Jak posílit starý základ domu. Posílení základů soukromého domu vlastními rukama - je to obtížné? Proč se základ hroutí?

Pod měsícem, jak víte, nic není věčné. To platí i pro zakládání domů. Důvody pro výskyt zkosených otvorů, trhlin a dokonce i zničení samotného základu mohou být různé: chyby v návrhu, porušení stavební technologie, vnější vlivy, problémové půdy. Ale v každém případě musí být naléhavě posílena. Snáze to udělá majitel domu, který si ho postavil sám a zná všechny vlastnosti. Náročnější to bude mít člověk, který si koupil již postavený dům a bude muset problému rozumět od začátku. Samozřejmě se můžete obrátit na specialisty, kteří pomohou posílit nadaci, ale lze to udělat, pokud to vaše finanční situace dovolí.

Jak sami posoudit stav nadace

Existuje „dědečkovský“ způsob, jak vyhodnotit změny stavu nadace. Spočívá v tom, že když se ve stěnách objeví trhliny (především to platí pro cihlové domy), na vzniklé trhliny se nalepí „majáky“ papíru. Sledování těchto „majáků“ ukáže, co se skutečně děje. Papír je roztrhaný - proces ničení pokračuje a je naléhavě nutné provést práce na jeho posílení.

Pokud se "majáky" po dlouhou dobu nerozbily, nehrozí bezprostřední nebezpečí, základ již není zničen a můžete se omezit na utěsnění trhlin cementovou maltou.

Možná preventivní údržba před posilovacími pracemi

Než začnete přímo pracovat na posílení problematického základu, stojí za to provést některá preventivní opatření.

Zpevněte půdu pod ním. Chování půdy je obvykle hlavní příčinou problémů. Půda může být náchylná na vzdouvání, s čímž se při výstavbě nepočítalo. Nebo nebyla zohledněna jeho nedostatečná únosnost, což vedlo k sedání zeminy pod tíhou domu. Některé z těchto problémů s půdou lze odstranit uspořádáním plošin a izolací samotného základu a půdy kolem něj:

Proveďte ochranu odvodnění

Chcete-li to provést, vykopejte kolem domu prstencový příkop s hloubkou do úrovně, kde se na vašem webu objevuje podzemní voda.
Napojte příkop s příkopem k drenážní studni. Dobře postavená z prstenců by měla být pokud možno umístěna mimo vaši lokalitu.
Dno vyložte geotextilií a nechte volný konec. Geotextilie by měly být propustné pouze v jednom směru. Nasypte vrstvu suti, na tuto vrstvu položte drenážní trubku.
Napojte drenážní studnu hlavním potrubím na drenážní potrubí uložené ve výkopu. Nastavte obvyklý "instalatérský" sklon: 10 mm na trubku 2000 mm.
Naplňte trubku další vrstvou drceného kamene a tuto konstrukci uzavřete volným koncem geotextilie. Naplňte výkop drenážní směsí.

Drenáž odstraní přebytečnou vlhkost z místa, což sníží deformaci bobtnání. V důsledku toho se sníží tlak půdy a sníží se negativní dopad nadměrné vlhkosti.

Důležité ! Ujistěte se, že dosáhnete úrovně spodní vody.

Izolujte základ

Kolem domu vykopejte příkop o hloubce asi 200 mm a šířce 800 mm.
Dno příkopu je pokryto pískem. Desky z extrudované polystyrenové pěny se položí na vrstvu písku.
V příkopu je namontováno štítové bednění, které by mělo vyčnívat 100-150 mm nad terén.
Poté se vzdálenost mezi bednicí deskou a stěnou zpevní pletivem s buňkami 10x10 mm. Pro zpevnění cihelného základu se do zdiva zatlučou kolíky a kolem se uváže výztužný rám.
Tento prostor je vylit betonem M300 se sklonem 10-20 mm od základu k štítu bednění.

Taková ochrana chrání půdu v této zóně před srážkami a mění hloubku promrzání půdy.

Jak posílit pásový základ starého domu

Hlavní věcí v práci na posílení starého pásového základu je dosažení rovnováhy všech sil, které na něj působí. Toho lze dosáhnout zvětšením jeho plochy.

Velmi důležité ! Tyto práce by měly být prováděny postupně a nejprve pouze na jedné straně. Základ nelze vykopat najednou ze dvou stran a po celém obvodu.

Je vybrána část domu o délce až 3000 mm, podél které je vykopán příkop do hloubky základu domu a o šířce rovnající se jeho šířce. Ve starém základu jsou vyvrtány otvory pro vyztužení. Do výkopu je namontováno bednění a rám z výztuže pro nový pás. Tento rám je svázán výztuží instalovanou do připravených otvorů. Konstrukce je zalita betonem. Zasypání této oblasti je možné až po úplném vyschnutí betonu. Poté je uspořádán nový příkop a práce pokračují. Po dokončení práce na posílení základu na jedné straně (vnější) můžete v případě potřeby přistoupit k těmto pracím zevnitř.

Jak posílit základy cihelných nebo škvárových bloků

K vyřešení tohoto problému je nutné postavit jednodílný pásový pás ze železobetonu. Za tímto účelem se vyrazí příkop s hloubkou polštáře starého základu. Polštář nesmí být poškozen. Příkop je široký přibližně 500 mm a měl by být ražen pod úhlem 35°. Starý základ (a v případě potřeby podstavec) je vyčištěn, poškozené fragmenty jsou odstraněny a poté je ošetřen základním nátěrem s hlubokou penetrací. Poté se do starého základu domu vyvrtají otvory pro vyztužení ve třech řadách v krocích po 600 mm. K raženým kotvám je vodorovně přivařena výztuž, na které je připevněna kovová síť. Poté se 150 mm od roštu osadí bednění a konstrukce se zalije betonem. Zásyp zeminou se provádí po úplném vyschnutí betonu. Výsledkem je jednodílný pásový pás ze železobetonu.

Jak posílit základy dřevěného domu

Nejprve musíte prozkoumat stávající základ, určit povahu poškození a stanovit množství požadované práce. Může vyžadovat úplnou nebo částečnou opravu.

K provádění práce pomocí zvedáků zvedají a opravují nebo zpevňují stávající základ až do jeho úplné výměny. Dodržujte bezpečnostní opatření a zvedněte dům tak, aby nebyla narušena celistvost jeho konstrukce.

Při dlouhodobém provozu různých typů konstrukcí dochází poměrně často k deformaci konstrukce.

znehodnocování stavebních materiálů;
manželství;
mechanická deformace.

Důvody, které je mohou způsobit:

Chyby při projektování stavby
Výrobní chyby
Špatné provozní podmínky
Chyby v návrhu

Bez ohledu na to, jaký důvod ovlivnil výskyt deformace, s největší pravděpodobností bude nutné posílit základ. Takový postup může zastavit proces ničení nebo jej minimalizovat. Současně jsou všechny práce spojeny se zvýšeným rizikem, takže je lepší svěřit posílení základů domu odborníkům.

Způsob zpevnění základu vždy závisí na stavu konstrukce, její rekonstrukci, restaurování nebo konzervaci. Rekonstrukce může být spojena se zvýšením zatížení stávajícího základu nástavbami, výměnou dřevěných podlah za železobetonové, změnami technologie atp.

Hlavními faktory při výběru metody kalení jsou ty, které jsou spojeny se strukturálními vlastnostmi budovy, jakož i stavem půdy a vybavením společností zabývajících se touto činností.

Dnes je díky vybavení a inovativnímu vývoji možné provádět práce na zpevnění základů budovy zcela spolehlivě, rychle, technologicky as minimálním použitím ručních metod.

