откажитесь от покупки, если узнаете, что растения, выбранные вами, выраще-ны на юге или круглогодич-но произрастали в оранже-рее. Запомните, красивый внешний вид посадочного материала не является га-рантией его жизнеспособ-ности в дальнейшем. Особенно осторожно от-носитесь к импортным хри-зантемам. Как правило, они продаются обработанными ингибиторами (замедлите-лями развития) или росто-выми веществами. В ре-зультате из растения-гиган-та вы получите карлик или наоборот.

САЖАЕМ ПО ПРАВИЛАМ

Высаживают хризанте-мы, когда минует опас-ность весенних замо-розков и почва прогреется до уровня 12-14°С на глубине 15-20 см. В Подмосковье это бывает в первых числах ию-ня, южнее - в конце мая. Для посадки выбирают прохлад-ные и облачные дни. При жаркой и ветреной погоде посадочный материал при-живается значительно хуже.

Для лучшего освещения растений посадку произво-дят в шахматном порядке. Предварительно делают лун-ки, превышающие размер корневой системы вместе с почвенным комом, но не глубже 35 см. На дно кладут дренаж из керамзита и песка, засыпают перегноем или произвесткованным торфом, заправленным удобрением (на ведро 50 г мела и 10 г кемиры-универсал). После это-го почву в лунке увлажняют, а в жаркую солнечную погоду заливают водой.

За 3-5 часов до посадки рассаду обильно поливают для лучшего сохранения земляного кома. Затем вы-бивают растения из горшков или стаканчиков и помеща-ют в подготовленную лунку так, чтобы основание стебля находилось на том же уров-не почвы, что в посуде для рассады. При этом корневую шейку не следует заглублять более чем на 2 см.

После посадки почву вокруг кустика слегка уплот-няют, делают лунку и поли-вают. Если высота стеблей рассады 30 см и выше, их подвязывают к кольям. Делать их лучше из веток хвой-ных деревьев, очистив от коры. Колья устанавливают со стороны господствующе-го направления ветра на расстоянии 5-8 см от стеб-ля и вбивают в почву на глу-бину 20-25 см. Подвязывают шпагатом или мочалом: они не скользят по древе-сине.

Для лучшего сохранения влаги посадки мульчируют торфоперегноем с песком или листовой землей, либо сосновыми иголками.

Перед посадкой не забудьте около лунок поставить таблички с названиями сор-тов. Они могут быть металлическими, покрашенными масляной краской, деревянными или пластиковыми.

ФОРМИРУЕМ КУСТЫ

Большинство сортов ко-рейских хризантем, вы-ращиваемых в откры-том грунте, относятся к мел-ко- и среднецветковым. Их формирование в основном заключается в прищипке по-бегов, нарушающих заданную или естественно образующу-юся форму куста, и в удале-нии бутонов, появляющихся весной и в начале лета.

Чтобы получить хорошо ветвящиеся кусты, мелко-цветковые сорта 1 или 2 раза прищипывают. Причем дела-ют это с интервалом не ме-нее 30 дней. Количество при-щипок зависит от степени ветвления куста. Если после первой образуется 7-12 по-бегов, вторую не проводят.

Прищипка - это удале-ние верхней части побега. Проводят ее во время ак-тивного роста куста, до об-разования бутонов. Среднецветковые хризантемы прищипывают, когда цент-ральный побег достигнет высоты 10-12 см и образу-ется куст из 3-5 побегов. С мелкоцветковыми поступают следующим образом. При выращивании с одной прищипкой верхушку цент-рального побега удаляют над 8-10-м листом. При двух прищипках первый раз удаляют верхушку цент-рального побега (над 6-8-м листом), а второй - верхуш-ки боковых побегов (над 3-5-м листом).

Иначе формируют круп-ноцветковые срезочные сор-та (более 10 см в диаметре). Их прищипывают или обре-зают при длине стебля 10-15 см и образовании 6-8 листьев, оставив 4-6. Дела-ют это один или два раза. Вторую прищипку проводят над 2-3-м листом, когда бо-ковой побег будет 10-12 см. Но делать это нужно не поз-же июня.

Кроме прищипки, у круп-ноцветковых хризантем уда-ляют побеги, развивающие-ся из пазух листьев, то есть пасынкуют. Одновременно с побегами выщипывают и боковые бутоны. Делают это начиная с середины июля ежедневно, а в августе и сен-тябре раз в 3 дня. Удалять пасынки следует тогда, ког-да их можно легко выщип-нуть пальцами, не задевая стебель и листья.

Пинцировка бутонов - то-же прием, применяемый обычно к крупноцветковым хризантемам. Состоит он в выборе лучшего соцветия. Но чтобы решить, на какой из бутонов делать ставку, нужно знать, как идет их развитие.

Первый бутон, нулевой или весенний, появляется в мае - начале июня. Но его развитие подавляется сле-дующим за ним побегом 2-го порядка, на котором развивается бутон, называ-емый первым кроновым. Однако и он может не раз-виваться из-за роста побега 3-го порядка, на конце кото-рого тоже развивается бу-тон - уже второй кроновый, а потом появляется и третий кроновый.

Наблюдениями многих лет установлено, что цветы лучшего качества образуются из первого или второго кро-нового бутона. Поэтому один из них оставляют, а другой удаляют. Так же избавляют-ся от весеннего и третьего кронового бутонов.

У средне- и мелкоцвет-ковых сортов тоже можно проводить пинцировку бу-тонов. На этих хризантемах лучшие соцветия образуют вторые кроновые бутоны после двукратной прищип-ки. Размер цветков можно еще увеличить, если на кусте оставить 3-5 цвето-носных побегов и по одно-му соцветию на каждом.

