แบตเตอรี่โฮมเมดสำหรับมัลติมิเตอร์ด้วยมือของคุณเอง เครื่องทดสอบจากสมาร์ทโฟน แผนผังไดอะแกรมของเทอร์โมมิเตอร์

โพรบเป็นส่วนสำคัญของมัลติมิเตอร์ทั้งหมด ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์วัดไม่ว่าจะรุ่นใดก็ตาม โพรบที่ดีทำงานได้ดีมาหลายปีแล้ว แต่ก็เกิดขึ้นเช่นกันเมื่อไม่กี่วันหลังจากซื้อมัลติมิเตอร์ หน้าสัมผัสหนึ่งหรือทั้งสองล้มเหลวเนื่องจากสายไฟขาด ปลายหัก หรือฉนวนแตก เพื่อป้องกันตัวเองจากความรำคาญ คุณต้องซื้อมัลติมิเตอร์โพรบคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ พร้อมสายไฟที่ดีและปลายที่ทนทาน โดยทั่วไปหลายคนชอบที่จะทำด้วยตัวเอง ในเนื้อหานี้เราจะพูดถึงความหลากหลายและคุณสมบัติขององค์ประกอบเหล่านี้และหาวิธีสร้างโพรบแบบโฮมเมดสำหรับมัลติมิเตอร์

โพรบอเนกประสงค์

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายและราคาถูกที่สุด พวกเขามีมัลติมิเตอร์รุ่นที่ราคาถูกที่สุด สายไฟขององค์ประกอบเหล่านี้หุ้มฉนวน PVC ส่วนปลั๊กและตัวยึดปลายทำจากพลาสติก ลวดเส้นเล็กติดอยู่กับอิเล็กโทรดเหล็กจากด้านในตัวยึด เคล็ดลับดังกล่าวสามารถหลุดออกได้ง่ายหากไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังเพียงพอ เป็นที่ชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือสูงที่นี่

หน้าสัมผัสสากลหลายรุ่นมีความยาวไม่เท่ากันของขั้วไฟฟ้ากลางของปลั๊กและส่วนที่ยื่นออกมาของร่างกาย พวกเขายังแตกต่างกันในความลึกที่นั่งของปลั๊ก

รายการที่มีตราสินค้า

มัลติมิเตอร์สามารถมีโพรบที่ทำจากวัสดุต่างๆ ผู้ติดต่อคุณภาพสูงและเชื่อถือได้สามารถแยกแยะได้ด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้:

• สายไฟของมัลติมิเตอร์ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง
• การใส่ตัวยึดมีความยืดหยุ่นและแน่น หลอดเลือดดำในนั้นยึดแน่นและไม่ให้กระตุกโดยไม่ตั้งใจ
• พื้นผิวของผลิตภัณฑ์ใกล้กับฐานของที่จับไม่ลื่นและจับได้อย่างสบายมือระหว่างการวัด ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือตัวยึดที่มีพื้นผิวเป็นยาง

ในวิดีโอ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว:

คุณสมบัติทั้งหมดนี้มีซิลิโคนโพรบ พารามิเตอร์เหล่านี้กำหนดความนิยมสูงของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

บ่อยครั้งที่รายการผู้ถือทำจากพลาสติก แต่ในกรณีนี้จะต้องมีช่องพิเศษมิฉะนั้นองค์ประกอบจะไม่มีความยืดหยุ่นที่จำเป็น ในเกือบทุกรุ่นที่มีตราสินค้า ปลั๊กและอิเล็กโทรดมีฝาปิดที่ป้องกันส่วนประกอบจากการปนเปื้อน และลดความเป็นไปได้ของการบาดเจ็บจากการเจาะ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบจากประสบการณ์ของรุ่นก่อนๆ จึงมีความรอบคอบและใช้งานง่าย ลวดของหน้าสัมผัสดังกล่าวมีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูงเพียงพอ ทนต่อการกระตุกโดยไม่ตั้งใจและไม่แตกเมื่องอ

หัววัดสำหรับการติดตั้ง SMD

เมื่อทำงานกับองค์ประกอบ SMD จำเป็นต้องทำการวัดเป็นระยะซึ่งสามารถจัดการได้โดยใช้โพรบแบบบางที่เชื่อมต่อกับเครื่องทดสอบเท่านั้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาพร้อมกับปลายแหลมรูปเข็มที่ทำจากทองเหลืองหรือสเตนเลส พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการปกป้องด้วยฝาปิดซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการแตกหักของอิเล็กโทรดหรือทำให้ต้นแบบบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ

สำหรับผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง SMD องค์ประกอบดังกล่าวสะดวกที่สุดในการใช้งาน ด้วยโพรบที่แหลมคม คุณไม่เพียงแต่สามารถเจาะฉนวนของสายไฟเท่านั้น แต่ยังขูดหน้ากากประสานออกจากพื้นที่ที่ต้องการของพื้นผิวบอร์ดด้วยการวัดเพิ่มเติม แม้ว่าความหนาของเข็มนี้จะค่อนข้างเล็ก แต่องค์ประกอบสามารถทนต่อ 600 V ได้อย่างง่ายดายเป็นเวลานาน

สำหรับการวัดงานระหว่างการติดตั้งส่วนประกอบ SMD จะมีโพรบมัลติมิเตอร์ให้ด้วย ช่วยให้คุณสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการของชิ้นส่วนได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและบนบอร์ดโดยตรง

ในระหว่างการวัดส่วนประกอบจะถูกยึดด้วยแหนบซึ่งรับประกันคุณภาพของหน้าสัมผัส ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสายเคเบิลที่ค่อนข้างสั้น แต่ไม่จำเป็นต้องใช้สายยาวเพื่อทำงานกับ SMD

หากกระบวนการวัดต้องการความแม่นยำสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรดสัมผัสกับส่วนอื่นๆ ควรใช้โพรบที่มีรูที่ปลาย

ด้วยความช่วยเหลือ คุณสามารถทำการวัดได้ทั้งบนแผงวงจรพิมพ์และระหว่างงานไฟฟ้า โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจ

เคล็ดลับ - "จระเข้"

ทิปรุ่นนี้ยังมีจำหน่ายในตลาดสมัยใหม่และเป็นที่ต้องการอย่างมาก ในบางกรณีควรใช้อิเล็กโทรดที่มีความคม ขนาดของ "จระเข้" อาจแตกต่างกัน แต่ในกรณีใด ๆ จะต้องมีเปลือกวัสดุอิเล็กทริกที่เชื่อถือได้

ในรูปแบบของเคล็ดลับการเชื่อมต่อ "จระเข้" สามารถทำได้โดยเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมสำหรับโพรบมาตรฐาน บ่อยครั้งที่ชุดมัลติมิเตอร์มีเคล็ดลับในรูปแบบของ "จระเข้" แบบหนีบซึ่งหากจำเป็นสามารถถอดและยึดได้

