Крыжовник размножают преимущественно вегетативным путем. При размножении семенами сортовые признаки у большинства сортов не сохраняются. Поэтому семенной способ применяют только в тех случаях, когда хотят получить новые сорта.

Интересен тот факт, что прежде нередко размножали семенами крыжовник сорта Финик и получали большое количество растений, близких по урожайности и качеству плодов к исходному сорту.

Вегетативное размножение крыжовника основано на способности его стеблей к корнеобразованию при благоприятных условиях влажности и температуры. Корни вырастают из корневых зачатков, образующихся у основания почек побега.

Существует несколько способов вегетативного размножения крыжовника. Наиболее распространенным является размножение горизонтальными, вертикальными и дуговидными отводками, зелеными и одревесневшими черенками.

Размножение горизонтальными отводками

Это наиболее эффективный способ, дающий большое количество высококачественного посадочного материала. Отводки могут вырасти из одно-, двух-, трех-, четырехлетних побегов, причем наиболее сильно развитые - из однолетних и двухлетних. Поэтому на маточной плантации целесообразно проводить прореживание с тем, чтобы получать возможно больше сильнорослых однолетних ветвей.

Рано весной, до распускания почек, от кустов крыжовника отгребают небольшой слой почвы так, чтобы образовалось «блюдце» глубиною 5–7 см; ширина его должна соответствовать длине укладываемых побегов. Затем в кусте выбирают 10–12 хорошо развитых однолетних и двухлетних ветвей и обрезают их верхушки на 1/4–1/5 длины. Обрезка верхушек стимулирует прорастание боковых почек. Подготовленный таким образом побег укладывают в горизонтальном положении и плотно прижимают к почве крючками так, чтобы он до половины (по толщине) был вдавлен в землю. Крючки готовят заранее. Глубоко закапывать ветви не следует, так как иначе они не образуют отводков. У двухлетних побегов прижимают и хорошо развитые боковые приросты.

Через несколько дней у прикопанных ветвей пробуждаются почки и дают новые побеги. Как только молодые веточки достигнут 8–10 см, их окучивают влажной рыхлой землей, смешанной с перегноем, слоем до 6 см. Через 10–12 дней окучивание повторяют, увеличивая слой почвы на 3 см. Делать слой выше 9–10 см не нужно, так как корни будут хуже развиваться.

Рис. 2. Размножение крыжовника горизонтальными отводками

Если почва пересохла, то перед окучиванием следует провести поливку. Для того чтобы земля была нормально влажной, хорошо применить мульчирование торфом или перегноем.

На отводочном участке систематически рыхлят почву и удаляют сорняки.

Выкапывают отводки осенью, в конце сентября. Делается это так. Секатором отрезают от маточного куста отведенные ветви, подкапывают их лопатой с двух сторон, осторожно приподнимают и отряхивают почву. После этого острым ножом отделяют от ветви отводки и сортируют их. Побеги без корневой системы выбраковывают, со слабыми 2–3 корешками высаживают на отдельные участки для доращивания и формирования.

Рис. 3. Схема укладки ветвей крыжовника на отводки

Отводки с хорошо развитыми корнями и сильной надземной частью высаживают в питомники.

Сортируют побеги под навесом или в сарае, не допуская подсыхания корней. После сортировки отводки немедленно прикапывают и тщательно поливают.

На специальном маточном участке от каждого куста можно получить 60–80 и более побегов.

Для укоренения часто используют трех- и четырехлетние ветки, расправляя и пришпиливая все боковые ответвления. Если тщательно ухаживать за растениями, получают до 100 отводков с куста. Если одновременно собирают и урожай ягод, то отводят не более 5–6 веток.

В некоторых областях почти весь посадочный материал реализуют без доращивания в питомниках. Но такие отводки хуже приживаются и позже вступают в плодоношение. Следовательно, доращивание в питомнике является совершенно необходимым.

Размножение вертикальными отводками

Маточные кусты высаживают загущенно - на расстоянии 2–2,5 м между рядами, 1 м - в рядах. На третий-четвертый год после посадки, когда сформируется много веток, ранней весной растения коротко обрезают, оставляя пеньки высотою 15–17 см. Такая обрезка стимулирует усиленный рост побегов (из спящих почек пеньков и прикорневых). Когда ветки вырастут до 25–30 см и полуодревеснеют в нижней части, их окучивают влажной землей.

Первое окучивание делают на высоту 10–12 см от основания побегов. После того как почва несколько осядет, проводят второе окучивание слоем до 20 см. При недостаточной влажности применяют поливку: 2–3 ведра воды на куст.

К осени на покрытой землей части побега развиваются придаточные корни.

В конце сентября или в начале октября от кустов осторожно отгребают почву, отделяют острым ножом укоренившиеся побеги и пересаживают их в питомник.

В производстве способ размножения вертикальными отводками применяется редко, так как при этом получается меньше саженцев. Кроме того, через год кустам необходим отдых (для накопления питательных веществ).

Размножение дуговидными отводками

Этот способ применяется также редко, поскольку он тоже дает мало посадочного материала. Но, в сравнении с другими способами, он имеет некоторые преимущества. Так, при его применении вполне возможно получить в течение одного года хорошо укоренившиеся отводки, пригодные для посадки на постоянное место. Описываемый способ можно рекомендовать садоводам-любителям.

Лучше укоренять однолетние или двухлетние прикорневые побеги, но можно и выросшие в текущем году (их обычно укореняют в конце июня, в начале одревеснения).

Рано весной, в первые 5–7 дней весенних работ, вносят под кусты органические и минеральные удобрения и рыхлят почву. Затем выкапывают лунку глубиной до 10 см, сгибают побег и пришпиливают его в месте сгиба ко дну лунки. Конец побега выводится наружу. Длина конца 30–35 см. Чтобы придать ему вертикальное положение, его привязывают к колышку.