Moderní výpočetní technologie umožňují modelovat nejnovější možnosti zpevnění základů na základě geotechnických informací. Bez podrobného zdůvodnění výpočtu by se však tradiční metody neměly opouštět, protože v kombinaci s modernějšími často dávají pozitivní výsledek.

Důvody pro posílení základů

Existují různé důvody, proč může být potřeba posílit nadaci:

při stavbě jam v bezprostřední blízkosti domu nebo příkopů;
při vyrovnávání domu kvůli jeho rolování;
při tvorbě trhlin v důsledku neúměrné deformace základu konstrukce;
se snížením pevnosti stavebního materiálu nadace během doby provozu domu;
zvýšení deformovatelnosti půdy;
stavba vedle stávající budovy další konstrukce, která poskytuje dodatečné zatížení základů;
při rekonstrukci konstrukce se zvýšením hmotnosti budovy nebo užitečného zatížení na ní;
když je základ během provozu domu oslaben, což má za následek průhyby jeho prvků nebo nepřijatelné srážky;
zhoršení podmínek základní stability nebo půdy na jejím základu.

Nejčastěji vnější poškození naznačuje potřebu posílit základy budovy:

zasekávání oken a dveří;
jejich zkreslení;
praskliny v oknech a zdech.

V tomto případě se struktura zjevně začíná deformovat, takže by měla být pravidelně sledována.

Pokud jde o průmyslové budovy, mají kromě hlavních i další znaky, například role potrubí nebo věže.

Jak posílit základy domu

Osvědčené metody zpevnění základů a ochrany před oslabením půdy jsou:

opěrné zdi;
příplatky;
Antifiltrační síta;
odvodnění;
pryskyřice;
silikalizace;
cementace.

Základní metody pro zpevnění základů jsou:

korekce deformací;
kladení pilot;
ochrana podkladového materiálu před povětrnostními vlivy;
rozšíření základní plochy;
prohlubování základů;
posílení základu pro zvýšení jeho pevnosti.

Doporučení, jak správně posílit základ:

nezapomeňte, že výběr metody zpevnění základů závisí na stavu konstrukce, její možné následné rekonstrukci, jakož i na konstrukčních vlastnostech domu a stavu půdy;
zkuste se omezit na utěsnění trhlin cementovou maltou, zvláště pokud jsou drobné nebo se základ přestal smršťovat. Než to uděláte, vyšijte je a naplňte směsí v poměru 1: 3;
pokud je velký sediment, odstraňte příčiny jeho výskytu. Například při deformaci základu, která je způsobena vymytím zeminy, se používá technologie čerpání cementového roztoku do vzniklých dutin. V základu jsou vytvořeny studny a do nich je pod vysokým tlakem vstřikován roztok. Tato vrstva zpevňuje základnu a slouží jako vynikající hydroizolační vrstva;

pokud nemáte speciální vybavení pro vstřikování a vrtání, pak lze tuto činnost provádět ručně. K tomu podél obvodu základu nebo výhradně v problémových oblastech vykopávají půdu pod základnou. Výkop je vyplněn zdivem nebo monolitickým betonem.

Jak posílit základy starého domu

Posílení základů masivních konstrukcí je vytvořeno pomocí dodatečné instalace vrtaných pilot:

zpočátku, podél obvodu budovy, vedle starého základu, jsou studny vytvořeny v šachovnicovém vzoru o průměru 10-30 cm každých 100 mm;
poté vyztužena;
poté vylit betonem;
dále jsou vrtané piloty upevněny se základem pomocí kotev.

Slabý základ domu můžete také zpevnit pomocí železobetonových spon:

nejprve je nutné vykopat příkop podél pásu nebo podél obvodu sloupcového základu;
poté je dobré povrch očistit od starých nečistot a omítky;
pak byste měli zatlouct kotvy z výztuže do konstrukce;
nainstalujte kovovou síť podél základu a upevněte ji kotvami;
vytvářet bednění a beton;
dále se po vytvrdnutí betonu výkop zasype a dusí po vrstvách.

Kotvení musí být provedeno tak, aby nové sekce základu držely hmotu konstrukce pohromadě se starými.

Metody pro správné posílení základů:

1. Rozšíření základové plochy:

železobetonové bloky by měly být namontovány na vnitřní a vnější straně základu;
jejich spodní část je přitažena k sobě upevňovacími prvky, které procházejí stávajícím základem - takto je konstrukce spojena se starou, čímž ji zpevňuje;
horní část bloků je uvolněna tak, že spodní část upíná zeminu pod jejich základnou;
poté se místa pomocných bloků a starého základu zalijí směsí betonu - tak se vytvoří celistvost konstrukce.

2. Zpevňování půdy

Pomocí injekcí se do půdy zavádí speciální roztok tužidla z:

kyselina chlorovodíková a karbamidová pryskyřice;
bitumenové emulze;
tekuté sklo a chlorid vápenatý;
cementová malta.

Tímto způsobem je základ zpevněn přímo pod základem.

3. Montáž základové desky

Tato technologie zahrnuje nahrazení páskového základu monolitickými sektory, které vytvářejí integrální desku. To se děje postupně odstraněním sektorů staré struktury a jejich nahrazením sektory nové.

4. Zpevnění základu bez úpravy rozměrů

Tato technologie se používá v případech, kdy je základ mechanicky poškozen (destrukce zdiva, praskliny) nebo je jeho stavební materiál ve špatném stavu.

Zde je vytvořeno zpevnění základového zdiva injektáží cementového roztoku přes instalované injektory.

5. Zpevnění betonovými sponami

V tomto případě dochází k úplné nebo částečné výměně základového zdiva. Pokud je vytvořena první možnost, musí být vyrobena v samostatných sekcích.

6. Podklad pro oční linky

Základ je rozdělen do sektorů 1-1,60 m. Práce se provádějí současně na sektorech, které jsou od sebe vzdálené tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení podkladu.

7. Posilování pomocí pilot

Používá se s výrazným zvýšením zatížení základu nebo jeho globálního opotřebení. Piloty jsou namontovány metodou injektáže - budou tedy sloužit jako další základ. Starým podkladem se provrtají studny a zhutní se zasypáním jemnou betonovo-pískovou směsí.

Video Jak posílit starý základ:

V různých případech může být vyžadováno posílení základů soukromého domu, ale nejčastěji se po dlouhodobém provozu budovy uchýlí k jedné ze stávajících metod. Každá budova, která sloužila více než tucet let, potřebuje opravu. A je to základ, který vyžaduje zvláštní pozornost, protože nejenže představuje hlavní zatížení z celé konstrukce, ale také negativně ovlivňuje vnější přírodní faktory, jako je vlhkost, agresivní chemikálie v půdě, změny teploty, vítr, zvedání půdy. a více. To vše v kombinaci vede k opotřebení materiálů, ze kterých je postaven základ domu.

V tomto ohledu, pokud nejsou opravy provedeny včas, aby se zpevnil a zpevnil základ, existuje riziko jeho deformace. A jako přirozený důsledek – začátek zničení nosných stěn konstrukce celého domu. V některých případech lze proces amplifikace provést sami. Ale velmi často, aby se nadace dostala do správného stavu, je nutné použít těžké speciální vybavení.

Možné příčiny zničení základů budovy

Pokud během kontroly kontrola nadace dobří majitelé by se měli provádět každoročně - na jaře, po tání sněhu, budou na základně nalezeny hluboké trhliny, pak byste měli vážně přemýšlet o naléhavých opravách.