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องพูดถึงชุดอุปกรณ์ที่มีเคล็ดลับต่างๆ มากมาย ในการเริ่มต้นเจ้านายจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องจากพวกเขาและขันสกรูเข้าเหมือนหัวฉีด ความเป็นไปได้นี้ช่วยให้กระบวนการวัดง่ายขึ้นในบางกรณี ตัวอย่างเช่น สามารถต่อจระเข้เข้ากับส่วนต่าง ๆ ของวงจรที่ทดสอบได้ ในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับกราวด์เป็นขั้วต่อ

มืออาชีพที่ทำงานกับส่วนประกอบของสายนำมักจะชอบตัวดึงแบบคลิปหนีบและตะขอ ด้วยความช่วยเหลือขององค์ประกอบดังกล่าวทำให้สะดวกในการดำเนินการวัดบนแผงวงจรพิมพ์รวมถึงการยึดส่วนประกอบตะกั่วให้เข้าที่ระหว่างการวัด เคล็ดลับเหล่านี้รวมถึงเข็มและจระเข้อาจรวมอยู่ในการจัดส่ง

วิธีการทำโพรบแบบโฮมเมด?

ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น หลายคนไม่ต้องการซื้อใหม่เมื่อโพรบของโรงงานพัง แต่จะทำขึ้นเอง พิจารณาสองตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำผลิตภัณฑ์โฮมเมด

หัววัดแบบโฮมเมดมาตรฐาน

สำหรับการผลิตคุณจะต้องใช้ปากกาหมึกซึมแบบพับได้ (ไม่มีแท่ง) และเคล็ดลับจากลูกดอกสำหรับลูกดอก

ลำดับของงานมีดังนี้:

• รื้อปากกาหมึกซึมและลองใช้ปลายลูกดอกสำหรับพวกเขา
• หลังจากเลือกส่วนประกอบที่มีขนาดเหมาะสมแล้ว ให้ใส่ปลายลูกดอกลงในด้ามจับแทนแท่ง อุ่นด้วยเตาแก๊ส
• ใส่ชิ้นส่วนประสานเข้าไปในที่จับหลังจากเปียกด้วยกรดบัดกรีและให้ความร้อน
• วางสายเคเบิลลงที่นั่น
• รอให้บัดกรีเย็นลงและแก้ไขส่วนประกอบของโพรบ

สำหรับการยึดเพิ่มเติมสามารถติดกาวปลายลูกดอกได้

มองเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดในวิดีโอ:

โพรบเจาะฉนวนแบบโฮมเมดแบบบาง

ทีนี้มาดูวิธีทำโพรบแบบบางสำหรับมัลติมิเตอร์ด้วยมือของคุณเอง ในการทำเช่นนี้ เราต้องใช้ดินสอคอลเล็ตที่ใช้ไส้ดินสอแบบเปลี่ยนได้ และเข็มเย็บผ้าที่มีความหนาเหมาะสม

โพรบบางทำดังนี้:

• บัดกรีสายเคเบิลเข้ากับพิน
• สอดเข็มเข้าไปข้างในดินสอจนโดนส่วนกลางของคอลเล็ท เพื่อไม่ให้เข้าไปข้างในเมื่อกดควรติดกาวเข้ากับ collet
• บัดกรีปลั๊กเข้ากับสายเคเบิล

เป็นที่พึงปรารถนาที่จะยืดหดความร้อนสีบนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ เมื่อทำงานกับเครื่องเป่าผมคุณต้องระวังเนื่องจากการไหลของลมร้อนอาจทำให้พลาสติกเสียรูปได้

หมวกจากปากกาและดินสอสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันได้

ในวิดีโอ เป็นตัวอย่างการผลิตเข็มสำหรับตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก:

บทสรุป

จากบทความนี้ คุณได้เรียนรู้ว่าโพรบทดสอบมีไว้เพื่ออะไร ประเภทของผลิตภัณฑ์เหล่านี้คืออะไร และคุณสมบัติการใช้งานคืออะไร ผู้ที่ชื่นชอบการประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองอาจจะสนใจข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำโพรบสำหรับมัลติมิเตอร์ด้วยมือของพวกเขาเอง

เจ้าของมัลติมิเตอร์จีน DT830 และรุ่นที่คล้ายกันในระหว่างการใช้งานต้องพบกับความไม่สะดวกบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในแวบแรก

ตัวอย่างเช่นการคายประจุแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพวกเขาลืมวางสวิตช์ในตำแหน่งปิด หรือการไม่มีแสงพื้นหลัง สายไฟที่ใช้งานไม่ได้ และอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายและฟังก์ชันการทำงานของมัลติมิเตอร์ราคาถูกของคุณสามารถอัพเกรดเป็นรุ่นต่างประเทศมืออาชีพแต่ละรุ่นได้ ลองพิจารณาตามลำดับสิ่งที่ขาดหายไปและสิ่งที่สามารถเพิ่มให้กับการทำงานของมัลติมิเตอร์โดยไม่ต้องใช้เงินทุนพิเศษ

การเปลี่ยนสายไฟและโพรบของมัลติมิเตอร์

ประการแรก สิ่งที่ 99% ของผู้ใช้มัลติมิเตอร์จีนราคาถูกเผชิญคือความล้มเหลวของโพรบวัดคุณภาพต่ำ

ประการแรก ปลายของโพรบสามารถหักได้ เมื่อสัมผัสพื้นผิวที่ออกซิไดซ์หรือเป็นสนิมเล็กน้อยเพื่อทำการวัด พื้นผิวนี้ต้องขัดเบาๆ เพื่อให้สัมผัสกันได้ดี แน่นอนว่าวิธีที่สะดวกที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้โพรบเอง แต่ทันทีที่คุณเริ่มเกา ในตอนนี้ปลายอาจหักได้

ประการที่สองภาพตัดขวางของสายไฟที่รวมอยู่ในชุดยังไม่ได้รับการวิจารณ์ ไม่เพียงแต่บอบบางเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อข้อผิดพลาดของมัลติมิเตอร์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้านทานของโพรบในระหว่างการวัดมีบทบาทสำคัญ

บ่อยครั้งที่ลวดขาดเกิดขึ้นที่จุดเชื่อมต่อบนหน้าสัมผัสปลั๊กอินและโดยตรงที่การบัดกรีของปลายแหลมของโพรบ

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณจะแปลกใจว่าสายไฟข้างในบางแค่ไหน
ในขณะเดียวกัน มัลติมิเตอร์ต้องออกแบบให้วัดกระแสได้สูงสุด 10A! วิธีนี้สามารถทำได้ด้วยลวดดังกล่าวไม่ชัดเจน

นี่คือข้อมูลการวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าจริงสำหรับไฟฉาย ซึ่งทำขึ้นโดยใช้โพรบมาตรฐานที่รวมอยู่ในชุดและใช้โพรบทำเองที่มีหน้าตัด 1.5 มม. 2 อย่างที่คุณเห็นความแตกต่างของข้อผิดพลาดนั้นมีมากกว่านัยสำคัญ

