Baskılı devre kartları nasıl oluşturulur. Baskı devre kartları nasıl yapılır

Birçok kişi ilk PCB'nizi yapmanın çok zor olduğunu söylüyor ama aslında çok basit.

Şimdi size evde baskılı devre kartı yapmanın iyi bilinen birkaç yolunu anlatacağım.

Başlangıç ​​olarak, baskılı devre kartının nasıl yapıldığına dair kısa bir plan:

1. Üretime hazırlık
2. İletken yollar çizilir
2.1 Cila ile çizin
2.2 Bir işaretleyici veya nitro boya ile çizin
2.3Lazerli ütüleme
2.4Filmin fotorezisti ile yazdırma
3. Tahtanın dağlanması
3.1 Demir klorür ile dağlama
3.2 Sofra tuzu ile bakır sülfat ile dağlama
4. Kalaylama
5. Sondaj

1. PCB üretimi için hazırlık

Başlamak için, bir folyo textolite, metal makas veya demir testeresi, normal bir kalem rendesi ve asetona ihtiyacımız var.

Gerekli folyo textolite parçasını dikkatlice kesin. Daha sonra, bakır taraftaki textolite'imizi bir kalem rendesi ile parlatacak şekilde dikkatlice temizlememiz ve ardından iş parçamızı asetonla silmemiz gerekir (bu, yağdan arındırmak için yapılır).

Şekil 1. İşte iş parçam

Her şey hazır, şimdi parlak tarafa dokunmayın, aksi takdirde tekrar yağdan arındırmanız gerekecek.

2. İletken yollar çizin

Bunlar, akımın iletileceği yollardır.

2.1 Cila ile yollar çiziyoruz.

Bu yöntem Samiler için en eski ve en basit olanıdır. En basit ojeye ihtiyacımız var.

Oje ile dikkatlice iletken yollar çizin. Dikkatli olun çünkü vernik bazen bulanıklaşır ve izler birleşir. Verniği kurumaya bırakın. Bu kadar.

Şekil 2. Cila ile boyanmış yollar

2.2 Nitro boya veya işaretleyici ile yollar çizin

Bu yöntem öncekinden farklı değil, sadece her şey çok daha kolay ve hızlı çiziliyor.

Şekil 3. Nitro boya ile çizilen yollar

2.3 Lazerle ütüleme

Lazerle ütüleme, baskılı devre kartları yapmanın en yaygın yollarından biridir. Yöntem zahmetli değildir ve çok az zaman alır. Bu yöntemi kişisel olarak denemedim ama tanıdığım birçok kişi bunu büyük bir başarıyla kullanıyor.

Öncelikle baskılı devre kartımızın çizimini lazer yazıcıda basmamız gerekiyor. Lazer yazıcınız yoksa inkjet yazıcıda çıktı alıp fotokopi makinesinde kopyalayabilirsiniz.Çizimleri çizmek için Sprint-Layout 4.0 kullanıyorum. Yalnızca yazdırırken ayna kullanırken dikkatli olun, çoğu panoları bu şekilde birden çok kez öldürdü.

Bazı eski gereksiz dergilere parlak kağıtla basacağız. Yazdırmadan önce, yazıcınızı maksimum toner tüketimine ayarlayın, bu sizi birçok sorundan kurtaracaktır.

Şekil 4. Parlak dergi kağıdına çizim yazdırma

Şimdi çizimimizi bir zarf şeklinde dikkatlice kesin.

Şekil 5. Diyagramlı zarf

Şimdi boşluğumuzu zarfa koyuyoruz ve arkasını dikkatlice bantla kapatıyoruz. Textolite zarf içinde hareket etmeyecek şekilde yapıştırıyoruz

Şekil 6. Bitmiş zarf

Şimdi zarfı ütüleyin. Tek bir milimetreyi kaçırmamaya çalışıyoruz. Tahtanın kalitesine bağlıdır.

Şekil 7. Tahtayı ütülemek

Ütüleme bittiğinde, zarfı dikkatlice ılık su dolu bir kaseye koyun.

Şekil 8. Zarfı ıslatma

Zarf ıslandığında toner izlerine ne zarar gelirse gelsin kağıdı ani hareketler olmadan rulo yapıyoruz. Kusurlar varsa, bir cd veya dvd kalemi alın ve parçaları düzeltin.

Şekil 9. Neredeyse bitmiş tahta

2.4 Film fotorezistli PCB üretimi

Bir önceki yöntemde olduğu gibi Sprint-Layout 4.0 programını kullanarak çizim yapıyoruz ve print'e basıyoruz. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda baskı için özel bir filme baskı yapacağız. Bu nedenle yazdırmayı ayarladık: f1, m1, m2 kenarlarını kaldırıyoruz; Seçeneklerde, Negatif ve Çerçeve onay kutularını işaretleyin.

Şekil 10. Yazdırma kurulumu

Yazıcıyı siyah beyaz yazdırma için kuruyoruz ve renk ayarlarında maksimum yoğunluğu belirliyoruz.

Şekil 11. Yazıcı kurulumu

Mat tarafa yazdırıyoruz. Bu taraf çalışıyor, parmaklarınıza yapıştırarak belirleyebilirsiniz.

Baskıdan sonra şablonumuz kurumaya bırakılır.

Şekil 12. Şablonumuzu kurutmak

Şimdi ihtiyacımız olan fotorezist film parçasını kesiyoruz.

Şekil 13. Fotorezist film

Koruyucu filmi dikkatlice çıkarın (mattır), textolite boşluğumuza yapıştırın

Şekil 14. Fotodirenci textolite yapıştırıyoruz

Dikkatlice yapıştırmanız gerekir ve unutmayın, fotoreziste ne kadar iyi basarsanız tahtadaki izler o kadar iyi olur. İşte kabaca ne olması gerektiği.

Şekil 15. Textolite üzerinde fotorezist

Şimdi üzerine baskı yaptığımız filmden çizimimizi kesip textolite ile fotorezistimize uyguluyoruz. Kenarları karıştırmayın, aksi takdirde bir ayna alırsınız. Ve camla kaplı

Şekil 16. Çizimli bir film uyguluyoruz ve üzerini camla kaplıyoruz

Şimdi bir ultraviyole lamba alıp yolumuzu aydınlatıyoruz. Her lamba için geliştirme parametreleri. Bu nedenle, panoya olan mesafeyi ve parlama süresini kendiniz seçin

Şekil 17. Rayları ultraviyole lamba ile aydınlatıyoruz

Raylar yandığında, küçük bir plastik tabak alıyoruz, 250 gram su, bir kaşık soda çözeltisi yapıyoruz ve tahta şablonumuzu ve ikinci şeffaf fotorezist filmi olmadan tahtamızı oraya indiriyoruz.

Şekil 18. Tahtanın soda çözeltisi içinde döşenmesi

30 saniye sonra baskı izlerimiz görünür. Fotorezistin çözülmesi bittiğinde istediğimiz gibi panomuz ortaya çıkacaktır. Akan su altında iyice durulayın. Herşey hazır

Şekil 19. Bitmiş tahta

3. Yeni PCB'nin dağlanması. Aşındırma, fazla bakırı PCB'den çıkarmanın bir yoludur.

Aşındırma için plastik tabaklarda yapılan özel solüsyonlar kullanılır.

Çözeltiyi yaptıktan sonra oraya bir baskılı devre kartı indirilir ve belli bir süre kazınır. Çözeltinin sıcaklığını 50-60 derece aralığında tutarak ve sürekli karıştırarak aşındırma süresini hızlandırabilirsiniz.

Çalışırken lastik eldiven kullanmayı unutmayın ve ardından ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın.

Tahtayı aşındırdıktan sonra, tahtayı su altında iyice durulamanız ve kalan verniği (boya, fotorezist) sıradan aseton veya oje çıkarıcı ile çıkarmanız gerekir.

Şimdi çözümler hakkında biraz

3.1 Ferrik klorür ile dağlama

En ünlü aşındırma yöntemlerinden biri. Asitleme için 1:4 oranında ferrik klorür ve su kullanılır. 1'in demir klorür olduğu yerde, 4 sudur.

Hazırlanması basittir: Doğru miktarda klorlu demir bulaşıklara dökülür ve ılık su ile dökülür. Çözüm yeşile dönmelidir.

3x4 cm'lik bir tahta için dağlama süresi, yaklaşık 15 dakika

Demir klorürü pazardan veya radyo elektroniği mağazalarından alabilirsiniz.

3.2 Bakır sülfat ile dağlama

Bu yöntem bir önceki kadar yaygın değildir, ancak aynı zamanda yaygındır. Şahsen bu yöntemi kullanıyorum. Bu yöntem öncekinden çok daha ucuzdur ve bileşenleri elde etmek daha kolaydır.

Bulaşıklara 3 yemek kaşığı sofra tuzu, 1 yemek kaşığı bakır sülfat dökün ve 70 derece sıcaklıkta 250 gram su dökün. Her şey doğruysa, çözüm turkuaz ve biraz sonra yeşile dönmelidir. Süreci hızlandırmak için çözeltiyi karıştırmak gerekir.

3x4 cm'lik bir pano için dağlama süresi, yaklaşık bir saat

Bakır sülfatı tarım ürünleri satan yerlerden temin edebilirsiniz. Bakır sülfat mavi renkli bir gübredir. Kristal toz halindedir. Tam deşarjdan pil koruma cihazı

Merhaba sevgili ziyaretçi. Bu yazıyı neden okuduğunu biliyorum. Evet evet biliyorum. hayır sen nesin Ben bir telepat değilim, sadece neden bu sayfaya geldiğini biliyorum. kesinlikle…….

Ve yine arkadaşım Vyacheslav (SAXON_1996) sütunlardaki deneyimlerini paylaşmak istiyor. Vyacheslav'a bir kelime, bir şekilde filtreli ve tweeter'lı bir 10MAS hoparlörüm var. Uzun zamandır yokum…….

Çoğu zaman, teknik yaratıcılık sürecinde, elektronik devreleri monte etmek için baskılı devre kartları üretmek gerekir. Ve şimdi bence lazer yazıcı ve ütü kullanarak baskılı devre kartları üretmenin en gelişmiş yöntemlerinden biri hakkında konuşacağım. 21. yüzyılda yaşıyoruz, bu yüzden bilgisayar kullanarak işimizi kolaylaştıracağız.