Možná všechno není tak děsivé - pouze vnější dokončovací vrstva praskla a začala se rozpadat. V tomto případě je problém vyřešen poměrně jednoduše. Aby se však zjistilo, zda jsou zasaženy základové zdi, bude nutné rozšířit trhliny, které se objevily.

Nejprve se tedy musíte rozhodnout o případech, kdy se v základu tvoří trhliny, a může začít jeho zničení. Kromě „stareckého opotřebení“, tedy výrazně dlouhé doby provozu budovy, patří mezi tyto faktory:

Nesprávné výpočty a chyby v kreslení
Nedodržení technologických požadavků při práci "nulového cyklu".
Při zpracování projektu nebyly provedeny půdní studie, byly nepřesně nebo chybně stanoveny hladiny výskytu podzemních vod.
Úroveň seismologické aktivity v této oblasti nebyla zohledněna.
Hodnota hloubky promrznutí půdy je nesprávně určena nebo zcela ignorována.

Je třeba poznamenat, že v případě porušení technologie a nesprávných výpočtů může dojít k poklesu základů nejen ve staré budově, ale také v nově postaveném domě.

V každém případě, pokud k takové obtíži došlo, neměli byste se vzdát, protože téměř vždy lze základ „reanimovat“ pomocí jedné nebo druhé metody.

Pokud se rozhodne provést proces obnovy opravy základny, je nutné dodržovat určitá pravidla. Navíc nezáleží na tom, která technologie bude pro tento účel vybrána:

Obvod budovy je podmíněně rozdělen na úseky dlouhé 2–3 metry, protože zpevňování konstrukce se provádí postupně. Nejprve se všechny potřebné činnosti provádějí na jednom z míst, pak na dalším - a tak dále, dokud není zpevněn celý základ budovy.
Není možné začít zpevňovat základovou část na opačné straně budovy, pokud beton na vyztužené straně ještě nezískal potřebnou pevnost. Na proces tuhnutí roztoku je nutné trvat nejméně sedm dní a v chladném období (ale při kladných teplotách) - deset dní.

ceny cementu

Co je výztuž základů a jak tento proces provést

Zesilování stavebních konstrukcí se nazývá opatření a akce, které mění mechanické vlastnosti zpevňovaného stavebního prvku. Nebo změní strukturální strukturu uzlu, který je v oslabeném stavu, a odstraní z něj část zatížení.

Existuje mnoho metod, jak obnovit nebo dokonce zvýšit únosnost základu. Běžně používané technologie jsou schematicky znázorněny v následující tabulce (ilustrace lze zvětšit kliknutím na ně):

Ilustrace	Způsoby, jak posílit základy domu
	Zesílení monolitických pásových základů instalací podélných železobetonových nosníků se sloupky, ocelových podélných a příčných nosníků a příčných obloučků na podrážce - v oblasti přechodu ze suterénu na stěnu.
	Zvětšení nosné plošiny s osazením podélných nosníků na úrovni základny a se zvětšením tloušťky železobetonové pásky na obou stranách zpravidla technologií stříkaného betonu.
	Zvětšení plochy základové opěry pomocí prefabrikátů osazených pomocí ocelových táhl a s osazením příčných ocelových výztužných nosníků na přechodu soklu ke stěně.
	Uspořádání podélných nosníků na patě základu, stažené příčným kotvením, v kombinaci s přídavnou výztuží a železobetonovým „plášťem“, aplikovaným technologií stříkaného betonu na stěny pásky oboustranně.
	Metoda, v mnoha ohledech podobná předchozí, s uspořádáním železobetonové "klece" na stěnách pásky, ale bez zesílení deskové části. Tato možnost může být také vyrobena stříkaným betonem s předběžným dodatečným vyztužením stěn betonové pásky.
	Zvýšení nosné části základu s železobetonovými nosnými prvky se stlačením zeminy u základny. Železobetonové bloky jsou vzájemně propojeny příčnými kotvami. Zhutnění zeminy je dosaženo zaklínováním bloků s vybetonováním vzniklých mezer.
	Zvětšení šířky podrážky pásového základu s uspořádáním přílivů betonu. Přílivy a odlivy jsou vzájemně propojeny ocelovými příčnými nosníky.
	Zvětšení plochy samostatně stojící základové podpory v důsledku přílivu a odlivu s připojenými výztužnými klecemi.
	Injektážní injektáž suťového základu a oblasti kontaktu mezi základem a zeminou
	Vyztužení základů pomocí vrtaných vstřikovacích pilot, které lze provést různými způsoby, v závislosti na tom, kterou oblast základu je třeba posílit.
	Posílení únosnosti základu instalací "šikmých" vrtaných pilot ze strany ulice a ze strany suterénu domu.

Obnova prvku a prodloužení jeho životnosti zahrnuje uvedení jeho vzhledu do původního stavu omítkou nebo nastříkáním. V některých případech je možné zlepšit mechanické vlastnosti konstrukce injektáží nebo aplikací

Zpevnění základu pomocí technologie stříkaného betonu

Prvním krokem je zjistit, co toto nepříliš známé slovo znamená. Stříkaný beton je vysokotlaké stříkání betonových malt na povrch základů. Obvykle se tato aplikace provádí v několika vrstvách. V procesu stříkaného betonu beton vyplňuje všechny dutiny a trhliny různých velikostí vytvořené na stěně. Pro dosažení konkrétního cíle je zvoleno určité složení roztoku s různými přísadami. Zpravidla se pro stěny nadace vybírá směs, která má zvýšenou mrazuvzdornost a odolnost proti vodě.

Tento způsob opravy základu je však vhodný v případech, kdy se v něm vytvořily trhliny, dutiny a skořápky. Pokud se podklad nerovnoměrně prověsil, to znamená, že se zmenšil, pak prosté stříkané betonování nic nedá a musí být okamžitě opuštěno.

Pokud je nutné zpevnit povrch základových stěn po celé jejich výšce, vyplnit vzniklé trhliny a zvýšit tloušťku pásky, pak je pro tento účel ideální stříkaný beton.

Metody provádění prací na stříkaném betonu

Nástřik betonové malty pod tlakem lze provádět dvěma způsoby - "suchým" a "mokrým". Volba jednoho z nich závisí na nastavených úkolech, podmínkách pro přípravu řešení a také na provozních možnostech instalace, s jejichž pomocí dělaná práce.

Suchý stříkaný beton spočívá v procesu nástřiku cemento-pískových směsí obohacených různými přísadami. Směs se přivádí hadicí s tlakovou tryskou v suché formě a smáčí se vodou až těsně před výstupem ven. Voda je také dodávána do instalace s určitým tlakem. Při použití této metody nástřiku se získá směs s požadovanou hustotou a přilnavostí.

Tato metoda má však své výhody i nevýhody.

Na pozitivní vlastnosti metody zahrnují následující:

- Snadné použití instalace a její čištění na konci práce.

- Možnost podávání směsi na různé vzdálenosti.

– Tloušťka nanášené vrstvy na jeden průchod je až 60 mm.

- Nevyžaduje přípravu povrchu základními nátěry;

- Vysoká mezivrstvová adheze sloučenin;

- Vysoká účinnost zařízení, malé množství odpadu.

nevýhody Metoda "suchého" stříkaného betonu je považována za:

— Nutnost přísně dodržovat proporcionalitu složek při přípravě směsí.

- Vyžaduje určité zkušenosti s instalací.

- Obtíže při provádění práce - suché součásti se mohou odrazit od povrchu a dostat se do obličeje, což znamená, že je nutné mít ochranná zařízení;

- Znečištění a prašnost pracoviště.

Použitím „mokrý“ způsob nástřiku , hotový roztok je pod tlakem přiváděn do trubkové trysky, čímž vzniká betonové čerpadlo.