หน้าสัมผัสปลั๊กอินในขั้วต่อมัลติมิเตอร์จะหลวมเมื่อเวลาผ่านไป และทำให้ความต้านทานโดยรวมของวงจรแย่ลงในระหว่างการวัด

โดยทั่วไป คำตัดสินที่ชัดเจนของเจ้าของมัลติมิเตอร์ DT830 และรุ่นอื่นๆ คือต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนโพรบทันทีหลังจากซื้อเครื่องมือ

หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องกลึงที่มีความสุขหรือมีช่างกลึงที่คุ้นเคย ด้ามจับของโพรบสามารถทำแยกจากวัสดุฉนวนบางชนิดได้ เช่น ชิ้นส่วนพลาสติกที่ไม่จำเป็น

ปลายโพรบทำจากสว่านที่ลับคม ตัวดอกสว่านเป็นโลหะชุบแข็ง และคุณสามารถขูดเขม่าหรือสนิมออกได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสี่ยงที่จะทำให้โพรบเสียหาย

เมื่อเปลี่ยนหน้าสัมผัสปลั๊กอิน วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ปลั๊กเหล่านี้ที่ใช้ในอุปกรณ์เสียงสำหรับแจ็คลำโพง

หากคุณทำฟาร์มรวมอย่างสมบูรณ์หรือไม่มีทางเลือกอื่น ๆ ในกรณีที่รุนแรงคุณสามารถใช้หน้าสัมผัสธรรมดาจากปลั๊กแบบพับได้
นอกจากนี้ยังพอดีกับช่องต่อของมัลติมิเตอร์
ในเวลาเดียวกันอย่าลืมที่จะหุ้มปลายด้วยเทอร์โมทิวบ์ที่จะยื่นออกมานอกมัลติมิเตอร์ในที่ที่สายไฟถูกบัดกรีเข้ากับปลั๊ก

เมื่อไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างโพรบด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถปล่อยเคสไว้เหมือนเดิมโดยเปลี่ยนเฉพาะสายไฟเท่านั้น

ในกรณีนี้ เป็นไปได้สามตัวเลือก:

หลังจากเปลี่ยนแล้ว สายไฟดังกล่าวจะประกอบเข้าเป็นมัดได้ง่ายมากและไม่สับสน

ประการที่สองพวกเขาได้รับการออกแบบมาสำหรับการโค้งงอจำนวนมากและจะไม่แตกหักเร็วกว่าที่มัลติมิเตอร์จะล้มเหลว

ประการที่สาม ข้อผิดพลาดในการวัดเนื่องจากส่วนตัดขวางที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับของเดิมจะน้อยที่สุด นั่นคือมีข้อดีอยู่ทุกที่

หมายเหตุสำคัญ: เมื่อเปลี่ยนสายไฟ คุณไม่ควรพยายามทำให้ยาวกว่าสายที่มาพร้อมกับชุด โปรดจำไว้ว่าความยาวของเส้นลวดรวมถึงส่วนตัดขวางนั้นส่งผลต่อความต้านทานรวมของวงจร

หากคุณสร้างสายยาวถึง 1.5 ม. โดยคำนึงถึงการเชื่อมต่อทั้งหมด ความต้านทานของสายเหล่านั้นอาจสูงถึงหลายโอห์ม!

ผู้ที่ไม่ต้องการทำผลิตภัณฑ์โฮมเมดสามารถสั่งซื้อโพรบซิลิโคนคุณภาพสูงพร้อมคำแนะนำมากมายใน Aliexpress

หากต้องการให้โพรบใหม่ที่มีลวดใช้พื้นที่น้อยที่สุด คุณสามารถบิดเป็นเกลียวได้ ในการทำเช่นนี้ลวดใหม่จะพันบนท่อพันด้วยเทปพันสายไฟเพื่อยึดและสิ่งทั้งหมดจะถูกทำให้ร้อนด้วยเครื่องเป่าผมในอาคารเป็นเวลาสองสามนาที เป็นผลให้คุณได้รับผลลัพธ์นี้

ในรุ่นราคาถูกการโฟกัสดังกล่าวจะไม่ทำงาน และเมื่อใช้ไดร์เป่าผมในอาคารเพื่ออุ่นฉนวนก็สามารถลอยตัวได้เลย

การปรับแต่งแท่นมัลติมิเตอร์

ความไม่สะดวกอีกประการหนึ่งเมื่อทำการวัดด้วยมัลติมิเตอร์คือการไม่มีมือที่สาม คุณต้องถือมัลติมิเตอร์ไว้ในมือข้างหนึ่งตลอดเวลา และใช้งานโพรบสองอันพร้อมกันกับอีกอันหนึ่ง
หากการวัดเกิดขึ้นที่เดสก์ท็อปก็ไม่มีปัญหา วางเครื่องมือลง ปล่อยมือและทำงาน

แต่ถ้าคุณวัดแรงดันไฟฟ้าในโล่หรือในกล่องรวมสัญญาณใต้เพดานล่ะ

ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายและราคาไม่แพง เพื่อให้สามารถติดมัลติมิเตอร์บนพื้นผิวโลหะได้ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ด้วยกาวร้อนหรือเทปสองหน้าให้ติดแม่เหล็กแบนธรรมดา

และอุปกรณ์ของคุณจะไม่แตกต่างจากอะนาล็อกต่างประเทศราคาแพง

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการอัพเกรดมัลติมิเตอร์ราคาไม่แพงในแง่ของการจัดวางและการติดตั้งที่สะดวกบนพื้นผิวระหว่างการวัดคือการผลิตขาตั้งแบบโฮมเมด ในการทำเช่นนี้ คุณต้องใช้คลิปหนีบกระดาษ 2 อันและกาวร้อนละลายเท่านั้น

และถ้าคุณไม่มีพื้นผิวในบริเวณใกล้เคียงที่คุณสามารถวางเครื่องมือได้ จะทำอย่างไรในกรณีนี้? จากนั้นคุณสามารถใช้แถบยางยืดแบบกว้างธรรมดาเช่นจากสายรัด

คุณทำแหวนจากหมากฝรั่ง ส่งผ่านร่างกาย แค่นั้น ดังนั้นจึงสามารถติดมัลติมิเตอร์เข้ากับแขนได้โดยตรงอย่างสะดวก เช่นเดียวกับนาฬิกา

ประการแรก ตอนนี้มัลติมิเตอร์จะไม่หลุดมือคุณอีกต่อไป และประการที่สอง การอ่านค่าจะอยู่ในสายตาของคุณเสมอ

หมวกสำหรับโพรบ

หนามแหลมที่ปลายโพรบมีความคมพอที่คุณจะทิ่มได้อย่างเจ็บปวด บางรุ่นมาพร้อมกับฝาครอบป้องกัน บางรุ่นไม่มี
พวกเขายังหลงทางอยู่บ่อยครั้ง แต่นอกจากอันตรายจากการทิ่มนิ้วแล้ว ยังป้องกันหน้าสัมผัสแตกเมื่อมัลติมิเตอร์อยู่ในถุงที่วางสลับกับเครื่องมืออื่น

