Контейнерный огород. Опыт выращивания растений в контейнерах
Выращивание растений в контейнерах экономит место, это также хорошая альтернатива, если у вас затененный участок, низкое плодородие почвы, мало времени, неблагоприятный климат, у вас физические недостатки и ограниченная подвижность. При правильном уходе контейнерные сады и огороды более урожайные, чем обычные. С квадратного метра можно собрать 20 - 25 к.г овощей. Позволяют избежать большинства вредителей и проблем с болезнями. Лучше всего то, что такой огород расположен на расстоянии вытянутой руки, создает ощущение близости, чего вы не получите при обычном огороде.
7 180350
Фотогалерея: Контейнерное овощеводство. Выбор контейнеров для выращивания овощей
Контейнерный сад или огород требует специального оборудования, в первую очередь контейнеров и контейнерной почвы.
Что использовать как контейнер? Выбор контейнера для вашего овощного огорода практически неограничен. Им может быть практически все, что достаточно большое и имеет отверстие в дне: цветочные глиняные и пластиковые горшки, ведра, кастрюли, ковши, ивовые корзины, бак от стиральной машины, деревянные ящики и короба, детские домики, корыта, ванны, бочки, контейнеры для мусора, обрезаные молочные бутылки и пластиковые канистры, полиэтиленовые пакеты, большие консервные банки, старые шины... и все остальное, на что способна ваша фантазия и допускает бюджет. Вы можете импровизировать со всеми видами контейнеров в зависимости от того, какие овощи вы хотите выращивать. Из всего многообразия возможных экзотических вариантов наиболее употребляемыми являются пластиковые цветочные горшки и ящики, старые пластиковые ведра, сумки из геоткани, полиэтиленовые мешки.
Контейнерное овощеводство может быть экономным. Из нескольких старых дырявый ведер получится вполне приличный огород. Посмотрите вокруг дома и обязательно найдете во что посадить помидоры. Прекрасно подходят для этого также 20 - литровые пластиковые ведра из - под строительных материалов и пищевых продуктов. Только не используйте посуду, в которой ранее хранились неизвестные химические вещества. Творческое использование предметов, вышедших из употребления, или изготовление оригинальных посадочных ящиков для дворика очень приятный аспект контейнерного выращивания. Если используете деревянные посадочные ящики, обратите внимание на то, чтобы дерево не было пропитано средствам для защиты от гниения креозотом, соединениями мышьяка или пентахлорфенолом - консервантами древесины. Эти вещества токсичны для растений и человека. Органическими стандартами допускается использование соединения меди.
В жарком климате для уменьшения поглощения тепла и предотвращения перегрева корней следует использовать светлые контейнеры.
Какой бы тип контейнера вы ни использовали, убедитесь, что в нижней части есть отверстия для свободного оттока излишков воды. Большинству растений для нормального развития корневой системы необходимы контейнеры глубиной мере от 15 -20 см.
Контейнеры бывают достаточно тяжелыми, поэтому для удобства обслуживания, используют тележки и платформы на колесах. Возможен вариант - ящик на роликах. Это особенно полезно для садоводства в квартире или на балконе, когда требуется перемещать растения за солнцем, чтобы получить максимальное использование имеющихся солнечных лучей, или чтобы избежать повреждения растений при заморозках или буре.
Если в межсезонье негде хранить горшки, то в контейнерном огородничестве и садоводстве можно обойтись и без них. Мешки с высаженными растениями размещают прямо на садовой площадке, галькой, древесной коре, на мостовой двора.
Есть два варианта контейнера. Первый - традиционные контейнеры, это во что можно насыпать достаточное количество грунта и которые имеют в дне отверстия для оттока лишней воды. Вторым вариантом является контейнеры с самополиванням (Self Watering Containers), которые появились на рынке несколько лет назад. Они имеют резервуар для запаса воды, поэтому не требуют ежедневного полива и гарантируют, что вода постоянно доступна для растений. Они хороши в сухом климате, когда нет частых дождей, а также могут быть практичным решением для занятых людей, которые не могут ежедневно уделять внимание своим растениям. Однако, если контейнер не имеет отверстия для оттока воды, во время вашего отсутствия в дождливую погоду растения погибнут от избытка влаги.
Материал контейнера.