Прищипка хризантем Пасынкование крупноцветковых хризантем

УХАЖИВАЕМ И ЗАЩИЩАЕМ

Уход за хризантемами включает следующие работы: периодичес-кие прополки и рыхления (раз в 8-10 дней), полив под корень, внесение удоб-рений, при необходимости подвязку быстрорастущих стеблей к кольям, сбор и удаление старых листьев, особенно в нижней части куста, обрезку поросли (до цветения), мульчирование поверхности почвы торфом, соломой или измельченной корой.

ПОЛИВ

Хризантемы поливают только под корень, листья во-дой не опрыскивают. В пер-вой половине лета, когда от-растают побеги и завязыва-ются бутоны, при жаркой солнечной погоде растения поливают по мере подсыхания почвы, в среднем 2-3 ра-за в неделю. Полив можно чередовать с рыхлением, ко-торое его заменяет. Во вре-мя бутонизации поливают реже - примерно 1-2 раза в неделю - и совсем редко во время цветения. В сухую осень отцветающие хризан-темы опять нуждаются в по-ливе, так как у них в это вре-мя закладываются почки возобновления. Поэтому в сентябре их поливают 3 ра-за в месяц, причем обильно.

ПОДКОРМКИ

Через 12 дней после по-садки хризантемы подка-рмливают азотным удобре-нием - аммиачной селит-рой (25-30 г/м 2) или органикой (птичий помет или коровяк, перебродив-ший и разбавленный в 20 раз). Во второй половине лета, когда появляются бу-тоны, подкормка должна быть фосфорно-калийная, из расчета 20 г суперфос-фата и 10 г сернокислого калия на 1 м 2 .

Сухие подкормки прово-дят во время дождя или вместе с поливом. Но лучше удобрения вносить в виде растворов. Для этого при-веденные выше дозы растворяют в 10 л воды и на каждый куст выливают не менее 0,5 л. Подкармлива-ют осторожно, чтобы удоб-рения не попадали на моло-дые листья и особенно точ-ку роста, а если это случилось, их нужно сразу же смыть чистой водой.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗКОВ

Чтобы спасти хризанте-мы от кратковременных за-морозков осенью и продлить цветение, в октябре над ни-ми ставят каркас высотой около 2 м и натягивают на него пленку. Тогда цветение будет продолжаться еще це-лый месяц.

Если хризантемы зацветают в конце сентября, а вы хотите начать любо-ваться ими в начале месяца, сократите для них в августе световой день до 10 часов, укрыв картонным ящиком или черной нетканой пленкой на 2 часа утром и вечером. Тогда ваши хризанте-мы распустятся на 1-2 недели раньше.

Корейские хризантемы успешно зимуют в открытом грунте, если их правильно подготовить. Такая подготовка состоит в сохранении прикорневой по-росли, если таковая образо-валась в конце лета или осенью, и обрезке растений на высоту от 15 до 25 см над уровнем почвы сразу после цветения.

В середине октября кус-тики мульчируют сосновы-ми иголками, соломой сло-ем 3 см и окучивают перег-ноем или торфокрошкой. Когда температура понизит-ся до уровня 3-5°С (в конце октября - начале ноября), сверху укрытия для снегоза-держания кладут мелкие еловые ветки или веточки дуба, колючих кустарников без листьев. Имейте в виду, для прикрытия хризантем опавшие листья использо-вать нельзя.

Весной, в апреле, допол-нительное укрытие снима-ют, чтобы не произошло подпревания молодых побе-гов. Землю под кустом слег-ка рыхлят, а после появления поросли земляной холмик окончательно раз-равнивают.

Если вы реши-лись выращивать теплолюбивые, вы-сокорослые, срезочные и поздних сроков цветения сорта, то их лучше выкопать из грунта в августе- сентяб-ре и поместить в прохладное поме-щение (с той же температурой, при которой они находились на участке). Это мо-жет быть подвал (только су-хой) загородного, лучше все-таки отапливаемого до-ма. Влажность в нем должна быть не больше 75%, а тем-пература не выше 10°С.

Если у хранящихся в под-вале хризантем зимой пош-ли в рост побеги, удалите у них верхнюю часть так, чтобы на стебле осталось 2-3 узла.

При этом имейте в виду, что такие побеги очень сла-бые и для черенкования их использовать нельзя.

Предварительно расте-ния, выкопанные с большим комом земли, очищают от засохших побегов, отмира-ющей листвы. Помещают в ящики или горшки, напол-ненные свежей плодород-ной смесью, состоящей из 2 частей перегноя, 1 части торфа, 0,5 части песка и 2 частей листовой земли (в крайнем случае ее мож-но заменить дерновой).

Постепенно понижая тем-пературу в месте хранения, доводят к ноябрю до уровня 5-6°С и такой оставляют до конца февраля. В этот пери-од растения поливают не ча-ще двух-трех раз в месяц.

Но с марта хризантемам нужен свет, и тогда их пере-носят на застекленную ве-ранду, террасу с более вы-сокой, чем в подвале, тем-пературой (10-12°С). Только при этом условии побеги смогут успешно развиться и не будут вытянутыми, при-обретут нормальную зеле-ную окраску. Дней через 10 после переноса хризан-темы желательно подкор-мить аммиачной селитрой (из расчета 30-50 г на 10 л воды), а затем и полным минеральным удобрением (20-30 г на 10 л воды).

В конце мая - начале июня перезимовавшие кусты высаживают в от-крытый грунт, увеличив им площадь питания в 1,5-2 раза.