4. Размножение крыжовника дуговидными отводками

В течение лета почву около кустов поддерживают во влажном состоянии, применяя при пересыхании верхнего слоя поливку. Два или три раза землю рыхлят и уничтожают сорняки.

К осени на месте изгиба образуется богатая мочка корней. В середине сентября укоренившийся побег отрезают от материнского растения, а в начале октября выкапывают и пересаживают на постоянное место. Через год такие растения начинают плодоносить.

Размножение одревесневшими отводками

Одревесневшими черенками хорошо размножается крыжовник сорта Хаутон и гибридов этого сорта - Мысовского-37, Мысовского-17, Пятилетки и других.

Лучшим временем заготовки и посадки черенков является начало сентября.

Для черенкования берут сильные прикорневые побеги, выросшие в данном году. Тонкие, скривленные, пораженные болезнями ветви непригодны. Черенки режут длиною до 15 см, нижний срез делают под почкой, а верхний на 1–2 см выше нее.

Высаживают черенки в хорошо удобренную легкую почву, наклоняя их так, чтобы верхняя почка была на уровне земли. Расстояние при посадке: 60 см между рядами, 12–15 см - в рядках.

На зиму черенки присыпают перегноем. Весною следующего года укрытие снимают и тщательно рыхлят почву. В течение лета рыхления систематически повторяют и, кроме того, удаляют сорняки. При недостатке влаги участок поливают.

На каждом черенке отрастает по одному, реже по два побега. Весной (на второй год) их обрезают на две почки, и к осени растения превращаются в хорошие саженцы.

Размножение зелеными черенками

Зелеными черенками можно размножать все сорта крыжовника.

Лучше укореняются те черенки, у которых еще не прекратился активный рост, но они уже начали одревесневать. Если такой черенок согнуть, то он ломается с легким треском.

Если черенки резать раньше, чем указано, то многие из них могут загнить, если позже - они будут плохо укореняться.

Способы размножения садового крыжовника

Сроки резко зависят также от условий вегетационного периода и уровня агротехники.

Крыжовник сорта Финик лучше всего черенковать в третьей декаде июня или в первой декаде июля.

Для зеленого черенкования обычно используют молодые боковые приросты побегов первого и второго порядков.

Предназначенные для черенкования побеги должны иметь много питательных веществ. Поэтому их лучше резать в конце дня, когда они как раз и содержат наибольшее количество этих веществ.

Рис. 5. Зеленые черенки крыжовника

Срезанные ветви сразу же связывают в пучки и ставят в ведро с водой. На черенки их режут в тени или в помещении. Лучше укореняются те черенки, которые имеют два узла. Нижний срез делают под почкой, а верхний на 0,5 см выше почки. Срезы делают острым ножом. При резке секатором или недостаточно острым ножом ткань побега сминается, и черенок или быстро загнивает, или хуже укореняется.

Черенки вяжут в пучки по 20 штук и нижним концом погружают в воду. На каждом черенке должно быть по два листочка.

Рис. 6. Укорененный зеленый черенок

Благотворно влияет на укоренение обработка черенков стимуляторами роста. Лучшие результаты получены от гетероауксина в дозе 100–150 мг на литр воды и индолилмасляной кислоты 30–40 мг на литр воды.

Раствор гетероауксина и индолилмасляной кислоты готовят следующим образом. Стимулятор растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем полученный концентрат постепенно приливают к литру холодной воды. Готовый раствор разливают в тазы, в которые на 10 часов помещают черенки, погружая их на 1/3 (не более). Потом их ополаскивают водой и высаживают в парники. Температура раствора и окружающей среды должна быть 22–25 °C. При более высокой температуре раствор может вызвать отравление.

Быстрота отрастания зеленых черенков зависит от подготовки парников, качества посадки и ухода.

В парниках убирают пожнивные остатки, выравнивают почву и насыпают поверх нее чистый речной песок слоем до 5 см, а затем поливают так, чтобы вода, пройдя через песок, смочила почву.

Высаживают черенки рядами на расстояние: 6 см между рядами и 5 см в рядах (по 500 черенков под раму). Глубина посадки - 1 см.

Посаженные черенки опрыскивают водой и накрывают рамами. Укоренение лучше происходит при температуре 22–24 °C, высокой влажности воздуха, рассеянном освещении и при умеренной влажности почвы (50–60 % от полной влагоемкости).

Чтобы предотвратить перегрев в парниках и уменьшить освещенность, сразу же после посадки рамы обрызгивают раствором мела, а в ясные дни, кроме того, притеняют их ветками. Проветривают умеренно - только так, чтобы снизить температуру. Поливают ежедневно из лейки с мелким ситечком; в жаркую и сухую погоду растения 2–3 раза в день опрыскивают водой.

Корни на черенках образуются через 22–25 дней. При плохом уходе, недостаточной влажности, резком колебании температуры, перегреве и т. д. корнеобразование может задержаться на 10–15 дней.

При появлении побегов постепенно усиливают проветривание, а через 15–20 дней рамы снимают совсем.

Побег на черенке вырастает чаще всего из почки верхнего узла; два побега бывают редко.

К осени вырастают молодые кустики высотой до 20 см. В первой половине сентября их верхушки прищипывают. Это мероприятие улучшает вызревание побегов и предохраняет их от подмерзания.

Пересаживать растения лучше ранней весной, до пробуждения почек.

Размножение крыжовника черенками весной

Кусты крыжовника можно размножать различными способами: делением маточного куста, отводками, семенами. Но проще всего вегетативное размножение крыжовника проводить зелеными или одревесневшими черенками. Куст, с которого будет проводится нарезка не должен иметь видимых поражений, а черенки нужно выбирать ровные.