Глина, дерево, пластик, металл и многие другие материалы. Литые полипропиленовые емкости лучше всего изолируют почву от жары и холода и подобны глиняным горшкам. Керамические горшки стоят дороже, но очень привлекательные. Деревянные ящики, бочки также является хорошим выбором. Убедитесь, что деревянные контейнеры имеют дренажные отверстия. После посадки не позволяйте им высыхать, потому что доски дадут трещины или потеряют форму. Глиняные горшки быстро высыхают в жаркую, сухую погоду. Иногда используют двойные - в больший глиняный контейнер вставляется меньший пластиковый. Пространство между горшками заполняется песком, верховым торфом или сфагнумом это поможет в сохранении влаги и защитит корни от перегрева. Сверху почву можно закрыть полиэтиленовой пленкой или слоем органической мульчи, это также снижает потери влаги. Как и глиняные контейнеры, ивовые корзины высыхают быстро и должны быть выстланы изнутри перед заполнением грунтом перфорированной полиэтиленовой пленкой. Убедитесь, что материал контейнера устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей. Особенно это касается полиэтиленовых мешков и сумок из тканого полипропилена.
Размер контейнера.
Овощи растут на улице, поэтому по сравнению с комнатными декоративными растениями, требуют значительно больше почвы. Для контейнерного сада или огорода не следует использовать малые контейнеры. Небольшие контейнеры быстро высыхают и не обеспечивают устойчивость в ветреную погоду, особенно когда выращиваются высокие растения.
За растениями, высаженными в больших контейнерах легче ухаживать, они требуют меньше внимания. Большие контейнеры можно относительно реже поливать. В большом объеме почвы ваши ошибки при подкормке не будут иметь таких роковых последствий. Размер контейнера зависит от размеров и вида выращиваемых растений. При этом важны два параметра: глубина контейнера и его объем. Минимальный объем: от 8 - 10 литров для трав, зеленого лука, редиса, мангольда, перцев, карликовых томатов или огурцов, базилика, от 15 - 20 литров для помидоров, огурцов, баклажанов, бобов, гороха, капусты и брокколи. В большой контейнер можно посадить несколько растений. В этом случае необходимо только чаще поливать и подкармливать. Растения с большой глубокой корневой системой будут хилыми и нездоровыми, если не имеют достаточно места для развития корней.
Используйте контейнеры объемом между 15 и 120 литров и высотой не менее 20 см. Однако не следует увлекаться слишком большими размерами. Не забывайте о весе. Сам по себе 20 - ти литровой пластиковый контейнер очень легкий. Заполненный торфяным субстратом будет весить 10 - 12 кг., а политый все 25 кг. Этот же контейнер с мокрым минеральным грунтом весит 40 - 50 кг. Большие контейнеры вы не сможете сдвинуть с места.
Контейнерный огород — интересная тема, с которой я столкнулась. С контейнерным садом я знакома давно, а вот о выращивании овощей и зелени в контейнерах я как-то не задумывалась, считая огородничество прерогативой владельцев земельных участков. Ан нет, все не так категорично!
Даже те, кто имеют лоджии или совсем небольшие террасы могут позволить выращивать к столу «овощи с грядки» с помощью нехитрого контейнерного огородика. Есть возможность заняться огородничеством даже на подоконнике!
Существуют специальные методики по выращиванию овощей в ящиках и для владельцев участков земли — такое овощеводство облегчает возделывание земли, обработку грядок и повышает урожайность культур.
Один из популяризированных методов по выращиванию овощей в контейнерах — это выращивание овощей в ящиках по Миттлайдеру. Этот способ применим для людей с участком земли, большим балконом или лоджией (о выращивании овощей на подоконнике речь пойдет позже)
Ящики с растениями рекомендуется устанавливать в солнечных местах. В тени от строений, под деревьями, в низинах (где могут быть проблемы с дренажом) контейнеры с овощными растениями устанавливать не стоит. Овощные растения, растущие под деревьями или в тени домов, будут плохо плодоносить. Не стоит ставить ящики в местах, куда стекает дождевая вода и застаивается.
Ящики можно изготавливать из разного материала: дерево, кирпич, бетон, шлакоблоки. Можно даже изготовить ящики из старых шпал, в которых креозот уже потерял свою токсичность (из свежих делать нельзя!).
Более подробно об изготовлении ящиков для выращивания овощей по Миттлайдеру вы можете прочесть .