Adım 1. Pano tasarımı

Özel bir programda bir baskılı devre kartı tasarlayacağız. Örneğin, sprint Düzeni 4 programında.

Adım 2. Tahta desenini yazdırma

Bundan sonra, tahta çizimini yazdırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapacağız:

1. Yazıcı ayarlarında, tüm toner tasarruf seçeneklerini kapatın ve uygun bir regülatör varsa maksimum doygunluğu ayarlayın.
2. Gereksiz bir dergiden bir A4 sayfası alalım. Kağıt kuşe ve tercihen üzerinde minimum çizim olmalıdır.
3. Baskılı devre kartı desenini ayna görüntüsünde kuşe kağıda yazdıracağız. Aynı anda birkaç kopyaya sahip olmak daha iyidir.

Adım 3: Tahtayı Temizleme

Basılı kağıdı şimdilik bir kenara bırakalım ve tahtayı hazırlamaya başlayalım. Folyolu getinaklar, folyolu textolite, levha için başlangıç ​​malzemesi olarak kullanılabilir. Uzun süreli depolama sırasında, bakır folyo, dağlamayı engelleyebilecek bir oksit filmi ile kaplanır. Öyleyse tahtayı hazırlamaya başlayalım. İnce zımpara kağıdı ile oksit filmi tahtadan sıyırıyoruz. Çok kıskanç olmayın, folyo incedir. İdeal olarak, sıyırma işleminden sonra tahta parlamalıdır.

Adım 4 Panonun Yağdan Arındırılması

Sıyrıldıktan sonra tahtayı akan su ile durulayın. Bundan sonra, tonerin daha iyi yapışması için tahtayı yağdan arındırmanız gerekir. Herhangi bir ev deterjanıyla veya organik bir çözücüyle (örneğin benzin veya aseton) yıkayarak yağı giderebilirsiniz.

Adım 5. Çizimin tahtaya aktarılması

Bundan sonra ütü kullanarak çizimi levhadan tahtaya aktarıyoruz. Çıktıyı bir desenle tahtaya koyuyoruz ve tüm tahtayı eşit şekilde ısıtarak sıcak bir ütüyle ütülemeye başlıyoruz. Toner erimeye ve karta yapışmaya başlayacaktır. Isınma süresi ve çabası deneysel olarak seçilir. Tonerin yayılmaması gereklidir, ancak tamamen kaynaklanmış olması da gereklidir.

Adım 6. Tahtayı kağıttan temizleme

Üzerine kağıt yapıştırılmış tahta soğuduktan sonra ıslatıp parmaklarımızla su akıntısı altında yuvarlıyoruz. Islak kağıt topaklaşacak ve yapışmış toner yerinde kalacaktır. Toner oldukça dayanıklıdır ve tırnağınızla kazıyarak çıkarmak zordur.

Adım 7 Tahtayı Aşındırma

Baskılı devre kartlarının dağlanması en iyi şekilde ferrik klorür (III) Fe Cl3'te yapılır. Bu reaktif herhangi bir radyo parçaları mağazasında satılır ve ucuzdur. Tahtayı solüsyona daldırın ve bekleyin. Aşındırma işlemi, çözeltinin tazeliğine, konsantrasyonuna vb. bağlıdır. 10 dakikadan bir saate veya daha fazla sürebilir. Banyo solüsyonla çalkalanarak işlem hızlandırılabilir.

İşlemin sonu görsel olarak belirlenir - korumasız tüm bakır kazındığında.

Toner asetonla yıkanır.

Adım 8: Delik açın

Delme genellikle pens aynalı küçük bir motorla yapılır (tüm bunlar radyo parçaları deposundadır). Geleneksel elemanlar için matkap çapı 0,8 mm. Gerekirse büyük çaplı bir matkapla delikler açılır.

Tahiti! .. Tahiti! ..
Herhangi bir Tahiti'ye gitmedik!
Burada iyi besleniyoruz!
© Karikatür kedi

Konu dışı giriş

Levhalar daha önce ev ve laboratuvar koşullarında nasıl yapılıyordu? Örneğin, birkaç yol vardı:

1. geleceğin iletkenlerini penguenlerle çizdi;
2. kazınmış ve kesicilerle kesilmiş;
3. yapışkan bant veya elektrik bandı yapıştırdılar, ardından çizim bir neşterle kesildi;
4. en basit şablonlar yapıldı, ardından bir airbrush ile çizim yapıldı.

Eksik unsurlar çizim kalemi ile çizildi ve neşter ile rötuşlandı.

Olağanüstü sanatsal yetenekler ve "çekmeceden" doğruluk gerektiren uzun ve zahmetli bir süreçti. Çizgilerin kalınlığı neredeyse 0,8 mm'ye sığmıyor, tekrarlama doğruluğu yoktu, her tahtanın ayrı ayrı çizilmesi gerekiyordu, bu da çok küçük bir partinin bile serbest bırakılmasını büyük ölçüde engelledi. baskılı devre kartı(daha öte PP).

Bugün neyimiz var?

İlerleme durmuyor. Radyo amatörlerinin mamut derileri üzerine taş baltalarla PP boyadıkları zamanlar unutulmaya yüz tuttu. Fotolitografi için halka açık kimya pazarındaki görünüm, evde metalize delikler olmadan PP üretimi için tamamen farklı beklentiler yaratıyor.

Bugün PP yapmak için kullanılan kimyaya hızlıca bir göz atalım.

fotodirenç

Sıvı veya film kullanabilirsiniz. Film bu yazıda az bulunması, PCB'ye haddelenmesinin zorluğu ve çıktıda elde edilen baskılı devre kartlarının kalitesinin düşük olması nedeniyle ele alınmayacaktır.

Pazar tekliflerini analiz ettikten sonra, evde PCB üretimi için en uygun fotorezist olarak POSITIV 20'de karar kıldım.

Amaç:
POSITIV 20 ışığa duyarlı vernik. Küçük ölçekli baskı devre kartları üretiminde, bakır üzerine gravürlerde, görüntülerin çeşitli malzemelere aktarılmasıyla ilgili işleri yaparken kullanılır.
Özellikler:
Yüksek pozlama özellikleri, aktarılan görüntülerde iyi kontrast sağlar.
Uygulama:
Küçük ölçekli üretimlerde cam, plastik, metal vb. görüntülerin aktarımı ile ilgili alanlarda kullanılmaktadır. Uygulama yöntemi şişe üzerinde belirtilmiştir.
Özellikler:
Renk: mavi
Yoğunluk: 20°C'de 0,87 g/cm3
Kuruma süresi: 70°C'de 15 dk.
Tüketim: 15 lt/m2
Maksimum ışığa duyarlılık: 310-440nm

Fotorezist için talimatlar, oda sıcaklığında saklanabileceğini ve yaşlanmaya tabi olmadığını söylüyor. Kesinlikle katılmamak! Soğuk bir yerde, örneğin buzdolabının alt rafında, sıcaklığın genellikle +2+6°C'de tutulduğu yerde saklanmalıdır. Ancak hiçbir durumda negatif sıcaklıklara izin vermeyin!

"Toplu" satılan ve ışık geçirmez ambalajı olmayan fotorezistler kullanıyorsanız, ışıktan korunmaya özen göstermeniz gerekir. +2+6°C sıcaklıkta ve tamamen karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Aydınlatıcı

Aynı şekilde sürekli kullandığım TRANSPARENT 21'i de en uygun aydınlatıcı olarak görüyorum.

Amaç:
Görüntülerin POSITIV 20 ışığa duyarlı emülsiyon veya başka bir fotorezist ile kaplanmış yüzeylere doğrudan aktarılmasına izin verir.
Özellikler:
Kağıda şeffaflık verir. UV ışık geçirgenliği sağlar.
Uygulama:
Çizimlerin ve diyagramların dış hatlarını alt tabakaya hızlı bir şekilde aktarmak için. Çoğaltma sürecini önemli ölçüde basitleştirmenize ve zamanı azaltmanıza olanak tanır s maliyetler.
Özellikler:
Renk: şeffaf
Yoğunluk: 20°C'de 0,79 g/cm3
Kuruma süresi: 20°C'de 30 dk.
Not:
Aydınlatıcılı düz kağıt yerine, fotoğraf maskesini ne üzerine yazdıracağımıza bağlı olarak inkjet veya lazer yazıcılar için şeffaf bir film kullanabilirsiniz.

Fotorezist Geliştirici

Fotorezist geliştirmek için birçok farklı çözüm vardır.

Bir "sıvı cam" çözeltisi ile geliştirilmesi tavsiye edilir. Kimyasal bileşimi: Na2SiO3 * 5H20. Bu maddenin çok sayıda avantajı vardır. En önemli şey, BP'yi aşırı maruz bırakmanın çok zor olmasıdır, BP'yi sabit olmayan bir süre için bırakabilirsiniz. Çözelti, sıcaklık değişimleri ile neredeyse özelliklerini değiştirmez (sıcaklık arttıkça ayrışma riski yoktur), ayrıca çok uzun bir raf ömrüne sahiptir ve konsantrasyonu en az birkaç yıl sabit kalır. Çözeltide aşırı maruz kalma sorununun olmaması, PP'nin tezahür etme süresini azaltmak için konsantrasyonunu artırmayı mümkün kılacaktır. 1 kısım konsantreyi 180 kısım su ile karıştırmanız tavsiye edilir (200 ml suda 1,7 g silikattan biraz fazla), ancak daha konsantre bir karışım yapmak da mümkündür, böylece görüntü yaklaşık 5 saniye içinde gelişir ve bozulma riski yoktur. aşırı maruz kalma nedeniyle yüzey hasarı. Sodyum silikat satın almak mümkün değilse, sodyum karbonat (Na2CO3) veya potasyum karbonat (K2CO3) kullanın.