Когда черенковать крыжовник?

Лучший результат дает размножение крыжовника черенками ранней весной еще до начала сокодвижения. Едва только снег в марте начинает подтаивать, нужно выбраться в сад за посадочным материалом. Можно нарезать молоденькие черенки. А можно, комбинированные, с основанием двухгодичной давности.

Как весной размножить крыжовник черенками?

Черенки нужно нарезать с куста не старше 10 лет, в идеале с восьмилетнего. Длина каждого составляет около 20 см. на веточке обязательно должны присутствовать около пяти почек. Перед посадкой в грунт (самый удачный способ) черенок на ночь замачивают в теплой воде с добавлением Корневина или других корнеобразующих добавок.

Во дворе нужно прокопать канавку длиной около 30 см и засыпать ее крупным песком для хорошего дренирования. В нее полулежа под большим углом, укладывается черенок таким образом, чтобы одна почка выступала над поверхностью земли.

Сверху крыжовник, посаженный черенками, присыпается толстым слоем перегноя. Вот и всё, теперь осталось дождаться следующей весны, чтобы пересадить молодые растения на их постоянное место.

Размножение крыжовника черенками дело совсем несложное и не хлопотное.

За весь летний сезон их нужно регулярно поливать и подкармливать для более активного наращивания корневой системы. Лучше всего для этого подойдет нитрат аммония (40 г) и суперфосфат (20 г), которые разводятся на 10 литров воды.

Статьи по теме:

Уход за ежевикой весной Вкусную и полезную ежевику любят многие, но популярностью среди садоводов она не пользуется. Чаще всего ее не заводят на участке из-за незнания правил ухода за этим растением. Об уходе за ежевикой в весенний период читайте подробнее в нашей статье.	Крыжовник «Командор» Выбирая сорт крыжовника, следует ориентироваться на характеристики, важные именно для вас. Ведь для каждого они разные – кто-то предпочитает ранние сорта, кто-то бесшипные, а кому-то важнее сладость плодов. Из нашей статьи вы узнаете о сорте крыжовника «Командор».
Крыжовник «Русский желтый» Мы привыкли, что ягоды крыжовника должны быть изумрудно-зеленого цвета. Реже встречаются розовоплодные сорта. А вот растения с ярко-желтыми ягодами являются настоящей диковинкой. Об одном из таких, крыжовнике «Русский желтый», читайте подробнее в нашей статье.	Мучнистая роса на крыжовнике Намерение вырастить урожай крыжовника часто рушится из-за неумелого ухода. Самую большую опасность для этого растения составляют вредители и болезни, особенно мучнистая роса. Подробнее о мучнистой росе на крыжовнике читайте в статье.

Размножение крыжовника черенками, отводками и делением куста

Пожалуйста, подождите…

SADOVOD-I-OGORODNIK.RU

Ваш личный помощник и консультант в любой ситуации!

Размножение крыжовника черенками весной: как черенковать и размножить.

Сад на дачном участке можно считать идеальным, если в саду в необходимом количестве растут фруктовые деревья и плодоносящие кустарники. Но это поначалу. Через какое-то время все равно чего-то перестает хватать. К примеру, крыжовника было много, стало мало. Возникает необходимость увеличивать количество кустов, начинаются поиски вариантов решения проблемы. В таких случаях чаще всего появляется одна мысль – у кого бы крыжовник заполучить бесплатно. Дело, конечно, благородное, но почти бесперспективное. Да и зачем оно нужно, если за счет уже имеющихся на своей территории кустов крыжовника количество посадок можно увеличить на сколько угодно.

Размножается куст несколькими способам. За один из них разговор уже был – это размножение отводками в разных его исполнениях. Другой способ — это черенкование. По сравнению с отводками он более быстрый, поскольку черенки выращивать не нужно, они уже есть. Единственное, так перед тем как размножить крыжовник весной при помощи черенков, необходимо выбрать правильный куст для получения посадочного материала.

По каким параметрам выбираются кусты для черенков

Если говорить в общем, то куст должен быть хорошим или очень хорошим. Второй вопрос, что под этим подразумевается? А подразумевается только то, за что ценится любой вид плодоноса и крыжовник в том числе. Это:

1. Чистота сорта. Показатель хоть и важный, но учитывается только настоящими гурманами. Обычный человек, которому нужно количество ягоды, внимания на него может не обращать.

2. Урожайность сорта. Вот это оно самое. Новая посадка будет давать приличный урожай, только если его «родитель» был плодовитым.

3. Способность куста крыжовника противостоять заболеваниям и садовым вредителям. Во всяком случае, на момент нарезки побегов на черенки, растение должно быть без видимых признаков ущербности.

Это основа. Не будет перечисленного, дальнейшие работы можно считать бесперспективными. Разве только размножение крыжовника черенками весной будет проводиться ради развлечения. Если все в порядке, можно переходить к следующему этапу. Правильнее сказать, к одному из двух, поскольку черенкование это общий процесс увеличения численности кустов крыжовника, а осуществляется размножение двумя способами: или зелеными, или одревесневшими черенками.

Размножение крыжовника при помощи зеленых черенков

Можно сказать, что это полугодичный экспресс метод. При соблюдении требований по уходу за посадочным материалом, через 9 месяцев саженцев будет столько, сколько требуется для полного счастья. Начинаются работы в июне месяце, приблизительно вторая половина. Более точный ориентир – наличие на кусте крыжовника полноценных побегов текущего года.