Емкости для выращивания овощей в домашних условиях
Самые простые и доступные емкости для выращивания овощей на подоконнике или на балконе — это горшки. Это могут быть керамические и пластмассовые плошки, а также другие емкости, к примеру металлические.
Горшки для выращивания зелени, лука, салата могут быть глубиной от 5-ти сантиметров! Для растений с развитой корневой системой — помидоров, огурцов, болгарского перца потребуются контейнеры не мельче 20-ти сантиметров глубиной.
Как ни странно, самая проста емкость для выращивания овощей — это полиэтиленовый пакет с землей! Достаточно наполнить несколько сложенных друг в друга пакетов для мусора субстратом и завязать края, прорезать дырочки для семян или рассады и в них можно вырастить отличный урожай помидор!
Имейте ввиду — в небольшой 30-литровый пакет для мусора можно посадить 3 куста помидор или 5 кустов клубники. Не забудьте сделать в них отверстия для стока лишней влаги, они должны быть в нижней части пакета.
Для наполнения контейнеров рекомендуется такая питательная смесь: 2,5 час-ти компоста, 2 — перегноя, 2 — дерновой почвы, 1,5 — торфа, 1 — перлита, керамзита, шлаковаты или дробленого пенопласта и 1 — минеральных удобрений (на 10 кг смеси 30 г суперфосфата и по 10 г мочевины и калийной соли).
Выращивание огурцов на балконе
Огурцы можно вырастить на балконе на шпалере. Суть этого способа — наздемная часть растения прикрепляется к вертикальной опоре, по которой растение будет виться. Подойдет любой приспособление, выдерживающее вес растения с плодами.
Большого умения дли создания таких опор не надо: достаточно воткнуть в емкости, в которые посажены огурцы, колышки длинной до полутора метров, и натянуть три ряда проволоки на расстоянии пятьдесят сантиметров.
Потом с верхнего ряда проволоки спустите к рассаде огурца шпагат или веревку и привяжите его к двум нижним проволокам, а нижний край шпагата или веревки закрепите в земле у основания рассады крючком, сделанным из проволоки. Также необходимо, чтобы рассада зацепилась усиками за шпагат или веревку.
Одним из главных преимуществ выращивания огурцов на шпалере является то, что наземная часть огурца будет больше продуваться воздухом, что будет способствовать меньшему перепаду температур, что способствует стабильному влагостному режиму, что предотвращает появление на огурцах ложной мучнистой росы.
Также, опыт показывает, что выращивание огурцов на шпалере продлевает и увеличивает плодоношение огурца упрощает процесс ухода за насаждениями.
А теперь немного вдохновляющих фотографий по контейнерному огородничеству:
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Качество рассады цветочных, а также овощных культур зависит от многих факторов – всхожести семян, освещенности, графика увлажнения, состава грунта. Не последнюю роль играют и выбранные . Выбор сейчас очень велик. Размер, форма, материал – все эти показатели варьируют в зависимости от огородной культуры и навыков самого садовода.
Торфяные горшочки
Такие одноразовые емкости очень удобны в применении. Их заполняют грунтом, заделывают семена, увлажняют и выставляют на свет. По достижении нужного размера сеянцы пересаживают на грядку вместе с горшочком. Спрессованный торф не является препятствием для растущих корней, а со временем он распадается на полезные для растений питательные вещества. Торфяные горшочки идеально подходят для использования начинающими садоводами, хотя и более опытные, уже имеющие навык пересадки рассады дачники предпочитают пользоваться именно такими емкостями.
Торфяные контейнеры бывают разного размера, поэтому важно подобрать нужный для каждой культуры. Слишком тесная тара не даст корням нормально развиваться, а слишком просторная займет лишнее место и потребует больше посадочного грунта. Более мелкие семена сажают в емкости меньшего размера, например, сельдерей – в горшочки № 5, для томатов и перцев подходит № 8. Для более крупных семян и всходов (тыквы, арбуза) требуются торфяные горшочки № 9. Почитайте также про для выращивания молодых растений.
Пластиковые контейнеры для выращивания рассады
Они также бывают разной формы и размера. Это могут быть кассеты, отдельные стаканчики или большие контейнеры на несколько сеянцев. 
Индивидуальные стаканчики, конечно, предпочтительнее, так как они дают возможность создавать определенный микроклимат для молодого растения и снижают риск случайного травмирования системы корней при пересадке. Пластиковые контейнеры при бережном обращении могут быть использованы вторично, что является небольшой, но экономией бюджета. Однако высота таких контейнеров незначительная и редко превышает 15 см, поэтому крупной высокой рассаде в таких условиях приходится несладко.