Уход за корейскими хризантемами.

Хризантема корейская - обобщенное название группы многолетних мелкоцветковых сортов садовой хризантемы. Происхождение ее гибридное. «Корейской» названа потому, что первые экземпляры (а это была хризантема сибирская), использованные для скрещивания, были привезены из Кореи. Отличается относительной морозостойкостью. Выращивается в открытом грунте повсеместно. Сортов этой хризантемы очень много. Они различаются по срокам цветения, высоте кустов, строению и величине соцветий, окраске цветков. Им присущ быстрый рост.

Хризантема корейская - растение короткого дня. Закладка и образование соцветий происходит при сокращении светового дня. Она засухоустойчива и светолюбива. Близкое залегание грунтовых вод может привести к гибели растения. Для обильного цветения ей необходимо пять и более часов солнца ежедневно.

Если хризантема корейская сажается весной, то почву желательно подготовить еще с осени, внести органические удобрения, перекопать. В противном случае при посадке в каждую 20-сантиметровую лунку необходимо положить перегной или компост, заполнив на треть, а затем высадить укорененный черенок (это лучший посадочный материал). Эту процедуру проводят по окончании заморозков.

Для лучшего освещения хризантемы желательно сажать в шахматном порядке, оставляя 40 см между растениями. Если черенки находились в горшках, то пересаживать их нужно с земляным комом, не заглубляя, и полить.

На первых порах почву желательно часто рыхлить, т. к. в это время происходит наращивание корневой системы и подземных побегов, из которых сформируется куст. В дальнейшем рыхление нужно прекратить, чтобы молодые побеги не повредить.

Корейская хризантема любит мульчирование, которое защищает от грибковых заболеваний. Для этой цели отлично подходят сосновые иголки, овсяная солома, измельченная сосновая кора.

Без подкормок сложно вырастить шикарные кусты. В начале выращивания молодые растения нужно подкармливать азотными удобрениями для наращивания зеленой массы, а потом - фосфорно-калийными, для лучшего цветения.

Формирование хризантемы корейской состоит в удалении бутонов, появляющихся не вовремя (весной и в начале лета) и в укорачивании побегов, нарушающих форму куста. Чтобы добиться хорошего ветвления, необходимо провести 1-2 прищипывания (удаления верхушек побегов) с интервалом в 30 дней. Если после первой прищипки, которая проводится при отрастании 10 листьев, образуется 7-12 побегов, то второе прищипывание уже не требуется. В противном случае верхушки выросших боковых побегов прищипывают над 3-5-м листом.

Зацветают хризантемы корейские примерно в сентябре. Некоторые сорта - раньше, другие - позже. Цветение длится до заморозков, после которых нужно всю надземную часть обрезать, оставить небольшой пенек. При установлении морозной погоды необходимо утеплить корневую систему хризантем. В южных районах достаточно просто окучить землей. В более холодных регионах нужно еще укрыть лапником, засыпать листвой.

Весной нужно убрать остатки стеблей, центральный побег выкрутить полностью, т. к. расти он уже не будет. Возобновление куста будет происходить из подземных боковых побегов. Хризантема корейская на одном месте может хорошо расти не более трёх лет. На 3-4-й год куст нужно выкопать и разделить, выбросив центральную часть.

При похолодании цветущий куст можно выкопать и пересадить в большой горшок или ведро. Хризантема дома будет цвести еще долго, возможно, до Нового года. После отцветания стебли нужно подрезать и поместить горшок в прохладное место. Весной можно нарезать и укоренить черенки, а позже высадить на клумбы.

Осенний сад, в котором блекнут краски, навевает тоску. Хризантемы способны наполнить его новыми тонами. Посадите эти замечательные растения, они будут радовать яркими цветами и зеленой листвой вплоть до морозов

***

Прищипка и пасынкование хризантемы : Для того, чтобы вырастить более крупные, хорошо развитые цветки и соцветия необходимо сделать прищипку (обрезку) и пасынкование. Расмотрим эти операции по отдельности.

Прищипка (обрезка): Вы посадили укорененный черенок крупноцветковой хризантемы. Солнечная погода и правильный уход (полив и подкормка) за растением даст свои результаты - хризантема начнет стремительно расти вверх. Как только растение достигнет 20-25 см. в длину (7-10 листков) необходимо сделать обрезку или прищипку - удаление верхней части стебля. Разница между прищипкой и обрезкой заключается лишь в размере, отделяемой верхушки. При прищипке удаляют только саму верхушку побега, а при обрезке отделяемая часть побега, используемая для укоренения, составляет не менее 7-10 см.

При обрезке срезаем верхнюю часть растения на 7-10 см. (3-4 листка) если растение достигло высотой 20 см. Если необходимо сделать прищипку, то просто удаляем верхушку роста хризантемы. Как правило, прищипывают один раз:

1) растения ранних сортов;

2) низкорослые сорта хризантем.

Крупноцветковые мы также советуем прищипывать один раз. Если не сделать прищипку у этой группы, то первичный бутон даст неполноценный цветок. Прищипка (обрезка) способствует задержке роста растений, лучшему развитию корневой системы, образованию боковых побегов и удалению весенних бутонов. Отщипнутые черенки хризантем можно укоренить, а позже высадить их в сад.

Пасынкование.