Проводится процедура нарезки по следующим правилам:
— побеги обрезаются в утренние или вечерние часы в пасмурную погоду;
— размер черенков должен быть «на 5 почек»;
— для ускорения процесса посадочный материал замачивается в стимуляторе роста. С вечера до утра времени будет достаточно;
— высадка черенков крыжовника на укоренение проводится в наклонном положении так, чтобы над землей открытой оставались одна или две почки. Плотность посадки – квадрат 10×10 сантиметров;
— посадочная почва это смесь песка с торфом или перегноем;
— по окончании высадки полив и мульчирование, можно перегноем.

И нужно позаботиться о том, чтобы рассадник располагался в теневой зоне с умеренной влажностью. При необходимости, черенки подкармливаются органическими удобрениями в жидком виде.

Размножение крыжовника одревесневшими черенками

Такое размножение крыжовника черенками весной по времени имеет более длительный период, но, по сути, и по самому процессу размножения ничем не отличается от предыдущего. Да, свои нюансы есть, их и рассмотрим.

1. В данном случае черенки могут заготавливаться и осенью, и весной. Осенние нарезаются, когда куст крыжовника войдет в состояние покоя — после сбора урожая и опадания листвы. Осенние черенки сначала укладываются в холодное место на хранение, а с наступлением весны замачиваются и высаживаются. Весенние заготавливают обязательно до начала оживания природы – пока не началось движение сока. Их помещают в воду или стимулирующий раствор, через сутки высаживают.

2. Подкормку укореняющихся черенков делают раствором: суперфосфат — 20 грамм, калийная соль — 20 грамм, нитрат аммония — 40 грамм, вода — 10 литров. Время проведения удобрения – до конца лета.

3. Зиму «рассада» проводит на месте укоренения, весной готовые саженцы переносятся на свое место.

4. Почва на время укоренения нарезанных побегов может быть обычным крупнозернистым речным песком.

О том, как размножить крыжовник весной прошлогодними черенками в принципе все. В заключение несколько общих для обоих видов размножения рекомендаций. Первое — лучшими принято считать черенки, нарезанные из прикорневых побегов. На втором месте верхушки веток. Самые неблагополучные черенки из центральной части веток. Второе – черенкование крыжовника будет намного успешней, если кусты, с которых нарезаются побеги, имеют возраст до 8 лет, возраст наилучшего развития и максимального плодоношения.

На этом рекомендации по черенкованию крыжовника весной можно считать законченными. Виды размножения рассмотрены, сам процесс тоже. Осталось взять секатор, выбрать куст, нарезать побегов, вырастить из них саженцы и засадить крыжовником весь дачный участок.

Вместе с этой статьей обычно читают:

Чем обработать крыжовник ранней весной: весенняя обработка от вредителей и болезней.
Опрыскивание — важный этап весенней обработки сада. Зачем его делать, знают все – это защита от возможного, даже не возможного, а безусловного «нападения» на кусты крыжовника садовых вредителей. Плюс к тому — защита садового растения от болезней.

Обрезка крыжовника весной: как обрезать крыжовник весной, схема для начинающих.
Растет крыжовник, разрастается, и если веток много, урожая должно быть вроде бы больше. Однако на практике загущение кустовой кроны ведет к совершенно иному результату – плоды крыжовника становятся никакими на вкус, маленькими и невзрачными.

Посадка крыжовника: где и как сажать крыжовник, время и сроки посадки.

Для Вас, дорогие дачники «Садовод и Огородник» подготовил подробный материал о посадке крыжовника. Оптимальные сроки посадки и лучшее место в саду, ряд простых правил подготовки саженца и непосредственно сам процесс посадки. Это совсем не сложно, поверьте!

Болезни крыжовника и уход за кустом: мучнистая роса, огневка, вредители.

Что предпринять в первую очередь, чтобы вылечить куст или предотвратить распространение вредителей? Какие профилактические действия в дальнейшем необходимы, чтобы обезопасить свой ягодник от повторения неприглядной картины? Попытаемся с этим разобраться.

Размножение горизонтальными, верти-кальными, дуговыми и воздушными отводками является одним из способов искусственного размножения растений. Такое размножение позволяет получить однородное потомство и сохранить ценные качества отобранных форм и сортов.

Размножение отводками состоит в том, что побег или стебель укореняют, пока он еще является частью родительского растения. Он имеет преимущество перед черенкованием: меньше риска, что побег погибнет до образования корней. И может быть применим как к комнатным, так и к уличным растениям.

Для размножения отводками есть много причин. Прежде всего, многие кусты и деревья очень трудно размножать черенками и другими способами, а укоренять отводки удается легко. Примерами служат рододендроны, магнолии, гамамелис, камелии, пиерис, лох и падуб. У земляники и ряда других растений новое растение почти невозможно получить другим способом. Для этого занятия нужен минимум оборудования и опыта, не обязательно искусственное тепло (разве только для комнатных растений).

С помощью отводков размножают как старые, так и хорошо зарекомендовавшие себя новые сорта целого ряда растений, как плодовых, так и декоративных: смородину, крыжовник, жимолость, иргу, калину, лещину, виноград, актинидию, лимонник, розы, садовую гортензию, клематисы и другие. Отводками можно размножать клоновые подвои и даже сорта плодовых деревьев: яблони, груши, сливы, вишни и т.д.

Преимущество размножения отводками состоит в том, что сортовые признаки материнского растения передаются полностью без всяких изменений.

Идеальное время для этого - сезон роста, обычно с середины весны до конца лета. Побеги выбирайте молодые, этого или прошлого сезона, так как старые и одревесневшие будут укореняться очень долго и неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов.

Для размножения применяют несколько видов отводков: горизонтальные, дуговые, вертикальные, верхушечные, воздушные.

Это самый простой и эффективный метод размножения большого числа древесных пород, подходящий для растений с гибкими или горизонтальными ветвями, вьющихся или с распростертой кроной, подходит и для комнатных растений.