Na "klady" taková metoda je následující:

— Snadná aplikace díky vysoké homogenitě směsi.

- V oblasti aplikace roztoku není nadměrná prašnost.

- Zbývá nepoužitý materiál lze použít pro jiné práce.

- Po aplikaci betonová vrstva nevyžaduje další zpracování.

nevýhody Za "mokré" postřikování lze považovat:

- Malá tloušťka vrstvy nanášené v jednom průchodu, která není větší než 30 mm;

— Delší proces stříkání;

- Složitější čištění instalačních a přívodních hadic od roztoku na konci operací stříkaného betonu.

Zakázka

Proces stříkaného betonu se skládá ze tří nebo čtyř fází - to je čištění povrchu, na který bude směs aplikována, zpevnění základové zdi, pokud je to nutné, vytvoření malty nebo suché směsi a samotný nástřik.

Prvním krokem je příprava vyztuženého povrchu stěny základové pásky. Za tímto účelem musí být zcela uvolněn z půdy, to znamená, že podél celé výztužné části je vykopán příkop o šířce 800 ÷ 1000 mm, aby se usnadnilo provádění práce. Poté se půda pečlivě očistí od povrchu stěny, starý povrch se odstraní, pokud je na stěně ochranná omítková vrstva. Tento proces lze provádět ručně nebo pomocí speciálních vodních paprsků, pískování nebo hydrodynamických zařízení, které čistí povrchy od nečistot a starých nátěrů pod vysokým tlakem. Poté musí být základové stěny důkladně opláchnuty nebo vyfouknuty přívodem vzduchu nebo vody pod vysokým tlakem.

Na očištěnou stěnu se namontuje výztužná konstrukce, která zpevní a určí tloušťku stříkané vrstvy. Pro vyztužení základu se odebírají výztužné tyče o průměru 7 ÷ 8 mm, ze kterých je vytvořena mřížka s buňkami o rozměrech 80 ÷ 100 mm. Výztuž se spojuje svařováním nebo vázáním.
Malta nebo suchá směs se vyrábí z písku a cementu v poměrech, které jsou v zásadě standardní - to je při atmosférickém způsobu stříkání 3:1 nebo při mechanické povrchové úpravě - 4:1. Poměrně často se do připravené směsi přidává změkčovadlo, díky kterému je roztok plastičtější. Připravený roztok by měl být použit během dvou a půl až tří hodin.

Nástřik směsi se provádí ve vrstvách a tloušťka každé z vrstev může být 5 ÷ 7 mm. Celková tloušťka nástřiku závisí na typu zvolené malty, povrchu stěny a způsobu aplikace. Roztok nebo směs se přivádí kruhovým pohybem, přičemž tryska se drží v pravém úhlu vzhledem k rovině stěny. Odchylka od tohoto úhlu je povolena, pokud se zpracovává povrch mezi stěnou a výztužnou sítí, kdy jsou utěsněny hluboké trhliny a prohlubně. Vrstvy se začínají nanášet zespodu základové zdi ve vodorovných pruzích. Vzdálenost mezi tryskou a stěnou je obvykle asi 1000 mm. Směs se nanáší po celé délce zpevněné plochy. Pokud se v blízkosti nachází úsek, na který již byl nanesen beton, je spojovací čára s ním zpracována s přesahem 200 mm.

Pokud se neplánuje přidávat do betonového roztoku změkčovadla a další přídavné složky, pak se každá z vrstev aplikuje pouze dvě hodiny po aplikaci předchozí. Pokud se do směsi přidá jedno ze změkčovadel, zkrátí se doba mezi nanášením vrstev na 20÷25 minut.

Po dokončení nanášení kompozice na celou stěnu ji začnou každý den zvlhčovat vodou po dobu sedmi dnů - tento proces výrazně posílí nátěr stříkaného betonu.

Podobný způsob zpevnění povrchů je vhodný pro jakýkoli typ základů, s výjimkou pilot. Je to však nepohodlné v tom, že nebude fungovat proces vyztužování spoléhat se pouze na vlastní síly, protože pro tento stříkaný beton je rozhodně nutné mít speciální vybavení a ovládat techniku provádění prací.

Posílení základu železobetonovou „košilí“

Docela účinné metoda zpevnění hroutícího se starého základu spočívá v uspořádání železobetonové „košile“ po celé výšce jejích stěn.

Tuto možnost posílení základů domu lze provést samostatně, pokud máte předem navržený projekt, potřebný materiál, zkušenosti. Vzhledem k tomu, že betonové řešení bude vyžadovat poměrně hodně, bude muset být připraveno v míchačce na beton. Pokud tedy není na farmě, budete si muset takové zařízení pronajmout. Kromě toho z nástrojů bude nutné mít po ruce děrovač, silné kladivo a „brusku“, jakož i bajonet a lopatu. Možná, v některých případech bude potřeba šrot.

Z materiálů budete potřebovat:

– jakost cementu ne nižší než PC 400;

- písek, štěrk a drcený kámen;

- pokud se základ zvedne nad úroveň terénu, je nutné připravit desky a nosníky pro bednění, stejně jako hydroizolační materiál (hustý polyethylen nebo levná střešní krytina);

- výztužná tyč o průměru 12 ÷ 16 mm pro rámovou mříž;

- ocelový drát pro pletení výztužného rámu;

- střešní materiál pro následnou hydroizolaci základů.

Práce na takovém uspořádání k posílení základu je dost pracovně náročný a bude probíhat v několika etapách.

Ceny drceného kamene

Prvním krokem je vykopat příkop podél obvodu celé konstrukce, to znamená, že stěny základu jsou uvolněny ze země k její základně. Pokud se základ začal prohýbat, pak po uspořádání společného příkopu je nutné, počínaje rohy budovy, vykopat díry o hloubce 400 ÷ 500 mm s určitým krokem, přibližně 1500 ÷ 2000 mm, přímo pod podrážkou páska. V těchto jámách budou umístěny opěrné pilíře, které dodatečně zpevní základy stavby.

Šířka příkopu musí být alespoň 400 ÷ 500 mm, jinak bude nepohodlné jej kopat. Zejména v případech, kdy je základna dostatečně hluboko v zemi.

Dále, pokud je plánováno podepření základu zespodu, je nutné ve vykopaných jámách pod ním vybavit jeden ze tří typů pilířů - mohou to být ocelové trubky, zdivo nebo železobetonové pilíře. Pro posledně jmenované bude nutné vyrobit výztužnou klec, která je instalována na zhutněné polštáře písku a štěrku, každý z nich by měl mít tloušťku 50 ÷ 80 mm. Poté se jáma se svařeným kovovým rámem zalije betonovou hmotou. Nyní musíte počkat, až beton ztvrdne a získá sílu.
Dále se na dně výkopu vytvoří vrstva pískového podloží o tloušťce 80 ÷ 100 mm, která musí být dobře zhutněna. Písek se stane dobrou drenážní vrstvou, která odvede vlhkost zpod konstrukce.
Poté, co podpěry bezpečně udrží základ na stejné úrovni, můžete přistoupit k instalaci výztužné klece pod páskovou výztužnou konstrukci. Tento výztužný pás bude ve výkopu vykopaném po obvodu celého domu.

V některých případech stavitelé-projektanti po prozkoumání zemin na místě doporučují provést dodatečnou hydroizolaci starých i výztužných základových konstrukcí. Jako hydroizolace se nejčastěji používá střešní krytina, která je připevněna ke stěnám hlavního základu a k vnější stěně příkopu.