После прищипывания растения, начинается быстрый рост боковых побегов. Поэтому, чтобы правильно сформировать куст, необходимо еще и пасынкование - удаление боковых побегов и бутонов, так наз. пасынок. Они потребляют питательные вещества, сильно задерживают развитие главного стебля и бутона. Обычно пасынки удаляют, как только они отрастут до такого размера, что их можно ухватить пальцами, В то же время учтите, что в верхней части нужно непременно оставить в запасе два-три пасынка на случай, если главный бутон будет поврежден вредителями и оттого недоразвит. Периодически пасынкуют крупноцветковые хризантемы, удаляя нежелательные побеги, и таким образом на каждом стволе формируется только один полноценный цветок.

Роскошные соцветия на осенних клумбах притягивают взгляд и поражают разнообразием оттенков. Комнатная хризантема в горшке отличается от сородичей в открытом грунте компактной формой куста шаровидной формы высотой 20–40 см. Селекционеры вывели несколько гибридов и сортов, адаптированных к недостатку освещения и другим условиям в помещении.

«Домашние» хризантемы не требовательны к уходу, хорошо растут, обильно цветут и легко размножаются. В обиходе принято говорить «цветки», хотя у семейства сложноцветных - соцветие-корзинка. При покупке следует обратить внимание на то, чтобы была здоровая хризантема в горшке, уход в домашних условиях тогда намного упростится. Хорошо развитое растение, предназначенное для содержания в помещении, продолжит цветение на подоконнике. При благоприятных условиях бутоны могут распускаться почти без перерыва в течение 2 лет.

Следует учесть, что после самостоятельного размножения черенкованием или корневыми отпрысками новые растения не получаются такими же компактными и плотными, как приобретенные в магазине.

Уличные хризантемы продают в пластиковых контейнерах. Такие цветы высаживают в открытый грунт, либо оставляют в емкости, используют для контейнерного озеленения, оформления патио, входа в дом. После цветения обрезают стебли, емкости с корнями отправляют на зиму в подвал или лоджию. Если уличную хризантему содержать в помещении, у нее пожелтеют и засохнут листья. Этим растениям нужен свежий воздух и определенный режим освещения - ночь длиннее, чем день.

Сорта хризантем для выращивания в горшках

Благодаря усилиям селекционеров, генетиков и агрохимиков выведены растения, способные обильно и длительно цвести в комнате. Всего создано около 40 гибридных сортов хризантем для выращивания в помещениях. Соцветия могут быть мельче или такого же размера, что у растений открытого грунта. Часто сорта группируют по происхождению от одного природного вида.

Хризантема индийская

В природе это относительно невысокое травянистое растение. Листья зубчатой формы, зелено-серого цвета. Соцветие - корзинка, напоминающая ромашку с желтыми лепестками и такой же сердцевиной. Является родоначальником мелкоцветковых гибридов для выращивания на подоконнике и балконе.

Индийскую хризантему скрещивали с видами, имеющими белую и розовую окраску соцветий. Селекционеры с помощью химических препаратов, воздействующих на рост, получили компактные формы высотой 20–25 см. Сегодня имеется большое количество разнообразных форм и сортов, которые хорошо себя чувствуют в комнате, пользуются повышенным спросом. Цветок нравится и ценится за богатство окраски и продолжительное цветение, что особенно привлекает в холодный период времени.

Хризантема китайская или шелковицелистная

Группа сортов и гибридов, для создания которой использовалось несколько видов. Растения для комнатного цветоводства имеют компактную форму, тонкие, сильно разветвленные стебли высотой 20–25 см. Листья насыщенного зеленого цвета, длиной 7 см и шириной 4–5 см. На верхней стороне листовой пластинки заметны точечные железки. Соцветия китайских хризантем - простые, полумахровые и махровые, разнообразной величины и окраски.

Уход за хризантемами в домашних условиях

Покупают растение в цветочном магазине или принимают в подарок. В любом случае необходимо в новом помещении создать условия, чтобы бутоны не опали. Посадка и уход за хризантемой в комнате отличаются от открытого грунта и оранжереи.

Освещение, температурный режим

Свет влияет на цветение и раскрытие бутонов. Подходит то количество света, которое обеспечивается при размещении горшка на подоконнике пластикового или деревянного окон, выходящих на запад и восток. Попадание лучей в полдень может вызвать ожоги листьев, в этой ситуации рекомендуется притенять растение. Молодой кустик зацветает при продолжительности светового дня 6–8 часов в октябре или ноябре (зависит от региона).

Комфортная для комнатной хризантемы температура - 18–23°С. Сорт, более требовательный к условиям содержания, реагирует на жару сбрасыванием бутонов и листьев. Желательно летом чаще опрыскивать растение водой для снижения температуры. Можно оставлять перед открытым окном, хризантема не боится сквозняков.

Полив и подкормка

Почва в горшке всегда должна быть влажной. Хризантема комнатная предпочитает частое орошение, но не избыточное. Застой воды в горшке может привести к загниванию корней, распространению грибковых и бактериальных заболеваний.

Нельзя допускать, чтобы субстрат пересыхал.
Осенью и зимой поливают один раз в неделю по утрам.
Полив весной и летом проводят 2 раза в неделю в вечернее время.
В жару распыляют воду поблизости от комнатных растений для снижения температуры воздуха.
Используют для полива и опрыскивания отстоявшуюся воду. Если она жесткая, то на поверхности почвы накапливается белый налет.
Избегают попадания капель на цветки.

Обильно цветущим хризантемам требуется более частое внесение удобрений. Проводят жидкие подкормки один раз в неделю до конца цветения. Желательно использовать комплексные удобрения с добавлением микроэлементов. Активно растущие побеги нуждаются в азоте, во время бутонизации и цветения требуются больше калия и фосфора. Подкармливают растение в горшке примерно через 12 часов после полива.