При этом минимально повреждается родительское растение. Горизонтальные отводки можно получать от всех побегов молодых кустов. С отобранных 1-2-летних ветвей для размножения удаляют листья, оставляя их только на верхушке, укладывают побеги горизонтально в сделанную бороздку глубиной 8-10 сантиметров, если они выгибаются назад, закрепляют деревянными или проволочными крючками и неглубоко, до 5 см, засыпают почвой, оставляя только верхушку. Там, где стебель соприкасается с почвой и присыпан землей, образуются корни, а над поверхностью в процессе роста появляются новые побеги. Когда над землей появившиеся побеги достигнут высоты 10-15 см, их окучивают на высоту до 5 см влажной почвой. По мере роста побегов окучивание повторяют 2-3 раза. При окучивании побеги лучше укореняются. От каждого такого побега получают 1-2 новых куста.

Осенью или весной отводки отделяют от материнского растения, разрезая уложенный стебель на части в соответствии с количеством образовавшихся побегов, и высаживают на постоянное место в саду.

Этот способ широко применяют при размножении ягодных кустарников: смородины, крыжовника, винограда, черноплодной рябины, клоновых подвоев всех плодовых культур. На садовом участке с урожайных и здоровых кустов всегда можно отвести 2-3 побега, чтобы иметь десяток-полтора саженцев на замену старых посадок.

Данный способ размножения хорошо подходит для можжевельников, тисов, форзиций, глициний и других декоративных кустарников.

При размножении хвойных горизонтальными отводками нужно учитывать, что молодое растение, полученное из боковой ветви, будет иметь кривоватую форму. Это нестрашно, для стелющихся видов, но некрасиво для прямостоячих сортов.

В заранее подготовленное небольшое углубление в почве (10-15 см) вблизи от маточного растения укладывается 1-2-летняя ветвь и дуговидно в нем изгибается, верхушка направляется вверх и в таком положении фиксируется подвязкой к колышку. На дуговидный изгиб насыпают холмик плодородной почвы. В месте изгиба образуются корни.

Чтобы улучшить образование корней, можно делать кольцевание коры около изгиба до засыпки почвой.

Залог успеха в том, чтобы разрез был ровным, не рваным. В идеале нужны специальные садоводческие инструменты, например, прививочный и окулировочный ножи. Лучшие ножи делают из нержавеющей стали, лезвия остро затачивают. Старайтесь делать надрез одним движением, чтобы получить очень гладкую поверхность: это необходимо, чтобы стали формироваться корни. Если разрез неровный, с рваной поверхностью, корни могут не появиться. Сделайте косой надрез "язычком" длиной 5 см, глубиной примерно до середины стебля. Разрез делайте на уровне узла (в месте прикрепления листа). Отогните "язычок", закрепите его щепкой или камушком и посыпьте надрез гормональным порошком, стимулирующим корнеобразование. Обработанную часть стебля теперь погрузите в блюдцевидную ямку глубиной 15 см в подготовленной почве. Закрепите с помощью куска проволоки, загнутой в форме шпильки, и удостоверьтесь, что надрез еще открыт.

Размножение отводками

Стебель не отрезают до тех пор, пока не сформируется корневая система. Этот процесс может длиться до года у одних кустарников (например, форзиция) и от полутора до двух лет у других. Если, приподняв отводок, вы обнаружите, что корней еще нет, верните его в прежнее положение и уплотните землю. Осторожно поднимите отводки осенью или ранней весной с помощью небольших садовых вил. Если образовались хорошие корни, обрежьте родительскую ветку чуть выше корней. Укорененные отводки нужно сразу же пересадить в другое место в саду. Либо посадите их на окончательное место, либо, если место позволяет, на рассадочную грядку, где растение может подрасти.

Дуговыми отводками в любительском садоводстве размножают смородину, крыжовник, виноград, айву, черноплодную рябину, клоповые подвои яблони.

Таким способом, в любое время можно размножать рододендроны. Небольшой разрез вдоль стебля ускорит процесс корнеобразования, занимающий около двух лет.

Способ размножения верхушечными отводками широко используется для различных представителей рода Rubus (Малина, Ежевика, логанова ягода, гибриды). В естественных условиях растущая верхушка побега такого растения во время вегетации часто изгибается, попадает в землю, там окореняется и дает начало новому растению. В несколько измененном виде эту способность растений используют садоводы.

Получение верхушечных отводков особенно удобно при размножении небольшого числа растений, поскольку это можно сделать тут же в саду, используя лишь часть побегов из куста и не мешая тем самым цветению и плодоношению остальных.

Представители рода Rubus часто бывают заражены вирусными болезнями, поэтому следите за тем, чтобы для размножения брались только здоровые маточные растения.

Весной у каждого куста намечают несколько молодых растущих побегов. Когда они вырастут до 40-45 см, верхушки прищипывают, что приводит к образованию боковых побегов. Эти побеги также характеризуются мощным и быстрым ростом, и их скоро тоже прищипывают. Так продолжается до середины лета; к этому времени на растении должно образоваться 6-8 хорошо развитых потенциальных отводков.

Именно в это время отводки и укореняют. Корни у размножаемых верхушечными отводками растений тонкие, жилистые; чтобы их не повредить при пересадке окоренившегося отводка, почву на участке нужно подготовить особенно тщательно. Землю перекапывают и рыхлят. Вносят в больших количествах органические удобрения - это позволяет сохранить в почве влагу и предупредить подсыхание корней. В верхний 15-см слой почвы добавляют также небольшое количество песка и торфа.

