Керамическая черепица - монтаж и крепление. Технология монтажа керамической черепицы на крышу Инструкция по монтажу натуральной черепицы

Керамическая кровля – это очень красиво, но достаточно дорого. Если вы хороший мастер, можете попробовать сэкономить на монтаже. Сейчас я расскажу, как уложить керамическую черепицу самостоятельно.

Расчет материала

Для подсчета количества черепицы нужно знать размер кровли, но не только. Плитки кладут с нахлестом, величина нахлеста определяется в зависимости от уклона ската:

До 16 градусов – от 10 см;
До 30 – от 8;
Свыше 30 – от 7.

Укладка керамической черепицы на кровле производится по контробрешетке и обрешетке. Вторая служит твердой основой для покрытия, первая обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

Для обрешетки используется хвойный пиленый брусок с влажностью максимум 25 %, без сучков (СНиП, пункт II-25-80).

Шаг обрешетки (а значит, и количество досок) зависит от уклона крыши и от модели черепицы (порядок – от 30 сантиметров);
Минимальное сечение брусьев для обрешетки и контробрешетки – 3 на 5 сантиметров;
Для сложных крыш или длинных скатов используют квадратный брус со стороной 5 см.

Для подсчета количества материала и его итоговой стоимости можно воспользоваться услугами нашей фирмы.

Вентиляция и теплоизоляция

Технология укладки керамической черепицы предполагает устройство вентиляционной системы в подкровельном пространстве. Это необходимо для того, чтобы внутри кровельного пирога не скапливался конденсат, который приводит к разрушению утеплителя и стропильной системы.

Существует два варианта устройства кровельного пирога. В обоих случаях основные слои одни и те же:

Пароизоляция (нижний слой);
Утеплитель;
Гидроизоляция.

Разница между однослойной и двухслойной вентиляцией в том, что в однослойном варианте воздушная прослойка только одна, непосредственно между гидроизоляцией и кровлей. Двухслойная подразумевает наличие двух прослоек, вторая – между гидроизоляцией и утеплителем.

Выбор технологии зависит от гидроизоляционного материала. Сразу на утеплитель можно класть только мембраны с паропроницаемостью не менее 750 граммов на квадрат, которые будут защищать утеплитель от влаги и отводить конденсат наружу.

Обратите внимание

Общая высота вентзазора должна быть не меньше 20 сантиметров. При двухслойной схеме от утеплителя до пленки оставляют около двух сантиметров.

Кроме устройства воздушных прослоек для вентиляции кровли при укладке керамической черепицы используются специальные элементы:

Коньковые;
Карнизные.

Виды элементов различны:

Жесткие аэраторы;
Рулонные вентиляционные пленки;
Вентиляционные решетки;
Вентиляционная черепица.

Элементы подбираются в зависимости от типа и уклона крыши.

Марка утеплителя и толщина слоя зависят от региона. Примеры (для кровель в Московской области):

Минвата П175 (коэфф. теплопроводности 0,072) – 40 сантиметров;
Стекловолокно (коэфф. 0,044) с ветрозащитной мембраной – 24 сантиметра;
Пенополистирол (0,032) – 15 сантиметров.

Утепление и гидроизоляция

Пароизолирующий слой крепят к стропилам изнутри (со стороны потолка) с вертикальными и горизонтальными нахлестами не меньше двадцати сантиметров.
Фиксируют деревянными рейками. В дальнейшем при обустройстве потолка панели (доски) не должны соприкасаться с пароизоляцией.
Утеплитель режут на заготовки по ширине шага между стропилами и помещают между стропилами в распор.

Варианты монтажа верхнего гидроизолирующего слоя

Монтаж пленки непосредственно на утеплитель осуществляется пароотводящей стороной наружу, т.е. в сторону кровельного покрытия.
Раскатывать пленку следует вдоль карниза по стропилам, начиная с нижнего ряда.
Рекомендуемый нахлест при монтаже следующего ряда – примерно 10 см для крутых крыш. При крутизне меньше 22 градусов его увеличивают до 20 см или проклеивают стыки двусторонним скотчем.