Ne birincisini ne de ikincisini denemedim, bu yüzden birkaç yıldır sorunsuz bir şekilde gösterdiğimi size anlatacağım. Sulu bir kostik soda çözeltisi kullanıyorum. 1 litre soğuk su için 7 gram kostik soda. NaOH yoksa, çözeltideki alkali konsantrasyonunu iki katına çıkaran bir KOH çözeltisi kullanırım. Doğru pozlama ile geliştirme süresi 30-60 saniye. 2 dakika sonra desen görünmezse (veya zayıf görünürse) ve fotodirenç iş parçasından yıkanarak çıkmaya başlarsa, bu, pozlama süresinin doğru seçilmediği anlamına gelir: artırmanız gerekir. Aksine, hızlı bir şekilde ortaya çıkarsa, ancak hem aydınlatılan alanlar hem de maruz kalmayan alanlar yıkanırsa, ya çözeltinin konsantrasyonu çok yüksektir ya da fotomaske kalitesi düşüktür (ultraviyole "siyah"tan serbestçe geçer. ): şablonun baskı yoğunluğunu artırmanız gerekir.

Bakır dekapaj çözümleri

Baskılı devre kartlarından gelen fazla bakır, çeşitli dağlayıcılar kullanılarak kazınır. Bunu evde yapan kişiler arasında genellikle amonyum persülfat, hidrojen peroksit + hidroklorik asit, bakır sülfat çözeltisi + sofra tuzu yaygındır.

Züccaciyede her zaman ferrik klorür ile zehirlerim. Çözelti ile çalışırken dikkatli ve dikkatli olmanız gerekir: Giysilere ve nesnelere bulaşırsa, zayıf bir sitrik (limon suyu) veya oksalik asit çözeltisiyle çıkarılması zor olan paslı lekeler kalır.

Konsantre ferrik klorür çözeltisini 50-60 ° C'ye ısıtıyoruz, iş parçasını içine daldırıyoruz, sonunda bir pamuklu çubukla cam çubuğu nazikçe ve zahmetsizce bakırın daha kötü aşındırıldığı alanlardan geçiriyoruz, bu, üzerinde daha eşit aşındırma sağlıyor PCB'nin tüm alanı. Hız eşitlenmeye zorlanmazsa, gerekli aşındırma süresi artar ve bu da sonunda bakırın zaten dağlanmış olduğu alanlarda izlerin dağlanmasının başlamasına neden olur. Sonuç olarak, almak istediğimiz şeye sahip değiliz. Asitleme çözeltisinin sürekli olarak karıştırılması çok arzu edilir.

Fotodirenci ortadan kaldırmak için kimya

Aşındırma işleminden sonra zaten gereksiz olan fotorezisti yıkamanın en kolay yolu nedir? Tekrarlanan deneme yanılmalardan sonra sıradan asetona karar verdim. Orada olmadığında, nitro boyalar için herhangi bir çözücü ile yıkarım.

Yani, bir baskılı devre kartı yapıyoruz

Yüksek kaliteli bir PCB nerede başlar? Doğru:

Yüksek kaliteli bir fotoğraf maskesi oluşturma

Üretimi için hemen hemen her modern lazer veya mürekkep püskürtmeli yazıcıyı kullanabilirsiniz. Bu makalede pozitif bir fotodirenç kullandığımız göz önüne alındığında, PCB üzerinde bakırın kalması gereken yerde, yazıcının siyah çizmesi gerekir. Bakır olmaması gereken yerde yazıcı hiçbir şey çizmemelidir. Bir fotoğraf maskesi yazdırırken çok önemli bir nokta: maksimum boya sulamayı ayarlamanız gerekir (yazıcı sürücüsü ayarlarında). Gölgeli alanlar ne kadar siyah olursa, harika bir sonuç alma olasılığınız o kadar artar. Renk gerekmez, siyah kartuş yeterlidir. Fotoğraf maskesinin çizildiği bu programdan (programları dikkate almayacağız: PCAD'den Paintbrush'a kadar herkes kendisi için seçim yapmakta özgürdür), normal bir kağıda yazdırıyoruz. Yazdırma sırasında çözünürlük ne kadar yüksek ve kağıt ne kadar iyiyse, fotoğraf maskesinin kalitesi de o kadar yüksek olacaktır. En az 600 dpi öneririm, kağıt çok kalın olmamalı. Yazdırırken, kağıdın boyanın uygulandığı tarafının, şablonun PP boş üzerine yerleştirileceğini dikkate alıyoruz. Aksi takdirde, PCB iletkenlerinin kenarları bulanık, bulanık olacaktır. Mürekkep püskürtmeli bir yazıcıysa boyanın kurumasını bekleyin. Ardından, TRANSPARENT 21 kağıdını emprenye ediyoruz, kurumaya bırakıyoruz ve fotomaske hazır.

Kağıt ve aydınlatıcı yerine, lazer (lazer yazıcıda yazdırırken) veya mürekkep püskürtmeli (mürekkep püskürtmeli baskı için) yazıcılar için şeffaf bir film kullanmak mümkündür ve hatta çok arzu edilir. Lütfen bu filmlerin eşit olmayan tarafları olduğunu unutmayın: sadece bir tanesi çalışıyor. Lazer baskı kullanacaksanız, yazdırmadan önce film tabakasını "kuru" çalıştırmanızı önemle tavsiye ederim - sadece tabakayı yazıcıdan geçirin, baskıyı simüle edin, ancak hiçbir şey yazdırmayın. Bu neden gerekli? Yazdırırken, kaynaştırıcı (fırın) levhayı ısıtacak ve bu da kaçınılmaz olarak deformasyona yol açacaktır. Sonuç olarak, çıktıda PP geometrisinde bir hata vardır. Çift taraflı PP imalatında, bu, tüm sonuçları olan katmanların uyumsuzluğuyla doludur ve "kuru" bir çalışma yardımıyla, tabakayı ısıtacağız, deforme olacak ve bir şablon yazdırmaya hazır olacak . Yazdırma sırasında, tabaka fırından ikinci kez geçecektir, ancak deformasyon tekrar tekrar kontrol edildiğinde çok daha az önemli olacaktır.

PCB basitse, Ruslaştırılmış arayüz Sprint Layout 3.0R (~650 KB) ile çok uygun bir programda manuel olarak çizebilirsiniz.

Hazırlık aşamasında, yine Ruslaştırılmış sPlan 4.0 programında (~ 450 KB) çok hacimli olmayan elektrik devreleri çizmek çok uygundur.

Epson Stylus Color 740 yazıcıda basılan hazır fotoğraf maskeleri şu şekilde görünür:

Boyanın maksimum sulanmasıyla yalnızca siyah yazdırıyoruz. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için malzeme şeffaf film.

Fotorezist uygulaması için PCB yüzeyinin hazırlanması

PP üretimi için bakır folyo uygulanmış sac malzemeler kullanılmaktadır. En yaygın seçenekler, 18 ve 35 mikron bakır kalınlığına sahip olanlardır. Çoğu zaman, evde PP üretimi için, tabaka tektolit (birkaç kat halinde yapıştırıcı ile preslenmiş bir kumaş), cam elyafı (aynı şey, ancak yapıştırıcı olarak epoksi bileşikleri kullanılır) ve getinaklar (tutkallı preslenmiş kağıt) kullanılır. Daha az sıklıkla sittal ve polikor (yüksek frekanslı seramikler evde nadiren kullanılır), floroplast (organik plastik). İkincisi ayrıca yüksek frekanslı cihazların imalatında kullanılır ve çok iyi elektriksel özelliklere sahip olduğundan her yerde ve her yerde kullanılabilir, ancak yüksek fiyatı kullanımını sınırlar.

Öncelikle iş parçasında derin çizikler, çapaklar ve korozyondan etkilenen alanların olmadığından emin olmanız gerekir. Daha sonra, bakırın bir aynaya parlatılması arzu edilir. Özellikle gayret göstermeden parlatıyoruz, aksi takdirde zaten ince olan bakır tabakasını (35 mikron) sileceğiz veya her durumda iş parçasının yüzeyinde farklı bakır kalınlıkları elde edeceğiz. Ve bu da, farklı bir aşındırma hızına yol açacaktır: daha ince olduğu yerde daha hızlı aşındırılır. Ve tahtada daha ince bir iletken her zaman iyi değildir. Özellikle uzunsa ve içinden iyi bir akım akacaksa. İş parçası üzerindeki bakır yüksek kalitede, günahsız ise yüzeyin yağdan arındırılması yeterlidir.

İş parçasının yüzeyinde fotorezist birikimi

Tahtayı yatay veya hafif eğimli bir yüzeye yerleştirip yaklaşık 20 cm mesafeden bir aerosol paketinden kompozisyonu uyguluyoruz Bu durumda en önemli düşmanın toz olduğunu unutmayın. İş parçasının yüzeyindeki her toz zerresi bir sorun kaynağıdır. Düzgün bir kaplama oluşturmak için, spreyi sol üst köşeden başlayarak sürekli bir zikzak hareketiyle püskürtün. İstenmeyen çizgilere neden olduğundan ve daha uzun maruz kalma süreleri gerektiren eşit olmayan kaplama kalınlığına neden olduğundan fazla püskürtmeyin. Yaz aylarında, ortam sıcaklığı yüksek olduğunda, yeniden arıtma gerekli olabilir veya buharlaşma kayıplarını azaltmak için aerosolü daha kısa mesafeden püskürtmek gerekebilir. Püskürtme yaparken, kutuyu çok fazla eğmeyin, bu, itici gaz tüketiminin artmasına neden olur ve sonuç olarak, içinde hala fotodirenç olmasına rağmen aerosol kutu çalışmayı durdurur. Fotorezistin sprey kaplamasıyla tatmin edici olmayan sonuçlar elde ederseniz döndürmeli kaplamayı kullanın. Bu durumda fotodirenç, 300-1000 rpm'lik bir tahrikle dönen bir tabla üzerine monte edilmiş bir levhaya uygulanır. Kaplama işlemi bittikten sonra levha güçlü ışığa maruz bırakılmamalıdır. Kaplamanın rengine göre, uygulanan katmanın kalınlığını yaklaşık olarak belirleyebilirsiniz:

• açık gri mavi 1-3 mikron;
• koyu gri mavi 3-6 mikron;
• mavi 6-8 mikron;
• 8 mikronun üzerinde koyu mavi.

Bakırda, kaplamanın rengi yeşilimsi bir tona sahip olabilir.

İş parçası üzerindeki kaplama ne kadar ince olursa sonuç o kadar iyi olur.