Пригнув стебель, отмечают на земле место, где ее касалась верхушка побега. В этом месте делают канавку глубиной 10 см с вертикальными стенками, за исключением той, которая обращена к маточному растению, - она делается пологой. Выровненные вертикальные стенки способствуют вертикальному росту побегов, что облегчает получение отводков.

Верхушку побега укладывают в самое глубокое место траншеи и прикрепляют крупной проволочной скобой к земле. Ямку засыпают землей, слегка уплотнив ее, и поливают. Примерно через три недели на поверхности покажутся побеги.

В сентябре стебель отводка отрезают от куста, и теперь он может развиваться как отдельное растение. Остатки маточного стебля обрезают после опадения листьев на окоренившихся отводках. Выкопанные отводки сразу же пересаживают. Если отводки нельзя высадить сразу, их корни заворачивают в мокрую газету и помещают в пластиковый мешок, чтобы защитить от высыхания. Размножение верхушечными отводками можно проводить ежегодно.

Этот метод применяют для растений с ломкими, плохо гнущимися ветвями, а также когда требуется много посадочного материала данного сорта, например, для получения специальных подвоев для яблонь, груш или для массового размножения смородины. Но применять его можно для размножения и других растений, особенно тех, которые хорошо переносят короткую обрезку.

С этой целью маточные растения рано весной срезают на высоту 3-5 см от поверхности почвы. На маточном кусте начинают быстро вырастать однолетние побеги. Когда отрастающие побеги достигнут примерно 15 см в высоту, их окучивают так, чтобы все растения оказались под землей. По мере дальнейшего роста их окучивают несколько раз за вегетационный период влажной почвой для образования корней. Причем окучивание побегов проводят тогда, когда они еще молодые, травянистые, а не одревесневшие. Толщина слоя почвы над основанием доводится до 25-30 см. Задерживаться с окучиванием не рекомендуется, поскольку укрытие побегов от света в самом начале роста - один из наиболее важных моментов размножения.

Поздней осенью или в начале зимы, когда листья полностью опадут и побеги погрузятся в состояние покоя, землю от отводков аккуратно отгребают вилами вплоть до первоначального ее уровня. У основания каждого побега к этому времени образуются корни. Окоренившиеся отводки отделяют от материнского растения. Их вырезают секатором, следя за тем, чтобы на маточном растении не оставалось пеньков. Отводки сразу же высаживают и помечают этикетками.

После срезки и посадки отводков землю вокруг материнского растения рыхлят, с пенька удаляются остатки земли. Сделать это нужно, чтобы почки получили необходимое воздействие пониженной температуры в зимний период и в результате следующей весной могли быстро пробудиться. Тогда все операции повторяют вновь. Нужно только не забывать подкармливать материнское растение полным удобрением.

Это один из старейших способов вегетативного размножения. В Китае он был известен более 4000 лет назад и до сих пор широко используется в практике садоводства: поэтому его традиционно называют китайским.

Этот способ применяется для размножения большого числа древесных культур. Он весьма удобен, поскольку не требует специального оборудования, а растения точно, без всяких изменений, передают признаки сорта и мало повреждаются при воспроизводстве себе подобного.

Для размножения этим способом весной выбирают растущий побег, на котором на 25-30 см от его верхушки делают кольцо и удаляют полоску коры шириной 8-10 мм. Раскройте надрез. Вставьте в надрез спичку или соломинку для коктейля, чтобы он не закрылся. Место среза обрабатывают порошком стимулятора роста. На 20-25 см от верхушки побега начинают накапливаться питательные вещества и фитогормоны, где должна появиться корневая система.

Хорошей средой, в которой образуется корневая система, может служить влажный сфагновый мох; он прекрасно удерживает влагу и хорошо аэрируется, с ним просто работать. Хотя в литературе имеются сведения, что для укоренения ветвей в качестве субстрата использовалась почва, взятая непосредственно из-под дерева. Комком мха диаметром 6-7 см плотно обжимают участок стебля с кольцом, затем мох оборачивают куском черной полиэтиленовой пленки и оба конца приматывают к стеблю, укрепляя их изоляционной лентой или плотно привязывают шпагатом так, чтобы не могла проникнуть атмосферная влага. Черный полиэтилен обеспечивает повышенную температуру, сохранение влаги и исключает доступ света в место образования корней. К концу вегетационного периода образуется корневая система.

Ниже заворачиваемой полиэтиле-новой пленки секатором срезают окорененный побег, пленку снимают и высаживают его в горшочек, вазон или другие сосуды с плодородной почвой и помещают обычно в комнатные условия для доращивания. Подросшие окрепшие растения весной высаживают на постоянное место.

При посадке воздушных отводков важно помнить одно: всегда сажайте их под наклоном. У отводков нет корневой шейки, чтобы нарастить хорошую массу корней, им просто-напросто необходимо больше пространства.

В наших условиях этим способом можно размножать не только ягодные, но и плодовые культуры, в том числе яблоню, грушу, вишню, сливу и т.д.

Из комнатных растений - это фикусы, кротоны, драцены, кордилины, многие ароидные (аглонемы, антуриум, диффенбахии, монстеры, филодендроны, сингониумы), фатсия, шеффлера, кодиеум, некоторые виды пальм (например хамедорея), монстера и кордилина и цветущие кустарники (камелия, гибискус, гардения, стефанотисы).

Воздушными отводками размножают лимонное деревце в период активного роста: в марте - июне, с середины июня до середины сентября и с середины сентября до конца октября. Материнское растение в период укоренения отводка необходимо регулярно опрыскивать, подкармливать минеральными удобрениями (лучше азотными, стимулирующими рост будущего лимона) и древесной золой: 1-2 чайные ложки на 1 л воды. Отводок образуется в течение 1,52 месяцев, после чего его обрезают и высаживают в отдельный контейнер.