Обрезка и формирование куста

Купленное растение продолжительное время сохраняет первоначальную форму. Если в дальнейшем не регулировать рост побегов, то появляются несколько длинных стеблей, что снижает декоративность.

Выполняют прищипку бурно растущих побегов. Мелкоцветковым хризантемам потребуется 2 или 3 процедуры.
Крупноцветковые гибриды можно сформировать в виде деревца, для чего укоротить главный побег и обрезать нижние веточки.
Прищипка начинающих увядать соцветий помогает увеличить количество новых бутонов.

Обрезка нужна в случае затягивания цветения. Выборочная прищипка верхушек цветоносов обеспечит поток питательных веществ к оставшимся бутонам.

Пересадка растения

Молодые и старые растения нуждаются в обновлении субстрата. Переваливают в более глубокий и широкий горшок один раз в год - весной или в начале лета. Субстрат готовят из садовой земли, торфа и перегноя (1:1:1). Можно использовать готовую почву для комнатных цветов.

Для хризантем важны такие показатели как рыхлая структура, легкость, влагоемкость и питательность почвы (механический состав и плодородие).

После пересадки молодые отпрыски накрывают пластиковым стаканом, взрослые растения - полиэтиленовым пакетом. Обеспечивают в первое время рассеянное освещение, не забывают о поливе.

Особенности ухода после цветения

После окончания цветения проводят удаление слабых и больных побегов. Некоторые цветоводы рекомендуют обрезать стебли, оставив короткие участки над поверхностью субстрата. После этого почву поливают и убирают горшок в прохладное сухое место до весны.

Можно обойтись без радикальной обрезки под корень, оставить хризантему в прежнем виде на подоконнике в комнате. Третий вариант: для стимулирования роста побегов и формирования компактного куста обрезку производят, но горшок не убирают. Сильная хризантема в том же сезоне пустит новые побеги и зацветет.

Размножение хризантем в домашних условиях

Взрослые хризантемы «обзаводятся» корневыми отпрысками (детками). Из этих дополнительных побегов можно вырастить молодые растения. Корневые отпрыски аккуратно отделяют от материнского куста, высаживают в маленькие емкости. Необходимо сохранить заглубление растения на том же уровне. Для этого увеличивают высоту дренажного слоя или располагают корни выше. Накрывают рассаду пластиковым стаканом. Осенью того же года молодые растения зацветут.

Укоренение стеблевых черенков:

Срезают молодые побеги с взрослого растения.
Заполняют прозрачный пластиковый контейнер от печенья или пирожных хорошо промытым песком.
Высаживают черенки, накрывают крышкой от контейнера.
После образования корешков и появления новых листочков пересаживают молодые растения в горшок.

Хризантемы сложно вырастить из семян. Гибридные сорта часто оказываются стерильными. Обычно при семенном размножении хризантем сортовые признаки не сохраняются.

Основные проблемы при выращивании растения

Почему желтеют листья?

Листья хризантемы изменяют окраску из-за неправильного ухода и заболеваний. Пожелтение может быть связано с нехваткой света, воды, горячим воздухом от батареи отопления. Появление пятен серовато-желтого или бурого цвета с желтой каймой - признак грибковой инфекции. Если пожелтение связано с плохим уходом, то легче исправить этот недостаток, чем лечить болезни растения.

Хризантема не цветет - почему?

Типичные причины отсутствия бутонов и цветков - недостаток либо избыток освещения. Хризантема - растение короткого дня. Если в комнате искусственное освещение утром и вечером, то сбиваются биоритмы. Другая причина связана с бурным ростом стеблей и листьев, что бывает при избытке подкормок и отсутствии обрезки.

Болезни и вредители комнатной хризантемы

Растение подвержено ржавчине, мучнистой росе, серой и черной гнили. От этих грибковых инфекций обрабатывают фунгицидами для комнатных растений. Вредят хризантеме тли, черные мошки сциариды, почвенные клещи, ногохвостки. Листья обрабатывают раствором препарата Актеллик, Фитоверм или Базудин. Для опрыскивания цветы выносят на балкон. Подоконники, оконные рамы моют раствором соды с мылом.

После гибели вредителей меняют верхний слой почвы в горшке на глубину 2 см. Рекомендуется внимательно относиться к выбору субстрата. Обычно возбудители заболеваний и вредители растений содержатся в земле, принесенной из сада и огорода.

Очень важно изолировать пораженное растение от остальных зеленых питомцев в комнате, своевременно проводить борьбу с вредителями и заболеваниями. Тогда хризантемы останутся здоровыми, будут радовать цветением в течение длительного времени.

В средней полосе многолетние хризантемы выращивают в теплых оранжереях, но с небольшим утеплением их возделывают и в открытом грунте.

Растение высотой 40—60 см. Побеги прямые, хорошо развет-вленные, образуют компактный или рыхлый куст. Листья раз-резные, с зубчатым краем, блестяще-зеленые или серо-опушенные.

Сорта и формы хризантем в зависимости от размера соцветия разделяют на крупноцветные и мелкоцветные. У первых диаметр соцветия достигает 10—30 см, а на растении их может находиться от одного до восьми. У вторых диаметр соцветий составляет 3—9 см, а число их достигает 10—20 шт. Соцветия расположены на концах побегов. Они бывают простыми, полумахровыми или махровыми, белой, желтой, розовой, лососевой, оранжевой либо медно-красной окраски.

В настоящее время насчитывают около 5000 сортов крупно-цветных хризантем с большим разнообразием формы соцветий, цветков и окрасок. По классификации Л. Скотта, принятой в Европе и США, главными признаками служат форма соцветия, размер, форма и направление венчиков цветков. Все крупноцветные хризантемы разделяют на 15 классов.