Her zaman bir santrifüjde fotodirenç uygularım. Santrifüjümde dönüş hızı 500-600 rpm'dir. Sabitleme basit olmalıdır, sıkıştırma sadece iş parçasının uçlarında yapılır. İş parçasını sabitliyoruz, santrifüjü başlatıyoruz, iş parçasının merkezine püskürtüyoruz ve fotorezistin yüzeye nasıl ince bir tabaka halinde yayıldığını gözlemliyoruz. Merkezkaç kuvvetleri tarafından, fazla fotodirenç gelecekteki PP'den atılacaktır, bu nedenle işyerini bir domuz ahırına dönüştürmemek için koruyucu bir duvar sağlamanızı şiddetle tavsiye ederim. Alt kısmında ortasında bir delik açılan sıradan bir tava kullanıyorum. Elektrik motorunun ekseni, üzerine iş parçası kelepçesinin kulaklarının "çalıştığı" iki alüminyum raydan oluşan çapraz şeklinde bir montaj platformunun monte edildiği bu delikten geçer. Kulaklar, kelebek somun ile raya kenetlenmiş alüminyum köşelerden yapılmıştır. Neden alüminyum? Düşük özgül ağırlık ve sonuç olarak dönme kütle merkezi santrifüj ekseninin dönme merkezinden saptığında daha az salgı. İş parçası ne kadar hassas bir şekilde merkezlenirse, kütlenin eksantrikliği nedeniyle o kadar az darbe olacak ve santrifüjü tabana rijit bir şekilde sabitlemek için o kadar az çaba gerekecektir.

Fotorezist uygulandı. 15-20 dakika kurumaya bırakın, iş parçasını ters çevirin, ikinci tarafa bir kat uygulayın. Kuruması için 15-20 dakika daha veriyoruz. İş parçasının çalışan taraflarında doğrudan güneş ışığı ve parmakların kabul edilemez olduğunu unutmayın.

İş parçası yüzeyinde fotorezistin tabaklanması

İş parçasını fırına koyuyoruz, sıcaklığı yavaş yavaş 60-70 ° C'ye getiriyoruz. Bu sıcaklıkta 20-40 dakika tutuyoruz. İş parçasının yüzeylerine hiçbir şeyin temas etmemesi önemlidir, sadece uçlara dokunulmasına izin verilir.

İş parçasının yüzeylerinde üst ve alt foto maskelerin hizalanması

Fotoğraf maskelerinin her birinde (üst ve alt), katmanlara uyması için iş parçası üzerinde 2 delik açılması gerektiğine göre işaretler bulunmalıdır. İşaretler birbirinden ne kadar uzaksa, hizalama doğruluğu o kadar yüksek olur. Genellikle bunları çapraz olarak şablonlara yerleştiririm. İş parçası üzerindeki bu işaretlere göre, bir delme makinesi kullanarak, kesinlikle 90 ° 'de iki delik açıyoruz (delikler ne kadar inceyse hizalama o kadar doğru - 0,3 mm'lik bir matkap kullanıyorum) ve şablonları unutmadan yanlarında birleştiriyoruz şablon, yazdırılan tarafa fotoreziste uygulanmalıdır. Şablonları iş parçasına ince camlarla bastırıyoruz. Ultraviyole ışınları daha iyi ilettikleri kuvars camların kullanılması tercih edilir. Pleksiglas (pleksiglas) daha da iyi sonuçlar verir, ancak PP'nin kalitesini kaçınılmaz olarak etkileyecek olan hoş olmayan bir çizilme özelliğine sahiptir. Küçük PCB boyutları için CD paketinden şeffaf bir kapak kullanabilirsiniz. Bu tür camların yokluğunda, maruz kalma süresini artıran sıradan pencere camı da kullanılabilir. Foto maskelerin iş parçasına eşit şekilde oturmasını sağlamak için camın düz olması önemlidir, aksi takdirde bitmiş PCB'de yüksek kaliteli iz kenarları elde etmek mümkün olmayacaktır.

Pleksiglas altında fotoğraf maskesi olan bir boşluk. Kutuyu CD'nin altından kullanıyoruz.

Pozlama (parlama)

Pozlama için gereken süre, fotorezist katmanın kalınlığına ve ışık kaynağının yoğunluğuna bağlıdır. POSITIV 20 fotorezist lak ultraviyole ışınlarına karşı hassastır, maksimum hassasiyet 360-410 nm dalga boyu ile alana düşer.

Radyasyon aralığı spektrumun ultraviyole bölgesinde olan lambaların altında poz vermek en iyisidir, ancak böyle bir lambanız yoksa, maruz kalma süresini artıran sıradan güçlü akkor lambalar kullanılabilir. Kaynaktan gelen aydınlatma sabitlenene kadar aydınlatmaya başlamayın, lambanın 2-3 dakika ısınması gerekir. Maruz kalma süresi, kaplamanın kalınlığına bağlıdır ve ışık kaynağı 25-30 cm mesafeye yerleştirildiğinde genellikle 60-120 saniyedir.Kullanılan cam plakalar ultraviyoleyi %65'e kadar emebilir, bu nedenle bu gibi durumlarda Maruz kalma süresini artırmak için gereklidir. En iyi sonuçlar şeffaf pleksiglas plakalarla elde edilir. Uzun bir raf ömrüne sahip fotorezist kullanırken, maruz kalma süresinin iki katına çıkarılması gerekebilir - unutmayın: fotorezistler eskimeye tabidir!

Farklı ışık kaynakları kullanma örnekleri:

UV lambaları

Her bir tarafı sırayla açığa çıkarıyoruz, pozlamadan sonra iş parçasını karanlık bir yerde 20-30 dakika bekletiyoruz.

Açıkta kalan iş parçasının gelişimi

NaOH solüsyonunda (kostik soda) geliştirin, 20-25°C solüsyon sıcaklığında ayrıntılar için makalenin başına bakın. 2 dakikaya kadar herhangi bir belirti yoksa küçük hakkında pozlama süresi. İyi görünüyorsa, ancak yararlı alanlar da yıkanıyorsa, solüsyonla çok akıllısınız (konsantrasyon çok yüksek) veya bu radyasyon kaynağıyla maruz kalma süresi çok uzun veya fotomaske kalitesiz, yeterince doygun olmayan baskılı siyah renk izin veriyor iş parçasını aydınlatmak için ultraviyole ışık.

Geliştirme sırasında, maruz kalan fotorezistin yıkanması gereken yerlerde her zaman çok dikkatli, zahmetsizce bir cam çubuk üzerinde pamuklu bir çubuğu "yuvarlarım", bu işlemi hızlandırır.

İş parçasının alkaliden ve pul pul dökülmüş maruz kalan fotorezist kalıntılarından yıkanması

Bunu bir musluğun altında yapıyorum - normal musluk suyu.

Retenaj fotorezist

İş parçasını fırına koyuyoruz, sıcaklığı kademeli olarak yükseltiyoruz ve 60-100 ° C sıcaklıkta 60-120 dakika tutuyoruz, desen güçlü ve sağlam hale geliyor.

Geliştirme kalitesini kontrol etme

Kısa bir süre için (5-15 saniye) iş parçasını 50-60 ° C sıcaklığa ısıtılmış bir ferrik klorür çözeltisine daldırıyoruz. Akan su ile hızlıca durulayın. Fotodirencin olmadığı yerlerde yoğun bakır aşındırması başlar. Bir fotorezist yanlışlıkla bir yere bırakılırsa, dikkatlice mekanik olarak çıkarın. Bunu, optiklerle (lehim camları, büyüteçler) donanmış geleneksel veya oftalmik bir neşter ile yapmak uygundur. a saatçi, döngü a bir tripod üzerinde, mikroskop).

gravür

50-60°C sıcaklıkta konsantre ferrik klorür çözeltisi içinde turşu yapıyoruz. Asitleme solüsyonunun sürekli dolaşımının sağlanması arzu edilir. Cam bir çubuk üzerindeki pamuklu bir bezle kötü şekilde oyulmuş yerlere hafifçe "masaj yapıyoruz". Demir klorür taze hazırlanmışsa, dekapaj süresi genellikle 5-6 dakikayı geçmez. İş parçasını akan su ile yıkarız.

Tahta kazınmış

Konsantre bir ferrik klorür çözeltisi nasıl hazırlanır? FeCl3'ü hafif (40 ° C'ye kadar) ısıtılmış suda çözünmeyi bırakana kadar çözeriz. Çözümü filtreleyin. Karanlık, serin bir yerde, örneğin cam şişelerde hava geçirmez, metalik olmayan bir pakette saklamanız gerekir.

İstenmeyen foto direnci kaldırma

Fotorezisti raylardan aseton veya nitro boyalar ve nitro emayeler için bir çözücü ile yıkarız.

delik delme

Fotoğraf maskesindeki gelecekteki deliğin noktasının çapının, daha sonra delmenin uygun olacağı şekilde seçilmesi tavsiye edilir. Örneğin gerekli delik çapı 0,6-0,8 mm olduğunda, fotomaske üzerindeki nokta çapı bu durumda yaklaşık 0,4-0,5 mm olmalıdır, matkap iyi merkezlenir.

Tungsten karbür kaplı matkapların kullanılması tavsiye edilir: HSS matkaplar çok çabuk aşınır, ancak bu çaptaki tungsten karbür kaplı matkaplar çok pahalı olduğundan, büyük çaplı tek delikleri (2 mm'den fazla) delmek için çelik kullanılabilir. Çapı 1 mm'den küçük delikler açarken dikey bir makine kullanmak daha iyidir, aksi takdirde matkaplarınız çabuk kırılır. Bir el matkabı ile delerseniz, bozulmalar kaçınılmazdır ve bu da deliklerin katmanlar arasında yanlış bir şekilde birleştirilmesine yol açar. Dikey delme makinesinde aşağı doğru hareket, takım yüklemesi açısından en uygun olanıdır. Karbür matkaplar, standart bir boyuta (genellikle 3,5 mm) sahip sert (yani matkap, deliğin çapına tam olarak uyar) veya kalın (bazen "turbo" olarak adlandırılır) bir sapla yapılır. Karbür kaplı matkaplarla delerken, PCB'yi sıkıca sabitlemek önemlidir, çünkü böyle bir matkap yukarı hareket ederken PCB'yi kaldırabilir, dikeyliği eğebilir ve tahtadan bir parça koparabilir.