Метод воздушных отводок применяют при выращивании бонсая из лиственных пород деревьев.

Можно получить новое деревце из красивой ветви. Для этого в мае-июне на выбранной ветке делают круговой надрез и удаляют полоску коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха.

Мох фиксируют кожухом из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсая. Потом дерево поливают как обычно.

Поздней осенью металлическую сетку приоткрывают и осторожно удаляют почву и мох. Если к этому времени корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют почвой.

Теперь необходимо подождать, когда отрастут новые, мощные корни. Ствол под новыми корнями отрезают и высаживают отводок как самостоятельное растение.

Многие летние цветы и овощи прекрасно выращиваются из семян, но у кустарников и деревьев этот процесс занимает гораздо больше времени или вообще невозможен. Для этого существуют другие способы размножения растений.

Легко и быстро размножаются растения, корневую систему которых можно разделить на несколько самостоятельных. Если деление невозможно, например, у растений со стержневым корнем, то размножение проводится черенками, то есть побегами с листьями, которые высаживают в субстрат для размножения. У кустарников берут в основном травянистые побеги поздней осенью или ранним летом, у деревьев — полузрелые, то есть наполовину одревесневшие, черенки поздним летом или осенью.

Ранней осенью одревесневшие однолетние побеги срезают так, чтобы они были примерно 20 см длиной, оставляют на зиму в прохладном, но непромерзаемом помещении, а весной высаживают.

В качестве черенков всегда выбирайте нецветущие побеги от здоровых маточных растений. Чаще всего используют верхушки побегов, они должны иметь длину около 10-15 см. Срезают их по возможности чистым косым срезом прямо под узлом листа (место начала черенка листа). Если верхушка побега слишком мягкая, срежьте черенок вдвое длиннее, удалите верхние 10 см и используйте оставшуюся часть черенка из середины побега. Некоторые растения, например живокость, люпин и , лучше укореняются молодыми побегами, срезанными целиком непосредственно у основания.

Черенок превращается в молодое растение

Высаживая черенки в горшки, используйте субстрат с низким содержанием питательных веществ и микроорганизмов. Удалите нижний лист или нижнюю пару и вставьте побег в горшок так, чтобы возле земли был следующий прилистник. Затем слегка утрамбуйте землю вокруг черенка и осторожно полейте. Земля должна всегда оставаться слегка влажной, но не должна быть мокрой. Очень важно постоянно поддерживать высокую влажность, пока не образуются первые корни. Лучше всего накрыть горшок пластмассовым колпаком или натянуть поверх него пленку и закрепить ее проволочным хомутиком.

Размножение растений делением

Для размножения растения делением осторожно выкопайте куст или выньте его из земли с помощью садово-огородных вил. Теперь необходимо разделить растение на несколько частей так, чтобы каждая из них имела несколько листьев (или хотя бы одну почку) и достаточное количество корней. Некоторые растения можно разделить руками, в остальных случаях я использую острый нож или штыковую лопату. Высадите разделенные части там, где вы хотели бы их видеть, и сразу же хорошо полейте.

Помимо всего прочего размножение растений делением сильно омолаживает некоторые кусты.

Делим луковичные и клубневые цветы

Многие луковичные и клубневые цветы, например , нарцисс, мышиный гиацинт, со временем разрастаются до небольших колоний. Развивающиеся дополнительно луковицы и клубни образуют под землей целые комья. Вы можете просто выкопать их, осторожно разломать на части и высадить снова, то есть технология примерно такая же, что и при делении кустов.

Выкапывайте и делите луковицы и клубни только после того, как листья на этих растениях почти полностью увянут.

Самый простой способ размножения растений — отводками

Некоторые ягодные и декоративные кустарники (например, ежевика, смородина, рододендрон) хорошо размножаются отводками. Для этого ранней весной пригните одно- или двухлетний побег к земле, зафиксируйте его проволочным крюком в почве (на глубину 10-20 см) и присыпьте сверху землей. Верхушку побега лучше подвязать к палочке. Далее следите, чтобы земля вокруг отводка постоянно была слегка влажной. Если все пойдет хорошо, к осени он укоренится и его можно будет отделить и отсадить.

Размножение отводками – операция, при которой укореняют побеги, все еще прикрепленные к материнскому растению. Простейший метод – укоренение верхушечных побегов. Он применяется для получения молодых растений ежевики, гибридов малины с ежевикой, куманики и черной малины. На исходе лета концы побегов этих растений присыпают почвой. Присыпная (и фиксированная) часть развивает корни, и укорененная верхушка, отделенная от материнского растения следующей весной, будет пересажена уже как самостоятельное растение.

Другая разновидность этого метода – присыпка отдельных ветвей, причем кончик ветви остается не засыпанным почвой. Этот метод успешен для винограда и фундука, лещины.

Два метода получения воздушных отводков

Первый метод используется а Англии. Выберите ветвь диаметром с карандаш и сделайте надсечку в центре, продлив ее до длины 5 см. Такая надсечка делается ниже спящей почки, расположенной на расстоянии не более 30 см от конца ветви. В образовавшуюся под корой пустоту вложите камушек или мох (лучше сфагнум), чтобы ранка на затянулась от соприкосновения с корой.

Оберните это место горстью мха, смочив его водой, желательно прудовой; сверху оберните прозрачной но водонепроницаемой пленкой (или наденьте мешочек из такого материала). С обоих концов пленку (мешочек) нужно надежно завязать. В течение четырех-пяти недель должны развиться корни.

Во втором способе воздушных отводков не имеет значение, насколько велики диаметр или длина взятой ветви (побега). Вы просто прорезаете кору и камбий по кругу (окольцовываете) до древесины и обертывайте это место водонасыщенным материалом. Если побег очень тонкий, лучше в 2-3 см от первого кольца сделать второе.