เพื่อไม่ให้ซื้ออะไหล่ทุกครั้งคุณสามารถทำเองได้ ใช้ฝาธรรมดาจากปากกาฮีเลียมและหล่อลื่นปลายโพรบด้วยน้ำมัน เพื่อให้ฝาปิดไม่ติดกับพื้นผิวในระหว่างกระบวนการผลิต

จากนั้นเติมพื้นผิวด้านในของหมวกด้วยกาวร้อนแล้วติดไว้ที่ปลายแหลม
รอจนกระทั่งกาวร้อนแข็งตัวและนำผลลัพธ์ที่ได้ออกอย่างใจเย็น

ไฟแบ็คไลท์ของมัลติมิเตอร์

ฟังก์ชั่นที่มัลติมิเตอร์ขาดในที่ที่มีแสงน้อยคือไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผล การแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงสมัคร:

ทำรูที่ด้านข้างของเคสสำหรับสวิตช์ ติดแผ่นสะท้อนแสงใต้จอแสดงผลและบัดกรีสายไฟสองเส้นเข้ากับหน้าสัมผัสเม็ดมะยม
จากนั้นจ่ายไฟให้กับสวิตช์แล้วไปที่ไฟ LED โครงสร้างพร้อมแล้ว

ในท้ายที่สุดการปรับแต่งแบ็คไลท์ของมัลติมิเตอร์แบบโฮมเมดจะมีลักษณะดังนี้:

แบตเตอรี่ที่มีแสงด้านหลังจะหมดเร็วกว่ามาก ดังนั้นโปรดปิดสวิตช์เมื่อมีแสงธรรมชาติเพียงพอ

เปลี่ยนเม็ดมะยมในมัลติมิเตอร์ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากโทรศัพท์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การสร้างมัลติมิเตอร์ขึ้นใหม่กลายเป็นที่นิยมอย่างมากเพื่อแทนที่แหล่งจ่ายไฟจากเม็ดมะยมเดิมด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ นอกจากตัวแบตเตอรี่แล้ว คุณจะต้องมีแผงจ่ายไฟ พวกเขาซื้อใน Aliexpress หรือร้านค้าออนไลน์อื่น ๆ

แผงป้องกันการจ่ายไฟเกินสำหรับแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นถูกสร้างไว้ในแบตเตอรี่ในส่วนบนของแบตเตอรี่ จำเป็นเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมดเกินกว่าค่ามาตรฐานที่อนุญาต (ประมาณ 3 โวลต์และต่ำกว่า)

บอร์ดชาร์จไม่อนุญาตให้คุณชาร์จแบตเตอรี่เกิน 4.2 โวลต์ (ลิงก์ไปยัง aliexpress)
นอกจากนี้คุณจะต้องใช้บอร์ดที่เพิ่มแรงดันไฟฟ้าจาก 4V เป็น 9V ที่ต้องการ (ลิงก์ไปยัง aliexpress)

ตัวแบตเตอรี่นั้นวางอยู่บนฝาหลังอย่างกะทัดรัดและไม่รบกวนการปิดเลย
อันดับแรก ในโมดูล step-up คุณต้องตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตเป็น 9 โวลต์ เชื่อมต่อด้วยสายไฟกับมัลติมิเตอร์ที่ยังไม่ได้แปลงและคลายเกลียวค่าที่ต้องการด้วยไขควง

คุณจะต้องเจาะรูในเคสสำหรับขั้วต่อการชาร์จ micro หรือ mini usb

โมดูล step-up นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ควรสวมมงกุฎ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟจากโมดูลไปยังแบตเตอรี่มีความยาวตามที่กำหนด ในอนาคตสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถถอดฝาครอบออกได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ และหากจำเป็นให้แบ่งเคสออกครึ่งหนึ่งหากจำเป็นให้จัดการกับการแก้ไขภายในของมัลติมิเตอร์

หลังจากวางชิ้นส่วนทั้งหมดไว้ข้างในแล้วจะยังคงบัดกรีสายไฟตามแผนภาพและเติมทุกอย่างด้วยกาวร้อนเพื่อไม่ให้มีอะไรเคลื่อนไหวเมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

เป็นที่พึงปรารถนาที่จะเติมกาวร้อนไม่เพียง แต่เคสเท่านั้น แต่ยังต้องสัมผัสกับสายไฟเพื่อยืดอายุการใช้งาน

ข้อเสียเปรียบที่สำคัญของมัลติมิเตอร์บนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือการทำงานหรือไม่ทำงานที่อุณหภูมิต่ำ

มัลติมิเตอร์ของคุณคุ้มค่าที่จะนอนลงในท้ายรถหรือในกระเป๋าในฤดูหนาวเป็นเวลานาน และคุณจะจำโครนแบตเตอรี่ได้ทันที

ลองคิดดูว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีประโยชน์หรือไม่? ในที่สุดคุณตัดสินใจขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของอุปกรณ์

การปรับแต่งปุ่มเปิดปิดบนมัลติมิเตอร์

ตัวเลือกสุดท้ายในการปรับแต่งมัลติมิเตอร์ด้วยการเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการวางปุ่มปิดเครื่องในวงจรจ่ายไฟของตัวแปลงไปยังแบตเตอรี่

ประการแรก ตัวแปลงจะดึงกระแสไฟเพียงเล็กน้อย แม้ในโหมดสแตนด์บายเมื่อมัลติมิเตอร์ไม่ทำงาน

ประการที่สอง ด้วยสวิตช์นี้ คุณไม่จำเป็นต้องคลิกมัลติมิเตอร์อีกครั้งเพื่อปิด อุปกรณ์จำนวนมากล้มเหลวก่อนเวลาอันควรเพราะเหตุนี้

บางแทร็กถูกลบก่อนเวลา บางแทร็กเริ่มสั้นลง ดังนั้นปุ่มเพื่อปิดอุปกรณ์ทั้งหมดในครั้งเดียวจะสะดวกมาก

เคล็ดลับอีกประการจากผู้ใช้มัลติมิเตอร์จีนที่มีประสบการณ์คือเพื่อให้สวิตช์มีอายุการใช้งานยาวนานและทำงานได้อย่างถูกต้อง ถอดแยกชิ้นส่วนและหล่อลื่นจุดที่เลื่อนของลูกสวิตช์ทันทีหลังจากซื้อ

และบนกระดานขอแนะนำให้ทาแทร็กด้วยวาสลีนทางเทคนิค เนื่องจากอุปกรณ์ใหม่ไม่มีการหล่อลื่นและสวิตช์จึงเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถสร้างปุ่มได้ทั้งในการออกแบบภายในหากคุณพบพื้นที่ว่างและในภายนอก ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเจาะรูขนาดเล็กเพียงสองรูสำหรับการเดินสายไฟ