Küçük çaplı matkaplar genellikle bir pens aynasına (çeşitli boyutlarda) veya üç çeneli bir aynaya yerleştirilir. Hassas sabitleme için, üç çeneli bir ayna en iyi seçenek değildir ve küçük bir matkap boyutu (1 mm'den daha az) kelepçelerde hızla oyuk açarak iyi bir tutuş kaybeder. Bu nedenle, çapı 1 mm'den az olan matkaplar için pens aynası kullanmak daha iyidir. Her ihtimale karşı, her boyut için yedek pens içeren ekstra bir set alın. Bazı ucuz matkaplar plastik penslerle yapılır - onları atın ve metal olanları satın alın.

Kabul edilebilir bir doğruluk elde etmek için, işyerini uygun şekilde düzenlemek, yani öncelikle delme sırasında tahtanın iyi aydınlatılmasını sağlamak gerekir. Bunu yapmak için, bir konum seçebilmek için bir tripoda bağlayarak bir halojen lamba kullanabilirsiniz (sağ tarafı aydınlatın). İkinci olarak, süreç üzerinde daha iyi görsel kontrol için çalışma yüzeyini tezgahın yaklaşık 15 cm yukarısına kaldırın. Delme işlemi sırasında tozu ve talaşları temizlemek güzel olurdu (normal bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz), ancak bu gerekli değildir. Delme sırasında oluşan fiberglas tozunun çok yakıcı olduğu ve ciltle temas etmesi durumunda cilt tahrişine neden olduğu unutulmamalıdır. Son olarak, çalışırken delme makinesinin ayak pedalını kullanmak çok uygundur.

Tipik delik boyutları:

• 0,8 mm veya daha az yol;
• Entegre devreler, dirençler vb. 0,7-0,8 mm;
• büyük diyotlar (1N4001) 1,0 mm;
• kontak blokları, 1,5 mm'ye kadar düzelticiler.

0,7 mm'den küçük çaplı deliklerden kaçınmaya çalışın. Her zaman acilen sipariş vermeniz gerektiği anda kırıldıklarından, her zaman 0,8 mm veya daha küçük en az iki yedek matkap bulundurun. 1 mm ve daha büyük matkaplar çok daha güvenilirdir, ancak onlar için yedek olması güzel olurdu. Birbirinin aynısı iki tahta yapmanız gerektiğinde, zaman kazanmak için bunları aynı anda delebilirsiniz. Bu durumda, PCB'nin her bir köşesine yakın pedin ortasında çok dikkatli bir şekilde delikler açmak ve büyük tahtalar için merkeze yakın delikler açmak gerekir. Levhaları üst üste yerleştirin ve karşılıklı iki köşedeki 0,3 mm'lik merkezleme deliklerini ve mandal olarak pimleri kullanarak levhaları birbirine sabitleyin.

Gerekirse, daha büyük çaplı matkaplarla delikler açabilirsiniz.

PP üzerine bakır kalaylama

PCB üzerindeki izleri ışınlamanız gerekirse, bir havya, yumuşak düşük erime noktalı lehim, alkol-reçine akısı ve koaksiyel kablo örgüsü kullanabilirsiniz. Büyük hacimlerde, eritken ilavesiyle düşük sıcaklıkta lehimlerle doldurulmuş küvetlerde kalaylanırlar.

Kalaylama için en popüler ve basit eriyik, erime noktası 93-96 ° C olan düşük erime noktalı "Gül" alaşımıdır (% 25 kalay,% 25 kurşun,% 50 bizmut). Levha, maşa ile sıvı eriyik seviyesinin altına 5-10 saniye yerleştirilir ve çıkarıldıktan sonra tüm bakır yüzeyinin eşit şekilde kaplanıp kaplanmadığı kontrol edilir. Gerekirse, işlem tekrarlanır. Levhayı eriyikten çıkardıktan hemen sonra, artıkları ya lastik bir silecekle ya da levhayı kelepçede tutarken levha düzlemine dik yönde keskin bir şekilde çalkalayarak uzaklaştırılır. Rose alaşımının kalıntılarını çıkarmanın bir başka yolu da tahtayı bir fırında ısıtmak ve sallamaktır. Tek kalın bir kaplama elde etmek için işlem tekrarlanabilir. Sıcak eriyiğin oksidasyonunu önlemek için kalaylama tankına seviyesi eriyiği 10 mm kaplayacak şekilde gliserin eklenir. İşlem bittikten sonra tahta akan suda gliserinden yıkanır. Dikkat! Bu işlemler, yüksek sıcaklık etkisi altındaki tesisat ve malzemelerle çalışmayı içerir, bu nedenle yanıkları önlemek için koruyucu eldiven, gözlük ve önlük kullanılması gerekir.

Kalay-kurşun kalaylama işlemi benzer şekilde ilerler, ancak daha yüksek erime sıcaklığı bu yöntemin el işi üretimindeki kapsamını sınırlar.

Kalaylamadan sonra tahtayı tozdan temizlemeyi ve iyice yağdan arındırmayı unutmayın.

Büyük bir üretiminiz varsa, kimyasal kalaylama kullanabilirsiniz.

Koruyucu maske uygulamak

Koruyucu maske uygulama operasyonları, yukarıda yazılan her şeyi tam olarak tekrarlar: bir fotorezist uygularız, kuruturuz, bronzlaştırırız, maskelerin fotomaskelerini ortalarız, ortaya çıkarırız, geliştiririz, yıkarız ve tekrar bronzlaşırız. Tabii ki, geliştirme kalitesini kontrol etme, dağlama, fotorezist kaldırma, kalaylama ve delme adımlarını atlıyoruz. En sonunda maskeyi yaklaşık 90-100 ° C sıcaklıkta 2 saat bronzlaştırıyoruz, cam gibi güçlü ve sert hale geliyor. Oluşturulan maske, PCB yüzeyini dış etkilerden korur ve çalışma sırasında teorik olarak olası kısa devrelere karşı koruma sağlar. Ayrıca otomatik lehimlemede önemli bir rol oynar, lehimin komşu alanlara “oturmasına” izin vermez ve onları kapatır.

İşte bu kadar, maskeli çift taraflı baskılı devre kartınız hazır.

Rayların genişliği ve aralarındaki adım 0,05 mm'ye (!) kadar olacak şekilde PP'yi bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Ama bu bir mücevher parçası. Ve fazla çaba harcamadan, iz genişliği ve aralarında 0,15-0,2 mm'lik bir adım ile PP yapabilirsiniz.

Fotoğraflarda görülen panoda ben maske uygulamadım öyle bir ihtiyaç da olmadı.

Üzerindeki bileşenleri monte etme sürecinde baskılı devre kartı

Ve işte yazılımın yapıldığı cihazın kendisi:

Bu, mobil hizmetlerin maliyetini 2-10 kat azaltmanıza izin veren bir cep telefonu köprüsüdür, bunun için PP ile uğraşmaya değerdi;). Lehimlenmiş bileşenlere sahip PCB standdadır. Daha önce, cep telefonu pilleri için sıradan bir şarj cihazı vardı.

ek bilgi

delik kaplama

Evde delikleri bile metalize edebilirsiniz. Bunu yapmak için deliklerin iç yüzeyi% 20-30'luk bir gümüş nitrat (lapis) çözeltisi ile işlenir. Daha sonra yüzey silecekle temizlenir ve levha ışıkta kurutulur (UV lambası kullanabilirsiniz). Bu işlemin özü, ışığın etkisi altında gümüş nitratın ayrışması ve tahtada gümüş kalıntılarının kalmasıdır. Daha sonra, çözeltiden bakır kimyasal olarak çökeltilir: bakır sülfat (bakır sülfat) 2 gr, sodyum hidroksit 4 gr, amonyak %25 1 ml, gliserin 3,5 ml, formalin %10 8-15 ml, su 100 ml. Hazırlanan solüsyonun raf ömrü çok kısa olduğundan kullanımdan hemen önce hazırlanması gerekmektedir. Bakır çöktürüldükten sonra levha yıkanır ve kurutulur. Tabaka çok ince elde edilir, galvanizleme ile kalınlığı 50 mikrona çıkarılmalıdır.

Bakır kaplama için galvanik kaplama çözümü:
1 litre su için 250 gr bakır sülfat (bakır sülfat) ve 50-80 gr konsantre sülfürik asit. Anot, kaplanacak parçaya paralel asılı duran bir bakır levhadır. Voltaj 3-4 V, akım yoğunluğu 0,02-0,3 A / cm2, sıcaklık 18-30 ° C olmalıdır. Akım ne kadar düşük olursa, metalizasyon işlemi o kadar yavaş olur, ancak ortaya çıkan kaplama o kadar iyi olur.

Delikte metalleşmenin göründüğü baskılı devre kartı parçası

Ev yapımı fotorezistler

Jelatin ve potasyum bikromat bazlı fotodirenç:
Birinci solüsyon: 15 gr jelatini 60 ml kaynamış suya dökün ve 2-3 saat şişmeye bırakın. Jelatinin şişmesinden sonra, jelatin tamamen eriyene kadar kabı 30-40 ° C sıcaklıkta bir su banyosuna yerleştirin.
İkinci çözelti: 40 ml kaynamış suda 5 g potasyum dikromat (kromik tepe noktası, parlak turuncu toz) çözün. Düşük ortam ışığında çözün.
İkinciyi kuvvetlice karıştırarak birinci çözeltiye dökün. Elde edilen karışıma pipet ile birkaç damla amonyak saman rengi alana kadar ilave edilir. Fotoğrafik emülsiyon hazırlanan tahtaya çok düşük ışıkta uygulanır. Tahta, oda sıcaklığında tamamen karanlıkta "yapışmak" için kurur. Maruz kaldıktan sonra, tahtayı tabaklanmamış jelatin çıkana kadar ılık akan suda düşük dağınık ışıkta yıkayın. Sonucu daha iyi değerlendirmek için, çıkarılmamış jelatinli alanları bir potasyum permanganat çözeltisiyle boyayabilirsiniz.