Пластиковую тару перед использованием следует основательно промыть и обязательно продезинфицировать в крепком растворе марганцовки, хлорной извести или медного купороса. В донышке нужно проделать небольшое отверстие, которое обезопасит корни сеянце от застоя воды.
Полиэтиленовые пакеты
Для выращивания рассады можно с успехом использовать пакеты из-под молока и кефира. Они более объемны, чем пластиковые стаканчики и подходят для более крупных экземпляров. Их высоту можно регулировать в зависимости от размера выращиваемой рассады. Но так как такие контейнеры для выращивания рассады плохо держат форму, их следует устанавливать плотно друг к другу и ставить в высокий лоток или ящик. В нижней части таких емкостей также нужно сделать три-четыре отверстия для просачивания лишней воды, а перед засыпкой субстрата продезинфицировать.
До встречи, уважаемые друзья!
Ситуации могут быть разные. Например, весь участок отдан под декоративные культуры и для укропа с салатом места уже не осталось. А как на даче без укропа? Или, напротив, грядок и так много, а вы не удержались и купили еще один необыкновенный сорт помидоров, который сажать уже просто негде. Или решили украсить декоративный огород с помощью растений, не зимующих или плохо зимующих в средней полосе под открытым небом (скажем, лавандой и розмарином). Контейнеры со свежей зеленью и пряными травами также удобно использовать на летней кухне и на площадке барбекю, чтобы не бегать за каждой веточкой на огород. Кроме того, многие овощи не уступают по декоративности цветам, поэтому вполне могут стать украшением балкона, палисадника, террасы, патио.
Что можно выращивать в контейнерах?
Проще сказать, чего нельзя в контейнерах.
Исключаются, как правило, овощи с глубоко растущими корнями, медленно созревающие, очень высокие и крупные или особенно требовательные к плодородию почвы: капуста, пастернак, сельдерей, морковь, свекла.
Хотя и из этого правила есть исключения. Например, существует технология выращивания картофеля в больших корзинах, бочках или деревянных ящиках. Таким же образом, в бочке или деревянном ящике, можно выращивать и высокорослые помидоры, высаживая рассаду на дно емкости и по мере роста регулярно подсыпая почву. На ночь и в прохладную погоду бочку накрывают лутрасилом. В результате (при плодородной почве и хорошем уходе) можно вырастить мощное помидорное дерево с большим количеством плодов. А осенью, срезав и укоренив черенки, попробовать сохранить их на террасе или утепленной лоджии, чтобы следующей весной как можно раньше приступить к выращиванию плодов.
Если вам не нужен рекорд, а хочется просто украсить сад и стол несколькими собственноручно выращенными томатами, то выбирайте низкорослые сорта. Во-первых, им не нужны подпорки и контейнеры будут гораздо устойчивее. Во-вторых, небольшие емкости с растениями в непогоду проще убирать в теплицу, а потом выставлять назад. Кстати, бывают и очень декоративные сорта ампельных помидоров с небольшими красивыми и вкусными плодами. Помимо томатов в контейнерах выращивают низкорослые сорта баклажанов и перца.
Из зеленных культур лучше выбирать сорта компактные и скороспелые. Подойдут различные салаты, шпинат, мангольд, пряные травы. Очень разнообразны и красивы сорта базиликов, резной кервель, листовая кудрявая петрушка, молодой укроп, кориандр, шнитт-лук.
Хорошо смотрятся в контейнерах вьющиеся овощи, например, фасоль или мелотрия. Но, естественно, им потребуется опора.
Композиции
В одном большом контейнере можно разные растения. Например, сочетая помидоры или перец с базиликом или кориандром.
Но ни в коем случае не соединяя пасленовые ( , помидоры) в одном горшке - они будут угнетать друг друга.
А вот сорта фасоли с желтыми и фиолетовыми стручками, мангольд с разноцветными черешками (красными, желтыми, белыми, зелеными) и листья пестрых салатов могут быть вполне совместимы и по колориту, и по требованиям к почве, поливу, освещению.