ไฟฉายในมัลติมิเตอร์

อีกนวัตกรรมสำหรับมัลติมิเตอร์คือตัวเลือกไฟฉายเสริม บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพื่อค้นหาความเสียหายในแผงสวิตช์และตู้สวิตช์ของชั้นใต้ดิน การเดินสายไฟลัดวงจรในห้องที่ไม่มีแสงสว่าง

มีการเพิ่มไฟ LED สีขาวธรรมดาและปุ่มสำหรับเปิดใช้งานโดยเฉพาะลงในวงจร มันง่ายมากที่จะตรวจสอบว่าฟลักซ์ส่องสว่างจาก LED ที่กำหนดนั้นเพียงพอเพียงใด คุณไม่จำเป็นต้องแยกมันออกจากกันเพื่อทำมัน

วางขาแอโนดของไดโอดที่ขั้วต่อ E และขาแคโทดที่ขั้วต่อ C (ขาแอโนดยาวกว่าแคโทด) ทั้งหมดนี้ทำในตัวเชื่อมต่อสำหรับโหมดการวัดทรานซิสเตอร์บนบล็อก P-N-P

ไฟ LED จะเรืองแสงในตำแหน่งใดก็ได้ของสวิตช์ และจะดับลงเมื่อคุณปิดมัลติมิเตอร์ด้วยตัวเองเท่านั้น ในการติดตั้งทั้งหมดนี้คุณต้องหาข้อสรุปที่จำเป็นบนแผงวงจรและบัดกรีสายไฟสองเส้นเข้ากับตัวปล่อย (ขั้วต่อ E) และตัวสะสม (ขั้วต่อ C) ปุ่มถูกบัดกรีเข้ากับสายไฟและติดตั้งผ่านรูในเคสมัลติมิเตอร์

ยึดทุกอย่างด้วยกาวร้อนและรับไฟฉายมัลติมิเตอร์แบบพกพา

ฉันใช้มัลติมิเตอร์ DT9202A เป็นเวลานาน "เม็ดมะยม" นั่งลงอีกครั้งและมันก็เป็นเศษเหล็กที่จะซื้ออันใหม่ ตัดสินใจซื้อมัลติมิเตอร์ใหม่ เนื่องจาก ฉันเลือก Fluke 15B+ แทน ฉันโยนมัลติมิเตอร์เก่าลงในถังขยะ เขานอนอยู่ที่นั่นสองสามปีจนกระทั่งฉันสะดุดอีกครั้ง

น่าเสียดายที่ต้องโยนมันทิ้งไป แต่คุณใช้มันไม่ได้ และคุณไม่สามารถหยิบอะไหล่ขึ้นมาได้ เพราะมัลติมิเตอร์ใช้งานได้ดีมาหลายปีแล้ว มันถูกตัดสินใจแล้วทำให้เขามีระบบอาหารใหม่ ฉันอยากจะลงไปทำธุรกิจและไม่ขับเคลื่อนงานแฮ็คดังกล่าว:

ฉันต้องการจ่ายไฟให้กับมัลติมิเตอร์จากแบตเตอรี่ Li-ion แต่เกิดปัญหาหลายประการ:

• แรงดันไฟฟ้าของมัลติมิเตอร์คือ 9 โวลต์จำเป็นต้องมีตัวแปลงบูสต์
• ระบบปิดอัตโนมัติปกติจะหยุดทำงาน คุณต้องทำรั้วเอง
• จำเป็นต้องปกป้องแบตเตอรี่จากการคายประจุมากเกินไป
• จำเป็นต้องมีตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่พร้อมไฟแสดงสถานะบนเครื่อง

นอกจากนี้ฉันต้องการประกอบโครงสร้างจากชิ้นส่วนราคาถูกและราคาไม่แพงและที่สำคัญที่สุด - โดยไม่ต้องใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การแก้ปัญหาง่ายๆบนไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นน่าเบื่อและไม่น่าสนใจ ใช่และนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่จะไม่รังเกียจที่จะ "ปั๊ม" มัลติมิเตอร์โดยใช้ส่วนประกอบวิทยุจากขยะ ;-)

หลังจากใช้เวลาหลายเย็นกับหัวแร้งและเขียงหั่นขนม สัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ถือกำเนิดขึ้น:

ลักษณะสำคัญ:

• แรงดันไฟขาออก 9 V
• แรงดันไฟเลี้ยง 3.6...4.2 V
• แรงดันสั่งงานป้องกันการคายประจุ 3.6V
• กระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่ 250 มิลลิแอมป์
• ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 5 นาที

และนี่คือลักษณะของอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้น:

ด้านหนึ่งของบอร์ดเป็นส่วนประกอบ SMD และอีกด้านหนึ่งเป็นแบตเตอรี่ จากมือถือเครื่องเก่า ตอนแรกฉันต้องการที่จะใส่แบตเตอรี่ Nokia BL-5C แต่ปรากฏว่ายาวกว่าช่องใส่ 2 มม. และไม่พอดีกับขนาด

ฉันต้องติดตั้งแบตเตอรี่ Nokia BL-4B ขนาดเล็ก ยึดด้วยเทปสองหน้า

ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ในมัลติมิเตอร์ คุณต้อง:

1. เปลี่ยนสวิตช์มาตรฐานเป็นปุ่มชั้นเชิงโดยถอดส่วนล็อคออก
2. เจาะรูที่จำเป็นวางบอร์ดไว้ในกล่อง
3. เชื่อมต่อบอร์ดพลังงานเข้ากับบอร์ดมัลติมิเตอร์

มาเริ่มกันเลย

1. การปรับเปลี่ยนปุ่ม

เนื่องจากปุ่มเปิด/ปิดแบบมาตรฐานได้รับการแก้ไข ฉันจึงต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ในการทำเช่นนี้คุณต้องเปิดเคสปุ่มถอดชิ้นส่วนยึดออกจากที่นั่นและประกอบทุกอย่างตามเดิม ;-)

ตอนนี้ปุ่มไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อกด และทำงานเหมือนปุ่มชั้นเชิงทั่วไป

2. เจาะรูวางบอร์ดลงในเคส

แผงพลังงานประกอบด้วยตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ การชาร์จจะดำเนินการผ่านขั้วต่อ USB-B ซึ่งวางไว้อย่างสะดวกสบายในกล่องมัลติมิเตอร์

ในช่องใส่แบตเตอรี่ฉันต้องลดความสูงของผนังเพื่อไม่ให้รบกวนบอร์ด

รูสำหรับขั้วต่อ USB และ LED ที่แสดงขั้นตอนการชาร์จถูกตัดออกที่ส่วนบนของเคส

ระหว่างการชาร์จ ไฟ LED จะสว่างขึ้น เมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น ไฟจะดับลง