Обратите внимание

Пленку крепят степлером или кровельными гвоздями и окончательно фиксируют досками контробрешетки.

Другие способы:

При использовании мембран на полиэтиленовой основе пленку натягивают поверх стропил с провисанием один-два сантиметра. При этом от нее до утеплителя должно оставаться два сантиметра минимум. В мороз пленку натягивают без провисания.
При малом уклоне крыши (в пределах 16 сантиметров) в качестве гидроизолирующего слоя может использоваться наплавляемая кровля. Для этого необходимо выполнить сплошной настил и набить на него трапециевидные рейки контробрешетки до 5 сантиметров толщиной.

Наши работы

Обрешетка и контробрешетка

Вдоль стропил поверх гидроизоляционной пленки укладываем бруски контробрешетки длиной примерно от 1,3 метра.
Фиксируем оцинкованными гвоздями через 0,3 метра не выше линии-маркера на пленке.
В местах стыков противоположных брусьев на коньке запиливаем доски под углом, чтобы стык был ровным. Угол запила будет зависеть от уклона вашей крыши.
Между брусьями ендовы или вальмового хребта и основной контробрешеткой оставляем вентзазор около 10 сантиметров.
Брусья обрешетки кладем параллельно земной поверхности, начиная от свесов.
Шаг между первыми двумя брусьями (на свесе) составляет от 32 до 39 см (измеряем по внешним граням брусков).
Третий брусок кладем под коньком, на расстоянии трех сантиметров от стыка брусьев контробрешетки. Если крыша круче 30 градусов – на расстоянии двух сантиметров.
Измеряем расстояние между вторым и третьим брусом по их верхним граням.
Делим полученную цифру на количество промежуточных брусьев таким образом, чтобы шаг между ними не превышал рекомендуемые параметры:

Уклон крыши до 22 градусов – 31-32 см.
До 30 – до 33,5;
Свыше 30 – до 34,5.

Аналогичным образом устанавливаем обрешетку на других скатах.

Как укладывать керамическую черепицу

Внимание: в этой статье я расскажу только как класть керамическую черепицу рядовую, т.е. на скатах. Кроме скатов у кровли есть еще узлы:

Ендовы;
Конек (кроме шатровых крыш);
Карнизы;
Примыкания (к трубам, мансардным окнам и т.д.);
У двускаток – фронтоны;
У вальмовых и шатровых – хребты.

Монтажу всех этих элементов посвящена другая статья.

Технология укладки черепицы:

Проверить крышу, подготовленную к укладке керамочерепицы, на наличие отклонений от плоскости. На два метра крыши отклонения для брусьев обрешетки не должны превышать полсантиметра.
Разложить черепицу на противоположных скатах столбиками по пять-шесть плиток.
Выложить два ряда, верхний и нижний, без крепления. Если длина крыши и ширина плиток – числа некратные, используют половинки черепиц.
Промаркировать на обрешетке крайние ряды плиток. Дополнительная маркировка – через 3-5 рядов промежуточных.
Нижний ряд черепицы должен выступать на пределы крыши на треть диаметра желоба, проходящего под карнизом.
Класть черепицы снизу вверх. Первый ряд крепить шурупами 4,5 мм на 5 сантиметров либо противоветровыми кляймерами.
На двускатных крышах плитки кладут в направлении от одного торца к другому.
На вальмах – с середины ската, которую нужно отбить маркировочным шнурком от вершины к середине карниза.

Обратите внимание

Класть черепицы на треугольных скатах нужно в такой последовательности:

Средний вертикальный ряд;
Нижний горизональный ряд:
Второй снизу ряд, от с середины к хребтам;
Третий и т.д. до верха.