На больших ветвях оставьте пространство между кольцами приблизительно 3 см. Теперь совершенно удалите всю кору и камбий – вплоть до белого плотного слоя. Тем самым вы прекратили поступление клеточного сока в ветвь ниже кольца от материнского растения. Если оставить ветвь в таком виде ничем не покрытой, то она отомрет. Для окончания операции вы должны прикрыть рану чем – то вроде мха сфагнума, увлажнить и завязать сверху влагонепроницаемым)чтобы не высохло), но проницаемым для света материалом.

Чрез один-два месяца сформируются корни. Когда корни достигнут длины в несколько сантиметров, ветвь можно отделить пилой или чистыми садовыми ножницами прямо под нижним концом «шара».

Успешно укорененные отводки могут теперь жить самостоятельно, будучи посаженными. Начиная свою жизнь, они еще некрепки, поэтому их нужно опекать. Поэтому на час перед посадкой замочите корни в теплой воде. Выбросьте мох или любой другой материал для укоренения. Новосформированные корни обеспечат жизненно необходимые жидкости для растений. Для того, чтобы корни справились, укоротите побег по меньшей мере на 1/3.

Теперь можно посадить отводок в контейнеры или прямо в садовую почву. Несколько месяцев подряд его нужно держать в тени, во влажной почве. Затем перенести его в выбранный вами уголок.

Сам процесс описан Г.Хартманном (калифорнийская агрономическая станция). Перед самым началом роста весной материнские растения (маточники) обрезают близко к земле. Вокруг новых побегов почву взрыхляют, чтобы она их покрывала, кроме самых кончиков ветвей. Холмики почвы должны достигать 20-30 см. От оснований новых побегов отрастают корни.

Корни укореняются в насыпной почве. Если эту почву содержать все время влажной, к зиме новые укорененные побеги будут хорошо держаться и питаться сами. Осенью землю раскапывают и самостоятельные растения, преобразованные из побегов, отрезают. Затем их обычно сажают в питомник и дают им еще год, чтобы окрепли. Это способ приемлем также для смородины черной и красной (розовой белой),айвы и определенных сортов слив и яблонь.

Растения, легко укореняющиеся корневыми и побеговыми отводками, будут также без проблем укореняться любыми черенками: например, кусочком стебля, листа, прикрепленного к короткому сегменту стебля, — если им создать благоприятные условия. Важные факторы, которые делают укоренение либо возможным, либо нет, — это состояние используемого материала и время посадки черенков.

Один из способов размножения растений - это размножение отводками.

Как размножать растения отводками

При формировании отводков происходит образование корней на стебле или ветке материнского растения, которые прикопаны в почву (рис. 1).

В дальнейшем укоренившуюся часть стебля или ветки отрезают от материнского растения и используют для размножения.

Рисунок 1. Размножение отводками

Это простой и эффективный способ размножения растений . Отводки питаются от материнского растения и поэтому хорошо сохраняют жизнеспособность до появления своих корней.

Для получения отводков необходимо правильно выбрать материнское растение, а также создать почвенные условия для роста корней. Качество отводка во многом будет зависеть от состояния стебля, используемого для его получения. Если стебель мощный, с хорошим ростом, то и корни в земле он будет образовывать лучше.

Чтобы отводки лучше образовывали корни, применяют различные стимулирующие приемы, среди них окучивание вертикальных отводков и предварительная обрезка (рис. 2).

Рисунок 2. Размножение вертикальными отводками

Образование корней происходит лучше, если в место их отрастания не проникает свет, растение обеспечено теплом, а также кислородом и влагой. Поэтому для того чтобы корни начали отрастать, необходимо прекратить поступление света к стеблю. Для создания таких условий стебель материнского растения пригибают к земле, присыпают почвой. Затем периодически окучивают. Без окучивания может произойти задержка корнеобразования.

Земля для получения отводков должна быть рыхлой и хорошо дренированной. В связи с этим ее предварительно перекапывают на большую глубину. Чтобы улучшить структуру тяжелых почв, можно добавить в них торф, песок.

Для обеспечения растения теплом желательно располагать отводки в тех местах, куда поступает солнечный свет. Это необходимо в том случае, если почва влажная. При сухих климатических условиях отводки необходимо поливать. Если отводки с трудом укореняются, то необходимо создать условия для лучшего роста корней. Для этого можно обрезать наземную часть.

При отделении от материнского растения стебель отводка перерезают. Отводок выкапывают вилами, чтобы не повредить корневую систему. Нельзя допускать пересыхания корней.

При получении отводков материнское растение повреждается минимально. Ветку взрослого растения пригибают к земле, оставляя на поверхности только ее верхушку длиной 15—20 см, засыпают землей. В эту часть растения усиленно поступают фитогормоны и питательные вещества. Под их воздействием в этом месте происходит образование корней.

Для формирования отводков лучше использовать молодые стебли и ветки — они более гибкие и лучше укореняются. Для стимуляции их роста за год до закладывания отводков растение сильно обрезают и у него начинают усиленно расти новые ветви.

Участок ветки, предназначенный для погружения в почву, освобождают от листьев и боковых веточек.

Для того чтобы определить место для прикапывания материнской ветки, необходимо ее наклонить к земле и отмерить 15—20 см от ее верхушки. На земле необходимо сделать метку. Потом здесь нужно выкопать канавку глубиной 10—15 см. По мере приближения к взрослому растению, ее глубина должна уменьшаться. Затем ветку укладывают в подготовленное место, а ее верхушку загибают под прямым углом кверху. При необходимости ветку пришпиливают к земле проволокой. Канавку засыпают землей, слегка притаптывают и поливают. Почва в этом месте всегда должна быть влажной.