บอร์ดได้รับการแก้ไขในกล่องมัลติมิเตอร์โดยไม่ต้องใช้สลักเกลียวแม้แต่ตัวเดียว ขั้นตอนในเคสช่วยป้องกันไม่ให้เสียบผ่านช่องเสียบ USB การถอดปลั๊กออกจะขัดขวางโดยรูปทรงของบอร์ด ซึ่งซ้ำกับด้านในของเคส ผนังของช่องใส่แบตเตอรี่รบกวนการเลื่อนบอร์ดไปทางซ้ายและขวา แบตเตอรี่ป้องกันไม่ให้บอร์ดเอียงขึ้น ผนังของช่องใส่แบตเตอรี่ปิดกั้นการเอียงลง กระดานอยู่ข้างในอย่างแน่นหนาเหมือนถุงมือ

3. การเชื่อมต่อแผงพลังงานกับมัลติมิเตอร์

ด้านล่างนี้เป็นวงจรปิดอัตโนมัติของมัลติมิเตอร์โดยทั่วไป ตัดอาหารประมาณ หลังเลิกงาน 10 นาที

เมื่อใช้มัลติมิเตอร์ร่วมกับแผงจ่ายไฟ วงจรมาตรฐานจำเป็นต้องได้รับการอัปเกรดเล็กน้อย:

เนื่องจากบอร์ดของฉันใช้ตัวแปลง DC-DC เพื่อจ่ายไฟให้กับมัลติมิเตอร์ ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติจึงควรยกเลิกการจ่ายพลังงานก่อนตัวแปลง ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติแบบเนทีฟนั้นอยู่ในมัลติมิเตอร์นั่นคือหลังจากตัวแปลง เมื่อทริกเกอร์การปิดเครื่องอัตโนมัติ วงจรเนทีฟจะปิดการทำงานของมัลติมิเตอร์ และคอนเวอร์เตอร์จะทำงานต่อไปโดยคายประจุแบตเตอรี่ ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงไม่เหมาะ ฉันต้องสร้างระบบปิดอัตโนมัติของตัวเอง และเลี่ยงระบบมาตรฐานโดยการจ่ายไฟโดยตรงไปยังส่วนการวัดของวงจร (วงจร V +) นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องถอดเม็ดมะยมมาตรฐานและตัวเก็บประจุ C19 ออกด้วย

เราใส่จัมเปอร์บนตัวต้านทาน R53

เราเชื่อมต่อแผงพลังงานกับมัลติมิเตอร์โดยใช้สายไฟสามเส้น:

• มัลติมิเตอร์_9V
• มัลติมิเตอร์_เปิด

การเปิดตัวระบบพลังงานใหม่นั้นไม่เจ็บปวด ฉันไม่ต้องตัดแม้แต่เส้นเดียวบนบอร์ดมัลติมิเตอร์ อุปกรณ์ไม่ต้องการการกำหนดค่าและเริ่มทำงานทันทีหลังการประกอบ

คำอธิบายของโครงการ

บนเครื่องขยายเสียงที่ใช้งานชุดประกอบ DA2.1 การป้องกันการปล่อยแบตเตอรี่ ตั้งค่าแรงดันทริปแล้วนิกาย ตัวแบ่ง R4R7 เนื่องจากแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงใช้ชิปเชิงเส้นสารกันโคลง DA1 (LM1117)โคลงถูกโหลดด้วยตัวต้านทาน R3 เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีโหลด

บนเครื่องขยายเสียงที่ใช้งานDA2.2 ประกอบตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ เมื่อเปิดเครื่องตัวเก็บประจุ C3 จะถูกชาร์จจากนั้นจะค่อยๆคายประจุผ่านตัวต้านทาน R10 เวลาการทำงานของตัวจับเวลาถูกกำหนดโดยค่าของ C3R10 เมื่อตัวจับเวลาทำงาน ทรานซิสเตอร์ VT3 จะเปิดขึ้น บังคับให้วงจรป้องกันการคายประจุทำงาน

แอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงาน DA2 (LM358) ทำงานเป็นตัวเปรียบเทียบ ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนได้ด้วยชิปตัวเปรียบเทียบ LM393

ตัวแปลงพัลส์บูสต์ประกอบอยู่บนชิป DA4 (MC34063) ซึ่งสร้างแรงดันไฟฟ้า 9 โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับมัลติมิเตอร์

บนชิป DA3 (TP4056) จะประกอบชุดชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ขณะชาร์จไฟ LEDHL1 เรืองแสง เมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น ไฟจะดับ

มีปุ่มปิดบนไดอะแกรม แต่ฉันไม่ได้ใช้เพราะ จับเวลาเพียงพอ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติด้วยตัวตั้งเวลา เวลาถูกกำหนดโดยพิกัด C3R10 ผู้ที่ต้องการสามารถใช้ปุ่ม "HOLD" เพื่อปิดเครื่องได้ ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดี

ในตอนท้ายของบทความ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Excel พร้อมการคำนวณที่จำเป็นทั้งหมด

สุดท้ายนี้ ฉันกำลังแนบวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานของมัลติมิเตอร์กับระบบไฟฟ้าใหม่

รายการองค์ประกอบวิทยุ

การกำหนด	ประเภทของ	นิกาย	ปริมาณ	บันทึก	ร้านค้า	แผ่นจดบันทึกของฉัน
DA1	ตัวควบคุมเชิงเส้น	LM1117-น	1	LM1117-1.2		ไปที่แผ่นจดบันทึก
ดีเอทู	เครื่องขยายเสียงในการดำเนินงาน	LM358	1	SOIC-8		ไปที่แผ่นจดบันทึก
DA3	ตัวควบคุมการชาร์จ	TP4056	1	SOIC-8		ไปที่แผ่นจดบันทึก
ดีเอ4	ตัวแปลงสวิตชิ่ง DC/DC	MC34063A	1	SOIC-8		ไปที่แผ่นจดบันทึก
วีที1	ทรานซิสเตอร์มอสเฟต	IRF9358	1	SOIC-8		ไปที่แผ่นจดบันทึก
VT2, VT3	ทรานซิสเตอร์สองขั้ว	พ.ศ. 847	2	สท-23		ไปที่แผ่นจดบันทึก
วีดี1, วีดี2	ชอตกี้ไดโอด	MBR0540T1G	2	SOD-123		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R1, R6, R7	ตัวต้านทาน	10 กิโลโอห์ม	3	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R2, R8	ตัวต้านทาน	100 โอห์ม	2	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R3	ตัวต้านทาน	300 โอห์ม	1	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R4	ตัวต้านทาน	20 กิโลโอห์ม	1	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R5	ตัวต้านทาน	51 กิโลโอห์ม	1	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R9	ตัวต้านทาน	30 กิโลโอห์ม	1	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R10	ตัวต้านทาน	3.3 เมกะวัตต์	1	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R11	ตัวต้านทาน	5.1 กิโลโอห์ม	1	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R12, R19	ตัวต้านทาน	1 กิโลโอห์ม	2	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R13	ตัวต้านทาน	180 โอห์ม	1	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R14, R15	ตัวต้านทาน	1 โอห์ม	2	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R16	ตัวต้านทาน	0 โอห์ม	1	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R17	ตัวต้านทาน	56 กิโลโอห์ม	1	0805		ไปที่แผ่นจดบันทึก
R18	ตัวต้านทาน