Какие черепицы следует крепить метизами?

Нижний ряд (карнизный);
Верхний (у конька);
Боковые (на торцах и хребтах);
Любые подрезанные плитки;
На примыканиях.

Если для района характерны большие ветровые нагрузки, нужно крепить все черепицы.

Для разных моделей черепицы могут использоваться шурупы (саморезы) 4,5 на 50 оцинкованные или кляймеры универсальные из нержавейки.

Укладка керамической черепицы своими руками – процесс длительный и энергоемкий, требующий от монтажника высокой квалификации. Тем более, речь о дорогостоящем материале.

У нашей фирмы большой опыт укладки кровельных покрытий, керамочерепица – не исключение. Доверьте это дело нам, и вы получите красивую качественную кровлю быстро и недорого.

Укладка керамической черепицы обоснована выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которого подтверждает практически вековая эксплуатация. Созданная путем спекания природных компонентов натуральная черепица стойко сопротивляется всему диапазону атмосферных факторов. Однако кроме плюсов у «нелегкого» по критериям цены и веса покрытия есть еще и минусы, заключающиеся в трудоемкой укладке штучных элементов и в необходимости скрупулезного выполнения технологических предписаний.

Подготовительный этап и расчеты

Монтаж керамической черепицы можно условно разделить на два стандартных этапа. Первый из них заключается в тщательном предварительном расчете и доскональной подготовке, вторая часть работы является непосредственной укладкой.

Сколько нужно купить черепицы?

Банная кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разным углом. Монтируется черепица с перекрытием-нахлестом, размер которого зависит от крутизны крыши. Значение, полученное посредством вычитания из полной длины керамического элемента отрезка, требующегося для формирования перекрытия, является полезной длинной материала. Полезная ширина указывается изготовителем в технических документах.

Исходя из полученной в результате умножения этих «полезных» параметров площади, вычисляется количество штук, необходимых для обустройства одного метра кровли. Но лучше посчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие величины крыши на полезную ширину и длину. Все полученные результаты округляются в сторону увеличения с расчетом, что целые керамические детали нужно будет обрезать.

Рассчитали? Теперь к результату добавьте еще ряд черепицы, как положено при работе со строительной керамикой, на «бой» и обрезку. Не забудьте, используя те же значения, рассчитать количество доборных деталей для обустройства фронтонов и конька.

Расчет материала для гидроизоляции

Правильный монтаж натуральной черепицы на крыши с крутизной до 22º выполняется с обязательной укладкой гидроизоляционной прослойки. Рекомендовано использовать рулонный мембранный материал, настилаемый с нахлестами полотен по 10 см, с напусками по линиям фронтонных и скатных свесов по 15 см, с перехлестами через выступающие углы по 15-20 см. Количество материала рассчитывается посредством умножения общей площади скатов на 1,4.

Обратите внимание. Для обеспечения вентиляции гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом от линии конька на 30 см. Конек нужно будет оснастить специальной изоляционной лентой.

Напуск нужно будет оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыканий стен, если баня пристроена к жилому зданию.

Расчеты стропильных ног и обрешетки

Приблизительный вес натуральной черепицы, приходящейся на 1 м² кровли, составляет 40 кг. Приплюсовать нужно еще и снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Следовательно, стропильная система должна быть достаточно мощной. Но для ее сооружения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги – брус с прямоугольным сечением с размерами сторон 75 и 150 мм, можно чуть больше и меньше. Монтировать фермы рекомендовано через 90 см, еще лучше через 60 см.

Для сооружения обрешетки купить нужно брус с размерами 50×50 мм, подойдет и прямоугольный аналог 40×60 мм.

Важно. Решетины, проложенные вдоль карнизов, должны быть шире рядовых элементов приблизительно на 15-20 мм. Это необходимо для формирования равномерной плоскости ската, ведь предыдущие элементы лежат внахлест.

Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов черепица плюс один ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Сколько потребуется крепежа?

Для крепления нужны оцинкованные шурупы и специальные кляймеры. Фиксируют элементы керамического покрытия в зонах повышенной ветровой нагрузки. В обязательном порядке крепится нижний ряд, проходящий вдоль линии карниза, ряд вдоль фронтона и конька. Если монтаж кровли из натуральной черепицы выполняется на крутой крыше с уклоном более 50º, дополнительно в шахматном порядке фиксируются рядовые элементы. В таком варианте одна закрепленная черепица будет удерживать верхних и нижних «соседей».

Важный этап подготовки – проверка

Перед сооружением обрешетки под керамическое покрытие во избежание досадных ошибок и перекосов размеры обустраиваемой стропильной системы нужно измерить.

На данном этапе можно скорректировать направление горизонтальных решетин, расположив их по веерному принципу. В таких ситуациях расстояния между решетинами увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным методом, посредством формирования незначительного люфта элементов в необходимом направлении.

Начинают проверку с диагоналей по скатам. Если их размеры не совпадают, промерить нужно каждую из сторон скатного прямоугольника отдельно.

Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием. Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.

Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.

Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.

Обратите внимание. Между решетинами настил должен слегка провисать. Приблизительно на 3 см. Благодаря провисанию скопившийся конденсат и влага будут стекать в своеобразные углубления, не задерживаясь на стройматериалах.

Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.

Монтаж керамических элементов

Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.

Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки.

Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.

Великолепный внешний вид кровельного настила должен совмещаться с выполнением у этого материала своего назначения, то есть важно как можно более надежно защищать крышу от попадания влаги, холодного воздуха и шума. Одним из кровельных материалов, отвечающим этим требованиям, является черепица. Количественный расчёт ее желательно сделать при закупке с учётом размеров кровли и метража одной пачки. Но какую черепицу лучше закупить? Сейчас мы рассмотрим .

Черепичный стройматериал производят из различного сырья. В зависимости от этого, черепичная плитка подразделяется на виды, которые будут иметь характерные качества и особенности. Назовем некоторые виды:

композитная,
битумная,
керамическая,
медная,
полимеропесчаная,
цементно-песчаная.

Рассмотрим их подробнее.

Медная черепица — долговечна в ремонтопригодности, служит более ста лет, обладает сравнительно небольшим весом (около двенадцати килограмм). У медного материала имеется недостаток — мягкость. Поэтому его нужно класть осторожно, чтобы не деформировать. При укладке такого вида используется «фальшь-кровля». Черепица из меди производится разных форм:

в виде шишки,
чешуи,
объёмного ромба,
медного лемеха,
кирпичика,
в форме кирпичников,
двойного шинглса,
может приобретать индивидуальную форму в зависимости от пожеланий клиента.

В состав полимеропесчаной черепицы входит речной песок и связующий полимер. Кроме долговечности, покрытие обладает ударопрочностью, устойчивостью к повреждению живыми организмами, способностью поглощения шума, влагопроницаемостью, ремонтопригодностью, пожаробезопасностью, небольшим весом и разнообразием расцветок и форм.

Цементно-песчаная черепица состоит из спрессованного цементного раствора. У покрытия высокие параметры прочности, оно долговечное и морозостойкое, прекрасная звуковая и тепловая изоляция. Цена на него доступная.

Совет!
Цементно-песчаная черепица имеет большой удельный вес. При ее монтаже необходима укладка усиленной конструкции. Далее мы решили для удобства рассмотреть отдельно некоторые виды черепицы.

Очень популярна в России мягкая или гибкая черепица. Материал идеален для типичной погоды в широтах нашей страны. У мягкой черепицы низкая теплопроводность и высокая шумоизоляция. Гибкую черепицу легко монтировать. Под нее следует класть сплошную влагостойкую досчатую или фанерную обрешетку.