Gelişmiş Ev Yapımı Fotorezist:
İlk çözelti: 17 g ahşap tutkalı, 3 ml sulu amonyak çözeltisi, 100 ml su, bir gün kabarmaya bırakın, ardından tamamen eriyene kadar 80 ° C'de bir su banyosunda ısıtın.
İkinci solüsyon: 2,5 gr potasyum dikromat, 2,5 gr amonyum dikromat, 3 ml sulu amonyak solüsyonu, 30 ml su, 6 ml alkol.
Birinci çözelti 50°C'ye soğuduğunda, kuvvetlice karıştırarak ikinci çözeltiyi içine dökün ve elde edilen karışımı süzün ( bu ve sonraki işlemler karanlık bir odada yapılmalıdır, güneş ışığı kabul edilemez!). Emülsiyon 30-40°C sıcaklıkta uygulanır. Ayrıca ilk tarifte olduğu gibi.

Amonyum dikromat ve polivinil alkol bazlı fotodirenç:
Bir çözelti hazırlıyoruz: polivinil alkol 70-120 g / l, amonyum dikromat 8-10 g / l, etil alkol 100-120 g / l. Parlak ışıktan kaçının! 2 kat halinde uygulayın: ilk kat kuruması 30-45°C'de 20-30 dakika, ikinci kat kuruması 35-45°C'de 60 dakika. Geliştirici %40 etanol solüsyonu.

Kimyasal kalaylama

Her şeyden önce, oluşan bakır oksidi çıkarmak için levhanın başı kesilmelidir: %5 hidroklorik asit çözeltisinde 2-3 saniye, ardından akan suda durulama.

Levhayı kalay klorür içeren sulu bir çözeltiye batırarak kimyasal kalaylama yapmak yeterlidir. Bakır kaplamanın yüzeyinde kalay salınımı, bakır potansiyelinin kaplama malzemesinden daha elektronegatif olduğu bir kalay tuzu çözeltisine daldırıldığında gerçekleşir. Potansiyelde istenen yönde bir değişiklik, kalay tuzu çözeltisine kompleks oluşturucu bir tiokarbamid (tioüre) eklenmesiyle kolaylaştırılır. Bu tür çözeltiler aşağıdaki bileşime sahiptir (g/l):

Listelenen çözeltiler arasında en yaygın olanları 1 ve 2 numaralı çözeltilerdir.Bazen 1. çözelti için yüzey aktif madde olarak 1 ml / l miktarında Progress deterjan kullanılması önerilir. 2. çözeltiye 2-3 g/l bizmut nitrat eklenmesi, kaplamanın lehimlenebilirliğini iyileştiren (yaşlanmayı önleyen) ve lehimlemeden önceki raf ömrünü büyük ölçüde artıran, %1,5'a kadar bizmut içeren bir alaşımın çökelmesine yol açar. bitmiş PP'nin bileşenleri.

Yüzeyi korumak için eritici bileşimlere dayalı aerosol spreyler kullanılır. Kuruduktan sonra iş parçasının yüzeyine uygulanan vernik, oksidasyonu önleyen güçlü, pürüzsüz bir film oluşturur. Popüler maddelerden biri Cramolin'den "SOLDERLAC" dır. Müteakip lehimleme, ek vernik çıkarmadan doğrudan işlenmiş yüzey üzerinde gerçekleştirilir. Özellikle kritik lehimleme durumlarında, vernik bir alkol solüsyonu ile temizlenebilir.

Yapay kalaylama çözümleri, özellikle havaya maruz kaldıklarında zamanla bozulur. Bu nedenle, genellikle büyük siparişleriniz yoksa, gerekli miktarda PP'yi kalaylamaya yetecek kadar az miktarda harcı hemen hazırlamaya çalışın ve kalan çözeltiyi kapalı bir kapta saklayın (fotoğrafta kullanılanlar gibi şişeler idealdir) , havanın geçmesine izin vermeyen). Çözeltiyi, maddenin kalitesini büyük ölçüde bozabilecek kontaminasyondan korumak da gereklidir.

Sonuç olarak, hazır fotorezistleri kullanmanın ve evde kaplama delikleri ile uğraşmamanın daha iyi olduğunu söylemek istiyorum - yine de harika sonuçlar alamayacaksınız.

Kimya bilimleri adayına çok teşekkürler Filatov Igor Evgenievich kimya ile ilgili konularda tavsiye için.
Ben de minnettarlığımı ifade etmek istiyorum Igor Chudakov.

Baskılı devre kartı(İngilizce baskılı devre kartı, PCB veya baskılı devre kartı, PWB) - yüzeyinde ve / veya hacminde bir elektronik devrenin elektriksel olarak iletken devrelerinin oluşturulduğu bir dielektrik plaka. Baskılı devre kartı, çeşitli elektronik bileşenlerin elektriksel ve mekanik bağlantısı için tasarlanmıştır. Baskılı bir devre kartı üzerindeki elektronik bileşenler, uçları ile genellikle lehimleme yoluyla iletken modelin elemanlarına bağlanır.
Baskılı bir devre kartı üzerindeki yüzeye montajın aksine, elektriği ileten model folyodan yapılmıştır ve tamamen sağlam bir yalıtkan taban üzerine yerleştirilmiştir. Baskılı devre kartı, pim veya düzlemsel bileşenleri monte etmek için montaj delikleri ve yastıkları içerir. Ek olarak, baskılı devre kartları, kartın farklı katmanlarında bulunan folyo bölümlerin elektrik bağlantısı için yollara sahiptir. Dıştan, tahta genellikle koruyucu bir kaplama (“lehim maskesi”) ve işaretlerle (tasarım belgelerine göre yardımcı bir şekil ve metin) kaplanır.

Elektriği ileten bir desene sahip katman sayısına bağlı olarak, baskılı devre kartları aşağıdakilere ayrılır:

• tek taraflı (SPP): dielektrik levhanın bir tarafına yapıştırılmış yalnızca bir folyo tabakası vardır.
• çift ​​taraflı (DPP): iki kat folyo.
• çok katmanlı (MPP): levhanın yalnızca iki tarafında değil, aynı zamanda dielektrikin iç katmanlarında da folyo. Çok katmanlı baskılı devre kartları, birkaç tek taraflı veya çift taraflı kartın yapıştırılmasıyla elde edilir.

Tasarlanan cihazların karmaşıklığı ve montaj yoğunluğu arttıkça panolardaki katman sayısı da artmaktadır]. Temel malzemenin özelliklerine göre:

• sert
• termal olarak iletken
• Esnek

Baskı devre kartları, özel çalışma koşulları (örneğin, genişletilmiş sıcaklık aralığı) veya uygulama özellikleri (örneğin, yüksek frekanslarda çalışan cihazlar için kartlar) için amaçları ve gereklilikleri nedeniyle kendi özelliklerine sahip olabilir.
malzemeler Baskılı devre kartının temeli bir dielektriktir, en yaygın kullanılan malzemeler cam elyafı, getinaklardır. Ayrıca, bir dielektrik (örneğin, anotlanmış alüminyum) ile kaplanmış bir metal taban, baskılı devre kartları için temel görevi görebilir, dielektrik üzerine bakır folyo izler uygulanır. Bu tür baskılı devre kartları, elektronik bileşenlerden verimli ısı giderme için güç elektroniğinde kullanılır. Bu durumda, levhanın metal tabanı radyatöre takılır. Mikrodalga aralığında ve 260 ° C'ye kadar sıcaklıklarda çalışan baskılı devre kartları için malzeme olarak, cam kumaşla güçlendirilmiş floroplastik (örneğin, FAF-4D) ve seramikler kullanılır.
Esnek levhalar, Kapton gibi poliimid malzemelerden yapılır.

Getinax orta çalışma koşullarında kullanılır.

• Artıları: Ucuz, daha az delme, sıcak entegrasyon.
• Dezavantajları: İşleme sırasında katmanlara ayrılabilir, nemi emebilir, dielektrik özelliklerini ve eğrilmelerini düşürür.

Galvanik folyo ile kaplı getinax kullanmak daha iyidir.

folyo fiberglas- 35-50 mikron kalınlığında VF-4R bakır elektrik folyosu fiberglas ve yapıştırılmış yüzey filminin epoksi reçine tabakaları ile preslenmesi, emprenye edilmesiyle elde edilir.

• Avantajları: iyi dielektrik özellikler.
• Dezavantajlar: 1,5-2 kat pahalı.

Tek taraflı ve çift taraflı panolar için kullanılır. Çok katmanlı PCB'ler için ince folyo dielektrikler FDM-1, FDM-2 ve yarı esnek RDME-1 kullanılır. Bu tür malzemelerin temeli, emprenye edici bir cam elyafı epoksi tabakasıdır. Elektroteknik folyonun elektroteknik bakırının kalınlığı 35.18 mikrondur. Çok katmanlı PP'nin üretimi için, örneğin folyo olmayan bir malzeme olan 0,06-0,08 mm kalınlığında SPT-2 gibi bir yastıklama kumaşı kullanılır.

Üretme PP üretimi, eklemeli veya çıkarmalı bir yöntemle mümkündür. Eklemeli yöntemde, malzemeye daha önce uygulanan koruyucu bir maske aracılığıyla kimyasal bakır kaplama ile folyosuz bir malzeme üzerinde iletken bir desen oluşturulur. Çıkarma yönteminde, folyonun gereksiz bölümleri çıkarılarak bir folyo malzeme üzerinde iletken bir desen oluşturulur. Modern endüstride sadece çıkarma yöntemi kullanılır.
Tüm PCB üretim süreci dört aşamaya ayrılabilir:

• Boşluk üretimi (folyo malzemesi).
• İstenen elektriksel ve mekanik görünümü elde etmek için iş parçasının işlenmesi.
• Bileşenlerin montajı.
• Test yapmak.