Можно дополнить овощные композиции цветами. Или разместить все культуры по отдельности. Это, кстати, облегчит уход за ними, так как позволит удовлетворить нужды каждого конкретного растения. К тому же и отдельные горшки можно объединять в композицию. Она будет выглядеть уравновешено, если совмещать высокие и низкие растения, а яркие и с красивыми плодами размещать на фоне зеленых.
Практически все, что угодно: старые и новые бочки, деревянные ящики, кастрюли, оцинкованные ведра и большие консервные банки, ванны каменные и жестяные, корзины, глиняные и пластиковые горшки, вазоны и даже пакеты из-под грунта... Главное, чтобы они подходили по стилю, цвету, форме и фактуре вашему дому и саду и сочетались между собой. А еще лучше - не слишком выделялись и лишь подчеркивали и оттеняли красоту овощей. И, разумеется, соответствовали им по виду, цвету и размеру.
Растения должны быть пропорциональны контейнеру (обычно емкость составляет не менее одной трети от общей высоты композиции). Крупным и нуждающимся в большом количеств! питательных веществ овощам нужен контейнер высотой и шириной не менее 25 см. Кроме того, он должен быть прочным и устойчивым. Но и для относительно небольших растений лучше выбирать емкости не менее 20 см в диаметре, так как в небольшие контейнеры входит относительно мало грунта, поэтому придется постоянно его поливать и удобрять.
Лучший материал для контейнеров - глина и дерево. Они не перегреваются и хорошо держат тепло. Пластиковые горшки нагреваются быстрее, но и у этого материала есть свои преимущества - он легкий и недорогой.
По сравнению с цветами, выращиваемыми в контейнерах, овощам нужна более плодородная почва и постоянный основательный полив. Без хорошего ухода расти они будут плохо.
Прежде всего, позаботьтесь о хорошем дренаже. В дне емкости сделайте несколько отверстий диаметром 1 см и прикройте их глиняными черепками, гравием или камешками. Емкости установите на кирпичи или специальные подставки, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз - в землю.
Почвенную смесь для каждого растения нужно подбирать в соответствии с его требованиями. Но в любом случае земля должна быть легкой, хорошо аэрированной, поскольку при поливе она будет постоянно уплотняться. Поэтому в садовую почву кроме перегноя или компоста добавляют крупный песок и верховой торф. Можно внести медленно растворимые комплексные удобрения и гидрогель, удерживающий воду.
При жаркой и ветреной погоде земля в контейнерах быстро высыхает. Ее полезно замульчировать, а если лето слишком жаркое, не оставлять растения на открытом солнечном месте или у теплой стены. Во время похолоданий контейнеры накрывают лутрасилом.
По мере использования овощей в контейнеры можно подсаживать новые или заменять горшки.
Сорта для контейнерного выращивания
«Арктическая вишня», «Балконное чудо», «Бонсай», «Грунтовый грибовский 1180», «Малышок», «Малютка 101», «Невский», «Рубин», «Янтарный», «Север», ампельный сорт «Tumbler», пригодный для выращивания в подвесной корзине.
Сладкий перец
«Акварель», «Вини-пух», «Сорванец», «Карат», «Комнатные сладкие», «Конфетка», «Курьёз», «Лисичка», «Оконное чудо», «Остров сокровищ», «Таинственный остров», «Этюд», «Ярик».
Баклажаны
«Бэби бол», «Викар», «Вера», «Меч самурая», «Робин Гуд», «Японский карлик».
А. Рябцева
«Садовник» № 6-2007
Бывает так, что на участке не остается места для теплицы или вы принципиально решили от нее отказаться. В условиях Нечерноземья это означает, что придется обойтись и без традиционных «тепличных» овощей, ведь они более капризны и требовательны к теплу, чем грунтовые культуры. Но вырастить их все же можно, заменив теплицу контейнерами. На небольшом пятачке земли или даже при ее отсутствии (на веранде, балконе или лоджии) можно вырастить вполне ощутимый урожай «южан», затратив на это гораздо меньше усилий, чем на тепличные хлопоты.
Культур, которые можно с успехом выращивать в контейнерах, немало. В первую очередь это томаты, перцы, огурцы, а также пряные травы (базилик, розмарин, душица, чабрец, майоран, шалфей, лаванда и другие). В качестве контейнеров можно использовать различные емкости: вазоны, горшки, ящики или даже двойные пластиковые пакеты. Горшки, вазоны и ящики лучше подбирать с двойным дном: в верхнем находятся дренажные отверстия для слива излишней воды, нижнее играет роль поддона.