Один из кровельных материалов, относящихся к мягким — битумная черепица. Этот вид новый, в его состав входит:

стеклохолст,
модифицированный битум,
каменная посыпка.

Такая черепица не поглощает влагу, не гниет, не подвергается коррозии, ей нередко покрывают кровлю сложной формы.

Совет!
Работы с этим кровельным материалом проводятся при температуре до пяти градусов Цельсия. Установка черепицы в холодный период не ведётся.

Черепица из керамики имеет природное происхождение — в её основу входит сланец. Этот стройматериал очень прочен, им покрывают дома и здания разных категорий. Керамическое черепичное покрытие прочное, долговечное, пожароустойчивое. Материал красиво смотрится, имеет разнообразную цветовую гамму, однако цена на него остаётся высокой.

Совершенно новое покрытие для кровли — композитная черепица — состоит из аллюцинка и гранул природного камня. Покрытие из композитной черепицы — отличный шумоизолятор для мансарды, обладает большей прочностью по сравнению с металлочерепицей, устойчиво к механическим повреждениям, не ржавеет. Ему не страшны резкие перепады температур, ультрафиолетовое излучение и большие нагрузки. Гарантия сохранения своих свойств у материала составляет тридцать пять лет.

Ещё несколько слов о песчаной черепице. Небольшая по размеру, она с лёгкостью укладывается и ремонтируется. Её можно использовать на крышах с небольшим наклонным углом. Но, повторюсь, под черепицу требуется строительство усиленной основы, производство которой затратно.

Совет!
Хранить плитку необходимо обязательно под навесом или накрывать плёнкой даже при строительно-монтажных работах.

Со временем кровельную черепицу из-за влияния внешней среды нужно отремонтировать. Ремонт черепицы предполагает выполнение ремонта крыши. Чтобы определить степень повреждения кровли, необходимо провести её диагностику. Кровля проверяется сначала изнутри во время или после выпадения осадков, потом снаружи. Диагностируются с особой тщательностью стыки, места возле труб, коньков, рёбер, антенн.

Работы по ремонту черепичной кровли заключаются в:

замене плиток,
в промазывании черепичных стыков,
в перекладке гидроизоляционного слоя,
в укреплении каркаса крыши.

Несмотря на определенные особенности различных черепичных материалов, существует общий принцип их монтажа. Напишем об .

Принцип монтажа в том, чтобы нижний ряд плиток был перекрыт верхним. Перед укладкой черепичного покрытия необходимо проведение подготовительных работ, которые заключаются в выполнении расчётов и обрешетки. Обрешетку выполняют из брусков шесть на четыре, пять на пять. От того, насколько качественно пройдут эти работы, зависит правильность монтажа плитки. Под черепичные настилы делается уклон от 22 до 60 градусов.

Перед тем, как настилать черепицу, необходимо завершение кровельных и жестяных работ, обустроить вентиляцию. Кровлю монтируют справа налево с нижнего правого угла крыши. Каждую четвёртую плитку крепят на покрытии и каждую по отдельности — по конькам, карнизам, вентиляционным устройствам, проемам, дымоходам. Если уклон шестьдесят градусов, то плиточки крепятся по одной. Черепица укладывается или столбцами с вертикальными швами, или в шахматном порядке с выполнением перевязки. Боковую черепицу ставят на боковые скаты.

Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?

Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?

Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.

С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.

Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:

Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).

А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:

Этап II. Сборка стропильной системы

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.

Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.

Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.

Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.

Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.

Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:

не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм;
превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм;
если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.

Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.

Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:

Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.

Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:

Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки

Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:

Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.

Вот как все это выглядит на практике:

Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.

Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:

На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:

К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.

Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.

Этап IV. Монтаж водосточного желоба

Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.

Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.

А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:

Этап V. Работа с ендовой

Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.

Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:

в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.

Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.

С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.

С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.

Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.