Çoğu zaman, baskılı devre kartlarının üretimi yalnızca bir iş parçasının (folyo malzemesi) işlenmesi olarak anlaşılır. Bir folyo malzemeyi işlemek için tipik bir işlem birkaç aşamadan oluşur: yolların açılması, fazla bakır folyonun çıkarılmasıyla bir iletken modelinin elde edilmesi, deliklerin kaplanması, koruyucu kaplamaların ve kalaylamanın uygulanması ve işaretleme. Çok katmanlı baskılı devre kartları için, birkaç boşluktan son karta basmak eklenir.

folyo malzemesi- üzerine bakır folyo yapıştırılmış düz bir dielektrik levha. Kural olarak, dielektrik olarak cam elyafı kullanılır. Eski veya çok ucuz ekipmanlarda, bazen getinax olarak adlandırılan kumaş veya kağıt bazlı textolite kullanılır. Mikrodalga cihazlarda flor içeren polimerler (floroplastikler) kullanılmaktadır. Dielektrik kalınlığı, gerekli mekanik ve elektriksel dayanıma göre belirlenir, en yaygın kullanılan kalınlık 1,5 mm'dir. Dielektrik üzerine bir veya her iki tarafta sürekli bir bakır folyo tabakası yapıştırılmıştır. Folyonun kalınlığı, kartın tasarlandığı akımlara göre belirlenir. En yaygın kullanılan folyo 18 ve 35 mikron kalınlığındadır, 70, 105 ve 140 mikron çok daha az yaygındır. Bu değerler, bakır folyo tabakasının kalınlığının fit kare başına ons (oz) olarak hesaplandığı ithal malzemelerdeki standart bakır kalınlıklarına dayanmaktadır. 18 mikron ½ oz'a ve 35 mikron 1 oz'a karşılık gelir.

Alüminyum baskılı devre kartları Ayrı bir malzeme grubu da alüminyum metal baskılı devre kartlarıdır.] İki gruba ayrılabilirler.

• Birinci grup, üzerine bakır folyonun yapıştırıldığı, yüksek kaliteli oksitlenmiş bir yüzeye sahip bir alüminyum levha şeklindeki çözümlerdir. Bu tür tahtalar delinemez, bu nedenle genellikle tek taraflı yapılırlar. Bu tür folyo malzemelerinin işlenmesi, geleneksel kimyasal çekme teknolojilerine göre gerçekleştirilir. Bazen alüminyum yerine ince bir yalıtkan ve folyo ile lamine edilmiş bakır veya çelik kullanılır. Bakır yüksek ısı iletkenliğine sahiptir, paslanmaz çelik levha korozyon direnci sağlar.
• İkinci grup, doğrudan temel alüminyumda iletken bir desen oluşturulmasını içerir. Bu amaçla alüminyum levha, fotomaske tarafından belirlenen iletken bölgelerin modeline göre sadece yüzey üzerinde değil, aynı zamanda tabanın tüm derinliğine kadar oksitlenir.

İletken çiziminin elde edilmesi Levhaların imalatında, gerekli iletken modeli ve bunların kombinasyonlarını yeniden üretmek için kimyasal, elektrolitik veya mekanik yöntemler kullanılır.

Bitmiş folyo malzemeden baskılı devre kartları üretmenin kimyasal yöntemi iki ana aşamadan oluşur: folyoya koruyucu bir tabaka uygulanması ve korumasız alanların kimyasal yöntemlerle aşındırılması. Endüstride koruyucu tabaka, ultraviyole duyarlı bir fotodirenç, bir fotomaske ve bir UV ışık kaynağı kullanılarak fotolitografi ile uygulanır. Fotorezist, folyonun bakırını tamamen kaplar, ardından fotomaskeden gelen izlerin deseni aydınlatma ile fotoreziste aktarılır. Açığa çıkan fotodirenç yıkanarak uzaklaştırılır ve dağlama için bakır folyo açığa çıkar, pozlanmayan fotodirenç ise folyoya sabitlenerek onu aşınmaya karşı korur.

Fotodirenç sıvı veya film olabilir. Sıvı fotorezist, uygulama teknolojisine uyulmamasına karşı hassas olduğu için endüstriyel koşullarda uygulanır. Film fotorezist, el yapımı tahtalar için popülerdir, ancak daha pahalıdır. Fotomaske, üzerinde iz deseni basılı olan UV-şeffaf bir malzemedir. Maruz kaldıktan sonra, fotodirenç, geleneksel bir fotokimyasal süreçte olduğu gibi geliştirilir ve sabitlenir. Amatör koşullarda serigrafi veya el ile vernik veya boya şeklinde koruyucu bir tabaka uygulanabilir. Bir folyo üzerinde dağlama maskesi oluşturmak için radyo amatörleri, lazer yazıcıda basılan bir görüntüden (“lazerle ütüleme teknolojisi”) toner transferini kullanır. Folyo aşındırma, bakırın çözünür bileşiklere dönüştürülmesinin kimyasal işlemidir. Korunmasız folyo, çoğunlukla, kromik anhidrit bazlı, klorit bazlı, bakır sülfat, amonyum persülfat, amonyak bakır klorid, amonyak bakır sülfat gibi diğer kimyasalların bir solüsyonunda veya ferrik klorür solüsyonunda kazınır. Ferrik klorür kullanıldığında, levha aşındırma işlemi şu şekilde ilerler: FeCl3+Cu → FeCl2+CuCl. Tipik çözelti konsantrasyonu 400 g/l, sıcaklık 35°C'ye kadar. Amonyum persülfat kullanıldığında, levha aşındırma işlemi şu şekilde ilerler: (NH4)2S2O8+Cu → (NH4)2SO4+CuSO4) Aşındırma işleminden sonra, koruyucu desen folyodan yıkanır.

Mekanik üretim yöntemi, folyo tabakasının belirli alanlardan mekanik olarak çıkarılması için freze ve gravür makinelerinin veya diğer aletlerin kullanılmasını içerir.

Yakın zamana kadar, en yaygın yüksek güçlü CO gaz lazerlerinin dalga boyunda bakırın iyi yansıtma özelliklerinden dolayı baskılı devre kartlarının lazerle kazınması yaygın değildi. Lazer mühendisliği alanındaki ilerlemeyle bağlantılı olarak, lazerlere dayalı endüstriyel prototipleme tesisleri artık ortaya çıkmaya başlamıştır.

Delik kaplama Geçiş ve montaj delikleri mekanik olarak delinebilir, zımbalanabilir (getinaks gibi yumuşak malzemelerde) veya lazerle işlenebilir (çok ince yollar). Delik kaplama genellikle kimyasal veya mekanik olarak yapılır.
Deliklerin mekanik olarak kaplanması özel perçinler, lehimli teller veya deliğin iletken yapıştırıcı ile doldurulmasıyla gerçekleştirilir. Mekanik yöntemin üretimi pahalıdır ve bu nedenle son derece nadiren, genellikle son derece güvenilir parça çözümlerinde, özel yüksek akım ekipmanında veya amatör radyo koşullarında kullanılır.
Kimyasal metalleştirme sırasında, önce bir folyo boşluğunda delikler açılır, ardından metalize edilir ve ancak bundan sonra bir baskı deseni elde etmek için folyo dağlanır. Deliklerin kimyasal kaplaması, reaktiflerin kalitesine ve teknolojiye uygunluğuna duyarlı, çok aşamalı karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle amatör radyo koşullarında pratik olarak kullanılmaz. Basitleştirilmiş, aşağıdaki adımlardan oluşur:

• İletken bir alt tabakanın deliğin dielektrik duvarlarında birikmesi. Bu ped çok incedir ve dayanıklı değildir. Paladyum klorür gibi kararsız bileşiklerden kimyasal metal biriktirme ile uygulanır.
• Bakır, elde edilen baz üzerine elektrolitik veya kimyasal olarak biriktirilir.

Üretim döngüsünün sonunda, oldukça kırılgan birikmiş bakırı korumak için sıcak kalaylama uygulanır veya delik vernikle (lehim maskesi) korunur. Kalaylanmamış, kalitesiz yollar, elektronikte en yaygın arıza nedenlerinden biridir.

Çok katmanlı panolar (2'den fazla metal kaplama katmanına sahip), geleneksel şekilde yapılmış ince iki veya tek katmanlı baskılı devre kartları yığınından birleştirilir (ambalajın dış katmanları hariç - hala bozulmamış folyo ile bırakılırlar). Özel contalarla (prepregler) "sandviç" şeklinde monte edilirler. Daha sonra, bir fırında presleme, viyaların delinmesi ve kaplanması gerçekleştirilir. Son olarak, dış katmanların folyosu kazınır.
Bu tür levhalarda geçiş delikleri preslemeden önce de açılabilir. Delikler preslemeden önce yapılırsa, düzeni sıkıştırmayı mümkün kılan (sandviçin yalnızca bir katmanında bir delik olduğunda) kör delikli levhalar elde etmek mümkündür.

Kapaklar, örneğin:

• Koruyucu ve dekoratif vernik kaplamalar ("lehim maskesi"). Genellikle karakteristik bir yeşil renge sahiptir. Lehim maskesi seçerken bazılarının opak olduğunu ve altındaki iletkenleri göremeyeceğinizi unutmayın.
• Dekoratif ve bilgilendirici kaplamalar (işaretleme). Genellikle serigraf baskı ile, daha az sıklıkla mürekkep püskürtmeli veya lazerle uygulanır.
• İletkenlerin kalaylanması. Bakır yüzeyi korur, iletkenin kalınlığını arttırır, bileşenlerin montajını kolaylaştırır. Genellikle bir lehim banyosuna veya lehim dalgasına batırılarak yapılır. Ana dezavantaj, yüksek yoğunluklu bileşenlerin monte edilmesini zorlaştıran kaplamanın önemli kalınlığıdır. Kalınlığı azaltmak için, kalaylama sırasında fazla lehim bir hava akımıyla üflenir.
• İletken folyonun inert metallerle (altın, gümüş, paladyum, kalay vb.) kimyasal, daldırma veya galvanik kaplaması. Bu tür kaplamaların bazı türleri, bakır aşındırma aşamasından önce uygulanır.
• Konektörlerin ve membran tuş takımlarının temas özelliklerini iyileştirmek veya ek bir iletken katmanı oluşturmak için iletken cilalarla kaplama.

Baskı devre kartlarını monte ettikten sonra, hem kartın kendisini hem de lehimlemeyi ve bileşenleri koruyan ek koruyucu kaplamalar uygulamak mümkündür.
mekanik restorasyon Birçok bireysel pano genellikle tek bir boş sayfaya yerleştirilir. Boş bir folyoyu tek bir levha olarak işleme sürecinin tamamından geçerler ve ancak sonunda ayrılmaya hazırlanırlar. Levhalar dikdörtgen ise, o zaman tahtaların müteakip kırılmasını kolaylaştıran geçişsiz oluklar frezelenir (İngiliz yazıdan çizilmeye kadar çizme). Levhalar karmaşık bir şekle sahipse, levhaların parçalanmaması için dar köprüler bırakarak tam frezeleme yapılır. Kaplamasız levhalar için, frezeleme yerine bazen küçük aralıklı bir dizi delik açılır. Montaj (kaplamasız) deliklerinin delinmesi de bu aşamada gerçekleşir.