Важный признак сорта — срок цветения. Ранними считают сорта, цветущие с августа до середины октября,средними — в конце октяб-ря — ноябре, поздними — цветущие в декабре.

Для выращивания в средней полосе и на севере европейской части России предпочтительнее финские, немецкие, английские и голландские сорта, а на юге — французские и китайские. Из всего многообразия сортов можно рекомендовать следующие: Балькомб Перфекшен (янтарно-розовый, у спортов соломенно-желтый и красный, средний), Вишата (темно-красный, поздний), Глория Део (темно-карминный, средний),Индианаполис (белый, у спортов желтый и розовый, средний), Кримсон Роуб (темно-розовый, сред-ний), Лили Каллен (рубиново-фиолетово-серебристый, средний), Медитэранэ (розовый, поздний), Монумент (белый, у спорта жел-тый, средний), Никола Мас (розовый, средний), Парад (бордовый, средний), Районнант (белый, желтый, сиреневый, ранний), Роз Адер (розовый, у спорта бронзовый, ранний), Эвелин Буш (белый, ранний),Эксцель (белый, поздний).

Хризантемы теплолюбивы. Так, их черенки укореняются при температуре не ниже 1б...18°С. Рост побегов начинается при тем пературе 2...6С, а образование бутонов-при 11…12С. Но слишком высокая температура для растений вредна: в ясную погоду она не должна превышать 25...3O 0 С, а в пасмурную — 25° С. Хриза-нтемы переносят кратковременные похолодания (до —3°С), но бутоны погибают при температуре 0°С. На юге растения могут зимовать в открытом грунте.

Неодинаковые сроки цветения хризантем объясняются тем, что для образования и нормального развития бутонов разным сортам нужен различный по длине, но короткий световой период и длинный период темноты. Таким образом, хризантемы относятся к короткодневным растениям. В средних широтах период, когда ночь длиннее дня, продолжается с начала сентября до середины марта, в это время и цветут хризантемы. Но среди них существуют и такие, которые формируют бутоны на длинном дне (световой период составляет более 14 ч в сутки). Для роста в высоту и образования листьев хризантемы нуждаются в длинном (14—18 ч) световом дне. В средней полосе он наступает в апреле и продолжается до конца августа.

Для успешной культуры хризантем важна не только продол-жительность освещения, но также интенсивность и спектральный состав света. В период роста стебля и образования листьев интен-сивность света должна быть высокой (6,5—8 тыс. лк), особенно требовательны к этому ранние и средние сорта. Качество и количе-ство света существенно влияют на морфологию хризантем: строение куста, листьев, соцветий, корней. Так, в благоприятные по осве-щенности годы в соцветии больше язычковых цветков, а в не-благоприятные (с сильной облачностью в июле — сентябре) уве-личивается количество трубчатых цветков, то есть снижается мах-ровость.

Потребность в воде у хризантем изменяется на разных этапах. Черенки нуждаются в высокой влажности субстрата и воздуха (90—95%). Во время интенсивного роста, когда формируются листья, хризантемы также нуждаются в большом количестве воды. В фазе бутонизации потребность в воде сокращается на 10—20%. Чтобы продлить цветение, растения содержат в более сухой почве, чем во время роста и бутонизации. Кроме того, хризантемы с крупными и тонкими листьями испаряют и поглощают влаги больше, чем с более мелкими и жесткими. После цветения и в осенне-зимний период, когда сохраняются маточные растения (ма-точники), почва должна быть увлажнена более чем умеренно, чтобы к корням поступало максимальное количество воздуха. У ма-точников, находящихся в очень влажной почве, при низкой тем-пературе воздуха образуются слабые черенки, а зачастую растения погибают. Оптимальная влажность почвы для хризантем 60—70% НВ.

Всем частям растений необходим свободный доступ воздуха, кроме периода укоренения черенков, а также при пересадке. В это время хризантемы нуждаются в неподвижном влажном воздухе.

Размножают хризантемы травянистыми черенками. Крупно-цветные сорта, предназначенные для выращивания при естест-венном световом дне, черенкуют с января до середины июня, мелкоцветные — с февраля до конца июня, возделываемые в уп-равляемой культуре черенкуют в течение всего года (в зависимости от назначенного срока цветения).

Маточные растения отбирают в период цветения. Осенью у них обрезают всю надземную часть и устанавливают в горшках в светлых помещениях при температуре 4...8°С. Зимой маточники поливают очень умеренно. За месяц до черенкования, если растения не досвечивают, температуру поднимают до 1О...12°С, а при до-свечивании (4000—5000 лк) — до 15° С и начинают более частый полив. В таких условиях от подземных корневищ формируются побеги, которые срезают на черенки.

К черенкованию приступают, когда на побегах образуется не менее шести листьев. Лучше всего использовать побеги второго и третьего порядков. На каждом черенке длиной 6—8 см должно находиться три—четыре листа. Иногда для этой цели применяют пазушные побеги, формирующиеся после срезания побегов второго и третьего порядков (вторая обрезка маточников), а также верхушки с укоренившихся черенков длиной 12—15 см с шестью—восемью листьями. Сначала черенкуют ранние, затем средние и наконец поздние сорта. Черенки обрабатывают смесью талька (1 г) с гетероауксином (10—20 мг толченых таблеток) и высаживают в чистый песок, смесь песка с торфом, смесь песка с вермикулитом или чистый вермикулит (рН 6—8). Глубина посадки 1—1,5 см, на 1 м 2 раз-мещают 400—500 черенков.