Pro spojení staré a zpevňující konstrukce mohou být příčné horizontální rámové prvky zapuštěny do stěn hlavního základu. K tomu se do nich vyvrtají otvory a do cementové malty se vloží kusy výztužných tyčí. Na segmenty vyčnívající ze stěny jsou přivařeny kolmé prvky železné základny. Zbývající části rámu jsou vzájemně propojeny pomocí zkroucení drátu. Další možností připevnění rámu k hlavnímu základu je pomocí kotev.

Šířku rámu je nutné vypočítat a specifikovat v projektu. Záleží na parametrech starého základu a povaze půdy na místě.

Pokud bylo nutné vykopat rýhu větší, než je požadovaná šířka armovací pásky, nebo pokud je třeba ji zvýšit nad úroveň terénu, po vytvoření armovací klece se na její vnější stranu namontuje bednění z desek, které je uzavřené zevnitř hydroizolačním materiálem. Takové bednění je vyztuženo rozpěrkami, které jsou k němu instalovány pod úhlem. Jejich druhý konec spočívá na zemi a je v této poloze fixován, dokud beton neztvrdne v nalité dodatečné pásce.
V dalším kroku se beton nalije do bednění (nebo přímo do vybaveného příkopu se stěnami pokrytými hydroizolací) se značkovou pevností nejméně M 200. Při lití betonu musí být pravidelně propichován bajonetovou lopatou, přičemž se uvolňuje vzduch k povrchu, aby se zabránilo tvorbě vzduchových kapes uvnitř monolitu, které se následně přemění na dutiny, které oslabují strukturu. Ještě lepší je, když je možné roztok rozvibrovat pomocí speciálního vnitřního vibrátoru.

Po vytvrzení výztužné konstrukce, úplném vyzrání betonu, je nová výztužná páska základu nutně pokryta hydroizolací. Obvykle se k tomu používají rolovací materiály, které se nanášejí na povrchy po jejich předběžném základním nátěru bitumenovými směsmi.
Poslední fází práce je zasypání zbývajících dutin příkopu zeminou. Nezapomeňte provést důkladné pěchování a pěchování. Poté se po obvodu budovy vytvoří slepé oblasti.

Důležitost kvalitní slepé plochy - těžko přehánět!

Mnozí na tento prvek konečného uspořádání základů a suterénu budovy jednoduše zapomínají, protože to považují za sekundární záležitost. Ale takové zanedbání se může změnit ve velmi vážné následky! O významu a jak to udělat sami - přečtěte si zvláštní článek na našem portálu.

Zpevnění základu metodou vrtání injektáže

Tento způsob zpevnění základů domu je jedním z nejmodernějších a nejúčinnějších. Spočívá v instalaci pilot pod základ domu nebo přímo přes stěnu základové pásky, do požadované hloubky, která je určena provedenými průzkumy zeminy. Horním otvorem v pilotových trubkách je instalována výztužná konstrukce. Poté se stejným otvorem do trubky nalije betonový roztok, který po vytvrzení zpevní hromadu. Výsledkem je, že nadace získává spolehlivé další opěrné body, které vylučují možnost jejího poklesu do země.

Při výběru vyztužení základů pilotami musíte vědět, že existuje několik způsobů, jak je nainstalovat do země. Téměř každý z nich však bude vyžadovat zapojení specializovaného vybavení.

Způsoby instalace pilot

šroubová metoda pilotovou instalaci lze nazvat nejběžněji používanou při posilování základů a také nejúčinnější. V tomto případě mohou být piloty přišroubovány pomocí speciálního zařízení a někdy i ručně. Při výběru druhé možnosti však budete muset na tuto práci přilákat asistenty. Hromady mohou být umístěny pod úhlem, "blikající" přes starou základovou pásku. Pokud jsou piloty instalovány rovnoběžně se stěnami, to znamená svisle, pak jsou někdy připevněny ke starým základovým plochám kotevními šrouby nebo pomocí svařování.

Hromadná jízda. Tato metoda se používá v případech, kdy je nutné zpevnit starý základ, kde jsou vibrační a rázové procesy nepřijatelné, to znamená, že piloty nemohou být poháněny nebo šroubovány. Proto jsou tyto výztužné prvky postupně, pomalu zatlačovány do země. Tento proces lze provést pouze pomocí speciálních strojů.

Ceny za šroubové piloty

šroubové piloty

Nuda metoda. Technologie instalace pilot tímto způsobem zahrnuje vrtání studní s určitým krokem, který je nejčastěji 1500 mm, po celém obvodu konstrukce. Studny jsou přivedeny pod zdi starého základu a mohou být zahloubeny do země až na dva metry. Po položení výztužné klece jsou dutiny vrtů hustě vyplněny betonovou maltou.

Ať už je tedy zvolen jakýkoli způsob instalace pilot do země, mohou být prohloubeny pod úhlem ke konstrukci nebo svisle. Nejčastěji se však volí možnost uspořádání pilot pod úhlem, protože je nejen efektivnější, ale také zjednodušuje proces instalace výztuže do nich a nalévání betonu. Pro zpevnění základové konstrukce se používají piloty o průměru 150 ÷ 250 mm. A pod jakým úhlem budou instalovány pod základní stěnou - na tom nezáleží.

Posílení základu "šikmými" pilotami se provádí pouze z vnější strany pásky nebo z obou stran, to znamená jak zvenčí, tak zevnitř. Samozřejmě, pokud to velikost suterénu dovolí, protože bude nutné umístit speciální instalaci pro prohloubení pilot do země.

Výhody a nevýhody vrt způsob, jak posílit základy

Tato technika zpevnění základny domu se používá nejen pro obytné budovy, ale také pro obnovu architektonických památek, které stojí již několik století. Mezi výhody této metody patří následující výhody a výsledky, kterých je při jejím použití dosaženo:

Zpevňuje se a zpevňuje se nejen základ domu, ale také stěny a stropy budovy.
Buroinjekce metoda je použitelná pro restaurátorské práce na budovách jakéhokoli typu.
Posílení lze provádět při budovách téměř jakékoli oblasti.Hlavní je, že je zde dostatek místa pro umístění požadovaného speciálního vybavení.
Tato technologie zpevnění základů jedné konstrukce nezpůsobuje žádné škody těsně vedle sebe budovy k tomu.
Tuto možnost zpevnění aplikujeme pro domy postavené na jakémkoli typu půdy.
Při instalaci pilot pod základnu nebo do jejích stěn dochází k rovnoměrnému rozložení zatížení od konstrukce k zemi.
Pokud podzemní voda teče dostatečně blízko k povrchu země, pak vrt způsob, jak posílit základ s ponořením kovových pilot, lze nazvat jediným, který může zachránit dům před zničením. Potrubí procházející podzemní vodou se stane spolehlivou ochranou a bedněním pro betonovou maltu. Bez něj nebude roztok schopen tuhnout a získat potřebnou sílu, protože jeho voda jej jednoduše smyje.

Tento způsob posilování má v podstatě jednu, ale velmi podstatnou nevýhodu – tou je cena práce. Jak je však uvedeno výše, v některých případech taková technologie se stává nepostradatelnou a jedinou možnou možností pro posílení základů a záchranu stěn budovy před další deformací a zničením.