Огурцы в контейнерах
Для выращивания в малом объеме грунта подойдут сорта, обладающие определенными качествами: относительной засухоустойчивостью, теневыносливостью, мощной корневой системой ( F1 Балконный, F1 Балаган, F1 Городской огурчик, F1 Календарь, F1 Колибри, F1 Махаон и др.). Компактные габариты растений этих сортов (короткие междоузлия, некрупные листья; при этом основной стебель - длинный) позволяют эффективно использовать ограниченный объем емкости. А многочисленные мелкие, долго не перерастающие зеленцы отличного качества можно собирать длительное время, даже если сборы плодов проводятся нерегулярно.
Посев
С наступлением устойчивой теплой погоды (оптимальная температура прорастания семян огурца +24…+26°С) сухие или пророщенные семена можно сразу сеять в горшки или вазоны. Семена раскладывают на глубину 1,5-2 см в хорошо увлажненный грунт и засыпают сверху влажной, просеянной через сито землей или торфом, слегка ее уплотняя (но не поливая). В случае посева пророщенных семян присыпанный сверху торф не уплотняют. Температура почвы не должна опускаться ниже 18-20°С - иначе замедлится рост сеянцев.
Минимальный объем субстрата для одного растения - 5 л, в меньшем объеме грунт в период плодоношения будет сильно пересыхать. Пригодна любая рыхлая земля, торф (верховой, низинный), компост, различные торфяно-почвенные смеси. В грунт можно добавлять влагоудерживающие добавки (например, садовый гель). Емкости заполняют почвенной смесью, не досыпая 5-6 см до верхнего края. В процессе вегетации, по мере усадки грунта, его вновь можно будет добавлять до первоначального уровня. Чтобы ускорить начало плодоношения, лучше посадить в контейнеры заранее выращенную рассаду. Оптимальный возраст рассады - 10-20 дней (растения с 2-3 настоящими листьями). Но можно высаживать и более взрослые растения. Если рассада обычных сортов огурца начинает «заваливаться набок» (перерастать) в фазе 5-6 настоящих листьев, то у «контейнерных« огурцов благодаря крепкому стеблю и мелким листьям молодые растения могут стоять вертикально и с 6-8 настоящими листьями.
Способы выращивания, формировка
Огурцы, выращиваемые в емкостях, надо обязательно подвязывать к опорам. Их размещают с боковых сторон балкона или вдоль стены. Каждое растение по мере роста нужно будет обкручивать вокруг шпагата - вертикальной бечевки, прикрепленной сверху к стационарной опоре. На открытых участках и верандах очень удобно использовать мобильную шпалеру - это ящики, горшки или вазоны с уже прикрепленной к ним решетчатой конструкцией, заменяющей шпалерную проволоку. Растения в них можно без труда переносить с места на место в любом возрасте. Мобильная шпалера может быть в виде П‑образного контура из дерева или металла, закрепленного к бокам вазона, может иметь вид лесенки или другой конструкции. Растения пускают по самому контуру или привязывают к контуру шпагат, обкручивая им стебли (как в теплице).
Огурцы на мобильных шпалерах нужно формировать. Поскольку высота у них ниже, чем в теплице, с растениями поступают не так, как с тепличными. Нижние 2-3 узла стебля полностью ослепляют (удаляют завязи и боковые побеги). В следующих 1-2 узлах завязи оставляют, а боковые побеги выщипывают. Выше по стеблю боковые ответвления оставляют, прищипывая их до середины высоты шпалеры на 2 листа, а выше - на 3-4 листа. Укорачивание боковых побегов ускоряет рост стебля в высоту, усиливает налив зеленцов.
Верхушку стебля можно формировать по-разному: прищипывать ее при достижении растением предельной высоты шпалеры, прищипывать над 3-5‑м узлом выше шпалеры или, осторожно обкрутив или перегнув стебель через верхнюю перекладину, отпустить его вниз и в дальнейшем прищипнуть на высоте 50-60 см от поверхности горшка или вазона. Если нужно усилить декоративный эффект, можно оставить довольно длинные боковые побеги в нижней части стебля.
Уход
Уход за растениями в контейнерах практически не отличается от ухода в теплице. Следует помнить, что огурцы расходуют большое количество воды, поэтому поливы должны быть обильными и регулярными. Подкармливать посадки тоже придется чаще, чем в грунте, примерно раз в 5-7 дней. Для подкормок лучше использовать готовые комплексные водорастворимые смеси, лучше смешанные органоминеральные.