Во время укоренения температуру постоянно поддерживают на уровне 15...16°С, а освещенность при режиме длинного дня — 2000—3000 лк, ночью применяют досвечивание (70 Вт на 1 м 2). Источники света (лампы ДРЛФ-400 или ДРЛ-250) располагают на высоте 1,5 м от верхушек растений. Посадки систематически опрыскивают.

В январе—марте при указанных условиях черенки укореняются за три—три с половиной недели, в апреле—мае — за две недели. Когда у укоренившихся черенков начинается рост верхушки стебля (в это время длина корней обычно достигает 1—4 см), их пере-саживают на постоянное место в горшки, оранжерею или в открытых грунт.

За три—четыре недели до высадки в открытый грунт черенки закаливают. Для этого их выносят в парники сначала днем, а в последние две недели и на ночь.

Как уже отмечалось, в средней полосе в открытом грунте хриза-нтемы можно возделывать лишь с использованием теплого поме-щения, но лучше в оранжерее. На юге их выращивают в открытом грунте: крупноцветные с прищипкой, мелкоцветные — без нее.

Почва для выращивания хризантем должна быть дерново-под-золистой плотностью 0,2—1 г на 1 см 2 . Следует помнить, что данная культура плохо переносит близкие грунтовые воды. Ориен-тировочное содержание питательных элементов в почве или в субстрате для защищенного грунта следующее (мг на 1 л субстрата): аммиачный и нитратный азот —100—200, фосфор — 700—900, ка-лий—400—700. Нижний предел этих показателей — для молодых растений, верхний — для взрослых и отрастающих маточников.

Если хризантемы высаживают в горшки, то субстрат должен состоять из дерновой, перегнойной или торфяной земли и песка (4:4:1). В эту смесь вносят (г на 1 м 2): роговые стружки —3, суперфосфат —2, калийную селитру— 1. Укорененные черенки са-жают, не заглубляя. Температура воздуха и субстрата при этом должна составлять 14...1б°С.

В открытый грунт хризантемы высаживают после того, как минует угроза весенних заморозков. Причем горшечные растения высаживают как в горшках диаметром 11—13 см, погрузив пос-ледние на всю высоту в землю, так и без горшков, предварительно выбив растение с комом земли. Чтобы ком не разрушался, растения за 5—6 ч до выбивания обильно поливают. Одностебельные хриза-нтемы с мелкими листьями размещают по схеме 25*25 см, одностебельные с крупными листьями — 30x30 см, многостебель-ные и кустовые мелкоцветные—через 40—60 см друг от друга.

В период выращивания в открытом грунте хризантемы систе-матически подкармливают растворами удобрений. Первую под-кормку проводят спустя 15—IS сут после посадки, а затем через каждые две недели. В июне—июле применяют раствор коровяка (так же как для георгин) или аммиачную селитру (10—15 г на 1 м 2). В августе вносят фосфорно-калийные удобрения, а если фосфорные заделали перед посадкой, то можно обойтись золой(5—8 г на куст) или раствором калийной селитры (1—2 г на 10 л воды, расход раствора на куст 0,5—0,75 л). В открытом грунте подкормки прекращают после начала окрашивания бутонов. Это связано с тем, что избыток азота, например в период роста бутонов, делает хризантемы неустойчивыми в срезке.

Средние и поздние сорта, выращиваемые в защищенном грунте, также продолжают подкармливать, пока не начнут окрашиваться бутоны. Сорта, цветущие в ноябре, подкармливают один раз (в октябре), а цветущие в декабре — два раза (в октябре и ноябре).

При низких температурах потребность в воде у хризантем ниже, чем при высоких. В пасмурную погоду их поливают из расчета 0,7 л на 1 м 2 , а в очень ясную —5 л на 1 м 2 .

Пропалывают и рыхлят хризантемы через каждые 10 минут. Одновременно удаляют и сжигают старые нижние листья. Это обеспечивает лучшее проветривание и просыхание растений после дождя. Постоянно следят, чтобы не образовывались новые побеги: поросль от корневища и пазушные побеги на стебле.

На юге растения держат в открытом грунте до окрашивания бутонов, а затем пересаживают в горшки большого диаметра (15—30 см), в которых их можно и продавать. Если хризантемы предназначены для срезки, то их оставляют на грядках до цветения и срезают в цветущем виде.

В Нечерноземье хризантемы, высаженные в грунт, в конце августа — начале сентября (до наступления ранних заморозков) заносят в теплое помещение (парник, теплицу, веранду). Там пос-тоянно поддерживают температуру 1О...12°С, поскольку бутоны очень чувствительны к похолоданию. В конце августа над рас-тениями ранних сортов можно устроить защиту из парниковых рам в виде блоков или пленки. В теплые дни верхнюю часть рам либо пленки снимают. В данном случае хризантемы цветут без выкапывания и заноса в помещения.

Для защиты бутонов от дождей, туманов и заморозков приме-няют и пергаментные изоляторы. Их надевают в конце августа — начале сентября и не снимают до цветения. Соцветия при этом получаются более крупными, но слабоокрашенными и в срезанном виде плохо сохраняются. Незацветшие хризантемы средних и позд-них сортов в указанные сроки заносят в теплое помещение.

Для успешного выращивания хризантем надо уметь правильно формировать куст и выбирать у каждого сорта лучший бутон. Кусты формируют с помощью прищипок — удаления верхней части побегов длиной не более 2 см. Первую прищипку делают после того, как укорененные черенки, посаженные в горшки, ящики или на грядки, приживутся на новом месте. В это время у них начинается видимый рост верхушки и длина стебля, на котором присутствуют шесть—восемь листьев, достигает 12—15 см. После прищипки на стебле должно остаться три—четыре побега. У крупноцветных хриза-нтем оставляют только один побег (лучше второй сверху), а у многостебельных и мелкоцветных сохраняют все.