เครื่องทดสอบสีเหลืองของจีน DT-830B จาก Leroy-Merlin ราคา 75 รูเบิล มีจอแสดงผล LCD ชนิดชิป ICL7106/7106 ในรูปของอีพ็อกซี่หยดหนึ่งที่มีสายรัด แล้วทำไมไม่ทำให้มันเป็นโวลต์มิเตอร์ในตัวที่สะดวก เช่น แหล่งจ่ายไฟ หรือการใช้งานอื่นๆ เพียงแค่ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก

ต้องการโวลต์มิเตอร์ - ลบทุกสิ่งที่ไม่จำเป็น

ต้นฉบับ

ต้นฉบับเป็นแบบนี้ (ใช่ ฉันลืมสาย!

มีอะไรอยู่ในบรรจุภัณฑ์

สิ่งที่อยู่ภายใน

เราวิเคราะห์ เราศึกษา เราสรุป:

แผนภูมิวงจรรวม

นี่คือแผนผังของ "พ่อของครอบครัว" ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในอุปกรณ์ที่คล้ายกันหลายรุ่นโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย บ่อยครั้งที่เครื่องหมายบนกระดานตรงกับการกำหนดอ้างอิงบนแผนภาพ (R3, C6...):

รูปแบบนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริง 1: 1 แต่ก็เพียงพอที่จะเข้าใจสาระสำคัญ

แผงวงจรพิมพ์

แผงวงจรพิมพ์ในรูปแบบ "พิมพ์" ฉันศึกษาแทร็กบน:

การเปลี่ยนแปลง

การตัดแต่งและจัมเปอร์

โดยทั่วไปเราใช้กรรไกรและตัดตามเส้นทางเหนือคำจารึก "830B.4C"
จากนั้นคุณจะต้องกู้คืนการเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียวด้วยจัมเปอร์ A-A และระบุด้วยจัมเปอร์ที่สอง B-B ว่าจะแสดงเครื่องหมายจุลภาคบนหน้าจออย่างไร ดูด้านล่าง:

การควบคุมเครื่องหมายจุลภาค

1. จัมเปอร์จาก "BATT +" (เอาต์พุตด้านบนของ R8) ไปยังเอาต์พุตด้านล่างของ R2 ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้:
2. จัมเปอร์จาก "BATT +" (เอาต์พุตด้านบนของ R8) ไปยังเอาต์พุตด้านล่างของ R3 ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้:
3. จัมเปอร์จาก "BATT +" (เอาต์พุตด้านบนของ R8) ไปยังเอาต์พุตด้านล่างของ R4 ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้:
4. หากไม่ได้ติดตั้งจัมเปอร์เลย ไอคอน "HV" จะไม่ปรากฏขึ้น

อย่างที่คุณเห็น เครื่องหมายจุลภาคนั้นจัดการได้ง่ายมาก อย่างน้อยสวิตช์ (ถ้าจำเป็น)

ในกรณีดั้งเดิม ผลลัพธ์ "multimeter stub" จะมีลักษณะดังนี้:

ตัวแบ่งสำหรับโวลต์มิเตอร์

มีตัวต้านทานความแม่นยำที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ที่ด้านข้างของบอร์ด - สามารถใช้เพื่อจัดระเบียบตัวแบ่งแรงดันที่จำเป็นสำหรับโวลต์มิเตอร์:

ตำแหน่ง	นิกาย	ตัวแบ่ง	ช่วงที่ 1 (ความต้านทานโวลต์มิเตอร์อินพุต)	ช่วงที่ 2 (ความต้านทานโวลต์มิเตอร์อินพุต)
R22	100	1:1	0 - 200 มิลลิโวลต์ / 0.1 กิโลโอห์ม	ไม่ใช่ภาษาสเปน
R21	900	1:10	0 - 2 โวลต์ / 1 กิโลโอห์ม	0 - 200 มิลลิโวลต์ / 1 กิโลโอห์ม
R13	9k	1:100	0 - 20 V / 10 kΩ	0 - 2 โวลต์ / 10 กิโลโอห์ม
R14	90k	1:1000HV	0 - 200 V / 100 kΩ	0 - 20V / 100 กิโลโอห์ม

ในการใช้ตัวแบ่ง คุณต้องเชื่อมต่อขั้วต่อด้านล่างของ R22 กับบัส "COM" (เช่น: ขั้วต่อด้านบนของ C3 หรือขั้วต่อด้านล่างของ R7) เชื่อมต่ออินพุตของไมโครเซอร์กิตเข้ากับแทปแบ่งที่ต้องการ (เชื่อมต่อเอาต์พุตด้านบนของ R6 เข้ากับเอาต์พุตด้านล่างของ R21 หากเลือกช่วง 1 หรือเข้ากับเอาต์พุตด้านบนของ R21 หากเลือกช่วง 2) ความแตกต่างในการเลือกช่วงจะอยู่ที่ความต้านทานอินพุตของโวลต์มิเตอร์ที่ได้ ไม่ควรสัมผัสตัวต้านทาน R1 100 โอห์มและ R2 900 โอห์ม ไม่ใช้ตัวต้านทาน R9 สามารถถอดออกได้ แต่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา

ในความเป็นจริงมันกลายเป็นหัววัดหรือที่เรียกว่าโวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอล DC โดยมีพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้:

• ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต -199-0-199 mV (วัดขั้วทั้งสองพร้อมสัญญาณบ่งชี้);
• ตัวบ่งชี้การโอเวอร์โหลด;
• ข้อผิดพลาดเชิงเส้นไม่เกิน ±0.2 หน่วย;
• ข้อผิดพลาดในการตั้งค่าเป็นศูนย์ไม่เกิน ±0.2 หน่วย
• กระแสอินพุตไม่เกิน 1pA (ค่าปกติสำหรับ ICL7106/7107) ซึ่งสอดคล้องกับค่าของความต้านทานอินพุตรับประกันได้หลายร้อยเมกะโอห์ม
• การใช้โวลต์มิเตอร์ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1mA สำหรับแต่ละแขนซึ่งสอดคล้องกับเวลาการทำงานหลายร้อยชั่วโมงจากมาตรฐาน "Krona"
• ตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำที่อินพุต (R6 1MΩ และ C3 0.1uF) ให้เวลาการกรอง 0.1 วินาที
  

ตอนนี้ยังคงต้องยื่นเคสอย่างระมัดระวังตามขอบของบอร์ด - และคุณสามารถวางที่ใดที่หนึ่งได้ หากคุณต้องการทิ้งกล่องพลาสติกเดิมทั้งหมด คุณเพียงแค่ต้องแน่ใจว่ามีการสัมผัสทางไฟฟ้าที่ดีของแผงแสดงผลผ่านแถบยางนำไฟฟ้าที่ใช้ในมัลติมิเตอร์ คุณไม่สามารถบัดกรีสายไฟกับกระจกได้