«Камерные» помидоры
Для контейнерного выращивания лучше подойдут низкорослые карликовые сорта. Высокорослым томатам в ящиках или кашпо часто не хватает питания для нормального роста. К тому же они требуют специальной формировки. Но некоторые высокорослые сорта томата все же подойдут для контейнерной культуры. Это так называемые мелкоплодные вишневидные (черри) и коктейльные томаты с небольшими, 15 г и 35-40 г соответственно, плодами. Растения этой группы очень неприхотливы, к тому же они рано вступают в плодоношение.
В контейнеры высаживают уже готовую рассаду томата. Время посева для утепленных балконов и лоджий - начало марта, для открытого грунта - конец марта - начало апреля. Как только позволят погодные условия (для застекленных балконов, лоджий и веранд - в начале-середине апреля, для открытых участков - в начале мая), растения выставляют на постоянное место. При резком снижении температуры до минуса растения прикрывают укрывным материалом или заносят в помещение. Оптимальна температура - 25-28 °C в дневное время и 15-16 °C ночью.
Поливы и подкормки
Томаты хорошо переносят яркое солнце и страдают от недостатка света. Лишь в очень жаркую погоду растения следует прикрывать от прямых солнечных лучей. Поливать помидоры следует редко, по мере подсыхания почвы (не более двух раз в неделю), но обильно, полностью смачивая почву. Лучше поливать в первой половине дня теплой водой (20-25 °C). Если томаты посажены в ящики, поливать нужно почву вокруг куста, а не под куст. После полива грунт необходимо прорыхлить. Одновременно с рыхлением почвы растения окучивают, что способствует образованию новых корней. Если грунт осел, можно подсыпать сверху слой свежего торфа или питательной смеси.
Подкармливают томаты раствором минеральных удобрений, по необходимости (слабый рост) можно использовать органику, например, коровяк (1:5) из расчета 1 л раствора на растение.
Первую подкормку комплексными минеральными удобрениями (30 г на 10 л воды) проводят через неделю после высадки рассады. Остальные подкормки делают с интервалами 10-12 дней, в основном в период плодоношения. Хорошие результаты дают внекорневые подкормки, т. е. опрыскивание листьев слабым питательным раствором. Они способствуют лучшему росту и развитию растений и предотвращают осыпание цветков.
Формировка
Низкорослые томаты лучше формировать в 2-3 стебля, для чего кроме первого пасынка оставляют еще и второй. Высокорослые томаты формируют в один стебель, обрывая все пасынки.
Стебли у томатов ломкие, поэтому по мере роста рассады растения подвязывают к кольям или к шпалере. Некоторые высокорослые сорта можно выращивать в подвесных кашпо. Если, например, оставить 2-3 побега в верхней части стебля томата черри, они будут весьма живописно свисать вниз. Штамбовые томаты для такого способа выращивания не годятся, они имеют прочный стебель, состоящий из коротких междоузлий, долго сохраняющий вертикальное положение.
В течение всего периода роста необходимо удалять побеги, развивающиеся в пазухах листьев. Без пасынкования растения получаются загущенными, хуже освещаются и «жируют». Хорошего урожая с таких кустов не собрать. Чтобы избежать заражения растений вирусными болезнями, пасынки не обрезают, а обламывают пальцами, стараясь не повредить главный побег и листья и оставляя столбики высотой 2-З см. Пожелтевшие листья, а также листья, закрывающие плоды нижних кистей растения, когда эти кисти полностью сформировались, надо своевременно удалять.
Плодоношение по плану
Помидоры - культура самоопыляющаяся. Искусственное опыление им не требуется, но для лучшего завязывания плодов в пасмурную и безветренную погоду можно несколько раз в день в период цветения слегка встряхивать цветочные кисти, чтобы пыльца с верхних цветков высыпалась на нижние. После завязывания основной массы плодов верхушку главного побега прищипывают. Одновременно с этим обрывают все цветочные кисти, так как плоды на них уже не успеют сформироваться.
Для ускорения развития плодов можно использовать также прием, который называют «надрывание корней». Растение берут за нижнюю часть стебля и осторожно тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его из почвы, чтобы оборвать мелкие корешки. Затем томат поливают и окучивают.