Этап VI. Укладка черепицы на скаты

Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.

На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.

При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.

Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:

Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.

После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:

Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.

После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.

Этап VII. Фиксация черепиц разными методами

Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.

А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.

Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.

Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.

Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:

Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.

Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.

Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:

Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.

Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий

Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:

Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:

Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове

Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:

Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.

К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.

Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:

противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке;
универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.

Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.

Этап Х. Монтаж коньковой черепицы

Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:

Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.

Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.

Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.

Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.

Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы

Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.

Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.

Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:

На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.

Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.

С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.

Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:

Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.

Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.

Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.

Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы

Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.

Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:

На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.

Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.

Далеко не секрет, что свою широкую популярность среди множества застройщиков керамическая кровельная черепица заслужила благодаря своим как техническим, так и эстетическим качествам. Подтверждением этому можно считать уже хотя бы срок ее эксплуатации, способный достигать ста лет. Так, изготовление керамической черепицы осуществляется при помощи спекания натуральных материалов, поэтому покрытие способно стойко переносить абсолютно любое воздействие со стороны природных факторов. Безусловно, как и любой материал, керамическая черепица имеет и некоторые свои недостатки, основные из которых – довольно трудоемкий монтаж кровли из керамической черепицы, а точнее, ее отдельных элементов, а также необходимость четко и неукоснительно следовать требованием инструкции по установке.

Начало работы по монтажу керамической черепицы

Начиная работы с таким материалом, как керамическая черепица монтаж ее может быть условно разделен на два основных этапа. Во время первого выполняются все расчеты, и подготавливается основной объем требуемых материалов, а на втором этапе осуществляется непосредственно укладка.

Необходимое количество керамической черепицы для кровли

Когда для такого помещения, как баня, кровля может включать в себя один, два и более расположенных под разными углами скатов. Устройство черепицы осуществляется по принципу перекрытия-нахлеста, на размер которого влияет, в первую очередь, угол кровельного наклона. Если вычесть из всей длины керамической детали отрезок, который необходим для того, чтобы сформировать перекрытие, то получится значение, имеющее название полезной длины материала. Показатель полезной ширины обычно указывается изготовителем в прилагающейся к материалу инструкции.

Получив все необходимые данные для расчета площади, следует вычислить то, сколько материала потребуется на 1 м² кровли. Полученные данные следует округлять в большую сторону, что обосновывается необходимостью обрезать часть материала.

После этого к уже готовым данным нужно добавить еще один черепичный ряд, требующийся для «боя» и обрезки. Важно также не забыть высчитать число , которые необходимы для устройства конька и .

Расчет количества гидроизоляционного материала

В том случае, если монтируется черепица керамическая своими руками, стоит помнить, что если кровельный уклон равен 22 градусам, то обязательно необходимо уложить прослойку гидроизоляции. Лучше всего для этого применять рулонный материал, который настилается по принципу нахлеста полотен на расстояние по 10 сантиметров, напуская фронтонные и скатные линии свесов по 15 сантиметров, соблюдая перехлесты через выступающие поверх углы по 15 – 20 сантиметров. Чтобы рассчитать требуемое количество материала, нужно общую скатную площадь умножить на 1,4.

Укладка мембраны гидроизоляции с отступом в 30 сантиметров от конька сможет гарантировать конструкции нормальную вентиляцию. Сам конек должен быть оборудован особой лентой изоляции.

В районе дымоходного прохода и мест примыканий стен необходимо будет оставить напуск в том случае, если баня, на которую монтируется кровля, пристроена непосредственно к помещению.

Расчет параметров обрешетки и стропильных ног

Так, оборудование для производства керамической черепицы работает таким образом, что нормальным весом натуральной черепицы, который приходится на 1 м² крыши, является вес в 40 килограммов. Сюда также нужно добавить еще и потенциальную нагрузку снега, особенно эта касается конкретных регионов со снежной зимой. Именно поэтому, оборудуя систему стропил, важно подойти к процессу очень внимательно и выполнить ее так, чтобы она была мощной. Но особой необходимости применять исключительно толстый брус нет, можно будет лишь уменьшить шаг установки стропил. Наилучшим решением для стропильной ноги станет брус, имеющий прямоугольное сечение примерно 75x150 миллиметров. Устанавливать монтажные фермы будет правильнее через каждые 60 – 90 сантиметров.