Vlastnosti použití pilotové technologie

Buroinjekce technologie prošla dost vážné výzkumné testy s vysokým zatížením. Nicméně neexperimentujte. dělat práci náhodně, aby se předešlo chybám a chybným výpočtům. Proto je nutné vzít v úvahu některé faktory, které je třeba vzít v úvahu při provádění práce:

Jak bylo uvedeno výše, úhel sklonu instalovaných pilot neovlivňuje spolehlivost vytvářené konstrukce. Praxe ukazuje, že silné zvýšení úhlu instalace pilot zvyšuje jejich vnitřní napětí a je zcela zbytečné.

ceny štěrku

Pokud plánujete namontovat piloty přímo skrz zeď starého základu, musíte se ujistit, že je dostatečně pevný. Pokud to nestačí, budete muset provést dodatečné zesílení stěn. K tomu se často používá cementová injektážní metoda zpevňování nosných konstrukcí.
Pro těžké půdy komplex s řešením nasypané do hromady lze použít inertní materiály, jako je písek nebo směs písku a štěrku.
Při zpevňování základů tímto způsobem umožňuje technologie použití kovové profilové trubky, kulatých trubek různých průměrů a také výztužných tyčí různých průřezů. Je důležité dosáhnout maximální pevnosti konstrukce, která zpevňuje základnu.
Délka pilot vybraných pro instalaci bude přímo záviset na tom, jak hluboko leží husté vrstvy půdy.
Průměr pilot závisí na síle vyztuženého základu domu.
Roztok, kterým budou vyplněny pilotové dutiny, musí být homogenní, bez velkých inkluzí drceného kamene, protože mohou přispívat k tvorbě dutin v betonovém monolitu a snižovat pevnostní charakteristiky vytvořené podpory. Proto musí být proces míchání betonu řízen.

Další způsob, jak obnovit starý základ

Chcete-li zachránit pokleslý základ, můžete použít technologii, která byla vyvinuta pro obnovu starých architektonických budov historické hodnoty. Tato metoda navíc umožňuje posílit základy budov libovolného počtu podlaží.

Ilustrace	Stručný popis provedených operací
	Prvním krokem podél základové zdi, v oblasti, kde se budou práce především provádět, je technologická jáma. Zjednodušeně řečeno, hloubí se rýha pro nerušený přístup ke dnu základové páskové stěny a pro umístění technologického zařízení, které bude použito při práci. Dále je stěna důkladně očištěna od půdy.
	Dále pomocí diamantového vrtacího stroje bez silných dynamických efektů (což je extrémně důležité při obnově velmi staré budovy) se vyříznou části základové zdi. Tyto otvory by měly být umístěny s předem vypočítaným krokem - tímto způsobem můžete dosáhnout rovnoměrného rozložení zatížení na základovou stěnu.
	Pokud se práce provádí ručně a není po ruce žádné špičkové zařízení, lze proces provést pomocí nástrojů, které jsou k dispozici, ale musíte jednat velmi opatrně. Například část stěny vyřízněte bruskou. Nedoporučuje se používat nástroj s nárazy nebo vibracemi (jako je perforátor nebo sbíječka). Vyvrtané nebo nařezané kusy stěny se po částech odstraní.
	Dále, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do zbývající horní části základu, jakož i do spodního zdiva stěn ve styku s železobetonovou konstrukcí při jejím dalším uspořádání, je povrch stropu vrtaného otvoru zakryt s hydroizolační hmotou.
	Aby se zabránilo sedání zděných stěn, jsou do vybavených otvorů instalovány rozpěrky. Tyto prvky se stanou dodatečnou výztuží pro založení domu, takže jsou vyrobeny z odolného kovového profilu. Jako ně lze použít například úseky potrubí požadované výšky, které jsou instalovány na dálku.
	Dalším krokem je zastavení v otvorech armovací klece. Z tyče jsou pleteny mříže na celou tloušťku základové zdi.
	Poté přichází na řadu betonáž horního železobetonového pásu s chapadly. Dokování výztužných klecí sousedních úchytů se provádí pomocí závitových spojů typu Lanton.
	Nyní, když jsou stěny domu opatřeny potřebnou podporou, přistoupí k instalaci pilot. Za tímto účelem se demontuje spodní část základu, čímž se uvolní prostor pro instalaci podpěr pilot.
	Osazování pilot se provádí technologií vtlačení pomocí spřažených železobetonových prvků, ze kterých jsou piloty vyrobeny. Pro tento proces se používá speciální zařízení. Tato technologie je šetrná k celé konstrukci a ke způsobu jejího provozu. Pokud není možné využít tuto možnost pro instalaci pilot, lze použít jinou technologii, kdy se do uvolněného prostoru v zemi otevře základová jáma, ve které je osazena monolitická železobetonová podpěra. V tomto provedení lze piloty použít také v kombinaci s hlavním základem, to znamená, že jsou instalovány v monolitu. Z klasického způsobu zarážení pilot si můžete vzít to, že se piloty montují v samostatných segmentech.
	Aby nedocházelo k zeslabování pilot při provozu stavby, je každá z nich okamžitě zatížena, to znamená, že pomocí distančních prvků vzniká určité opěrné napětí.
	Piloty podpírající základ a stěny jsou instalovány ve stejném pořadí metodou jejich sekvenční konvergence. To znamená, že počínaje rohem budovy pod jednou ze stěn a druhá stěna je paralelně zesílena ve své střední části.
	Poté se provádějí práce na konvergenci, dokud nebude mít celý základ spolehlivou podporu.
	Zemina odstraněná z technologických jam se nevrací na své místo. V místě od něj uvolněném se vytvoří vrstva po vrstvě ochranná konstrukce - drenáž nádrže, skládající se z těchto materiálů: podkladová geotextilie, drenážní vrstva z drceného kamene, další vrstva geotextilie, přípravná vrstva betonu, impregnace základního nátěru a instalace válcovaná hydroizolace, silová podlaha a spodní železobetonový monolitický pás. Horní část pilot zahloubená do země bude tedy překryta betonovým pásem, díky kterému bude podpěra odolnější.
	Výsledkem zpevnění základu touto technologií bude stabilizace sedání objektu, vytvoření jednopilotového základu na betonovém deskovém roštu. Technologie se samozřejmě na první pohled zdá složitá, ale při bližším prozkoumání a pečlivějším přístupu můžete vidět, že při jejím používání se lze bez složité technologie obejít. Je však nutné připravit se na to, že bude třeba vynaložit velké úsilí, proto je nejlepší získat spolehlivé pomocníky se zkušenostmi s výstavbou inženýrských betonových konstrukcí.

Pár posledních slov. Použití kterékoli z výše popsaných technologií musí být odůvodněno speciálními studiemi, měřeními a výpočty. Je téměř nemožné je vyrobit vlastními silami s požadovaným stupněm přesnosti a náhodným jednáním můžete situaci zhoršit až do bodu, kdy se slabé části zdí mohou zhroutit. Obnova se zpevněním a posílením základu je proto nejlépe svěřena kvalifikovaným odborníkům, kteří jsou schopni objektivně posoudit situaci a rozhodnout o jednom nebo druhém způsobu provedení práce.

A pro doplnění přijatých informací se podívejte na video, ve kterém zkušený mistr ukazuje proces zpevňování základů pásu.

Video: Možnost posílení sestupového základu

Mnoho majitelů starých dřevěných domů čelilo situacím, kdy bylo nutné posílit základ. Někdy k takovým situacím dochází také v nových domech z kulatiny nebo dřeva, pokud během výstavby byla porušena technologie pro vytvoření základu nebo nebyly vzaty v úvahu vlastnosti půdy. V tomto článku si povíme, jak zpevnit, a to nejen dřevěné, ale i postavené z kamene nebo cihel.

Proč potřebujete posílit základ

Hlavním účelem nadace je rozložit váhu domu na velkou plochu, čímž se sníží specifické zatížení země. Pokud je základ postaven s ohledem na únosnost půdy, hloubku zamrznutí a hmotnost budovy, pak obvykle nevznikají žádné problémy. Pokud některý z parametrů není zohledněn nebo je zohledněn nesprávně, existuje vysoká pravděpodobnost zničení základů a poklesu domu. To vede k prasklinám ve stěnách a také k poškození oken a dveří.