Диспансеризация
У здоровых крепких растений верхние листья днем могут слегка закручиваться, а ночью распрямляются - это норма. Если листья томатов направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни днем, ни ночью, цветки и завязи опадают, то причиной может служить сухая почва, высокая температура, плохое проветривание и низкая освещенность растений.
При частых поливах и внесении в почву большого количества азотных и органических удобрений растения «жируют» - вырастают мощные кусты с толстым стеблем и могучими пасынками, однако, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Чтобы выправить такие растения, их не поливают в течение 7-10 дней. Кроме того, для задержки роста необходимо сделать внекорневую подкормку суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды). Помидоры поливают этим раствором из расчета 1 л на одно растение.
«Придворный» перец
Для контейнерной культуры подходят специальные сорта сладкого перца - с компактным кустом и небольшими сочными плодами разнообразной формы и окраски ( Акварель, Карат, Курьез, Остров сокровищ, Таинственный остров, Этюд, Ярик и др.).
Посев
Семена перца сеют в конце марта - начале апреля, раскладывая в небольшие (0,2 л) горшочки, наполненные на 2/3 питательным грунтом (землю по мере роста и вытягивания стебля надо подсыпать). Подросшие сеянцы пересаживают с комочком земли в большую емкость. Для нормального роста взрослым растениям достаточно горшка объемом 3-5 л.
Перец надо обязательно подкармливать. Уже в фазе 1-2 пар настоящих листьев растения проливают раствором удобрения (10 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и полтаблетки микроудобрений на 10 л воды или готовым комплексным удобрением). Подкормки необходимо повторять с интервалом в 10-12 дней в течение всего времени выращивания.
Уход за посадками
После высадки рассады поливы должны быть частыми, но не очень обильными. По мере созревания плодов потребность в воде увеличивается. Нерегулярные поливы в такое время приводят к появлению трещин на плодах. После полива почву рыхлят, но осторожно, так как корневая система у перца расположена неглубоко.
При высокой влажности воздуха, особенно в случае перегрева, пыльца у перца становится нежизнеспособной. Поэтому закрытые лоджии и остекленные балконы, где выращиваются перцы, в жаркие дни необходимо проветривать и при необходимости затенять, прикрывая растения от прямых солнечных лучей.
Оптимальная для роста растений температура воздуха в солнечные дни 24-28°С, в пасмурные 20-22°С, ночью 18-20°С, температура почвы 18-20°С. Низкие дневные температуры воздуха способствуют появлению коротких деформированных плодов.
Чтобы улучшить завязываемость плодов, кустики во время цветения надо периодически слегка потряхивать. Лучше не высаживать рядом сладкий и острый перец, так как при опылении пыльца горького перца может попасть на сладкий и плоды будут горчить.
Растениям в контейнерах не нужна специальная формировка. В начале цветения надо лишь прищипнуть коронный (первый в разветвлении) бутон. Это позволит ускорить завязывание следующих бутонов. Для лучшего проветривания и освещения необходимо удалять все отплодоносившие и направленные внутрь растения побеги.
Кусты нужно обязательно подвязать к опоре (колышку, шпалере), чтобы они не обломились под тяжестью наливающегося урожая.
Для защиты от вредителей перец в контейнере обрабатывают теми же препаратами, что и при выращивании в теплице. Для профилактики вирусных болезней эффективно опрыскивание обезжиренным молоком, особенно в первую половину вегетации (1 л молока на 10 л воды + 5 капель йодной настойки) 5-7 раз через семь дней. Образующаяся в результате обработки пленка препятствует внедрению инфекции.
Пряности-«передвижники»
Зачастую удобнее выращивать на участке в контейнерах, чем в грунте. Многие из них, как, например, мята и мелисса, имеют обыкновение расползаться на грядке, поэтому ограниченное пространство горшка или ящика, сдерживая рост корневой системы, способствует формировке компактных кустиков. В одном контейнере вполне можно сочетать овощи и пряности, например, томаты (перец) с базиликом или кориандром. Большинство пряных трав неприхотливы, им не требуется и большого количества питательных веществ, необходимы лишь регулярные поливы и хорошее освещение. Растения будут хорошо выглядеть и активнее образовывать новые побеги, если их регулярно подстригать. Собирать урожай нужно, отщипывая отдельные веточки, чтобы дать побегам возможность быстро отрасти вновь.