В дальнейшем мелкоцветные и крупноцветные хризантемы прищипывают по-разному. У мелкоцветных прищипок может быть еще две-три, у крупноцветных, выращиваемых на три побега (де-коративных),— одна, а у выращиваемых на один побег (и соот-ветственно на один бутон) — одна—три. Это зависит от срока цве-тения и срока черенкования, а также от того, на каком побеге образуется лучшее соцветие и с какой части растения взят черенок.

Если мелкоцветные хризантемы прищипывают еще один раз, на вновь образовавшихся побегах оставляют по семь—восемь листьев. Из их пазух развиваются новые побеги (около 20 шт. на кусте), на которых закладываются соцветия, как правило, самого лучшего качества. Иногда у мелкоцветных хризантем делают и третью прищипку, в этом случае получают разветвленные, мощные и красивоцветущие растения.

Крупноцветные хризантемы прищипывают с учетом цветения бутонов. При этом надо усвоить следующее: у хризантем каждый побег заканчивается соцветием (бутоном) и в естественном цикле одной вегетации может быть до четырех порядков побегов и соц-ветий. Весеннее соцветие образуется в мае — начале июня, но его развитие обычно подавляется быстрорастущим побегом, на котором формируется первый пионовый бутон. Он также может недораз-виться, если будет энергично расти побег третьего порядка со вторым кроновым соцветием и т. д. Таким образом, количество прищипок зависит от того, из какого бутона у определенного сорта формируется самое крупное соцветие. Например, на первом кроновом бутоне цветут хризантемы поздних сортов (к Новому году) Вишата, Медшпэраю, Эксцель. На первом и втором кроновых бутонах из ранних сортов (сентябрь—октябрь) цветут Роз Адер, Районнашп и Эвелин Буш, а из средних (конец октября — ноябрь) —Балькомб Перфектен, Глория Дсо, Индианаполис, Кримсон Роуб, Лили Каллен, Монумент, Никола Мае иПарад.

До побега четвертого порядка с третьим кроновым бутоном развиваются растения, выращенные из верхушек столонных побегов (побегов от корневищ) второго и третьего порядков. У хризантем, полученных из боковых побегов при второй обрезке маточников, весеннее соцветие не образуется и первый появившийся бутон является первым кроновым.

На растениях, выращенных из верхушек укоренившихся че-ренков (при первой прищипке), весенний бутон появляется в июне, когда куст еще очень низкий. Весенний бутон, как правило, сразу удаляют, так как у этих растений лучшие соцветия — первое и второе кроновое. У поздних размноженных (в мае—июне) круп-ноцветных хризантем цветут вторые кроновые бутоны (без при-щипок).

У многостебельных хризантем лучшие соцветия — из первых кроновых бутонов, поэтому у них удаляют лишь весенние бутоны. Растения прищипывают два раза: сначала в горшках диаметром 9 см, затем удаляют весенние бутоны. Если многостебельные рас-тения выращивают на второе кроновое соцветие, то соответственно делают три прищипки. Все прищипки побегов второго—третьего порядка проводят так, чтобы на побеге осталось восемь—девять нормально развитых листьев.

Срок последней прищипки зависит от продолжительности пе-риода, необходимого для развития соцветий. Его рассчитывают примерно следующим образом. У всех хризантем период от при-щипки побега до закладки бутонов составляет 30—40 сут, а

продолжительность развития заложившегося в точке роста соцветия до цветения у разных сортов неодинакова: у ранних — семь—восемь недель, у средних—10—12 и у поздних —12—14 недель. Соот-ветственно срок последней прищипки с учетом побега, на котором планируется цветение, можно определить, отсчитав назад от даты цветения продолжительность периода развития бутона плюс 30— 40 сут развития вегетативного побега. Как правило, расчеты ведут и дальше, вплоть до сроков черенкования каждого сорта, учитывая все особенности его развития. Примеры вариантов выращивания хризантем со сроками черенкования, прищипок и цветения приве-дены в таблице 8.

Как видно из данных таблицы 8, досвечиванием побегов на этапе роста и затемнением растений для закладки цветков и соц-ветий можно сократить период выращивания хризантем. С этой целью их затемняют и в открытом грунте. Черенки, высаженные после укоренения в горшки или парники, в течение пяти недель должны находиться на длинном дне, чтобы образовать необходимую зеленую массу. После этого на восемь—девять недель устанавливают режим короткого дня, затемняя растения с 18 ч вечера до 8 ч угра.

Для этого на опорах делают раздвигающиеся шторы из черной ткани. В результате крупноцветные хризантемы зацветают не в сентябре, а в августе. Но так как растения в открытом грунте находятся под влиянием непостоянных температур, то срок цве-тения зависит и от этого фактора.

Срезают хризантемы в начале цветения, когда соцветия хорошо распустились, но венчики периферийных цветков еще не обвисли. Срезку проводят вечером или утром. Для лучшей сохранности основания (10—12 см) стеблей расщепляют и до реализации на 10—12 ч погружают их в воду (на половину длины).

Иногда хризантемы срезают в фазе окрашенных бутонов. У крупноцветных их диаметр должен составлять 40—60 мм, у мел-коцветных—10—12 мм. Если растения поместить в питательный раствор (о его приготовлении подробно рассказано ниже) и под-держивать температуру воздуха в пределах 22...24 0 С, то цветки распускаются через 5—7 сут.