Způsoby, jak posílit základy

Existuje několik způsobů, jak posílit základ:

Výměna soklu.
Výplňový výztužný pás.

Každá z metod má své výhody i nevýhody. Železobetonová podložka, která se nalije pod základ, snižuje zatížení země kvůli velké ploše. Polštář navíc umožňuje izolovat půdu, díky čemuž se mrazové zvednutí, které je nejčastější příčinou zlomeniny základů, zcela zastaví. Takový polštář je však možné vysypat pouze po kusech delších než dva metry a než se přistoupí k další části, je nutné nechat polštář 25–28 dní stát, aby získal potřebnou sílu. Proto se tato metoda používá k zastavení sesedání jednoho z rohů, nebo pokud se chystají pomalu a bez ohledu na náklady zpevnit celý základ kolem dokola.

Suterén je vyměněn, pokud je problém v této části nadace. Například pískovcový sokl se silně rozpadl a může se zřítit. Nejjednodušší způsob, jak tuto práci provést, je pod dřevěným domem kvůli jeho nízké hmotnosti, ale pokud musíte změnit základnu pod kamenným nebo cihlovým domem, mělo by to být provedeno v kusech o délce nepřesahující metr. Výztužný pás se nalije, pokud je základ pokryt trhlinami, ale jejich počet se s časem nezvyšuje. Tato metoda pouze mírně zvyšuje pevnost základu, ale zabraňuje jeho další destrukci.

K naplnění polštáře pod základem je nutné vykopat opravenou plochu jak venku, tak uvnitř domu. Chcete-li to provést, budete muset odstranit slepou oblast a podlahu a poté nejprve vykopat zem kolem základu a vytvořit dva příkopy, jehož hloubka je ¾ hloubky základu a délka je 3–3,5 metru. Tyto příkopy vám umožní posoudit stav základu a v případě potřeby nejen vyplnit polštář, ale také vyměnit samotný základ. Pokud je základ v pořádku, není pokrytý prasklinami a nerozpadá se, začněte kopat díru pod polštář. Délka jámy není větší než 2 metry. Hloubka vzhledem k základu je 40–50 cm, pokud je to možné, snažte se dno jámy vyrovnat. Po vykopání jámy zakryjte její dno geotextilií, nasypte pískový polštář o tloušťce 3–5 cm a vrstvu drti o tloušťce 10 cm, frakce drceného kamene je 30–40 mm.

Nasypte čistý písek na suť, aby se povrch vyrovnal a položte vrstvu tvrdé pěny o tloušťce 5 cm.Nahoru položte výztužnou konstrukci a nainstalujte bednění. Poté naplňte betonem a zhutněte vibrátorem. Pamatujte, že čím méně vody v betonu, tím silnější bude. Optimální poměr hmoty vody a betonu je 1:4. Pokud se beton ukázal jako příliš hustý a obtížně se naléval do jámy, přidejte do něj změkčovadlo, které lze zakoupit v každém železářství. Hotová betonová podložka by měla zakrýt opravený úsek starého do výšky minimálně 10 cm, tím se nejen sníží měrný tlak na půdu, ale také se zpevní základ. Po 2 dnech můžete bednění odstranit a po 25-28 dnech začít nalévat další část. Pokud jste před zimou nestihli opravit celý základ, pak vykopané příkopy vyplňte zeminou a zakryjte pěnou, aby byl základ chráněn před mrazem.

Výměna soklu

Výměna základny musí být provedena po kusech, ne delších než metr. V tomto případě by vzdálenost mezi opravenými plochami měla být alespoň 3 metry. Pro tuto práci budete potřebovat nejen míchačku na beton, ale také řetězovou pilu na beton, protože bez ní nebudete schopni přesně řezat potřebné úseky ze soklu. Kromě toho se bude hodit děrovač a svařovací stroj, protože výztužné prvky budou muset být připevněny nejen k základu, ale také k sousedním oblastem. Po přípravě všech nástrojů a materiálů (armatura, cement, písek, drcený kámen, plastifikátor) odstraňte podlahu v domě naproti místu opravy. Pro montáž bednění totiž musíte sestoupit do podzemí.

Pomocí řetězové pily proveďte 5-10 řezů tak, aby vzdálenost mezi krajními body byla jeden metr. Poté proveďte několik vodorovných řezů, abyste rozdělili řez na malé kousky. Odstraňte všechny odříznuté kusy a důkladně očistěte povrch základů a spodek domu. Vyrobte bednění ze dvou částí, jedna se bude vkládat ze strany ulice, druhá zevnitř domu. V bočních částech bednění opatřete otvory, kterými budou vyčnívat kusy výztuže. Udělejte bednění tak široké, aby vnitřní a vnější strana soklu byla o 5-7 centimetrů širší než stěna. Pokud takové prohlubně není možné provést, umístěte jednu stranu bednění v rovině s vnitřní nebo vnější stranou stěny, druhou ve vzdálenosti 10 cm od opačné strany stěny. Tato možnost je však znatelně horší než u rovnoměrného usazení kvůli vyššímu zatížení hrany soklu, i když je jednodušší zalít betonem.

Po přípravě bednění jej vyjměte a upevněte svislé kolíky výztužné konstrukce. K tomu vyvrtejte do základu otvory pro výztuž o průměru 18–22 mm a takové segmenty zatlučte do základu tak, aby se zvedly o 10–15 cm, k nim přivařte kusy běžné délky. Poté svařte vodorovné kusy a umístěte je tak, aby lícovaly s otvory v bednění. Při výměně soklu je nežádoucí spojit výztuž s pletacím drátem kvůli nedostatečné pevnosti, je lepší strávit trochu času, ale vyrobit odolnější rám. Po dokončení instalace rámu nainstalujte bednění a nalijte beton. Používejte minimum vody a změkčovadel. Po 2 dnech odstraňte bednění. Přilehlé části suterénu bude možné změnit nejdříve po 25 dnech.

Výplňový výztužný pás

Tuto operaci lze provést jak na jedné, tak na všech stěnách základů domu. Výztužný pás částečně uvolňuje zatížení základu, takže základ není zničen. Výztužný pás navíc do určité míry chrání základ před mrazem, což je důležité zejména u domů stojících na půdách s vysokou hladinou podzemní vody. Začněte vytvářet výztužný pás kopáním základů mimo dům. Je nutné zcela uvolnit vnější část základu od země, ale jít hlouběji než pískový a štěrkový polštář. Šířka příkopu by měla být 80-100 cm.Pokud uděláte příkop užší, nebudete moci správně připevnit pás k základu.

Po vykopání příkopu kolem domu zhutněte půdu vedle základu ručním pěchem a poté nasyťte vrstvu drceného kamene o tloušťce 10–15 cm a frakcích 30–50 mm. Zhutněte suť ručním pěchovadlem a nasypte tenkou vrstvu písku, abyste skryli ostré hrany. Na písek položte 5 cm silnou hustou pěnu a přikryjte ji plachtou, aby byla chráněna před jiskrami při svařování. Do základu vyvrtejte otvory o rozteči 60-90 cm a průměru 18-25 mm (v závislosti na tloušťce výztuže) a zatlučte do nich obložení výztuže jako kotvy. Ořezy by měly vyčnívat ze stěny o 15–30 cm, k ověsům přivařte dvě výztužné sítě z výztuže o tloušťce 10–14 mm. Vnitřní síť by měla ustoupit od základu o 5–7 cm, vnější síť by měla ustoupit od vnější strany pásu o stejných 5–7 cm.Oka je nutné svázat kusy výztuže.