Son zamanlarda dünyada bir hobi olarak radyo elektroniği popülerlik kazanıyor, insanlar kendi elleriyle elektronik cihazlar yaratmaya ilgi duyuyorlar. İnternette, basitten karmaşığa, çeşitli görevleri yerine getiren çok sayıda devre vardır, böylece herkes radyo elektroniği dünyasında sevdiğini bulabilir.

Herhangi bir elektronik cihazın ayrılmaz bir parçası baskılı devre kartıdır. Elektronik bileşenleri birbirine bağlayan bakır iletken izlerin uygulandığı bir dielektrik malzeme plakasıdır. Elektrik devrelerini güzel bir şekilde monte etmeyi öğrenmek isteyenlerin her biri, aynı baskılı devre kartlarının nasıl yapıldığını öğrenmelidir.

Uygun bir arayüzde baskılı devre kartı izlerinin bir modelini çizmenize izin veren bilgisayar programları vardır, bunların en popüler olanı. Baskı devre kartının düzeni, cihazın devre şemasına göre yapılır, bunda karmaşık bir şey yoktur, sadece gerekli parçaları raylarla bağlamak yeterlidir. Ayrıca internette elektronik cihazların birçok devre şeması hazır baskılı devre çizimleri ile birlikte gelmektedir.

İyi bir baskılı devre kartı, cihazın uzun ve mutlu çalışmasının anahtarıdır, bu nedenle onu mümkün olduğunca doğru ve verimli bir şekilde yapmaya çalışmalısınız. Basılı olanları evde yapmanın en yaygın yöntemi sözde "" veya "lazerli ütüleme teknolojisidir". Çok zaman almaması, kıt malzemeler gerektirmemesi ve öğrenmesi çok zor olmaması nedeniyle geniş bir popülerlik kazanmıştır. LUT kısaca şu şekilde tarif edilebilir: Diyelim ki bilgisayarda çizilen bir iz örüntüsü var. Daha sonra, bu desen özel termal transfer kağıdına basılmalı, bir textolite aktarılmalı, ardından tahtadaki fazla bakır kazınmalı, doğru yerlere delikler açılmalı ve raylar kalaylanmalıdır. Tüm süreci adım adım inceleyelim:

Pano deseni yazdırma

1) Termal transfer kağıdına bir desen yazdırma. Bu tür kağıtları, örneğin, sadece kuruşa mal olduğu - A4 sayfası başına 10 ruble olan Aliexpress'den satın alabilirsiniz. Bunun yerine, örneğin dergilerden herhangi bir parlak kağıdı kullanabilirsiniz. Ancak, bu tür kağıtlardan toner aktarımının kalitesi çok daha kötü olabilir. Bazıları, fiyatı olmasa da iyi bir seçenek olan Lomond parlak fotoğraf kağıdı kullanır - bu tür fotoğraf kağıtlarının maliyeti çok daha yüksektir. Çizimi farklı kağıtlara yazdırmayı denemenizi ve ardından hangisiyle en iyi sonucu aldığınızı karşılaştırmanızı öneririm.

Resim basarken bir diğer önemli nokta da yazıcı ayarlarıdır. Toner tasarrufunu kapatmak zorunludur, ancak yoğunluk maksimuma ayarlanmalıdır, çünkü toner katmanı ne kadar kalınsa amaçlarımız için o kadar iyidir.

Resmin ayna görüntüsünde textolite aktarılacağı bir anı da hesaba katmanız gerekir, bu nedenle baskıdan önce resmi aynalamanız gerekip gerekmediğini öngörmeniz gerekir. Bu, özellikle mikro devreli kartlarda kritiktir, çünkü diğer taraf bunları sağlayamaz.

Üzerine bir desen aktarmak için textolite hazırlama

2) İkinci aşama, çizimin üzerine aktarılması için textolitin hazırlanmasıdır. Çoğu zaman, textolite 70x100 veya 100x150 mm boyutlarında segmentlerde satılmaktadır. Kenarlardan 3-5 mm boşluk bırakarak levhanın boyutlarına uygun bir parça kesmek gerekir. Textolite'i metal için demir testeresi veya dekupaj testeresi ile kesmek en uygunudur, aşırı durumlarda metal için makasla kesilebilir. Daha sonra bu textolite parçası ince zımpara veya sert bir silgi ile silinmelidir. Bakır folyonun yüzeyinde küçük çizikler oluşur, bu normaldir. Başlangıçta textolite mükemmel bir şekilde eşit görünse bile, bu adım gereklidir, aksi takdirde daha sonra kalaylamak zor olacaktır. Zımparalamadan sonra, eldeki tozu ve yağlı izleri temizlemek için yüzey alkol veya solvent ile silinmelidir. Bundan sonra bakır yüzeye dokunamazsınız.

Hazırlanan textolite desenin aktarılması

3) Üçüncü aşama en sorumlu olanıdır. Termal transfer kağıdına basılan deseni hazırlanan textolite aktarmak gerekir. Bunu yapmak için, kağıdı fotoğrafta gösterildiği gibi kenarlarda rezerv bırakarak kesin. Kağıdı desen yukarı gelecek şekilde düz bir tahta üzerine koyuyoruz, ardından kağıda bakırla birlikte textolite uyguluyoruz. Kağıdın kenarlarını sanki bir textolite sarılıyormuş gibi büküyoruz. Bundan sonra, kağıt üstte olacak şekilde sandviçi dikkatlice çevirin. Çizimin textolite göre herhangi bir yere kaymadığını kontrol ediyoruz ve üstüne tüm sandviçi kaplayacak şekilde temiz bir sıradan ofis beyaz kağıdı koyuyoruz.

Şimdi sadece her şeyi iyice ısıtmak için kalır ve kağıttaki tüm toner textolite üzerinde olacaktır. Üstüne ısıtılmış bir ütü takmanız ve sandviçi 30-90 saniye ısıtmanız gerekir. Isıtma süresi deneysel olarak seçilir ve büyük ölçüde ütünün sıcaklığına bağlıdır. Toner kötü gittiyse ve kağıt üzerinde kaldıysa, daha uzun süre tutmanız gerekir, aksine, parçalar aktarılır, ancak bulaşırsa, bu aşırı ısınmanın açık bir işaretidir. Ütünün üzerine baskı yapılmasına gerek yoktur, kendi ağırlığı yeterlidir. Isındıktan sonra ütüyü çıkarmanız ve bazı yerlerde ütü ile ütü yaparken tonerin iyi geçmemesi ihtimaline karşı henüz soğumamış iş parçasını pamuklu çubukla ütülemeniz gerekir. Bundan sonra, yalnızca gelecekteki kartın soğumasını beklemek ve termal transfer kağıdını çıkarmak kalır. İlk seferinde işe yaramayabilir, önemli değil çünkü deneyim zamanla gelir.

PCB aşındırma

4) Bir sonraki adım aşındırmadır. Bakır folyonun toner tarafından kapatılmayan herhangi bir alanı çıkarılmalı ve tonerin altındaki bakıra dokunulmamalıdır. Öncelikle bakırın aşındırılması için bir çözelti hazırlamanız gerekir, en basit, en uygun fiyatlı ve en ucuz seçenek sitrik asit, tuz ve hidrojen peroksit çözeltisidir. Plastik veya cam bir kapta, bir ila iki yemek kaşığı sitrik asit ve bir çay kaşığı sofra tuzunu bir bardak suya karıştırın. Oranlar büyük bir rol oynamaz, göze dökebilirsiniz. İyice karıştırın ve solüsyon hazır. İçine bir tahta koymanız gerekiyor, süreci hızlandırmak için izler. Ayrıca solüsyonu biraz ısıtabilirsiniz, bu işlemin hızını daha da artıracaktır. Yaklaşık yarım saat sonra, tüm fazla bakır kazınacak ve sadece izler kalacaktır.

Parçalardan toneri durulayın

5) En zor kısım bitti. Beşinci aşamada, tahta zaten kazındığında, izlerden toneri bir çözücü ile yıkamanız gerekir. En uygun seçenek kadın oje çıkarıcıdır, bir kuruşa mal olur ve hemen hemen her kadında bulunur. Aseton gibi yaygın çözücüler de kullanılabilir. Petrol solvent kullanıyorum, çok kokmasına rağmen tahtada siyah leke bırakmıyor. Aşırı durumlarda, tahtayı zımpara kağıdıyla iyice ovarak toneri çıkarabilirsiniz.

Tahta üzerinde delme delikleri

6) Delme delikleri. 0,8 - 1 mm çapında küçük bir matkaba ihtiyacınız olacak. Sıradan yüksek hız çeliği matkapları PCB üzerinde hızla donuklaşır, bu nedenle daha kırılgan olmalarına rağmen tungsten karbür matkapları kullanmak en iyisidir. Tahtaları küçük pensli eski bir saç kurutma makinesi motoruyla deliyorum ve delikler temiz ve çapaksız çıkıyor. Ne yazık ki en uygunsuz anda son karbür matkap kırıldı, bu nedenle fotoğraflarda deliklerin sadece yarısı açıldı. Gerisi daha sonra delinebilir.

teneke parçalar

7) Sadece bakır izleri kalaylamak için kalır, yani. lehimle kaplayın. O zaman zamanla oksitlenmezler ve tahtanın kendisi güzel ve parlak hale gelir. Öncelikle raylara akı uygulamanız ve ardından bir damla lehim ile bir havya ile üzerlerinden hızlıca geçmeniz gerekir. Aşırı kalın bir lehim tabakası uygulamamalısınız, bu durumda delikler kapanabilir ve tahta özensiz görünebilir.

Bu, PCB üretim sürecini tamamlar, artık parçaları lehimleyebilirsiniz. Materyal, Radio Scheme web sitesi için Mikhail Gretsky tarafından sağlandı, [e-posta korumalı]

LUT İLE BASKILI KARTON ÜRETİMİ makalesini tartışın