Для устройства обрешеточной системы подойдет брус, имеющий параметры 50x50 миллиметров, но можно воспользоваться и прямоугольным аналогом (40x60 миллиметров).

Ряды обрешетки должны иметь то же количество, что и горизонтальные ряды черепицы. Сюда также добавляется еще один ряд, который будет проходить вдоль свеса карниза.

Крепление керамической черепицы

Основными элементами крепления покрытия выступают шурупы, обработанные цинком, и особые кляймеры. Листы керамической черепицы нужно тщательно закреплять в тех местах, где нагрузка ветра является повышенной. Обязательно нужно фиксировать и нижний ряд, который идет вдоль карнизной линии, а также ряд, расположенный вдоль конька и фронтона. В том случае, если работы по укладке материала ведутся на крыше, уклон которой составляет более 50 градусов, то рядовые элементы следует закреплять дополнительно по принципу шахматного порядка. При таком устройстве один элемент черепицы сможет поддерживать соседние, расположенные сверху и снизу.

Проверка как часть этапа подготовки

Для того чтобы в процессе сооружения системы обрешетки не возникло каких-либо ошибок, связанных, например, с перекосом материала, параметры монтируемой системы стропил необходимо измерить еще до начала непосредственной укладки.

Сначала корректируется направление, по которому располагаются горизонтальные решетины, располагая их по принципу веера. В данном случае пространство, оставляемое между решетинами, должно увеличиваться по направлению к фронтону с большим размером.
Удалять любые отклонения в вертикальном направлении следует по тому же принципу веера, формирования незначительный люфт деталей в нужном направлении.

Начинать проверочные работы стоит со скатных диагоналей. При условии, если их параметры различаются между собой, следует измерить каждую из сторон ската по отдельности.

Монтаж керамической черепицы, подробности на видео:

Процесс укладки керамической черепицы

Устраивая натуральную черепицу на основу из гидроизоляции и утеплителя, важно оснастить кровлю двумя зазорами, предназначенными для вентиляции. Первый из них должен располагаться между мембраной термо- и гидроизоляции, а второй – между ними и покрытием. При таком способе укладки все элементы утеплителя, дерева, а также сама черепица смогут беспрепятственно освобождаться от избытка влаги, вследствие чего эксплуатационный срок будет существенно продлен.

Первый из зазоров вентиляции может быть смонтирован как при помощи устройства обрешетки, так и благодаря укладке обрезной доски толщиной в 5 сантиметров вдоль конька.
Обеспечить второй зазор призвано устройство контробрешетки.

Порядок укладки керамических элементов:

изначально без каких-либо креплений вдоль конька укладываются ряды. Если выполнить ряд из целых деталей не получается, элементы керамики могут обрезаны при помощи шлифовального инструмента, оснащенного диском для резки камня. Выполнять обрезку нужно только на земле;
через заранее подготовленные направления отмечаются линии монтажа вертикальных столбцов. Важно очертить линию фронтона и далее линии, располагающиеся через 3 – 5 вертикально расположенных рядов;
крепить черепицу нужно исключительно согласно предоставленной изготовителем инструкции. Начинать укладку лучше всего с правого нижнего кровельного угла и двигаться влево и вверх;
важно не забыть об устройстве и фиксации доборных деталей, предназначенных для фронтона и конька. Обрезная доска, монтируемая на конек, не должна иметь точек соприкосновения с черепицей с коньковой черепицей. Элементы подгоняются друг к другу при помощи обрезки;