Ve spodní části pásu vytvořte další výztužnou síť pro polštář, jejíž šířka se rovná šířce příkopu a tloušťka je 25–35 cm. Tento polštář je nezbytný, aby se snížilo zatížení půdu bez kopání pod základ. Po vytvoření veškeré výztužné sítě sundejte plachtu z pěny a nainstalujte bednění. Beton je nutné nalít ve dvou fázích s rozdílem 2 dnů. V první fázi se polštář nalije a po 2-3 dnech se nalije samotný pás. Někteří odborníci tvrdí, že je žádoucí nechat polštář stát 30–40 dní a teprve poté pás naplnit, ale ne vždy je to možné kvůli povětrnostním podmínkám. Avšak nalití pásu 2-3 dny po nalití polštáře poskytuje celé konstrukci dostatečnou pevnost. 2 dny po nalití betonu odstraňte bednění a po 3–5 dnech naplňte příkop zeminou.

Dříve nebo později se s takovým problémem musí jednotliví majitelé domů potýkat. Způsobů, jak to řešit, je více, ale řada z nich je pro samostatnou práci obtížná. To je způsobeno složitostí technologie a potřebou použití různých technických prostředků a přítomností určitých zkušeností v této oblasti. Ve většině případů mohou tyto činnosti provádět pouze zaměstnanci specializovaných organizací, kteří mají vše potřebné pro jejich realizaci.

Proto budeme zvažovat pouze nejjednodušší možnosti posílení základu, ve kterém lze všechny operace provádět nezávisle. Zejména s ohledem na skutečnost, že mezi majiteli starých domů zpravidla nejsou žádní lidé, kteří jsou v této věci znalí. Koneckonců, tento typ práce se musí dělat velmi zřídka, jen málo. Vzhledem k tomu, že ve většině případů jednotliví vývojáři preferují vybavení pro svůj domov, pak se zaměříme na něj.

Zpevnění pásky se provádí po etapách. V případě částečné opravy se vybere úsek o délce do 3 m a až po jeho úplné připravenosti se pracuje na dalším.
Pokud dojde k nerovnoměrnému sedání konstrukce (zkosení), měli byste začít ze strany nejvíce „propadlé“ stěny.

Posílení základů se provádí z různých důvodů. To se provádí hlavně při zvýšení počtu podlaží domu (například uspořádání podkrovní místnosti). V některých případech se používá jako základ pro stavbu stěn (po demontáži starých) z jiných, těžších materiálů. Ale někdy je potřeba takové práce způsobena jeho částečným zničením. Chcete-li zvolit optimální metodu zesílení, musíte zjistit, co způsobilo zkosení struktury, výskyt trhlin v pásce atd.

Není vždy nutné zpevňovat celý základ, po celé délce pásky. Někdy stačí pouze „bodové“, „parochální“ zesílení v jedné, specifické oblasti. Proto byste měli začít s diagnostikou konstrukce, ale nezkušení majitelé často dělají tu chybu, že to zanedbávají. Výsledkem je nízká efektivita těchto činností a plýtvání penězi a časem, protože doslova po krátké době se budete muset k tomuto problému znovu vrátit.

Zpevnění po obvodu

Smyslem popsané metody je „opásat“ celý základ (po celé délce pásky) další konstrukcí. Je to nejjednodušší a nejlevnější.

Rohová výztuž

Vykopou, pro které se v jejich blízkosti vyhloubí otvory a zemina se odstraní do celé hloubky pásku. Takové minijímky by měly poskytovat pohodlí pro provoz, proto jsou jejich rozměry voleny libovolně, ale ne příliš velké (se stranou 0,5 až 1 m). V každém z nich je instalován rám z tyče (obvykle 10 - 12 mm) příslušných velikostí. Hlavní podmínkou je, že konce výztuže musí přesahovat její rozměry. To je nezbytné pro jeho další upevnění s jinými konstrukcemi.

Je nutné zajistit spolehlivé upevnění staré pásky s novou. To se provádí pomocí kusů stejné výztuže, které jsou instalovány ve vyztuženém monolitu. K tomu budete samozřejmě muset vyvrtat otvory. Po takové přípravě se do jamek nalije betonový roztok. V důsledku toho se po jeho vytvrzení získá takzvaný železobetonový "býk".

Pokud je stěna dostatečně dlouhá, doporučuje se takové konstrukce namontovat každé 4 m.

Zpevnění stěny

Technika je jednoduchá. Mezi sousedními „býky“ je vykopán příkop s očekáváním, že úplně odkryje starou pásku. Jak tuto práci provést - buď bezprostředně po obvodu, nebo po částech - se rozhoduje přímo na místě, po posouzení stavu základu a v závislosti na cíli, který je sledován při posilování základu.

Vlastnosti této metody

Práce se provádějí postupně na každé straně budovy. Není možné vystavit celý obvod najednou, protože dům může „jít“.
Stěny základny jsou zpevněny podle principu "příčně". Nejprve na jednu stranu, pak na druhou stranu.

Instalace odlivů

Tato metoda je poněkud složitější, ale účinnost takového posilování je poměrně vysoká. Co to je, je snadné pochopit z obrázku. I když se to neobejde bez pomoci speciálního vybavení (přístrojů).

Uspořádání "košile"

Může to být beton nebo obyčejné cihlové zdivo.

Instalace pilot

Tato technika je poněkud jednodušší, protože se nepoužívají železobetonové desky.

A na závěr se zastavíme u takové otázky – je vždy nutné řešit tak problematický a nákladný byznys, jako je posilování základů, když se objeví mezera? Abychom to pochopili, existuje poměrně jednoduchý způsob. Když se objeví trhlina, potře se tenkou vrstvou malty (na bázi cementu nebo sádry). Nahoru můžete také nalepit papírový proužek. Pokud se po nějaké době taková „kontrola“ zlomí, bude muset být základ přepracován, protože to naznačuje, že proces ničení pokračuje. V ostatních případech zpravidla stačí mezeru uzavřít roztokem -.

Nakonec zvažte příčiny vad základů:

Změna konfigurace podzemních vodních nádrží

Tento jev je velmi častý a je způsoben různými faktory. Například rozsáhlá výstavba nasazená v blízkosti, položení dálnice (potrubí nebo automobil) v bezprostřední blízkosti domu a řada dalších.

V tomto případě je bezpodmínečně nutné zabývat se otázkou uspořádání kanalizací (pokud nejsou k dispozici) a rekonstrukcí, vylepšením stávajících. Úkol je jasný – odvést přebytečnou tekutinu od základu.

Posun země

To se zpravidla děje v rozporu s technologií stavebních a opravárenských prací prováděných vedle budovy. Například pokládka inženýrských komunikací.

Porušení pravidel pro provoz zařízení

Nadměrné zatížení nosných konstrukcí, instalace jednotek se zvýšenou úrovní vibrací a podobně.

Chyby v návrhu a porušení předpisů během fáze výstavby. S tím se často potýkají majitelé domů, kteří si koupili hotový dům.

Znalost příčiny vám za prvé umožní správně se orientovat při výběru metodiky (co a jak posílit základ) a za druhé vám umožní buď je zcela odstranit, nebo minimalizovat vliv negativního faktoru na základ. .

V souhrnu je třeba uvést, že pokud je základ zpevněn nikoli z důvodu odstranění zjištěné závady, ale za účelem provedení jakýchkoliv prací na další rekonstrukci budovy, lze práce zahájit až po úplném vytvrzení litého materiálu. Hmotnost. Doba jeho připravenosti závisí na mnoha faktorech – značce cementu, druhu kameniva, venkovní teplotě a řadě dalších.