หากจำเป็นต้องจ่ายไฟให้กับโวลต์มิเตอร์จากอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง ควรสังเกตว่าแรงดันไฟฟ้าที่ขา "BATT +" ของไมโครเซอร์กิต (แน่นอนว่าเทียบกับ "COM") จะเป็น 3.0V เสมอ เนื่องจาก ถูกทำให้เสถียรโดยโคลงอ้างอิงภายในในตัวไมโครเซอร์กิตเองและไม่สามารถเกินได้ แรงดันลบ "BATT-" เกิดจากแรงดันแบตเตอรี่ลบ 3.0V แรงดันไฟฟ้าทั้งสองสามารถเกิดขึ้นได้จากตัวปรับความคงตัวแบบพาราเมตริกโดยใช้ตัวต้านทานสองตัวและซีเนอร์ไดโอดใดๆ ก็ได้ แม้แต่สีเขียวหรือดีกว่า LED สีขาว แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการจัดเตรียมแหล่งจ่ายไฟที่เป็นอิสระจากไฟฟ้าสำหรับโวลต์มิเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการบริโภคในปัจจุบันนั้นเล็กน้อย

แอปพลิเคชัน

เทอร์โมมิเตอร์ -55...+150С ความละเอียด 0.1С

ในฐานะเซ็นเซอร์ เราใช้ชิปเซ็นเซอร์ LM35 ในการรวมต่อไปนี้:

ราคาโดยประมาณของชิปอยู่ที่ประมาณ 200 รูเบิล ($6) สำหรับ LM35CZ

แผนผังของเทอร์โมมิเตอร์

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน ข้อผิดพลาด และดัชนีชิป

เครื่องหมาย*	ช่วงอุณหภูมิ	ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ 25C**	อาคาร ท-46	อาคาร TO-92	ที่อยู่อาศัย SO-8 (SMD)	ที่อยู่อาศัย TO-220
แอลเอ็ม35	-55...+155	0.4	LM35H
LM35A	-55...+155	0.2	LM35AH
LM35C	-40...+110	0.4	LM35CH	LM35CZ
LM35CA	-40...+110	0.2	LM35CAH	LM35CAZ
LM35D	0...+100	0.4	LM35DH	LM35DZ	LM35DM	LM35DT

บันทึก:
*ดัชนี A หมายถึงความแม่นยำและความเป็นเส้นตรงที่ดีขึ้น
**ที่ขอบของช่วง ข้อผิดพลาดจะสูงขึ้นประมาณ 2 เท่า โปรดดูรายละเอียด

ในบทความนี้ฉันจะบอกคุณถึงวิธีการทดสอบความต่อเนื่องของวงจรไฟฟ้าสำหรับการเปิดหรือลัดวงจรจากสมาร์ทโฟน อันที่จริง ฉันจะสร้างสิ่งที่แนบมากับโทรศัพท์มือถือ (หรือแม้แต่อะแดปเตอร์ที่มีโพรบ) ซึ่งคุณสามารถวัดได้ วงจรของมันเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อและมีตัวต้านทานหนึ่งตัว

งานฝีมือนี้อาจมีประโยชน์หากมัลติมิเตอร์ที่ใช้งานของคุณเสีย หรือคุณไม่ต้องการนำติดตัวไปด้วย โดยส่วนตัวแล้วฉันทำคำนำหน้าอะแดปเตอร์แล้วโยนเข้าไปในช่องเก็บของของรถ ตอนนี้ เมื่อฉันต้องการส่งเสียงหลอดไฟ ฟิวส์ หรืออะไรสักอย่าง ฉันจะถอดโพรบออกและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

ผู้ทดสอบจากสมาร์ทโฟนให้โอกาสอะไรบ้าง?

ด้วยเครื่องทดสอบนี้ คุณสามารถ:

• - เรียกวงจรว่าเปิดหรือลัดวงจร
• - ค้นหาค่าความต้านทานโดยประมาณ (0-70 โอห์ม)
• - สมาร์ทโฟนส่งเสียงบี๊บเมื่อตรวจพบความสมบูรณ์ของวงจร

เราต้องการ: ตัวเชื่อมต่อจากชุดหูฟังแจ็ค 3.5 มม. เก่าสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณตามลำดับ ตัวต้านทานคือ 2.2 kOhm แต่ถ้าไม่ใช่ คุณสามารถใช้ตัวต้านทานอื่นในช่วง 2 - 3 kOhm แม้ว่าค่าความต้านทานจะวัดได้ไม่แม่นยำนัก และโพรบเป็นแบบโฮมเมดหรือจากเครื่องทดสอบการเผาไหม้ โทรศัพท์ที่มีระบบ Android ตามลำดับ

รูปแบบของคำนำหน้าอะแดปเตอร์

pinout ของขั้วต่อชุดหูฟัง

เราจะป้อนสัญญาณจากโพรบไปยังอินพุตไมโครโฟน

ทุกอย่างสามารถทำได้โดยการติดตั้งบนพื้นผิวโดยการบัดกรีตัวต้านทานเข้ากับปลั๊ก บัดกรีสายไฟ และเทกาวร้อนลงบนสิ่งของทั้งหมด หรือทำปมแยกต่างหากด้วยแฉกสำหรับโพรบ ใส่ฟิล์มหดด้วยความร้อนแล้วเป่าออก เป็นทางเลือกสุดท้าย ให้ใช้เทปพันสายไฟ ทำงาน 15 นาทีไม่เกิน ...

แอพสมาร์ทโฟน

หลังจากบัดกรีอะแดปเตอร์แล้ว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก (ลิงก์ที่ใช้งานไปยังแอปพลิเคชัน) และติดตั้ง
เราเปิดแอปพลิเคชันและเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ ทุกอย่างควรจะทำงาน หากคุณปิดโพรบ คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ จากนั้นทุกอย่างเรียบร้อยดีและคุณสามารถใช้งานได้
จะแสดงเลขศูนย์ในขั้นต้น:

และเมื่อคุณปิดหัววัดซึ่งกันและกัน คำดังกล่าวจะปรากฏขึ้นและโทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊บ

ข้อควรระวังเมื่อใช้เครื่องทดสอบ

เครื่องทดสอบนี้ไม่สามารถวัดวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าได้! เนื่องจากสมาร์ทโฟนของคุณอาจล้มเหลว โปรดทราบว่าในบางวงจรอาจมีแรงดันตกค้างที่ตัวเก็บประจุของอุปกรณ์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสมาร์ทโฟนด้วย
บางครั้งสิ่งนี้จำเป็นมากและจะมีประโยชน์ในครัวเรือน
สมาร์ทโฟนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามาช้านานและมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